Mõtted maa- või eramaja külastusest arvatavasti igale inimesele. Mõne jaoks jääb see unistuseks, teised aga tegutsevad. Maja ehitamine on tõsine samm, mis nõuab paljude küsimuste lahendamist nii enne tööde algust kui ka ehitamise ajal. Kõigile nõuetele vastava maja odavaks ehitamiseks on vaja uurida iga ehitusetappi ja välja selgitada võimalused kulude kokkuhoiuks.
Saidi valimine on üks olulisi samme. Maksumus, mugavus ja palju muud sõltuvad sellest, kus maja asub. Linlase jaoks on oluline, et elukoht oleks ökoloogiliselt puhtas kohas, ümbritsetud haljasaladega. Suureks plussiks oleks reservuaari olemasolu. Need tingimused on olulised tervise ja esteetilise naudingu jaoks. Taristu ja kommunikatsioonid on mugavaks elamiseks olulised. Maja maksumus ei sisalda mitte ainult selle ehituskulusid, vaid ka edasist hooldust töö ajal. See tähendab transpordi kättesaadavuse tähtsust, kesksete sideühenduste lähedust, millega saate ühenduse luua.
Suurt mõju ehituse maksumusele avaldavad reljeef ja geograafilised tingimused. Kui sait on ebatasane, peate selle tasandamiseks investeerima lisavahendeid. See kehtib ka üleujutatud alade kohta, mille äravooluks võib olla vaja melioratsiooni. Kui põhjavesi asub maapinna lähedal, peate kas keldrist loobuma või tegema täiendava hüdroisolatsiooni. Reljeef mõjutab ka kommunikatsioonide rajamist.
Maja ehitamiseks võimalikult väikese rahaga on vaja kuiva ja tasast ala.
Mis puudutab maja otsest ehitamist, siis selle maksumust mõjutavad järgmised tegurid:
Ehitust alustame projekti koostamisega. Selles etapis arvutame esialgse hinnangu.
Maja odav ehitamine võimaldab valida optimaalse suuruse ja hea planeeringu. Koormuste korrektseks arvutamiseks ja majanduslikult kasuliku paigutuse teostamiseks on parem projekt usaldada spetsialistidele. Projekti arendades tuleks arvestada, kui palju inimesi selles elama hakkab. Projekteerimisel tuleks jälgida, et maja välismõõtmed oleksid ruudulähedased. Seega on sama ala puhul seinte ümbermõõt minimaalne, mis tähendab, et seinte ja vastavalt ka vundamendi pikkus on minimaalne. See võimaldab säästa ehitusmaterjale.
Paigutuse valimisel peate keskenduma funktsionaalsele võimalusele, mis on mugav elamiseks. Elu- ja majapidamisruumid peaksid asuma kompaktselt võimalikult väiksel pinnal. Arvesse tuleks võtta ka võimalust edaspidiseks kõige väiksemate kahjudega ümberehitamiseks. Niisiis siseseinad ei tohiks olla kandjad või nende arv peaks olema minimaalne.
Korruste jaoks on kõige ökonoomsem variant ehitus ühekorruseline maja. rivistama suvila Saate seda ise teha, ilma palgata. Püstitamisel kõrghoone peate kandma lisakulusid põrandatevaheliste lagede, treppide, suure hulga akende eest. Trepi all on vaja eraldada ruumi, mis vähendab kasutatavat pinda. Kui ehitate pööningu, säästame raha seinte ehitamisel, kuid suurendame katuse ehitamise maksumust.
Ehitama eelarve maja oma kätega on parem valida lihtsa disainiga katus, näiteks viilkatus. Materjali säästmiseks tuleks tõusunurk teha väikeseks, siis läheb katusele vähem puitu ja selle pindala väheneb. Keerulise konstruktsiooniga katuse valimisel peate kulutama raha orgudele, nurkadele, lukarnidele, pööningul asuvatele akendele ja erinevatele plekk-elementidele - selline katus suurendab ehituskulusid 40%.
Odavaimad katusekatted:
Looduslikest materjalidest saate kasutada põhku, pilliroogu, puitu. Iga katus vajab isolatsiooni, hüdro- ja aurutõket.
Vundamendile kulub kuni 30% kogumaksumusest. See sõltub rajatava vundamendi sügavusest ja kasutatud materjalidest. Ühest küljest tahan vundamendi pealt kokku hoida ja seda kergemaks muuta. Kuid see on maja vundament ja sellest sõltub hoone edasine toimimine. Kui vundament ei vasta koormusele, on võimalik ebaühtlane kokkutõmbumine, seintele ja lagedele võivad tekkida praod, kõik see ähvardab hävinguga.
Kui plaanitakse keldrit, pole selle põhjal võimalik säästa, kuna peate tegema süvistatava lindiversiooni, mis kasutab palju materjali. Vundamendi valikul tuleks arvestada pinnase iseärasusi, seinte materjali, korruste arvu, hoone tulevast kaalu koos kommunikatsioonide ja mööbliga. Kulusäästlikud valikud on järgmist tüüpi:
Seda tüüpi vundamendid võimaldavad säästa materjale ja tööjõudu. Kui pinnas on liivane, savine või kivine, meetrit süvendades vett ei tule, siis saab korraldada riba vundament sügavus umbes 70-80 cm.Vee juuresolekul peaks sügavus ületama meetrit. Aluse korraldamisel saate säästa raha, valmistades oma kätega konkreetse lahenduse. Selleks vajate soovitud marki kruusa, killustikku ning liiva ja tsementi. Lahust saab sõtkuda käsitsi künas või metallplaadil. Parema betooni saab betoonisegisti abil, mida saab rentida.
Vundamendi laius tehakse vastavalt seinte paksusele. Selleks, et see töötaks pikka aega, tuleks seda tugevdada, samuti hüdroisolatsiooni, mis takistab niiskuse sisenemist ja pikendab selle kasutusiga. Veekindluse jaoks võite võtta kõige rohkem odav materjal- ruberoid. Enne seinte paigaldamist peate ootama, kuni vundament seisab ja tugevneb. Selleks peaks kuluma vähemalt kuu.
