Kuća, dizajn, adaptacija, uređenje. Dvorište i vrt. Svojim vlastitim rukama

Čitajući lokalne recenzije, već sam razmišljao o kupnji lemilice s T12 vrhom. Odavno sam želio nešto prijenosno s jedne strane, dovoljno snažno s druge strane i, naravno, normalno održavanje temperature.
Imam relativno mnogo kupljenih lemilica različita vremena i za različite zadatke:
Tu su dosta prastari EPSN-40 i "Moskabel" 90W, malo noviji EMP-100 (sjekira), potpuno novi kineski TLW 500W. Posljednja dva su posebno dobra u održavanju temperature (čak i kod lemljenja bakrene cijevi), ali nije baš zgodno lemiti mikro krugove s njima :). Pokušaj korištenja ZD-80 (pištolj s gumbom) nije uspio - ni napajanje, ni normalno održavanje temperature. Ostale "elektroničke" sitnice poput Antexa cs18 / xs25 prikladne su samo za vrlo sitnice, a nemaju ugrađenu prilagodbu. Prije 15-ak godina koristio sam den-on "ovsky ss-8200, ali ubodi su tamo jako sitni, temperaturni senzor je daleko i temperaturni gradijent je ogroman - unatoč deklariranih 80W, ubod neće osjetiti ni trećinu .
Kao stacionarna opcija Lukey 868 koristim već 10 godina (ovo je skoro 702, samo keramička grijalica i još neke sitnice). Ali u njemu nema prenosivosti, ne možete ga ponijeti sa sobom u džepu ili maloj torbi.
Jer u trenutku kupnje još nisam bio siguran "treba li mi", uzeta je minimalna proračunska opcija s K-ubodom i ručkom koja je bila što sličnija uobičajenom Lukey lemilu. Moguće je da se nekome ne čini baš zgodnim, ali meni je važnije da su ručke oba korištena lemilica poznate i podjednako u ruci.
Daljnji pregled može se uvjetno podijeliti na dva dijela - "kako napraviti uređaj od rezervnih dijelova" i pokušaj analize "kako ovaj uređaj i firmware kontrolera rade".
Nažalost, prodavač je uklonio ovaj određeni SKU, tako da mogu dati samo link na sliku proizvoda iz dnevnika narudžbi. Međutim, nema problema pronaći sličan proizvod.

Dio 1 - konstrukcija

Proizlaziti:
1) Lemilo radi otprilike kao što se reklamira i savršeno staje u džepove jakne.
2) Odloženo u staro smeće i više ne leži: napajanje, komad stakloplastike od prije 40 godina, boca s nitro emajlom proizvedena 1987. godine, mikroprekidač i mali komad aluminija.

Naravno, s gledišta ekonomska izvedivost puno je lakše kupiti gotovu kutiju. Neka su materijali praktički besplatni, ali "vrijeme je novac". Samo što mi se zadatak “pojeftiniti” uopće nije pojavio na popisu zadataka.

2. dio - bilješke o funkcioniranju

Kao neko preliminarno upozorenje, želim reći:
1) Različiti kontroleri imaju malo drugačije sklopove. Čak i na površini identične ploče mogu imati malo različite komponente. Jer Imam samo jedan od svojih specifičnih uređaja, ne mogu jamčiti podudarnost s drugima.
2) Firmware kontrolera koji sam analizirao nije jedini dostupan. To je uobičajeno, ali možda imate drugačiji firmware koji funkcionira na drugačiji način.
3) Ni na koji način ne tvrdim da sam pionir. Mnoge su točke već obradili drugi recenzenti.
4) Bit će puno dosadnih slova i niti jedne smiješne slike. Ako unutarnja organizacija nije zainteresiran - stani ovdje.

Pregled dizajna

Kao što možete lako vidjeti, sve funkcioniranje određuje mikrokontroler. Zašto su ga Kinezi stavili upravo ovako - ne znam, nije baš jeftino (oko 1 dolar, ako uzmete nekoliko komada) i s kraja na kraj u smislu resursa. U tipičnom kineskom firmwareu, doslovno desetak bajtova programske memorije ostaje slobodno. Sam firmware je napisan na C ili nešto slično (tu su vidljivi očigledni repovi biblioteke).

