Sastavljanje stanice za lemljenje na Hakko T12
Članak ukratko opisuje preduvjete za odabir stanice za lemljenje na vrhovima Hakko T12, u nastavku je dat komparativna analiza nekoliko verzija dostupnih na tržištu, a također su razmotrile neke značajke montaže stanice za lemljenje i njezino konačno postavljanje.
Za svakog početnika koji će naučiti lemiti, prvo pitanje je izbor lemilice. Mnogi počinju s lemilicama s fiksnom snagom od novčića dostupnim u najbližoj trgovini za kućanstvo. Naravno, neki jednostavni radovi, kao što su žice za lemljenje, mogu se obaviti čak i sa sovjetskim lemilom s bakrenim vrhom, pogotovo ako imate vještinu. Međutim, svatko tko je takvim lemljenjem pokušao zalemiti nešto tehnološki naprednije postaje očiti problem: ako je lemilo preslabo (40W ili manje), neki detalji, na primjer, vodovi spojeni na uzemljenje, vrlo su nezgodni za lemiti, a ako je moćan (50W ili više) - vrlo brzo se pregrije i umjesto lemljenja dolazi do ritualnog spaljivanja tragova. Na temelju navedenog, čak i ako tek učite lemiti, ipak je preporučljivo kupiti lemilo s mogućnošću podešavanja temperature. Međutim, najčešće su lemilice s jednostavnim regulatorima ugrađenim u ručku proizvodi izrazito niske kvalitete, pa ako ste se već zapitali o odabiru normalnog lemilice, najvjerojatnije biste već trebali pogledati prema lemljenim stanicama.
Najčešće je sljedeće pitanje koju stanicu za lemljenje odabrati. Mogu postojati varijacije, budući da profesionalci općenito rade s prilično glomaznim stanicama u kombinaciji sa sušilom za lemljenje, kao što su PACE, ERSA ili, u najgorem slučaju, Lukey. Kod kuće mi ne treba sušilo za kosu, ali u isto vrijeme želim imati pouzdanu, moćnu i kompaktnu stanicu s mogućnošću podešavanja. Jer radno mjesto nije gumena, stanica bi trebala biti jako mala, tako da mnoge stanice padaju u veličini. Osim toga, naravno, uvijek želite zadržati razuman proračun. A onda na pozornicu izlaze naši kineski prijatelji, sa svojim postajama dizajniranim za rad uz savjete japanske tvrtke Hakko. Originalne stanice za lemljenje ove marke koštaju nešto nedovoljno novca, ali kineski obrti za ove ubode, začudo, prilično su visoke kvalitete, po vrlo ugodnoj cijeni.
Pa zašto su ubodi od Hakka? Glavni im je adut keramički grijač u kombinaciji s temperaturnim senzorom. Zapravo, za gotovu stanicu za lemljenje, ostaje samo "dodati" PID regulator i dovoljnu snagu takvom vrhu, što omogućuje postizanje brzog zagrijavanja i visokokvalitetnog održavanja zadane temperature. Pa, sve to zamotajte u prikladnu kutiju. Zapravo, u lemnim stanicama-konstruktorima, kojih se na Aliexpressu može naći u izobilju za zahtjeve kao npr. "diy hakko t12", sve je to implementirano, a Kinezi obično u komplet stave jedan ili dva Hakko uboda (postoji mišljenje da su to uglavnom kopije, međutim, čak i kopije imaju istu kvalitetu).
Početkom 2018. prilikom pretraživanja na Aliju najčešće nailaze na ponude "firmi" Quicko, Suhan i Ksger. Štoviše, u opisima se ponekad i pozivaju jedni na druge, pa je sasvim očito da se radi o suštini iste stvari, pa ću onda, ako je moguće, preskočiti konkretna imena "proizvođača", misleći samo na verzije pojedinih postaja, za površnu analizu fotografija sugerira da ako su verzije iste, onda je sklop približno isti.
Zapravo, općenito nema toliko varijacija koliko bi se moglo činiti na prvi pogled. Opisat ću glavne značajne razlike:
Približna tablica snage lemilice, ovisno o naponu napajanja:
Bilješka, za neke verzije je naznačeno da je pri korištenju napajanja većeg od 19V preporučljivo odlemiti otpornik od 100 Ohma, potpisan nekako kao "20-30V R-NC". Ovaj otpornik je paralelan s većim otpornikom od 330 ohma i zajedno čine jedan otpornik od 77 ohma ispred 78M05. Nakon što smo zalemili 100 Ohma, ostavit ćemo jedan otpornik na 330. To je učinjeno kako bi se smanjio pad napona na ovom regulatoru pri visokom ulaznom naponu - očito kako bi se povećala njegova pouzdanost i izdržljivost. S druge strane, podizanjem otpora na 330 ograničit ćemo i maksimalnu struju na +5V liniji. Istovremeno, s obzirom na to da sam 78M05 može dobro probaviti čak i 30V na ulazu, ne bih u potpunosti lemio 100 Ohma, već zamijenio ovaj otpornik nečim u rasponu od 200-500 Ohma (što je veći napon, to je veći ocjena). Ili možete ostaviti ovaj otpornik na miru i ostaviti ga kakav jest.