Seinamaterjali valikut mõjutavad kohalikud olud. Metsas alal odav puu. Kui läheduses on hoiused looduslik kivi, sellest on odavam ehitada. See kehtib ka tootmisettevõtete kohta – mida lähemal need on, seda odavam tarne jne. Seinamaterjali valimisel arvestage järgmiste teguritega:
Valides, millest maja ehitada on odavam, uurige materjali soojusisolatsiooni omadusi. Karmid talved võivad nõuda hea isolatsioon mis omakorda tõstab ehituse maksumust. Sel juhul on mõnikord odavam osta kallim ja kõrge soojusisolatsiooniindeksiga materjal, kui kanda isolatsioonikulud. Puidust seinte valimisel peate otsustama nende kujunduse üle. Need võivad olla täispuidust või palkidest või raamitud isolatsiooniga. Odava maja ehitamine oma kätega puidust või puidust on üsna keeruline. Selleks on vaja teadmisi ja kogemusi palkide ladumisel. Ehitage tugev puumaja on mõistlik seal, kus puit on odav.
Rohkem ökonoomne variant on karkass või karkass-paneelmaja. Sellised majad on laialt levinud Kanadas ja USA-s. Need on kerged, nii et nende jaoks saab kasutada odavaid vundamendivõimalusi: vaia, madalat või sammast.
Tänu isolatsioonile, mis on sisse pandud siseruum karkassseinad, majad saadakse hea soojusisolatsiooniga, mis võimaldab kütte pealt kokku hoida. Karkasshooned ehitatakse väga kiiresti. Raami jaoks kasutatakse laudu või puitu, millele järgneb mantel. Kui raami valik hirmutab oma ebausaldusväärsusega, saate maja ehitada tehis- või looduslikest kivimaterjalidest. Kuid samal ajal tuleb meeles pidada, et sellise maja soojusisolatsioon on võimalik kolmel viisil:
Esimene võimalus osutub kalliks, kuna lisaks sellele, et seintele läheb palju materjali, on vaja usaldusväärset vundamenti, mis talub kiviseinte raskust. Milline variant on odavam - poorsest materjalist või isolatsiooniga kiviseintest, peate arvutama, võttes arvesse müüritist ja kaugeid välisviimistlusi. Seinte jaoks saate kasutada koorikkivi. See on odav looduslik materjal, koos sellega seinad "hingavad". Tõsi, uste ja akende avasid tuleb tugevdada metallnurkadega.
Cob on üks odavamaid valikuid
Üks odavamaid on Adobe maja. Seinte jaoks kasutatakse kuivatatud plokke, mis koosnevad savist ja õlgedest, mis on vormitud erivormides. Adobe maja eeliseks on see, et saate oma kätega plokke valmistada odavatest materjalidest. Ehituse kiirus sõltub plokkide suurusest. Kui elementide mõõtmed on suured, kaovad mõned plokid ära. Adobe plokke saab kasutada küttekehana.
Enne põrandaseadet ja on vaja panna insenerisüsteemid.Oma kätega odavalt maja ehitamiseks peate sidesüsteemid õigesti arvutama ja korraldama:
Raha säästmiseks on parem paigaldada. See võimaldab tulevikus töö ajal säästa põrandakütteseadme kütmisel. Selleks lama plasttorud ja täida need tsemendimört. Seega saab kogu maja kütta. Vajadusel saab paigaldada põhiküttesüsteemi. Oluline on ventilatsioonisüsteem korralikult teha, et maja oleks hästi ventileeritud, et vältida niiskuse kogunemist, mis võib põhjustada hallitust ja seeni. Samuti ei tohiks majas olla tuuletõmbust. Kui soojustate seinad, paigaldate õigesti kütte- ja ventilatsioonisüsteemi, saate ehitada sooja ja mugava kodu.
Kanalisatsiooni ja veevarustuse paigaldamisel peate maja plaani järgi täpselt arvutama materjali koguse, et torud saaksid maksimaalselt kasulikud. Eluruumi planeerimisel tuleks torustike säästmiseks paigutada ruumid, kuhu tuleb varustada kanalisatsioon ja vesi. Torusid on parem kasutada plastikust. Neid on lihtne paigaldada ja need on vastupidavad.
Kui on olemas tsentraalne veevärk ja kanalisatsioon, vähendab see oluliselt vee- ja kanalisatsioonisüsteemi paigalduskulusid. Nende puudumisel on vaja paigaldada vähemalt väike septik, millest saab ehitada betoonist rõngad või eurokuubik. Odavaim võimalus vee saamiseks on betoonrõngastest seintega platsil. Teine võimalus on kallim -. Selle väärtus sõltub sügavusest. Omanikul on õigus valida, millist veehorisonti kasutada. Elektri- ja gaasivarustuse peaks tegema spetsialistid.
Odavaim viis fassaadi viimistlemiseks on vooder või dekoratiivne krohv. Saate maja ise vooderdisega katta, selleks ei pea teil olema palju kogemusi remonditööd. Seal on palju värvilahendused, mis võimaldab valida lamelle maitse järgi. Kui ostate kvaliteetset materjali, siis vooderdisega maja kestab kaua. Tekstuurkrohvi abil saate valida peaaegu iga fassaadi värvi. Oluline on, et maja seinte värv oleks kooskõlas katuse värviga. Õige värvikombinatsiooniga saavutate selle isegi väike maja lihtne kuju näeb ilus välja ja tõmbab tähelepanu.
Siseviimistlus sisaldab seina-, lae- ja põrandaviimistlust. Pärast side installimist peaksite tegema betoonist tasanduskiht sugu. Valige põrandakate vastavalt ruumi otstarbele. Elutubades on parem kasutada linoleumit või laminaati. Tubadele, kus kõrge õhuniiskus ja köögis võtke plaadid. See on praktiline, kergesti puhastatav, niiskuskindel ja mehaanilised kahjustused. Soojuspõranda paigaldamisel ei ole see nii külm.
Selleks, et mitte kulutada raha pinna tasandamiseks ja vigu peita, oleks seade odav valik. pinglagi PVC või kangas. Kui võtate läikiva viimistluse, laiendab see ruumi visuaalselt. Matt laed ei anna peegeldusi, neil on sügav värv. Kipsplaat võimaldab halogeenlampide abil luua mis tahes konfiguratsiooniga lae. Saate teha lae plastpaneelid. Pleegitatud või värvitud lagi on majanduslikult kasulik. Kui järgite tehnoloogiat, saate teha endale täiesti ühtlase valge lae. Selleks tuleb esmalt pesta, tasandada ja kruntida ning seejärel peale valgendada. Eelarveline viis värskendamiseks on kate veepõhise värviga.
Seina kaunistamiseks puitmajad parem on kasutada vooderdust, see näeb harmooniliselt välja puitkonstruktsioonidega. Kipsplaadiga katmisel saate säästa tasanduspindu, suurendada elutubade heliisolatsiooni. Odav viis kaunistamiseks on värvimine, kuid see nõuab hoolikat eelettevalmistust. Odavaim variant on tapeetimine.