Rad firmvera kontrolera

Postoji nekoliko načina rada:
1) Normalno, normalno održavanje temperature
2) Djelomična ušteda energije, temperatura 200 stupnjeva
3) Potpuno gašenje
4) Način podešavanja P10 (korak podešavanja temperature) i P4 (pojačanje termoelementa)
5) Alternativni način upravljanja

Nakon pokretanja, način rada 1 radi.
Kratkim pritiskom na tipku prelazi se na način rada 5. Tu možete okrenuti regulator ulijevo i prijeći na način rada 2 ili udesno - povećati temperaturu za 10 stupnjeva.
Dugi pritisak prelazi na način rada 4.

U prethodnim recenzijama bilo je puno kontroverzi o tome kako pravilno instalirati senzor vibracija. Prema firmwareu koji imam, mogu nedvojbeno reći - nema razlike. Napuštanje načina rada djelomične uštede energije izvodi se kada nema promjene stanje senzora vibracija, odsutnost značajnih promjena u temperaturi vrha i odsutnost signala s ručke - sve to u roku od 3 minute. Senzor vibracija je zatvoren ili otvoren - uopće nije važno, firmver analizira samo promjene u stanju. Zanimljiv je i drugi dio kriterija - ako lemite, tada će temperatura vrha neminovno plutati. A ako se zabilježi odstupanje veće od 5 stupnjeva od navedenog, neće biti izlaza u način štednje energije.
Ako način uštede energije traje dulje od navedenog, lemilo će se potpuno isključiti, indikator će pokazati nule.
Izađite iz načina rada za uštedu energije - vibracijom ili kontrolnom tipkom. Nema povratka s pune na djelomičnu uštedu energije.

MC održava temperaturu u jednom od prekida timera (ima ih dva, drugi se bavi prikazom itd. Nije jasno zašto je to učinjeno - interval prekida i ostale postavke su bili isti, bilo je sasvim moguće učiniti s jednim prekidom). Kontrolni ciklus sastoji se od 200 prekida timera. Na 200. prekidu grijanje se nužno isključuje (- čak 0,5% snage!), izvodi se odgoda, nakon čega se mjeri napon od termoelementa, temperaturnog senzora i referentnog napona iz TL431. Nadalje, sve se to pretvara u temperaturu prema formulama i koeficijentima (djelomično postavljenim u nvramu).
Ovdje ću si dopustiti malu digresiju. Zašto toplinski senzor u takvoj konfiguraciji nije sasvim jasno. Kada je pravilno organiziran, trebao bi dati temperaturnu korekciju hladnom spoju termoelementa. Ali u ovom dizajnu mjeri temperaturu ploče, što nema nikakve veze s potrebnom. Ili ga treba prenijeti u olovku, što bliže T12 ulošku (a drugo je pitanje gdje se nalazi hladni spoj termoelementa u ulošku), ili ga potpuno odbaciti. Možda nešto ne razumijem, ali čini se da su kineski programeri glupo otkinuli shemu kompenzacije s nekog drugog uređaja, potpuno ne razumijevajući principe rada.

Nakon mjerenja temperature izračunava se razlika između zadane i trenutne temperature. Ovisno o tome je li velika ili mala, rade dvije formule - jedna je velika, s gomilom koeficijenata i akumulacijom delta (oni koji žele mogu pročitati o izgradnji PID regulatora), druga je jednostavnija - uz velike razlike, trebate ili zagrijati što je više moguće, ili ga potpuno isključiti (ovisno o znaku). PWM varijabla može imati vrijednost od 0 (onemogućeno) do 200 (potpuno omogućeno) - prema broju prekida u upravljačkom ciklusu.
Kada sam samo uključio uređaj (i još se nisam popeo na firmware), zanimala me jedna stvar - nije bilo podrhtavanja za ± stupanj. Oni. temperatura ili ostaje stabilna, ili se odjednom trza za 5-10 stupnjeva. Nakon analize firmwarea, pokazalo se da vjerojatno uvijek drhti. Ali ako je odstupanje od zadane temperature manje od 2 stupnja, firmware ne prikazuje izmjerenu, već zadanu temperaturu. Ovo nije ni dobro ni loše - treperava niža znamenka također je vrlo neugodna - samo treba imati na umu.