Dakle, odlučili smo se za cjelokupni paket paketa, sada pobliže pogledajmo same ploče raznih verzija.
Krug svih ploča je prilično sličan; male nijanse mogu se razlikovati. Našao sam na netu dijagram koji je nacrtao korisnik Wwesta s ixbt.com za verziju F... U principu, to je sasvim dovoljno za razumijevanje rada stanice.
Shema stanice za lemljenje Mini STC T12 ver.F
Izgled Mini STC T12 ver.E
Izgled Mini STC T12 ver.F
Ukupno, kao međuzaključak, možemo zaključiti sljedeće: ako imate priliku zamijeniti elektrolit polimerom, onda je bolje uzeti verziju E... Ako vas nije briga što promijeniti, bolje je kupiti veću keramiku i uzeti verziju F... A ako uopće ne želite ništa mijenjati, onda se pitanje svodi na to da će elektrolit, ili regulator s nestabilnim napajanjem, brže otkazati. S obzirom da je verzija F ukupna proizvodnost je veća, možda bih ga preporučio.
Rjeđe su još dvije opcije ploče - od Ksgera i Diymorea, a iz njih se vidi da je dodatno razrađeno usmjeravanje ploče.
Izgled Diymore Mini STC T12 (verzija nepoznata)
Izgled Ksger Mini STC T12 LED (verzija nepoznata)
Inačica Diymore ima tantal i uobičajeni AOD409 u DPAK kućištu, pa unatoč činjenici da je vizualno manje atraktivna, očito je poželjnija pri odabiru. Osim ako niste spremni sami ponovno zalemiti ove elemente.
Ukupno: ako vas uopće ne zanima što kupiti i ne želite ništa prelemiti nakon kupnje, savjetovao bih vam da potražite verziju sličnu fotografiji ploče iz Diymorea, ili, ako tražite lijenost , uzmi verziju F i promijenite kondenzatore kako je gore opisano.
Sklop ručke lemilice. Pinovi konektora na ploči i u ručki mogu imati različite oznake. To nije problem, jer ionako ima samo pet žica:
Ako kontakti nisu ni na koji način potpisani na vašoj olovci, dovoljno je znati da su na samom ubodu samo tri kontakta: plus (onaj najbliži kraju na ubodu), zatim postoji minus i termalni izlaz senzora. Radi jasnoće, zakopao sam shemu s Alijem.
Kinezi ponekad potpišu izlaz termoelementa kao uzemljenje, a u samom kontroleru E je spojen na uzemljenje - koliko sam shvatio, to nije sasvim točno, iako sam previše lijen da to shvatim, i još uvijek nemaju uzemljenje.
U nekim verzijama, osim senzora vibracija, u ručku mora biti zalemljen kondenzator. Ne znam zasigurno, ali vodič može biti između plusa i minusa grijača - tako da manje šumi u RF rasponu. Također može biti vod između temperaturnog osjetnika i zemlje – opet, tako da očitanja temperaturnog osjetnika budu glatkija i manje bučna. Ne znam koliko je sve ovo uopće svrsishodno - na primjer, u mojoj olovci uopće nije bilo mjesta za kondenzator. Osim toga, neki su korisnici napisali da je točnost toplinske stabilizacije sa zatvorenim kondenzatorskim vodovima veća. Općenito, ako je ovaj kondenzator predviđen u vašem modelu, možete isprobati ovo i ono.
Sudeći po recenzijama na internetu, u nekim olovkama, osim kondenzatora i senzora vibracija, bio je i termistor, navodno za kontrolu temperature hladnog kraja. No, tada je proizvođačima sinulo da bi bilo logično postaviti senzor hladne strane direktno na upravljačku ploču i više ne pate od takvog smeća.
O senzoru vibracija. Kao senzor vibracija u takvim postajama koriste se ili senzori vibracija SW-18010P (rijetko) ili SW-200D (uglavnom). Neki obrtnici koriste i živine senzore - ja uopće nisam pobornik korištenja žive u kućanstvu, pa neću ovdje raspravljati o ovom pristupu.