Tavaliselt kuuluvad turistiklassi eluaseme kategooriasse maju, mille ruutmeetri maksumus on minimaalne ja mille elamispind on väike. Sageli peetakse selliseid maju maamajadeks, nädalavahetuse eluruumideks või teiseks koduks. Sellise eluruumi projekti nõuavad noored pered ja madala sissetulekuga inimesed, kes soovivad oma elamisvõimalusi parandada.
Väikese kahekorruselise suvemaja turistiklassi kahe korruse planeering
Nende hulka kuuluvad suvilad, mis asuvad suhteliselt väike ala, enamasti kas . Nad kasutavad olemasolevat maad maksimaalselt ära.
Vaatamata füüsilistest piirangutest tingitud näilisele lihtsusele, hea projekt turistiklassi majad on väga raske ülesanne. Tasakaalu saavutamine vastuoluliste nõuete vahel äärmiselt piiratud ruumivarude tingimustes eeldab arhitekti kõrgeimat kvalifikatsiooni ja rikkalikku kogemust.
Väikese pööninguga maja valmisprojekt
Siiski ei ole alati eelarveline maja väikese sünonüüm. Mõned tehnoloogilised lahendused ja tehnikad võivad oluliselt vähendada ehituskulusid, jäädes samas üsna suurele alale.
Sellised lahendused hõlmavad kruvi- ja puurvundamentide paigaldust, karkass-, palk- või plokkseina piirdeaedade ja vaheseinte paigaldust. Seega turistiklassi majad valmistatud erinevad materjalid ja poolt erinevaid tehnoloogiaid, võivad olla samas hinnakategoorias, kuid erinevad oluliselt elamispinna poolest.
Kõik majad koosnevad tubadest erinevatel eesmärkidel. tähendab ühiste tunnustega alade funktsionaalset seost. Näiteks sissepääsu sõlme, koridori ja köök-söögituba peetakse "mürarikkaks" ruumiks, millel on ühine juurdepääs.
Maja tsoneerimisplaan
Ja magamistoad ja kontor kuuluvad "vaiksete" puhkealade hulka. Õige tsoneerimine on kõige olulisem reserv, eriti oluline ruumipuuduse korral. Ruumide kaootiline paigutus, mis on tingitud subjektiivsest otstarbekuse arvamusest, suurendab tsoonide vahel liikumiseks vajalikku pinda.
Läbi köök-söögitoa pääsemine magamistuppa vähendab oluliselt ühise ruumi pinda, vajalik läbipääs on vajalik.
Sama tulemuseni viib ligipääs kontoripindadele läbi elanike päevaala. Selle tulemusena muutub üldruumi piiratud ala kontori- ja magamisruumide ristteeks ning kaotab võimaluse seda sihtotstarbeliselt kasutada.
Loe ka
Projekt ja paigutus puumaja 10x13
Õige tsoneerimine eeldab, et igale funktsionaalsele alale on juurdepääs ühise sõlme kaudu, mis ei sega ruumide kavandatud toimimist. 
Tulevase kodu projekti valimisel või tellimisel peaksite olema nende omaduste mõistmisel äärmiselt ettevaatlik.
Turistiklassi maja on nõudlik mitte ainult tsoneerimise, vaid ka üldruumide kombineerimise või funktsionaalse kombineerimise osas. Näiteks võib lastetoa jagada magamis- ja mängutoaks. Selleks ei ole vaja ruumi seinaga lõhkuda. Sama tulemuse saab õige konfiguratsiooni, mööbli paigutuse või lükandpiiretega.
Samamoodi saate ühendada magamistoa ja kontori või töökoha, vannitoa ja buduaari.
Funktsioonide kombinatsiooniga ruumi paigutuse näide
Koridor või esik on hästi ühendatud garderoobiga, mis võimaldab säästa teisi ruume sisseehitatud või põrandakappidest ja riiulitest.
See on arhitektidele ja nende klientidele juba tuttavaks saanud. Tõepoolest, see on väga mugav ja ratsionaalne lahendus, mis võimaldab vältida ruumidevahelise koridori ehitamist, säästa odavalt ukse avamiseks minevat pinda, saada suhteliselt palju ruumi isegi ruumides. väike korter. Säästliku niši majade paigutust sellise lahendusega saab ainult tervitada, kuna see hõlbustab liikumise korraldamist korteris ja loob kõiki teisi ruume ühendava dominandi.
Koridorid ja vahekäigud on kodus kõige vähem funktsionaalsed alad. Mida pikemad need on, seda rohkem ruumi kaob. Kõiki tupikkoridore, mis puutuvad kokku ühe või kahe uksega, tuleks käsitleda otseste jäätmetena. Projekti väljatöötamisel või valimisel peate sellele tähelepanu pöörama.
Korralikult korraldatud sõlm ruumide sissepääsude ees peaks esindama piisavalt ruumi, et mitte segada uste samaaegset avamist. Vaatamata suurele laiusele võtab selline platvorm vähem ruumi kui koridor ja täidab oma funktsioone paremini.
Väikese stuudiomaja interjöör
Mõnikord on tulusam, vastupidi, suurendades läbipääsu laiust, korraldada sellesse kapp või paigaldada riiulid asjade ajutiseks ladustamiseks.
Loe ka
Väikese kahekorruselise maja algne planeering
Mida peaks sellises majas pakkuma? Esiteks muidugi vajalik miinimumruum - köök või köök-söögituba, magamistoad, vannituba, vann. Kui keskkütet pole, on vaja tagada majutus majas või selle juurde kuuluvas katlaruumis. Abiruumid paigutatakse ja planeeritakse vastavalt soovile - nende hulka kuuluvad riietusruum, panipaik ja muud.
Näide väikese ühekorruselise turistiklassi maja 6x6 suuruse paigutusest
Kuna turistiklassi maja pindala ei ületa tavaliselt 150 ruutmeetrit. m., siis tuleks ruumide paigutusele ja tsoneerimisele läheneda eriti hoolikalt. Võimalik ette näha kas keldrikorrus, kust saab välja võtta abiruumid ja katlaruum, või kelder. Esimesel korrusel on reeglina - esik, köök või köök-söögituba, elutuba, vanniga vannituba.
Valides peate otsustama, milline variant on eelistatavam. Kahekorruseline maja, tundub esmapilgul tulusam kui ühekorruseline. Tema vähem ala hooned, madalamad kulud vundamentidele ja katusele.
Tegelikult pole see alati nii. Kahekorruselises majas on korruste vahel liikumiseks vaja redelikomplekti. Esimese korruse piiratud pindalaga põhjustab see planeeringulahenduste kriitilise halvenemise.