Završavajući razgovor o firmwareu, želim napomenuti još nekoliko točaka.
1) Nisam radio s termoelementima već 20 godina. Možda su za to vrijeme postali linearniji;), ali prije je za bilo kakva točna mjerenja i ako je moguće uvijek uvedena funkcija korekcije nelinearnosti - formulom ili tablicom . Ovdje ovo uopće nije od riječi. Može se podesiti samo pomak nule i nagib karakteristike. Svi patroni mogu koristiti termoelemente visoke linearnosti. Ili je pojedinačna varijacija u različitim patronama veća od moguće grupne nelinearnosti. Volio bih se nadati prvoj opciji, ali iskustvo nagovještava drugu ...
2) Iz meni neshvatljivog razloga, temperatura unutar firmwarea je postavljena brojem s fiksnom točkom i razlučivosti od 0,1 stupanj. Sasvim je očito da zbog prethodne napomene, 10-bitni ADC, netočna korekcija hladnog kraja, neoklopljena žica itd. stvarna točnost mjerenja i 1 stupanj neće biti ni na koji način. Oni. izgleda kao da je opet otkinuto s nekog drugog uređaja. I složenost izračuna je malo porasla (morate podijeliti / pomnožiti 16-bitne brojeve s deset više puta).
3) Na ploči se nalaze Rx / TX / gnd / + 5v jastučići. Koliko sam shvatio, Kinezi su imali poseban firmware i poseban kineski program koji vam omogućuje izravno primanje podataka sa sva tri ADC kanala i podešavanje PID parametara. Ali u standardnom firmwareu nema ništa od toga, zaključci su namijenjeni isključivo za ulijevanje firmwarea u kontroler. Dostupan je softver za punjenje, radi preko jednostavnog serijskog porta, potrebne su samo TTL razine.
4) Točke na indikatoru imaju vlastitu funkcionalnost - lijeva označava način rada 5, srednja - prisutnost vibracija, desna - vrstu prikazane temperature (zadana ili trenutna).
5) 512 bajtova rezervirano je za snimanje odabrane temperature. Sam unos se vrši kompetentno - svaka promjena upisuje se u sljedeću slobodnu ćeliju. Čim se dođe do kraja, blok se potpuno briše i upisuje se u prvu ćeliju. Kada je uključen, uzima se najdalja zabilježena vrijednost. To vam omogućuje da povećate resurs za nekoliko stotina puta.
Vlasnik, zapamtite - okretanjem gumba za kontrolu temperature gubite nezamjenjivi resurs ugrađenog nvrama!
6) Za ostale postavke koristi se drugi nvram blok

Sve je uz firmware, ako imate dodatnih pitanja - pitajte.

Vlast

Konačni otpor kruga u hladnom stanju je najmanje 8,7 Ohm, što daje graničnu struju od 2,76A. Uzimajući u obzir pad na ključu, žicama i konektoru, napon na samom grijaču će biti oko 23V, što će dati snagu od oko 64W. Štoviše, ovo je granična snaga u hladnom stanju i bez uzimanja u obzir radnog ciklusa. Ali ne brinite previše – 64 vata je puno. A s obzirom na dizajn vrha, to je dovoljno za većinu slučajeva. Provjeravajući izvedbu u načinu stalnog grijanja, stavio sam vrh uboda u šalicu vode - voda je ključala oko uboda i jako se parila.

Ali pokušaj uštede novca pomoću PSU-a s prijenosnog računala ima vrlo sumnjivu učinkovitost - izvana beznačajno smanjenje napona dovodi do gubitka trećine snage: umjesto 64 W, ostat će oko 40. Je li ušteda vrijedna 6 dolara?

Ako, naprotiv, pokušate istisnuti deklariranih 70W iz lemilice, postoje dva načina:
1) Lagano povećajte napon napajanja. Dovoljno da se poveća za samo 1V.
2) Smanjite otpor strujnog kruga.
Gotovo jedina opcija za malo smanjenje otpora kruga je zamjena tranzistora prekidača. Nažalost, gotovo svi p-kanalni tranzistori u korištenom slučaju i na traženom naponu (na 30V se ne bih usudio staviti - margina će biti minimalna) imaju sličan Rdson. I tako bi bilo dvostruko divno - u isto vrijeme, upravljačka ploča bi se manje zagrijavala. Sada, u načinu maksimalnog zagrijavanja, na ključnom tranzistoru se oslobađa oko jedan vat.