SW-18010P je konvencionalna opruga u metalnom kućištu. Pišu da je takav senzor mnogo manje prikladan za lemilo od SW-200D, što je jednostavna metalna "šalica" s dvije kuglice unutra. U kompletu sam imao dva SW-200D i savjetujem vam da ih koristite.
Senzor vibracija je potreban za automatsko prebacivanje stanice u stanje pripravnosti, u kojem se temperatura vrha smanjuje sve dok se lemilo ponovno ne uzme u ruke. Značajka je iznimno praktična, stoga toplo preporučujem da se držite senzora.
Sudeći prema slici sa dijagramom spajanja ručke, Kinezi savjetuju lemljenje senzora srebrnom iglom prema vrhu. Zapravo, upravo sam to i učinio i sve mi radi vrlo povoljno.
Ipak, nekome iz nekog razloga ovaj senzor ne radi normalno - pišu da se lemilo mora protresti kako bi se izvuklo iz stanja mirovanja i to objašnjavaju slikom iz koje je vidljivo da ako je senzor nagnut prema ručka, ne može biti kontakta dok ga ne protrese. Općenito, ako u vašem slučaju stanica ne izađe iz stanja mirovanja kada samo uzmete lemilo, pokušajte ponovno zalemiti senzor vibracije s obrnutom stranom.
Postoji još jedan savjet - neki prevaranti savjetuju lemljenje dva senzora paralelno i u različitim smjerovima, tada bi sve trebalo raditi u bilo kojem položaju lemilice. Posredno, ovu pretpostavku potvrđuje i činjenica da su Kinezi stavili dva senzora u mnoge komplete, a na samoj ručki postoje dva mjesta pored kojih ih je vrlo zgodno zalemiti - najvjerojatnije za to. Sve mi je odmah pošlo za rukom, pa nisam provjerio nagovještaj.
Ako još uvijek uopće ne želite koristiti funkciju automatskog isključivanja ili vam se ne sviđa kako senzor vibracija zvecka, možete je isključiti jednostavnim zatvaranjem SW i + na upravljačkoj ploči i nemojte odlemiti žice koje idu do ručke.
O slučaju. Kao što sam gore napisao, odabrao sam standardno aluminijsko kućište koje se nudi za ove stanice. I općenito sam zadovoljan svojim izborom. Treba pripaziti na nekoliko stvari.
Prvo, morate nekako popraviti napajanje u kućištu. Odlučio sam ovo otrcano tako što sam izbušio četiri rupe u kućištu i pričvrstio napajanje na vijke. U mom slučaju, napajanje je bilo samo zasebna ploča s radijatorima, i otkako kućište je aluminijsko, bilo je potrebno napraviti neke bosove da ploča napajanja ne leži direktno na kućištu. Za to sam izrezao dvije trake od pleksiglasa u kojima sam izbušio dvije rupe za vijke i to je riješilo problem. Iz neke polimerne cijevi možete npr. izrezati izolacijske prstenove potrebne visine, ali činilo mi se da je ideja s trakama od pleksiglasa jednostavnija.
Drugo, nadao sam se tmurnom kineskom geniju i nisam provjeravao dimenzije kućišta i napajanja. Ovo je bila pogreška. Kao što možete vidjeti na fotografiji ispod, pokazalo se da nakon ugradnje kontrolera moja jedinica stane u kućište gotovo od kraja do kraja, što nije dobro. Morao sam odlemiti izlazne terminale jedinice i zalemiti žice s konektorom za napajanje kontrolera izravno na ploču napajanja. Da nije bilo konektora na upravljačkoj ploči, jedinica bi bila neodvojiva, što bi bilo mnogo manje prikladno. Na strani od 220V dodao sam dodatnu izolaciju s toplinskim skupljanjem i kap ljepila za topljenje. Na konektoru od 220 V možete vidjeti i traku topivog ljepila - tako da manje visi.
O napajanju i modifikacijama kontrolera. Kao što sam gore napisao, imao sam verziju stanice E s običnim elektrolitom. Svi znaju da se obični elektroliti s vremenom isušuju, pa sam elektrolit zamijenio polimernim kondenzatorom koji je ležao uokolo. Također sam zalemio kontakte kodera - mnogi su korisnici primijetili da bez toga tipka u koderu ne radi (ako ste obratili pažnju, na fotografijama datim ranije možete vidjeti da tri od četiri ploče nemaju središnji kontakt enkodera ne uopće zalemljena).