Näide ühekorruselise maamaja funktsionaalsest paigutusest
Sissepääsusõlme, treppide, minimaalse olme- ja hügieeniruumide kogupind koos vajalike koridoride ja läbikäikudega on peaaegu võrdne põranda pindalaga. Suure tõenäosusega on turistiklassi maja esimene korrus pikemaks peatumiseks täiesti sobimatu.
Tavaliselt püüavad disainerid vähendada trepiastmete laiust, suurendada nende kõrgust, keelduda platvormidest ja anda trepile võimalikult järsk nurk. See on väga halb väljapääs, täpsemalt selle jäljendamine. Sellise redeliga elamine on piinavalt ebamugav. Raske kasutada. Sellest tulenevalt ei ole nõudlust suhteliselt suur vaba pind teisel korrusel ning esimesel korrusel on pidev sagimine.
Saabuvad kõik need, kes soovivad asuda elama linnast välja või väikesesse külla. Megalinnades on see moraalselt ja füüsiliselt umbne sissehingatava õhu ja kõrvalise müra tõttu. Tahaks kui mitte üldse välja kolida, siis õues puhkamise nurgakese soetada. Nagu teate, ei kannata me raha ülejäägi all, seega tekib ülesanne: kuidas odavalt maja ehitada? Eramajas tuleb majapidamistööde eest rohkem hoolt kanda ja selle ülalpidamine läheb maksma pisut rohkem, kui sama suurusega linnakorteri eest ühiskorteri maksmine, kuid tervislik eluviis on seda väärt. Ja kui alustate vähemalt väikese tagaaia kasvuhoonega, saab individuaalse eluaseme ilma pingutamata muuta üldiselt kasumlikuks.
Eelarvehinnasegmendi privaatne elamu võib olla mugav, soe ja töökindel. Ja kui käed kasvavad nii, nagu nad peavad ja on soov neid õigesti kinnitada, siis vaadake soliidne välja, vt joon. Odavalt maja ehitamine pole aga veel kõik. Maal on juba peaaegu 7,5 miljardit inimest ja kõik on tulemas. Meie "pall" pole kummist, seega oleks lihtsalt naiivne eeldada, et kinnisvaramaksud ja maa rendimaksed aja jooksul kuidagi vähenevad.
Seetõttu ei pruugi odavaim maja olla see, mille ehitamine läheb vähem maksma: maja materjali (vt allpool), projekteerimise jms valikul tuleb kindlasti silmas pidada ka edasisi tegevuskulusid. Eriti kui ehitus käib laenuga, tuleb seda koheselt ära maksta. See tähendab, et periood ehituse algusest kuni maja asumisvalmiduseni on väga oluline: kuni ehitus käib, ei jää aega uuringuteks. lisatulu, ja sa pead maksma eelmise eluaseme eest ja võtma järgmise laenumakse ja panema selle maha.
Järeldus on ilmne: olles plaaninud ehitada, siis ennekõike hindame - ja kui palju sõidame, kuni maja täielikult valmis saab? See hetk võib olla märkimisväärne ka üsna kogenud ehitaja jaoks, kui on vaja otsustada, kas ehitada oma kätega või usaldada mõni ehitusetapp väljakujunenud tootmisega ja tehniliselt hästi varustatud kohusetundlikule töövõtjale. Säästud sularaha mõistlikust jaotusest ja/või olemasolevaid vahendeid vastavalt koduse valmisoleku astmetele (vt allpool) lepinguliseks ja käsitsi tehtud tööks võib see märkimisväärselt ületada kõiki muid selle võimalikke artikleid ning hõlbustab ja lihtsustab kindlasti põhilise valiku struktuurne materjal maja ja selle vundamendid - vundament.
Kaalume eelarvemaja, mille ehitamine täieliku valmisolekuni (vt allpool), kuid ilma kütte-, toiduvalmistamis- ja sanitaartehniliste seadmeteta, maksab 10 000 rubla. 1 ruutmeetri kohta. m üldpind või vähem. 100 ühise ruuduga maja maksab sel juhul kuni 1 miljon rubla. või okei. 18 000 dollarit tänase vahetuskursi järgi (2019). Teatud kohalikes tingimustes on võimalik ehituskulusid vähendada kuni 5500-6000 rubla. ruudu kohta; kui ehitate täielikult oma kätega, siis aeglaselt ainult enda jaoks; kui on odav endine eluase, siis on võimalik täita 4500 rubla. ruudu kohta, aga odavam on juba väljamõeldis, kes midagi ei lubaks. Head töövõtjad 3000 rubla eest. ruutmeetri kohta võib veel leida, kuid - võtmed kätte põhimõttel ja maja täisvalmidusse viimine nõuab vähemalt sama palju.
Märge: antud arvud, samuti Venemaa Föderatsiooni keskmised käesolevas artiklis. Siinkohal on paslik meenutada vana anekdooti, mis nüüdseks on peaaegu kõigis maades omal moel muudetud: aadlik ahmib liha, talupojal jätkub vaid leivast. Keskmiselt kahe peale söövad nad lihapirukat. Nii et lõpetuseks vaadake kodus olevaid hindu – ühes väljaandes pole võimalik neist täielikku ülevaadet anda ja päev pärast ilmumist võib olukord turul muutuda. Peamiselt anname siin infot selle kohta, kuidas tehniliste ja korralduslike meetmetega odavalt ja kiiresti maja ehitada ilma selle kvaliteedis järeleandmisi tegemata.
Maksude ja maa rendi probleemi saab suures osas lahendada esiteks 2-korruselise maja ehitamisega, mis säästab maatasu. Teatud eelarvamus üksikute majade ülemiste korruste suhtes on säilinud nõukogude ajast, mil eramajade ehitamine üle 1,5 korruse oli rangelt keelatud. Pole mõtet ehitada eelarvelist 3-korruselist hoonet: trepikoda peab liiga palju andma kasutatav ala, ja tugevdada 1. korruse seinu, mis muudab töö oluliselt keerulisemaks, pikendab ja suurendab kulusid. Ja 2-korruselises majas pääseb trepist 2., magamiskorrusele, otse elutoast või esikust/esikust.
Teiseks saab ka täiesti seaduslikul alusel oluliselt alandada kinnisvaramaksu, tehes magamispoolkorruse Siberi pööningu näol. Siberi pööninguga karkasselamu frontooni skeem on toodud joonisel fig. paremal. Siberi mansardidega majad ei meeldi lihvitud katuse tõttu kõigile, kuid tegelikult on need ökonoomsed ja mugavad ning eelarveehituses pole aega peenteks arhitektuurilisteks lahendusteks. Eelarve jaoks raammaja(vt allpool) Siberi pööning on praktiliselt ainus võimalus oma tegelikku korruste arvu suurendada.