Točnost / stabilnost održavanja temperature

Što ima smisla ponoviti u kontroleru

2) Prekidač za napajanje s velikim (relativno velikim!) otporom. Korištenje ključa s otporom od 0,05 Ohma otklonilo bi sve probleme njegovog zagrijavanja i dodalo bi oko watt snage grijaču patrone. No kućište više ne bi bilo dpak od 2 mm, već barem za veličinu veći. Ili u potpunosti ponovno prebacite kontrolu na n-kanal.

3) Prijenos ntc na olovku. Ali onda ima smisla tamo prenijeti i mikrokontroler i prekidač za napajanje i referentni napon.

4) Proširenje funkcionalnosti firmware-a (nekoliko skupova PID parametara za različite savjete, itd.). Teoretski je moguće, ali meni osobno je lakše (i jeftinije!) ponovno slijepiti na neki junior stm32 nego gaziti u postojeću memoriju.

Kao rezultat toga, imamo prekrasnu situaciju - možete ponoviti puno stvari, ali gotovo svaka izmjena zahtijeva izbacivanje stare ploče i izradu nove. Ili ne dirajte, čemu sam do sada sklon.

Zaključak

Ako odbacimo misli-snove, onda ispada sljedeće:
1) Ako nema stanice za lemljenje, ali želite - bolje je zaboraviti na 900 i uzeti T12.
2) Ako su vam potrebni jeftini i precizni načini lemljenja nisu baš potrebni, bolje je uzeti jednostavno lemljenje s podešavanjem snage.
3) Ako već postoji stanica za lemljenje na 900x, onda je T12-K dovoljan - svestranost i prenosivost su izvrsni.

Osobno sam zadovoljan kupnjom, ali svih postojećih 900 uboda još ne planiram zamijeniti T12.

Ovo je moja prva recenzija, pa se unaprijed ispričavam za sve grube rubove.

Već je bilo dosta recenzija o stanicama za lemljenje i samim kontrolerima za lemne stanice. No, ručke za boce HAKKO T12 bile su nekako zakinute. O njima
obično se spominje, kao usput, kao da postoji takvo ili ono.
Stoga sam odlučio malo popuniti ovu prazninu.

Za vrhove lemilice HAKKO T12 postoje dvije opcije za ručke koje je razvio proizvođač:
- FX-9501

- FM-2028


Postoji i varijanta prilagodbe ručke serije 900 lemljenja HAKKO stanice za korištenje s T12 vrhovima


Kao što možete vidjeti na fotografiji, koristi se standardna plastična ručka i dodatna obloga. Nadam se da ih poznajete, mnogi ih čak i koriste ;-). Neću govoriti o prednostima i nedostacima ovih olovaka, one su poznate ...
Tu su i ekskluzivne olovke


Lijepo ali jako skupo.
U prostranstvu TaoVaoa otkrio sam i kupio još jednu ekskluzivnu olovku


Možete ga kupiti u poznatoj trgovini u Taou. 100MHz... U trgovini se prodaju ekskluzivni proizvodi autorskog dizajna.
Cijena olovke je 85,00 RMB (13,24 USD) + ekspresna dostava od 7 RMB u Kinu.
Nikad nisam vidio takvu dršku na Aliju, ali na ebay dostupan za prodaju. Prava cijena "Malo" iznad.
Kao i obično, narudžba je stigla u velikom paketu iz Taoa.


Ne znam postoji li neko posebno pakiranje za ovu olovku. Olovka mi je došla u običnoj vrećici s patentnim zatvaračem


Paket je sadržavao: samu olovku, pažljivo zamotanu u maramicu


crna gumena manžeta s logotipom D-ACME , gumeni "rep" za kabel, 4 silikonska O-prstena, 2 komada termoskupljača promjera 3mm i 5mm, kao i senzori (živa i termistor) u zasebnoj maloj zip-vrećici.

Drška je obrađena od aluminija, zatim pjeskarena i
anodiziranje površine. Laserski ugraviran logo sa strane
pohraniti 100 MHz .