Napajanje koje mi je poslano u kompletu sa stanicom imalo je kvar - jedna od dioda "vrućeg dijela" bila je zalemljena s pogrešnim polaritetom, zbog čega je pregorio power mosfet pri trećem pokretanju stanice za lemljenje i Morao sam shvatiti koji je razlog, potrošivši još pola dana na popravak napajanja... Također je bila sreća što PWM kontroler nije umro nakon mosfeta. To mislim da bi možda imalo smisla sami sastaviti blok ili koristiti neki već testirani.
Kao minimalna modifikacija jedinice napajanja za izlazne elektrolite, paralelno je zalemljena keramika malog kapaciteta od onih koja je ležala, a kondenzator za namotavanje zamijenjen je višenaponskim.
Nakon svih petljanja, ispala je prilično moćna i pouzdana jedinica i kontroler, iako je očito utrošeno više truda nego što sam planirao.
Izravno tijekom rada lemilice možete promijeniti korak podešavanja temperature i izvršiti softversku kalibraciju temperature - stavke izbornika P10 i P11. To se radi na sljedeći način - pritisnemo gumb enkodera i držimo ga oko 2 sekunde, dođemo do točke P10, kratkim pritiskom mijenjamo redoslijed (stotine, desetice, jedinice), okrećemo kotačić za promjenu vrijednosti, zatim pritisnemo opet i 2 sek. držimo gumb enkodera, vrijednost se sprema i idemo do točke P11 itd., sljedeće 2s. pritiskom se vraća u radni način.
Da biste ušli u prošireni programski izbornik, trebate držati pritisnutu tipku kodera i, bez otpuštanja, napajati regulator.
Najčešći izbornik je sljedeći ( Kratki opis, zadane vrijednosti su date u zagradama):
Za kretanje između stavki izbornika, kratko držite pritisnutu tipku kodera.
Također se ponekad susreće i sljedeća konfiguracija izbornika:
Vrijedi napomenuti da, za razliku od praćenja ploče, može postojati mnogo više opcija firmvera, tako da ne postoji jedan ispravan opis stavki izbornika - može biti mnogo opcija, čak i u jednoj verziji ploče mogu se razlikovati. Osim ako je moguće savjetovati svejedno da uzmete modele s tekstualnim zaslonom, a ako ga nema, pogledajte preporuke prodavača od kojeg ste kupili.
Ukupno: općenito, stanica radi savršeno i mislim da su hemoroidi s montažom potpuno opravdani. Malo kasnije ću usporediti nekoliko različitih postaja, a tamo ću opisati sve prednosti/nedostatke.
To je sve, hvala na čitanju!
Pozdrav svim čitateljima mog bloga. Rijetko objavljujem članke. Sada je malo vremena, a pisanje članaka često traje više od jedne večeri. Želim još nešto reći. Mnogi mi pišu da sam seronja, a Kinezi mi šalju robu na recenzije. Dakle, sve što vidite na mom blogu i na YouTube kanalu (osim suntec stabilizatora) kupio sam osobno, i nikako nije poklon od dobavljača za lažnu recenziju. Zato tražim od trolova da prođu.
Danas govorimo o stanici za lemljenje Quicko T12-952. Iz modela je već jasno da ova stanica za lemljenje radi na zamjenjivim T12 patronama. Zašto sam uopće odlučio kupiti ovo "lemilo"???!!! Već dugi niz godina imam podesivo lemilo, više od pet godina sigurno. O njemu je članak napisan 2013. godine. Kasnije je kupljena stanica za lemljenje. Ima potpuno isto lemilo kao u. Nakon nekog vremena poprilično sam se umorio od lemilice od ovih lemilica, a nedavno sam si kupio stanicu za lemljenje sa T12 vrhovima. Htio sam prvo kupiti indukcijsku stanicu za lemljenje, ali me krastača zadavila. Ranije su na Aliju bili u prodaji lemilice Quick 202, ali su nestale iz prodaje i zamijenile ih Quick 203, čije recenzije, zauzvrat, nisu baš dobre. Jednostavno, ljudi iz modela 203 pljuju. A za indukcijske lemne stanice cijena je najmanje 5-6 tisuća + set savjeta 1-1,5 tisuća. Ovo je pozadina. A počet ćemo s raspakiranjem. Paket je stigao u kutiji, upakiran u vrećicu i zalijepljen selotejpom s brendom Quicko. Iznenađen što nije tiskan na carini.
Samu kutiju nisam slikao, također je zalijepljena Quicko markiranom trakom. To možete vidjeti u video recenziji. Set uključuje sam kontroler s napajanjem u jednom kućištu, lemilicu s GX12-4pin konektorom i jedan vrh tipa "K" (sjekira). Drugi vrh sam naručio odmah, iz razloga što ne volim lemljenje sjekirom (ko voli). Uključene su i četiri gumene samoljepljive nožice. Ali ja sam lijepio veće od D-Link prekidača. Savjeti nisu označeni kao HAKKO, već kao Quicko. Proizvedeno u Kini.