Märge: vaht- või gaasiplokkidest maja jaoks on veel üks mittetriviaalne võimalus oma elamispinda suurendada ilma maksustamise ja maa rendi olulise tõusuta, vt allpool. See tegur võib olla määravaks piirkondades, kus 2- või enamakorruseline individuaalehitus on näiteks looduslike tingimuste tõttu keelatud. seismiliselt ohtlikes kohtades või igikeltsa peal.
Elamu asumisvalmiduse staadium (etapp) tähendab täielikult lõpetatud ehitustööde tsüklit/kompleksi, mille järel saab ehitis teatud või määramata kaua oodata järgmise etapi algust. Tehnoloogiline paus etappide vahel on enamasti vajalik eelmise tsükli struktuuride kokkutõmbumiseks, kuid mõnikord (vt allpool) on see vastuvõetamatu või võimalik ainult soojal kuival aastaajal. Ehituse järgmise etapi töid saab teha nii iseseisvalt kui ka lepingu alusel sama või mõne teise töövõtjaga, olenemata sellest, kuidas eelmine lõpetati. Eelarve elamu valmisolekusse viimise etapid on järgmised:
Teiseks tuleks kliendile pakkuda paberil lepingut. Pakkumine (avalik standard) või üksikisik, vahet pole, peaasi, et osapoolte õigused ja kohustused oleksid seal selgelt välja toodud. Kolmandaks tuleks sinna märkida ka selle tööetapi (etappide) garantiiaeg ja garantiikohustuste täitmise tingimused.
Head töövõtjad "eelarve" eest annavad garantii 2-5 aastat. Vähem ei saa olla tehniliste pauside tõttu. Rohkem südametunnistuses on samuti võimatu, tk. kohalikud ehitustingimused võivad halvemaks muutuda. Neid saab küll arvesse võtta (konstruktiivselt „hüpoteekida“), kasutades kallimaid materjale ja tehnilisi lahendusi, kuid see ei ole enam eelarveline ehitus.
Populaarsetes allikates ja töövõtjate prospektides võib kohata soovitusi, millega kaasnevad esialgsed (kohale viitamata) projektid: nad ütlevad, et me ehitame 6x9 maja kõigepealt väga odavalt ja siis, kui raha koguneb, lisame sellele rohkem ruume ( algne planeering lubab), samas kui lastelastele tohutut häärberit ei jää. Selline lähenemine on põhimõtteliselt vale.
Kes ehitusega enam-vähem kursis on, see teab, et elamu laiendamine olemasolevale on keeruline ja mitte alati teostatav tehniline ülesanne. Esiteks on vana vundament juba täielikult settinud ja uus kahaneb ainult veetava konstruktsiooni raskuse all. See tähendab, et pikendust ei saa kohe põhikonstruktsiooni külge tihedalt kinnitada, peate ootama, kuni praod lähevad, ja sulgeda need. Populaarses RuNetis on raske leida avalikult kättesaadavat teavet olemasolevate hoonete juurdeehituste kohta; võite otsida väikese, kuid mõistliku raamatu Dr. tehnika. Teadused Ferenc Sagi "Kuidas vältida vigu individuaalmaja ehitamisel." Seal oli venekeelne tõlge M., Stroyizdat, 1987. Kummalisel kombel maksis see vihik siis lausa 90 kopikat. Nõukogude.
Kolmandaks, isegi kui maja on kardaani külge kinnitatud kummist, on lubamatu lasta sellel aasta-aastalt kõikuda ja kõikuda maapinna hooajaliste liikumiste rütmis. Õigesti valitud ja laotud vundamendile püstitatud maja alla moodustub omamoodi virtuaalne (nähtamatu) soe "kaev", milles pole kunagi alla nulli; maja ümbritsev pimeala laiendab seda külgedele. Maja juurdeehitus võib rikkuda väljakujunenud soojusbilansi kandvas pinnases, mis on juba peahoones täis avariisagedust. Seetõttu panevad kohusetundlikud töövõtjad välja ühe garantiitingimustest – ei mingeid kõrvalhooneid, mis pole nendega kokku lepitud.
Üks võimalus saada soodsa elamispinnaga püsivat kodu on ehitada maja garaažiga ühisele vundamendile. Võib-olla on see ainult mittesüttivatest materjalidest valmistatud majade jaoks; eelarveliste osas - vaht ja gaasiplokk, vastasel juhul ei luba tuletõrjujad projekti kooskõlastada ega omavolilist ehitamist seadustada.
Kuid lihtsalt garaaži kinnitamine maja külge, nagu joonisel vasakul, ei ole eriti mõttekas, see ei aita peaaegu midagi säästa maja ehitamise ja edasise hooldamise kulusid. Maja konstruktsiooniskeemile on vaja sisse viia tüüpilise suurusega 4X7 m garaaž, võttes arvesse järgmist:
Sel juhul toimib garaaži põrandaplaat pooleteise korruse põrandana, vähem maksustatud, kuid üsna ruumikas. Seda tüüpi paigutuse näide, vt paremalt joonisel fig. Piirkonna kasutusmäär pole seal nii kuum, kuid mugavusi on palju:
Nõus, maja 4-5 inimesele, kus on eraldi garderoob, enam kui 25 ruuduga elutuba ja prantsuse magamistuba, kus on ka hüdromassaaž - see on tõesti lahe. Ja kogupindala maa peal on palju väiksem kui 180 ruutmeetrit. m, millest algab kõrgendatud maksustamine. Isegi kui teie osariigis on põhipinna norm 150-160 ruutmeetrit. m, peab maksuamet ikkagi maja eelarvesse kirja panema.
Maja vundamendi valimisel või töövõtja pakutud variandi kontrollimisel peate järgima ehitusplatsi geoloogiat ja pinnase mehaanikat. Pinnase liikuvustegurid, mis kõige enam mõjutavad maja vundamendi maksumust, on järgmised:
Massiline odavarendus on võimalik mittekivisel ja nõrgalt kallutaval pinnasel kandevõimega kuni 0,7 kg/m2. cm, kuid ainult hoolikate eeluuringute tulemuste põhjal kogu hooneala ulatuses korraliku servadega. Kogenud töövõtja saab ehitada keskmise raskusega pinnasele eraldi töökindla maja kandevõimega 1,1-1,3 kg / ruutmeetri kohta. m Iseehitamist saab teha maapinnal kuni keskmise kõrguseni normaalse kandevõimega 1,7 kg / ruutmeetri kohta. cm või kõrgem. Tugeva ja ülemäärase pinnase korral on eelarve väljatöötamine harvade eranditega võimatu (vt allpool).