Drška se sastoji od dva dijela povezana navojem. Ako odvrnete ručku, unutra možete pronaći drugu strukturni element- kontaktni blok.


Kontaktni blok je sličan onom kod ručke FX-9501


Samo u ovom dizajnu, kontaktni blok nije umetnut u ručku, već uvijen.
Unutar ručke pronađen je i plastični prsten za centriranje.


Detaljne fotografije sa dimenzijama

Fotografija s ubodom T12


Kao što možete vidjeti na fotografiji, vrh T12 je uvučen u ručku što je više moguće (gotovo isto kao i kod ručke FX-9501) - to je baš za male radove. Sam ubod u hrpi nije ničim fiksiran, prilično se lako ubacuje i uklanja (iako ne visi), što znači da će se, kao i kod ručke FX-9501, okretati duž osi.

S obzirom na izgled, vrijeme je da prijeđemo na praksu.
Spojit ćemo ručku na stanicu za lemljenje.
Za spajanje ručke potrebna vam je 5-žilna silikonska žica


i GX12-5 konektor

Žica je kupljena na TaoVao u trgovini po cijeni od 6 juana (0,93 dolara) za 1,5 milijuna + 10 yuana ekspresne dostave u Kini.
GX12-5 konektor je također kupljen u Taou, u istoj trgovini, po cijeni od 3 juana (0,46$) + 10 yuana ekspresnom dostavom u Kini. No budući da je sve kupljeno u jednoj trgovini i u jednoj narudžbi, onda je ekspresna dostava u Kini ista za cijelu narudžbu.

Ne obraćajte posebnu pažnju na naizgled skupu ekspresnu dostavu u Kini. Ovo je trošak dostave ne jedne serije, već cijele kupnje iz jedne trgovine. A ako uzmete u obzir da su trgovine na Taou specijalizirane za proizvod određene teme, kupnjom jednog proizvoda sigurno ćete kupiti nešto drugo. Kao rezultat toga, trošak dostave je ravnomjerno raspoređen, kao mali dodatak na cijenu cjelokupnog kupljenog proizvoda.

Počnimo sa sastavljanjem
Da biste spojili ručku, morate znati pinout konektora GX12-5 u stanici za lemljenje.
Nalazimo ga u gore navedenoj recenziji.
Konektor GX12-5

Prikaz izvoda:
1 - na ploči, kontakt S, plava žica, senzor položaja (SW200 ili živa)
2 - na ploči kontakt N, bijela žica, NTC termistor
3 - na ploči, kontakt E, zelena žica, uzemljenje vrha i zajedničko za termistor i senzor položaja
4 - na ploči, kontakt G, crna žica, T12 -
5 - na ploči, kontakt +, crvena žica, T12 +
Radi jasnoće, dat ću i dijagram povezivanja


Prema shemi, lijevi kontakt termistora spojen je na negativni kontakt vrha lemilice, u mojoj stanici za lemljenje spojen je na zelenu žicu. U ovom slučaju, nije važno, jer isprintana matična ploča spojeni su kontakti E i G.

Odlemimo konektor, ne zaboravimo izolirati kontakte pomoću toplinskog skupljanja i skupljamo

Prije lemljenja žica na kontaktni blok, ne zaboravite staviti stražnju stranu ručke i "rep" na žicu. Kako se pokazalo, to nije tako lako učiniti. Unutarnja rupa "repa" je 5 mm, potpuno jednaka promjeru silikonske žice. Nije bilo moguće provući žicu. Pomogla je kap PMS-100 silikonskog ulja

Sve je išlo kao po satu ;-)


Sada možete lemiti žice na terminalni blok. Ali prvo, postavimo senzore između kontakata.