Sama jedinica, u koju su ugrađeni napajanje i upravljački kontroler. Rastavio sam ga i bio sam jako iznenađen. Tijelo je izrađeno vrlo kvalitetno. Baš sam se oduševio. Dugo nisam vidio takve kineske građevine. Ni jezik se ne usuđuje reći da je riječ o kineskoj rukotvorini.
Ovo "lemilo" naručeno je s drškom za lemilo poput one od i, tako da nije bilo primjetnog prijelaza s jednog lemilice na drugo. Po želji možete slobodno zamijeniti ručku za lemljenje, nije skupo. Uređaj je potpuno isti kao i prethodno navedene stanice za lemljenje. Jedino je gornji rukav koji se stavlja na kraći ubod. Sve ostalo je isto.
Unutrašnjost lemilice. Izrađen u obliku tektolitnog šala s kontaktima. Na ploči se nalazi senzor nagiba. On je, inače, prilično bučan ako ga trčiš. Prvo sam mislio da je nešto otpalo u lemilici, a onda se pokazalo - to je samo senzor. Lemljenje se vrši učinkovito i precizno. Na kraju ploče, na mjestu lemljenja, kabel je pričvršćen kabelskom vezicom.
Htio bih malo o zaslonu. Ovdje je postavljen malo neravnomjerno, a prozor ispod zaslona je nešto veći od samog zaslona. A ako ga pogledate iz kuta, ispada da ga možete jasno vidjeti. Ali sve su to sitnice. Zaslon je jednobojan. Vidjet ćete ovo dalje.
Otvaramo kućište. Sve izgleda prilično dobro. Na gornjem i donjem poklopcu nalazi se zaštitni komad plastike. Lijepo je to vidjeti.
Kontrolor. Ploča je mala i radi pod MK kontrolom. Ploča ima i biper koji odvratno pišti.
Ploča za napajanje. Općenito, dobro je sastavljen. Ima nekih komentara, ali sve su to sitnice. Lemljenje je dobro, ploča je isprana od fluksa. Sve je čisto.
VENT ulazni kondenzatori 22 uF na 400 V. Prilikom rastavljanja starih kompjuterskih napajanja često naiđem na takve kondenzatore, ali trenutno su kinesko smeće (originale ne uzimamo u obzir, sada je lakše naletjeti na lažnjak nego original). A kapacitet je premali. Za budućnost je potrebno staviti više, posebno su donje oznake na ploči naznačene za velike kondenzatore. Sada nemam čime zamijeniti, ostavljamo tako za sada. Kasnije ću ga sigurno zamijeniti.
Silan Microelectronics se koristi kao energetski tranzistor koji "pumpa" primarni namot transformatora. Ovdje ću također dodati sklopove. Diode diodnog mosta ugrađene su tipa SMD s oznakom M7. To . Dioda je dizajnirana za struju od 1A s naponom od 1000 V. Bilo bi je lijepo zamijeniti za dobro, ali kada radi u pulsnom načinu rada, izdržat će veću struju.
Neću puno pisati o uređaju za napajanje. Izlazni dio je sastavljen na diodni sklop dizajniran za 10A i 200 V. Instaliran s marginom. Izlazne kondenzatore ugrađuje VENT i neka vrsta marke Yungli. Ovo je prvi put da vidim takvo čudo. Općenito, preporučljivo je zamijeniti ove kondenzatore normalnim skupim kapama. Ovako će biti mirnije. I to ću učiniti kasnije. Trenutno želim pokrenuti stanicu za lemljenje kakva jest.
Ali ovo me iznenadilo. Općenito, možda je dobro da je zalemljen, ali bolje je da je zalemljen umjesto konektora. Prihvatljivija opcija od lemljenja na pinove konektora.
Stanica bez spojenog lemilice. Piše tu GREŠKA. Isto će se dogoditi ako ne umetnete izmjenjivi uložak.
Sada krenimo ispočetka, samo s spojenim lemilom. Čim ga upalimo dočeka nas natpis koji nas obavještava da se radi o T12 "lemilici".
Ako je sve u redu s elektronikom i ubodom, na zaslonu će se tijekom rada pojaviti normalni natpisi
Idemo sada na postavke. Da biste došli do izbornika postavki, pritisnite enkoder i držite ga neko vrijeme. pojavljuje se izbornik. odmah ću ti reći. Za izlaz iz izbornika i spremanje podešenih postavki pritisnite i držite koder na isti način. Pomicanje između stavki izbornika vrši se rotacijom kodera.