Märge: pinnase kandevõime otse ehitusplatsil saab määrata iseseisvalt ilma keerukate instrumentideta, aga kuidas on eraldi artikkel.
Mõnede potentsiaalselt soodsate majade ehitamine matmata vundamendile on vastuvõetamatu (vt allpool). Vundamendi kand (tald) peab olema mattunud NHL-i allapoole keskmise raskusega pinnase korral vähemalt 0,6 m ja kergelt kalduvatel ja mittekalduvatel pinnastel vähemalt 0,3 m. Vundamendi tald ei tohiks seisva põhjavee tasemeni ulatuda 0,5 m või rohkem. Tüüpilised eelarvearenduse piiravad juhtumid on: kuiv liivsavi (kergelt looklev), NGP 1,5 m, seisev vesi 2,5 m; vundamendi süvendamine 1,8-1,9 m Või - mõõdukalt niisutatud podzol (keskmise tõusuga), NGP 1,2 m, seisev vesi 3,5 m Vundamendi süvendamine alates 1,8 m.
Küsimus, mis on antud kohta odavam maja ehitada, tuleb kindlasti otsustada, võttes arvesse tuleoht. Parima lootmine, halvimaks valmistumine on universaalne põhimõte ja siinsete tuletõrjujate kahjulikkus (või nõtkus) on nende enda turvalisuse järel viiendal-seitsmendal kohal. Suhteliselt võimalik kahju Järgmisena jagatakse eelarveliste ehitusmaterjalide tuleomadused. tee:
Seega on aeg valida eelarve hinnakategooria maja jaoks materjal. Tellistest, lainepapist ja kamberkuivatatud ümarpalkidest majad on kahjuks eelarvekategooriast välja jäetud. Neil on palju eeliseid ja suhteliselt vähe puudusi, kuid telliskivimajja saab kolida mitte varem kui 3. aastal nulli algusest: aasta kalli maetud vundamendi kokkutõmbumise eest, aasta kahanemise eest. kastist ja alles siis saab selle "võtmed kätte" korras üle anda pluss aega sisekujundus. Lisaks praeguste energiahindade juures tellismaja vaja on kallist välist isolatsiooni.
Märge: majad puitbetoonist (kiudbetoon), pilliroost, põhuplokkidest jne. ei arvestata, sest nende töökindlust pole veel aeg kinnitanud ja nende ehitamiseks puudub väljakujunenud ehitustööstus.
Kahjutute antiseptikumide ja leegiaeglustitega immutatud kamberprofiiltalad ja palgid on iseenesest kallid ja nõuavad elamu ehitamiseks kindlat puusepatöö kogemust. Nendest pärit maju peetakse prestiižikateks; selle tulemusena on tööde maksumus kõrge. Samuti ei mahu kokkupandavad paneelmajad eelarvekategooriasse: need valmivad väga kiiresti, kuid nende ehitamiseks on vaja kvalifitseeritud personali ja tööde kõrget mehhaniseeritust. Neid asjaolusid arvestades on laialdaselt kättesaadavate materjalide valik üsna piiratud. Täisviimistlusega maja ühiku maksumuse (100%) võrdlemiseks võite võtta mitteliimpuidust ja tavalistest õhkkuivavatest laudadest karkassmaja. Tulemus näeb välja nagu jälg. tee:
Üldised eelised ja - madal tundlikkus maapinna liikumiste suhtes, nad "mängivad" sellega. Seetõttu on võimalik selliseid maju ehitada matmata sammasvundamendile, mis on kõige lihtsam ja odavam. Samuti on võimalik ehitada elamu karkass/puiteelarveline maja tugevalt kallutatud nõrgale pinnasele, laotades selle alla TISE vaivundamendi. 2-korruselist karkassmaja ei saa ehitada ilma üksikasjaliku projektita, kuid eelarveehituses lahendab selle probleemi Siberi pööning, vt eespool.
Palkmaja on hea, sest üsna pehme talvega piirkondades ei vaja see täiendavat soojustust: 200 mm paksune tala on samaväärne telliskivi 600 mm kaugusel. Sisevooder nii puit- kui karkassmajas on võimalik vineeriga või mittesüttivate materjalidega: puitlaastplaat, OSB. OSB (Oriented Strand Board) välisvooder annab teie kodule täiendava tuulekindluse ja ilmastikukindluse. Krohv seest siin-seal kuiv, kipsplaadiga (kipsplaat) kildudel (15-20) x40 mm; kipsplaate on võimatu katta ilma kastideta isegi täiesti tasaseid seinu.
Puitkarkassmaja ehitus on hästi teada (joonisel vasakul). Ilma biotsiidide ja leegiaeglustitega (mida saab toota iseseisvalt) immutamata on selliste majade kõik tulekustutusomadused madalad ja tulepüsivus on üldiselt null, põlevad täielikult läbi. Tuleohutust ja tulepüsivust saab tõsta vastuvõetava tasemeni (evakueerimiseks 10-15 minutit), kui isolatsioon on tehtud ökovillaga (tselluloosisolatsioon). See läheb maksma u. 25% kallim kui mineraalvill, kuid kuumutamisel eraldub ökovillast palju veeauru, mis pidurdab tuld. Lisaks ei lase ökovill puidul mädaneda: see sisaldab antiseptilist ainet – booraksit. Märg ökovill ei pudene maha ja säilitab 75% isolatsiooniomadustest, kuivatatud aga taastab need täielikult. Ökovillaga soojendamine on võimalik käsitsi ilma kogemuseta; Pole vaja kinnitusi ega kinnitusi. Ökovilla hüdro- ja aurutõkked vajavad odavaid lihtsustatud tõkkeid. Täispuitkarkass- või palkmaja mineraalvillast soojustusega ja ilma välisvoodrita on eeldatav kasutusiga olenevalt puidu kvaliteedist ja kohalikest tingimustest 25-40 aastat; sama, ökovilla isolatsiooniga - kuni 70 aastat või rohkem.
Soodne maja karkasskonstruktsiooniga suveresidentsiks mõõtmetega ca. kuni 4x6 m on võimalik ehitada üksinda laudadest oma kätega ilma kogemusteta, samuti õhkkuivavast saematerjalist. Aga kui maja üldpind ületab u. 25 ruutmeetrit m ja/või avade arv selles on üle 3-4, peaks ehitama kogenud puusepp. Sel juhul on vaja maja karkassi, mille peamised kandeelemendid on valmistatud puidust alates 150x150 mm.