Senzori bi trebali biti postavljeni što bliže podnožju terminalnog bloka, jer je unutar ručke vrlo malo prostora


"Rep" s malom unutarnjom rupom napravio je sranje ...
Prilikom izvlačenja žice sa stražnje strane ručke na termistoru, jedan kontakt je otpao.
Morao sam otići na radio tržnicu i kupiti novi termistor. Na dva puta
nemojte gaziti na iste grablje, kupljen MF58-103J3950 za 10kΩ


njegovi su zaključci čvršći i prikladniji za volumetrijsku instalaciju


Trebalo je krivca problema malo protraćiti iznutra.
Lemimo žice na novu


i skupi ručku.
Spreman


Umetnite ubod


i spojite na stanicu za lemljenje


Stanica pokazuje temperaturu vrha i temperaturnog senzora, ručka je spremna za korištenje.
Nekoliko minuta rada s ovom olovkom i ne želim uzeti staru ;-)
Lagan i praktičan (ne više od markera u smislu težine i dimenzija)


Za usporedbu, fotografija uz ručku serije 900 prilagođena za T12 vrh


Kao što vidite, nastavak vrha nije jako velik, puno manji od ručke serije 900 s adapterom. Ruka je puno bliže mjestu lemljenja, mnogo je prikladnije lemiti male radioelemente.

Pažljivo, oni koji su pažljivo pogledali fotografije kompleta za isporuku, vjerojatno su primijetili 4 silikonska O-prstena. Dugo sam ih vrtio u rukama i pitao se čemu služe? Ni riječi o njima na stranici trgovine.
Jedino mjesto na koje se mogu primijeniti je postaviti ih ispod prstena za centriranje.


Napisao sam pismo prodavaču tražeći od njega da pojasni svrhu ovih prstenova. U međuvremenu sam jedan ugradio ispod prstena za centriranje - ubod je postao čvršći "da sjedne u dršku". Ali to nije spasilo žalac od okretanja duž osi.
Ne čekajući odgovor Kineza, počeo je pažljivo pregledavati crtež s unutarnjim dijelom ručke. Zanimao me utor unutar ručke


U ovaj utor sam na kraju ugradio gumeni prsten

Ubod dobro pristaje u ručku, ali ipak ima, iako ne veliku, sposobnost rotacije duž osi.

Rezimirati.

Moji subjektivni plusevi:
- kvalitetna izrada, ručka više vuče na poklon ili kolekcijsku verziju nego na alat za svakodnevni rad
- dobro osmišljen dizajn
- udobno leži u ruci
- malo uklanjanje uboda sa same drške

minusi:
- vrh nema čvrstu fiksaciju u ručki i može se rotirati duž osi prilikom lemljenja radio komponenti
- cijena, uostalom, 13 dolara nije mala svota novca za "jednostavnu ručku" za lemilo.

To je sve.
Hvala svima na pažnji, veselim se konstruktivnim kritikama i komentarima.

Predstavljam vam pregled kineske stanice za lemljenje na temelju STC kontrolera za Hakko T12 vrhove.
Odmah ću vam reći po čemu se razlikuje od stanica na STM32 kontroleru. STC nema T12 biblioteku vrhova (koja se koristi za individualnu kalibraciju vrha), tako da nema individualne kalibracije vrha i nema sata. STM32 vam omogućuje da zapamtite 3 točke kalibracije za svaki njegov vrh.

Odmah se ispričavam, iz meni nepoznatog razloga, moje fotografije nisu priložene recenziji (možda su prevelike, priložene su samo jako smanjene snimke zaslona) + jednostavno nemam puno stvari, koristit ću tuđe fotografije.

Odabir stanice.
Istraživanje foruma i članaka dovelo me do uvjerenja da mi treba lemilo s kontroliranom temperaturom.
Postoji nekoliko opcija za lemilice s ugrađenim regulatorom temperature u ručki, relativno su jeftine i prilično su prikladne za amaterske svrhe.
Ali apetit dolazi s jelom))) Stvarno sam želio visokokvalitetno lemilo i, ako je moguće, s digitalnim podešavanjem.
Ovdje je sve jednostavno - ako je jeftino, onda ili relativna kvaliteta ili kontrola temperature.
Popularno u ovoj kategoriji.


Skuplja alternativa su stanice za lemljenje vrhova serije 900, na primjer iz Lukeya.

Ima puno takvih stanica, uključujući i one sa sušilom za kosu (bilo bi mi zgodno posaditi shrink cambric), ali u proračunske opcije postoji jedan poznati nedostatak - mali razmak između grijaćeg elementa i uboda, što sprječava brzu izmjenu topline između njih. Prema mnogima, ovaj je jaz potreban za kompenzaciju toplinskih deformacija. Kažu da se problem lako može riješiti grudicom folije ili "turpijom", ali nekako mi se nije odmah svidjelo.
Preporučeno je i lemilo, nema takav razmak. Nije mi se svidjela potreba za kupnjom jedinice za napajanje i konektora za "kolektivnu farmu". Nije uključeno u komplet.