Prva stavka izbornika je KALIBRIRANJE(kalibriranje). Koliko sam razumio, postavljamo lemilo na 350 stupnjeva i mjerimo temperaturu. Promjenom omjera OMJER, prema zadanim postavkama 100%, promijenite u jednom ili drugom smjeru kako biste smanjili ili povećali temperaturu. Radimo svaki po 1%. Promijenio, čekao, izmjerio. Ako nismo zadovoljni, ponavljamo. Nakon manipulacije, kliknite na koder i izađite na izbornik. U mom slučaju ga je bilo potrebno smanjiti za 1%. Porast temperature bio je 10 stupnjeva. Općenito, niste mogli ništa dirati. Lakše je odabrati potrebnu temperaturu tijekom procesa lemljenja.
Daljnja funkcija AUTOMATSKO SPAVANJE... Funkcija automatskog mirovanja. Definirano je u rasponu od 1 do 99 minuta, a postoji i OFF način rada - koji onemogućuje ovu funkciju. Ova funkcionalnost radi na sljedeći način. Kada ne dotaknemo lemilo i senzor nagiba, o kojem je bilo riječi gore, ne radi, stanica nakon isteka zadanog vremena prelazi u način smanjenja temperature na 150 stupnjeva, a potrošnja energije također se smanjuje . Ako pritisnete ili uvrnete enkoder, kao i protresete lemilo, tada stanica dovoljno brzo podiže potrebnu temperaturu. O da, imam 5 minuta postavljenih radi praktičnosti.
Sljedeća funkcija je AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE... Ovdje, kao iu prethodnom izborniku, raspon je od 1 do 99 minuta, s položajem OFF koji potpuno onemogućuje ovu funkciju. Radi na sljedeći način. Čim tajmer istekne AUTOMATSKO SPAVANJE timer počinje AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE a temperatura padne na 50 stupnjeva. U teoriji, stanica za lemljenje bi se tada trebala potpuno isključiti, ali u mom slučaju se ne gasi. Funkcija je vrlo korisna. Imala sam više puta slučajeve da sam zaboravila ugasiti svoj, pa me zagrijalo na jedan dan. Ne samo da će ova značajka uštedjeti energiju, već će vas spasiti i od požara. Korisna i vrlo praktična funkcija!
Želim odmah reći. Tijekom testiranja primijetio sam takvu stvar da ako je funkcija AUTOMATSKO SPAVANJE postavljeno na OFF, što zaustavlja funkciju AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE... Isprobao sam puno opcija. Jedna funkcija ovisi o drugoj. I pokušao sam uključiti tajmer AUTOMATSKO SPAVANJE 1 minuta. i dalje AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE, ali okidač za isključenje radi tek nakon što prođu dvije minute. Ispostavilo se da tajmer prve funkcije ističe, a zatim tajmer druge funkcije počinje raditi. Općenito, greška.
Počnimo s TRAJANJE POJAČANJA... Ova funkcija ima raspon od 10 do 99 s. s korakom od 1 s. Zadana vrijednost je 30 sekundi. Ostavio sam tako. Ova funkcija vam omogućuje da povećate temperaturu vrha za vrijeme postavljeno u ovoj funkciji. Ova je funkcionalnost nužna kada se griju toplinski elementi ili velike poligone s toplinskim kapacitetom. Pritisnite gumb enkodera jednom na kratko i pojačalo se uključuje, što podiže temperaturu.
Predstavljam vam pregled kineske stanice za lemljenje na temelju STC kontrolera za Hakko T12 vrhove.
Odmah ću vam reći po čemu se razlikuje od stanica na STM32 kontroleru. STC nema T12 biblioteku vrhova (koja se koristi za individualnu kalibraciju vrha), tako da nema individualne kalibracije vrha i nema sata. STM32 vam omogućuje da zapamtite 3 točke kalibracije za svaki njegov vrh.
Odmah se ispričavam, iz meni nepoznatog razloga, moje fotografije nisu priložene recenziji (možda su prevelike, priložene su samo jako smanjene snimke zaslona) + jednostavno nemam puno stvari, koristit ću tuđe fotografije.
Odabir stanice.
Istraživanje foruma i članaka dovelo me do uvjerenja da mi treba lemilo s kontroliranom temperaturom.
Postoji nekoliko opcija za lemilice s ugrađenim regulatorom temperature u ručki, relativno su jeftine i prilično su prikladne za amaterske svrhe.