Esiteks on võimatu tuvastada akende ja uste avasid majas, mille suurus ületab 6 m. Arvutiprogrammidest on siin vähe abi: neisse tuleb sisestada algandmed ja valida arvutusmeetod oma kogemuse põhjal. Ühtegi arvutiehitusprogrammi, mis kõike ise teeks, veel pole.
Teine - elamuraamis / palkmaja kandvat vaheseina peab olema vähemalt kaks. Nende asukoha saab võtta tüüpilisest projektist, kuid õige on ühendada vaheseinad välisseinad algaja tõenäoliselt ei suuda; eriti kui maja on puitkarkassiga.
Kogemuseta ehitatud palkmajas võib tekkida ka pahteldamise probleem. Ainult väga kogenud spetsialist võib väändumise suhtes väga vastuvõtliku puidu ostmisel keelduda. Kui hooajaline maamaja lõhki, häda on väike, praod saab lihtsalt kinni toppida. Suures lõhestatud seintega elamus saab küttele palju kulutades üle elada 1-2 talve ja siis läheb see konstruktsiooni nõrgenemise tõttu kiiresti rikki.
Õhukese seinaga teraskarkassil (joonisel paremal) majad võivad olla mõnevõrra odavamad kui täispuidust, kuid see on näiline odavus. Peaasi, et terasest õhukeseseinalisel karkassil majade tulepüsivus on null: leegis kaotab karkass hetkega (vähem kui 3 minutiga) oma tugevuse ja maja kukub kokku. Lisaks on väga raske arvestada keeruka õhukeseseinalise konstruktsiooni elementide väsimist ning selliste majade äkilise ja ilma nähtava põhjuseta kokkuvarisemise juhtumeid pole maailmas isoleeritud. Üldiselt ei peeta kinni tootjate deklareeritud kasutusiga 100-120 aastat, seetõttu on paljudes osariikides lubatud teraskarkassile ehitada ainult mitteeluruume arhitektuurseid väikevorme.
Structural Insulated Panel (SIP, SIP, Structural Insulated Panel) on vineerist või OSB-plaatidest valmistatud pirukas, mille vahel on pressitud vahtpolüstüreen (EPS) või vahtpolüuretaan. Elamuehituseks sobivad SIP-id OSB-st ja vahtpolüuretaanist; XPS-iga täidetud CIP eraldab tulekahjus tohutul hulgal mürgiseid gaase. SIP-majade peamised eelised on esiteks ehitamise kiirus ja lihtsus, vaadake videot:
Asjaolu, et neid saab ehitada mittemaetud vundamendile, näiteks Rootsi või Soome plaadile, vähendab SIP-maja sissekolimiseks kuluvat aega veelgi. Need sihtasutused on odavad, nende "küpsemisperiood" sobib sooja aastaaega, nii et plaatvundament SIP-maja all saate tellida / varuga varustada tulevaste laienduste või suure veranda jaoks, vt joon. paremal. Välisviimistlus iga SIP-i maja võib olla ja see näeb välja rohkem kui korralik, vt ibid.
Vähem oluline pole ka asjaolu, et SIP-id ise on suurepärased soojusisolaatorid ja maja jaoks pole vaja täiendavat soojustust. SIP-majade puudused hõlmavad vajadust ventilatsioonisüsteem, sest seinad ei hinga. Venemaa tingimustes on märkimisväärne, et SIP-majad ei sobi ahjuküte, paneelide täiteaine kuumeneb ja eritab järk-järgult mürgiseid aineid. SIP-i tootjate kasutusiga on samuti väike, 40–70 aastat. Lõpuks ei saa SIP-kasti talveks jätta, maja tuleb soojal aastaajal ehitada vähemalt võtmed kätte.
Kast võib olla väga odav, nädalavahetustel ehitustöid tehes, kevadest hilissuveni liimile volditud, olemata üldse müürsepp; ta saab talvituda kord katuse all ja kilesse mähituna. Kasti kokkutõmbumise tehniline paus ei ole vajalik.
Vaht-/gaasplokkmaja peamised vaenlased on esiteks niiskus. Selle seintes on ohtralt poore kondenseerumiseks ning vaht/gaasiplokkidest niisket maja on raske ja pikk kuivatada. Seetõttu on sellisel juhul vaja terviklikku (ja kallist) aurutõket nii väljast kui seest (olemas majapidamis- ja hingamisaurud) ja hea välimine soojusisolatsioon, "ei lase" kastepunkti seintesse. Sellest tulenevalt on väide, et vaht-/gaasiplokkidest maja hingab, pehmelt öeldes lihtsalt jutt. Kes sellises majas elas, tõenäoliselt ei vaidle.
Tegelikult on ventileeritav fassaad ainus viis 100% maja niiskuse vältimiseks vaht- / gaasiplokkidest mis tahes tingimustes. Mis töötab suurepäraselt, kuid ei kehti eelarve ehitamisel. mugav ja ühtlane luksuslikud majad vaht- / gaasiplokke saab ehitada ja ehitatakse, kuid soojades piirkondades ja mitte eelarvesegmendis.
Vaht-/gaasplokkmaja teine vaenlane on betooni loomulik kulumine. Oletame, et see mureneb vaid 0,01 mm aastas. Sel juhul kulub 300-400 aastat, enne kui armatuur paljastub betoonmonoliidis, mida tavaliste ehitiste arvutustes võib ignoreerida. Kuid vaht- / gaasiplokkide pooride vahelised vaheseinad on umbes 1 mm ja nende 100% ohutusvaru ammendub 20–25 aasta pärast, kuna. hävitamine tuleb kahest küljest. Seetõttu on penoplokkidest või gaasiplokkidest maja eeldatav kasutusiga kuni 60-100 aastat selgelt liialdatud. Selle kinnituseks on massiivne (ja ebaõnnestunud) gaseeritud betoonvillade müük Hispaanias, isegi mitte omahinnaga, millest on maha arvatud amortisatsioon, vaid selle eest, kui palju nad võtavad. Nad unustasid ehitades plokkide mikrokulumise ja mida selle kõigega nüüd peale hakata?
Seega, arvestades kõiki kaasnevaid asjaolusid, on meil tõesti eelarve ehitamiseks vähe võimalusi:
Sama ala maja ehitamise maksumus võib erineda kaks või enam korda.