Kao rezultat toga, moj izbor je pao na stanicu za lemljenje T12. Ovi vrhovi su također lišeni nepotrebnih praznina, zbog činjenice da su grijaći element, termoelement i sam vrh zalemljeni u jedno tijelo, ali su popularniji i njihov raspon je mnogo širi.
Slične ubode koriste i drugi proizvođači, poznati su od sredine 70-ih i dobro su se pokazali u radu.
... Usput, slični su, ali se prodaju u drugim regijama.
Otkriveno je nekoliko varijanti kineskih postaja na T12 vrhovima, kako se kasnije pokazalo, čak i više nego što sam očekivao. Možete ih kupiti u obliku gotovih proizvoda (ja sam to učinio), ili u dijelovima, kombinirajući ih po želji. Odabrao sam gotovu verziju, tako da je komplet izašao za otprilike isti novac, a nisam imao drugo lemilo za sastavljanje kompleta.
Razlikuju se po kućištu, napajanju, kontroleru i ekranu, olovci. Pa, možete odabrati bilo koji ubod. V gotove verzije obično možete tražiti da uložite što želite, kažu Kinezi ne odbijaju.

Priložio sam i žutu spužvu za čišćenje, kolofonij i uzemljeni kabel za napajanje. Usput, ubod je sigurno spojen na tlo.

Kontrola stanice
Na stražnjoj strani kućišta nalazi se prekidač. Stanica se upravlja okretanjem enkodera i kratkim i dugim pritiskom na njega.
Ispod su fotografije izbornika, radnog zaslona, ​​stanja pripravnosti i mirovanja.

Mali dodatak od 03.04.2017.
Stara ručka me par puta iznevjerila, tekstolitna košara je bila zalemljena. Odlučio sam kupiti novi. javljam...
Stigla je olovka FX-9501 koju sam naručila. Gledao sam ga, testirao i ... odložio do boljih (ili lošijih?) vremena.
nije mi se svidjelo.
Fotografija iznad prikazuje moju staru olovku (951) i novu.

Prvo, o profesionalcima. Glavni razlog zašto sam uzeo novu olovku bio je u staroj vrlo nepouzdanoj košari za tekstolit:

U novom je sve puno modernije, ljepše i pouzdanije:

Na tome smo završili s plusevima. Nema ih puno, da...

Minusi.
Prvo, gumena brtva je labava:


Zašto je to tako potpuno je neshvatljivo. Ali očito je tanji nego što bi trebao biti.

Drugo, natpis je već u početku otrcan, "starinski":

Ubod ima mali zazor u dršci, ali mislim da to nije kritično.

Ubod ga također ne fiksira maticom, već se jednostavno umetne u ručku. I stane dublje od stare ručke.
Čini se da bi trebao biti prikladan ... Za to ga mnogi ljudi kupuju. Ali postoje nijanse...
Kod starog uboda matica za pričvršćivanje nalazi se relativno dalje od vrha uboda, u tom dijelu ubod više nije vruć i maticu se tijekom rada može odvrnuti rukom. Ovako sam promijenio vrh bez isključivanja lemilice.
Ovaj trik neće raditi u novoj olovci. Dio uboda koji strši već vruć.

Kao rezultat dubokog nasjedanja uboda, dio drške za koji se držite osjetno se zagrijava tijekom rada. Nije da je izgorjelo, ali neugodno. Sa starom ručkom, to ne bi moglo biti.

Pa, još nešto, nova olovka ne drži dobro u držaču:

Pa dobro, za rezervnu olovku će ići.

S njom je još jedna neobičnost. Ako ga okrenete ubodom prema gore, senzor temperature počinje otkazivati ​​i, sukladno tome, temperatura "pluta". Ako ga tako duže držite, tada će stanica umjesto temperature hladnog spoja prikazati "? 20", što na kineskom znači "greška senzora".
U radnom položaju (ubod prema dolje), čini se da se takva pogreška ne događa.
To vjerojatno ima neke veze s činjenicom da je zelena žica uobičajena za senzor temperature i senzor položaja lopte. Samo nije jasno zašto nema tog problema sa starom ručkom, iako su ožičenje i senzori isti.