Ali apetit dolazi s jelom))) Stvarno sam želio visokokvalitetno lemilo i, ako je moguće, s digitalnim podešavanjem.
Ovdje je sve jednostavno - ako je jeftino, onda ili relativna kvaliteta ili kontrola temperature.
Popularno u ovoj kategoriji. 
Skuplja alternativa su stanice za lemljenje vrhova serije 900, na primjer iz Lukeya. 
Ima puno takvih stanica, uključujući i one sa sušilom za kosu (bilo bi mi zgodno posaditi shrink cambric), ali u proračunske opcije postoji jedan poznati nedostatak - mali razmak između grijaćeg elementa i uboda, što sprječava brzu izmjenu topline između njih. Prema mnogima, ovaj je jaz potreban za kompenzaciju toplinskih deformacija. Kažu da se problem lako može riješiti grudicom folije ili "turpijom", ali nekako mi se nije odmah svidjelo.
Preporučeno je i lemilo, nema takav razmak. Nije mi se svidjela potreba za kupnjom jedinice za napajanje i konektora za "kolektivnu farmu". Nije uključeno u komplet. 
Kao rezultat toga, moj izbor je pao na stanicu za lemljenje T12. Ovi vrhovi su također lišeni nepotrebnih praznina, zbog činjenice da su grijaći element, termoelement i sam vrh zalemljeni u jedno tijelo, ali su popularniji i njihov raspon je mnogo širi.
Slične ubode koriste i drugi proizvođači, poznati su od sredine 70-ih i dobro su se pokazali u radu.
... Usput, slični su, ali se prodaju u drugim regijama.
Otkriveno je nekoliko varijanti kineskih postaja na T12 vrhovima, kako se kasnije pokazalo, čak i više nego što sam očekivao. Možete ih kupiti u obliku gotovih proizvoda (ja sam to učinio), ili u dijelovima, kombinirajući ih po želji. Odabrao sam gotovu verziju, tako da je komplet izašao za otprilike isti novac, a nisam imao drugo lemilo za sastavljanje kompleta.
Razlikuju se po kućištu, napajanju, kontroleru i ekranu, olovci. Pa, možete odabrati bilo koji ubod. V gotove verzije obično možete tražiti da uložite što želite, kažu Kinezi ne odbijaju.
Priložio sam i žutu spužvu za čišćenje, kolofonij i uzemljeni kabel za napajanje. Usput, ubod je sigurno spojen na tlo. 
Kontrola stanice
Na stražnjoj strani kućišta nalazi se prekidač. Stanica se upravlja okretanjem enkodera i kratkim i dugim pritiskom na njega.
Ispod su fotografije izbornika, radnog zaslona, stanja pripravnosti i mirovanja. 
Mali dodatak od 03.04.2017.
Stara ručka me par puta iznevjerila, tekstolitna košara je bila zalemljena. Odlučio sam kupiti novi. javljam...
Olovka FX-9501 koju sam naručila stigla je. Gledao sam ga, testirao i ... odložio do boljih (ili lošijih?) vremena.
nije mi se svidjelo.
Fotografija iznad prikazuje moju staru olovku (951) i novu. 
Prvo, o profesionalcima. Glavni razlog zašto sam uzeo novu olovku bio je u staroj vrlo nepouzdanoj košari za tekstolit: 
U novom je sve puno modernije, ljepše i pouzdanije: 
Na tome smo završili s plusevima. Nema ih puno, da...
Minusi.
Prvo, gumena brtva je labava: 
Zašto je to tako potpuno je neshvatljivo. Ali očito je tanji nego što bi trebao biti.
Drugo, natpis je već u početku otrcan, "starinski": 
Ubod ima mali zazor u dršci, ali mislim da to nije kritično.
Ubod ga također ne fiksira maticom, već se jednostavno umetne u ručku. I stane dublje od stare ručke.
Čini se da bi trebao biti prikladan ... Za to ga mnogi ljudi kupuju. Ali postoje nijanse...
Kod starog uboda matica za pričvršćivanje nalazi se relativno dalje od vrha uboda, u tom dijelu ubod više nije vruć i maticu se tijekom rada može odvrnuti rukom. Ovako sam promijenio vrh bez isključivanja lemilice.
Ovaj trik neće raditi u novoj olovci. Dio uboda koji strši već vruć.
Kao rezultat dubokog nasjedanja uboda, dio drške za koji se držite osjetno se zagrijava tijekom rada. Nije da je izgorjelo, ali neugodno. Sa starom ručkom, to ne bi moglo biti.
Pa, još nešto, nova olovka ne drži dobro u držaču: 
Pa dobro, za rezervnu olovku će ići.