Ehituseelarvet saate vähendada, kui investeerite sellesse ärisse oma tööjõudu, teadmisi, energiat ja andeid.
1. Valides saate palju säästa maja projekt, millel peaksid olema säästlikud planeerimislahendused ja konstruktsioonielemendid Majad.
Arhitekte, kes pakuvad valmisprojekte, maja maksumus ei huvita. Nende ülesanne on võluda arendaja kauni fassaadiga ja projekt maha müüa.
Ilus pilt mõjub nagu ravim – arendaja otsustab iga hinna eest ehitada suur, keeruline ja seetõttu väga kallis maja.
Soodsa maja projekt on ühekorruseline maja koos viilkatus madalal vundamendil, mille põrandad on maas. Üldpind 123 m 2 . Majal puuduvad sisemised kandvad seinad. Pööningukorrus puudub - ripplagi kinnitatud katusefermide külge. Katuse nõlvade kalle on 20 o. Suvel suureneb elamispind tänu suurele, enam kui 20-le m², täielikult kaetud ja kaitstud terrassi seintega, pos.13.
Ristkülikukujuline viilkatusega maja;
ühekorruseline maja ilma kalli põrandatevahelise lae, treppide ja arvukate akendeta;
keldrita maja, sest selle olemasolul kasvavad kulud vähemalt 30%;
maja madalal ja;
maja ilma ebatavaliste elementideta - erkerid, kaaraknad, timpanonid, sambad, rõdud, pilastrid, trepid, kahetasandilised ruumid, talveaiad; 
katus kahega viimase abinõuna, viis astelraid (mõnikord on neid viisteist!). Nurgad, orud, lukarnid, katuseaknad ja palju plekkelemente - selline katus võib maksta 40% ehituskuludest;
välisseinad, ehituselt kõige lihtsamad;
standardse suurusega aknad;
lihtne sise- ja välisseinte kaunistamine;
traditsiooniline tsement-lubikrohv fassaad.
Maja lihtne vorm on aidamaja ultramoodsa arhitektuuristiili kehastus. tunnusmärk stiil on saavutatav oivaline kokkuvõtlikkus õige valik proportsioonid, aga ka välisviimistluse tekstuur ja värv, mis on harmoonias ümbritseva ruumiga.
Pühendage maksimaalselt aega ja energiat säästliku kodukujunduse valikule.
Lugege artikleid majaprojekti peamiste parameetrite valimise kohta:
2. Töö lõpetamisel."Minimaalne" variant: seinad traditsioonilise krohviga või põrandal - laminaat, vannitoas - lihtne torustik.
3. Materjalide kohta. Materjalide valiku, ostmise ja ehitusobjektile tarnimise võid usaldada ehitustöövõtjale – sul on vähem muresid. Aga Kui soovite raha säästa, võtke see töö enda peale.
Saate osta kuulsaid materjale kaubamärgid või osta samu materjale kohalikelt või vähem tuntud tootjatelt. Pealegi ei jää need esimesele kvaliteedilt alla, kuid nende hind on madalam. Et säästa raha ja mitte teha valikul viga, koguda kogu saadaolev teave tootja, hindade kohta ehitusturul teie ja naaberlinnas, samuti ülevaated toote kvaliteedi kohta.
Pidage aga meeles turu põhireeglit – kvaliteet maksab.
Palju müüjad annavad hooajalisi allahindlusi hinnast perioodil, mil nõudlus ehitusmaterjalide järele langeb. Tavaliselt toimub see novembrist veebruarini. Hoidke sel perioodil hindadel silm peal ja ostke kalleid materjale.
SNiP 23-02-2003 teeb ettepaneku teostada vastavaid arvutusi tehes hoone välispiirde optimeerimine vastavalt.
Erinevate majakarpide (seinad, põrandad) konstruktsioonide puhul arvutatakse ehituse kogumaksumus 1 m 2 seina- või põrandapinnad hõõruda / m2. Seejärel määratakse nende erinevate kestade konstruktsioonide abil ehitatud maja küttekulud. Igale projektile leitakse tasuvusaeg - ajavahemik, mille jooksul ehituskulud end ära tasuvad.
Erinevates piirkondades, sõltuvalt kasutatava kütuse ja ehitusmaterjalide maksumusest ning kliima karmusest, saadakse konkreetse seina- või põrandakonstruktsiooni tasuvusaja kohta erinevaid tulemusi.
Kui teil pole kindlaid eelistusi, millest maja ehitada, siis küsige selliste arvutuste tulemusi kohalikelt projekteerijatelt. Valige oma piirkonna ehituskulude lühima tasuvusajaga seinte ja lagede disain.
Arvutused ja ehituspraktika näitavad, et karmi kliima ja (ja) kalli kütusega kohtades tulusam on investeerida ülitõhusatesse kütteseadmetesse.
Karmis kliimas või elektriga kütmisel on see kasulik ehitada kahekordsed seinadõhukese, kuid tugeva ja seetõttu suhteliselt odava kandekihiga (vms) müüritise paksusega 180-250 mm. ja isoleerige need üsna paksu tõhusa isolatsioonikihiga - 100-300 mm.
Väga karmide talvedega piirkondades kahekihilises seinas võib osutuda kasulikuks laotada laagriosa vähem vastupidavatest, kuid "soojamatest" plokkidest: poorbetoon, gaassilikaat, vahtbetoon või poorne keraamika, tihedus 600-1200 kg/m3. See lahendus vähendab ülitõhusa isolatsioonikihi paksust, kuid väiksema tugevuse tõttu seina materjal peate suurendama seinte paksust.
Üks ruutmeeter raami sein sisaldab maksimaalset kogust ülitõhusat isolatsiooni. See on võib-olla ehituskulude katmise seisukohalt tulusaim seinaehitus.
raami sein madala hinnaga kodu karmi kliima jaoks:
Karkassmajas on aga see, mis kõigile arendajatele ei meeldi.
Kasumlik on ehitada maja karkasseintega ja leebemate talvedega piirkondades. Soojustuse välimine kiht karkasseinal pehmema kliimaga piirkondades võib ära jätta.
Pehme talvega piirkondades odavamad on kerge sooja poorse keraamikaga majad või ilma täiendava isolatsioonita ja müüritise paksus mitte üle 510 mm.
Puidust või palkidest valmistatud puitseinad enamikus Venemaa kliimavööndites ei paku kaasaegseid nõudeid soojuse säästmiseks. Aastaringseks kasutamiseks mõeldud majade puitseinad vajavad lisasoojustusi.
Kommentaarides palun põhjendage oma valikut: soodsam, soojem, vastupidavam jne.