Zaključno, dat ću nekoliko poveznica na komentare u drugim recenzijama i samo korisne poveznice. Podatke nisam provjerio, provjerite sami.

Popularni komplet Hakko T12 omogućuje vam da napravite dobru stanicu za lemljenje za malo novca. Ovaj set je već pregledan u Muski, zbog čega sam ga i odlučila kupiti. Ispod je moje iskustvo u sastavljanju stanice u kućištu od dostupnih komponenti. Možda će nekome biti od koristi.

Što se dogodilo na kraju.

Sklop ručke je detaljno opisan u prethodnoj recenziji, pa ga neću razmatrati. Samo ću napomenuti da je glavna stvar biti oprezan pri postavljanju kontaktnih jastučića. Bitno je da oba jastučića za lemljenje kontakta s oprugom budu jedan do drugog na istoj strani, jer ako pogriješite, dosta je teško ponovno zalemiti. Ovu sam pogrešku vidio na nekoliko youtube recenzenata.

Budući da kineska slika s pinoutom izgleda malo zbunjujuće, odlučio sam nacrtati razumljiviju. Redoslijed kontakata od senzora vibracija do regulatora nije bitan.

U komentarima se pojavio spor oko ispravnog položaja senzora vibracija, to je i senzor kuta SW-200D. Ovaj senzor se koristi za automatsko prebacivanje lemilice u stanje pripravnosti, u kojem temperatura vrha postaje 200C dok se lemilo ponovno ne uzme u ruku. Jedini ispravan položaj senzora ustanovljen je eksperimentalno. Prijelaz u stanje mirovanja događa se ako senzor ne dolazi do promjena dulje od 10 minuta i, sukladno tome, izlazak iz stanja mirovanja događa se ako su zabilježene barem neke fluktuacije.


U ovom senzoru očitanja vibracija moguća su samo u trenutku kada kuglice dodiruju kontaktnu ploču. Ako su kuglice u staklu, tada neće biti primljeni nikakvi podaci. Stoga se senzor mora zalemiti staklom prema gore, a kontaktnom pločicom prema vrhu. Staklo na senzoru izgleda kao potpuno metalno lice, a kontaktna podloga je od žućkaste plastike.

Ako senzor postavite sa staklom prema dolje (prema vrhu), tada senzor neće raditi s okomitim položajem lemilice i morat će se protresti kako bi se izašao iz stanja mirovanja.

Vrijeme čekanja za spavanje može se podesiti u izborniku. Da biste otišli na izbornik konfiguracije, držite pritisnutu tipku na gumbu (pritisnite regulator temperature) dok je regulator isključen, uključite regulator i otpustite gumb.
Vrijeme za ulazak u stanje mirovanja podešava se u P08. Možete postaviti vrijednost od 3 minute do 50, ostale će se zanemariti.
Za kretanje između stavki izbornika, kratko držite pritisnutu tipku gumba.

P01 ADC referentni napon (dobije se mjerenjem TL431)
P02 NTC korekcija (postavljanjem temperature na najniže očitanje na digitalnom promatranju)
P03 vrijednost korekcije napona pomaka ulaznog pojačivača
P04 pojačanje termoelementa
P05 PID parametri pGain
P06 PID parametri iGain
P07 PID parametri dGain
P08 podešavanje vremena automatskog isključivanja 3-50 minuta
P09 vraćanje tvorničkih postavki
P10 podešavanje temperature korak
P11 pojačanje termoelementa

Da bi se iz lemilice izvukla maksimalna snaga, mora se napajati naponom od 24V. Kada se napaja na 19V i više, ne zaboravite ukloniti otpornik

Korištene komponente

Najkorisniji je bio T12-BC1

Pokazalo se da je za svaki vrh potrebno posebno kalibrirati temperaturu. Uspio sam postići odstupanje od par stupnjeva.

Općenito, vrlo sam zadovoljan lemilom. Zajedno s normalnim fluksom, naučio sam lemiti SMD na razini o kojoj prije nisam ni sanjao.