S njom je još jedna neobičnost. Ako ga okrenete ubodom prema gore, senzor temperature počinje otkazivati i, sukladno tome, temperatura "pluta". Ako ga tako duže držite, tada će stanica umjesto temperature hladnog spoja prikazati "? 20", što na kineskom znači "greška senzora".
U radnom položaju (bockanje prema dolje), čini se da se takva pogreška ne događa.
Mora da ima neke veze s činjenicom da zelena žica zajednički za senzor temperature i senzor položaja kuglice. Samo nije jasno zašto nema tog problema sa starom ručkom, iako su ožičenje i senzori isti.
Zaključno, dat ću nekoliko poveznica na komentare u drugim recenzijama i samo korisne poveznice. Podatke nisam provjerio, provjerite sami.
Popularni komplet Hakko T12 omogućuje vam da napravite dobru stanicu za lemljenje za malo novca. Ovaj set je već pregledan u Muski, zbog čega sam ga i odlučila kupiti. Ispod je moje iskustvo u sastavljanju stanice u kućištu od dostupnih komponenti. Možda će nekome biti od koristi.
Što se dogodilo na kraju. 
Sklop ručke je detaljno opisan u prethodnoj recenziji, pa ga neću razmatrati. Samo ću napomenuti da je glavna stvar biti oprezan pri postavljanju kontaktnih jastučića. Bitno je da oba jastučića za lemljenje kontakta s oprugom budu jedan do drugog na istoj strani, jer ako pogriješite, dosta je teško ponovno zalemiti. Ovu sam pogrešku vidio na nekoliko youtube recenzenata. 
Budući da kineska slika s pinoutom izgleda malo zbunjujuće, odlučio sam nacrtati razumljiviju. Redoslijed kontakata od senzora vibracija do regulatora nije bitan.
U komentarima se pojavio spor oko ispravnog položaja senzora vibracija, to je i senzor kuta SW-200D. Ovaj senzor se koristi za automatsko prebacivanje lemilice u stanje pripravnosti, u kojem temperatura vrha postaje 200C dok se lemilo ponovno ne uzme u ruku. Jedini ispravan položaj senzora ustanovljen je eksperimentalno. Prijelaz u stanje mirovanja događa se ako senzor ne dolazi do promjena dulje od 10 minuta i, sukladno tome, izlazak iz stanja mirovanja događa se ako su zabilježene barem neke fluktuacije. 
U ovom senzoru očitanja vibracija moguća su samo u trenutku kada kuglice dodiruju kontaktnu ploču. Ako su kuglice u staklu, tada neće biti primljeni nikakvi podaci. Stoga se senzor mora zalemiti staklom prema gore, a kontaktnom pločicom prema vrhu. Staklo na senzoru izgleda kao potpuno metalno lice, a kontaktna podloga je od žućkaste plastike.
Ako senzor postavite sa staklom prema dolje (prema vrhu), tada senzor neće raditi s okomitim položajem lemilice i morat će se protresti kako bi se izašao iz stanja mirovanja. 
Vrijeme čekanja za spavanje može se podesiti u izborniku. Da biste otišli na izbornik konfiguracije, držite pritisnutu tipku na gumbu (pritisnite regulator temperature) dok je regulator isključen, uključite regulator i otpustite gumb.
Vrijeme za ulazak u stanje mirovanja podešava se u P08. Možete postaviti vrijednost od 3 minute do 50, ostale će se zanemariti.
Za kretanje između stavki izbornika, kratko držite pritisnutu tipku gumba.
P01 ADC referentni napon (dobije se mjerenjem TL431)
P02 NTC korekcija (postavljanjem temperature na najniže očitanje na digitalnom promatranju)
P03 vrijednost korekcije napona pomaka ulaznog pojačivača
P04 pojačanje termoelementa
P05 PID parametri pGain
P06 PID parametri iGain
P07 PID parametri dGain
P08 podešavanje vremena automatskog isključivanja 3-50 minuta
P09 vraćanje tvorničkih postavki
P10 podešavanje temperature korak
P11 pojačanje termoelementa
Da bi se iz lemilice izvukla maksimalna snaga, mora se napajati naponom od 24V. Kada se napaja na 19V i više, ne zaboravite ukloniti otpornik 
Najkorisniji je bio T12-BC1 
Pokazalo se da je za svaki vrh potrebno posebno kalibrirati temperaturu. Uspio sam postići odstupanje od par stupnjeva. 
Općenito, vrlo sam zadovoljan lemilom. Zajedno s normalnim fluksom, naučio sam lemiti SMD na razini o kojoj prije nisam ni sanjao.
