Kas on võimalik odavalt maja ehitada? Jah, kui ehitate väikese aiamaja. aiamajad on väikese suurusega majad, mis valmivad kiiresti ja samas kvaliteetselt. Kui plaanite ehitada maamaja odavalt, kulutades minimaalselt aega, lugege seda artiklit. Selles räägime väga palju huvitav variant aiamajad, rebaseaugu põhimõttel ehitatud majade kohta. Pärast artikli lugemist saate teada, milliste majadega on tegemist ja kuidas õigesti rebaseaugu aiamaja ehitada. Mis on rebaseaugu aiamaja. Tõenäoliselt on enamik teist vaadanud filmi "Sõrmuste isand", seega pidage meeles maagiliste hobide eluasemeid. Nad lihtsalt elasid "rebaseaugu" majades. Rebaseaugumaja on põhimõtteliselt väga sarnane tavaliste kaikatega. Tasub teada, et kaevikud on väga heaks varjualuseks igasuguse halva ilma eest, olgu selleks siis tuul, tugev vihm või külm. Ja kui mõtled, kuidas odavalt maja ehitada, siis rebaseaugumaja variant on just Sulle.
Odavad aiamajad- see on tõeline, kuid igal konstruktsioonil on lisaks eelistele ka puudusi. Selliste odavate aiamajade puudusi saab seostada ainult psühholoogiliste teguritega. Soov tunda päevasel ajal päikesevalgust, soov lüüa ülevalt, maa peal, mitte maa all, soove saab järjest enam loetleda, iga inimene saab kogeda oma erivajadusi. Seetõttu tehke enne ehitamist kõik plussid ja miinused ning alles pärast seda tehke otsus.
Niiskus aiamajas oleneb sügavusest põhjavesi ja mulla kvaliteeti. Hüdroisolatsiooniks asetatakse alumise trimmi alla bikrost või katusematerjal. Aja jooksul on võimalik hüdroisolatsiooni lõhkuda kohtades, kus katusematerjal on kahjustatud. Samuti esineb sageli halba hüdroisolatsiooni majadel, mille külge on kinnitatud kelder. Ehituse ajal aiamaja väga oluline on kasutada võimalikult jämedat, ühtlast ja minimaalse sõlmede arvuga palke. Kuna aja jooksul võivad palgid koormast puruneda. Kõige sagedamini purunevad palgid kohtades, kus asuvad sõlmed.
Paneme kirja rebaseaugu maja ehitamise etapid: 
1. kaevatakse mööda perimeetrit planeeritavast aiamajast 1 meeter suurem auk 2. põhja laotakse katusematerjal 3. peale laotakse neli palki, tasandades tasapinda. Need palgid on maja madalaimad rakmed. saab palke alumine rihm tellised 4. alumise viimistluse nurkadesse asetatakse palgid 5. külgede A ja C keskele asetatakse sambad, kinnitades need nurgaklambritega 6. kinnitatakse talad ja hari 7. paigaldatakse sarikad 
8. lõigatakse mõlemalt poolt vahesambad 9. tekivad aiamaja seinad kaetakse katusekattematerjali või 25 mm laudadega 10. aiamaja esiseinad on täiendavalt soojustatud 11. sarikatele naelutatakse aedik ja katus on kaetud katusekattematerjaliga 12. aknad tehakse soovi korral 13. edasi haakub sisekujundus aiamaja 14. lõpus saate jätkata dekoratiivsega välisviimistlus aiamaja aiamajad saab ehitada kasutades erinevaid tehnoloogiaid Ehitus. Selles artiklis rääkisime teile, kuidas odavalt maja ehitada. Edu teie ehitamisel!
Jaotises: Suvila | ja alajaotistes: tee seda ise. | Artikli autor-koostaja: Lev Aleksandrovitš Debarkader
Kuidagi sattusin internetis sirvides praktilisele kogemusele elamiseks mõeldud kaika ehitamisest alternatiivse odava suvilana. Jah, isegi oma kätega. Peaasi, mis mulle ei meeldinud (suurepärase kiiruse, odavuse, mugavuse ja muude boonuste taustal), on see, et kevadel oli kaev. üle ujutatud. Nõus, pole kuigi meeldiv ühel päeval ärgata ja jalad külma lompi panna.
Seetõttu saab selgeks, et uued moodsad kaikaid (artiklites käsitletud minevikku ja olevikku Peter Vetschi kaikaid ja kaikaid on trumpkaikaid) pole sugugi odav rõõm, vähemalt sellepärast, et palju on vaja läbi viia. töö pinnasevee ärajuhtimiseks, et mitte sattuda lompi #128578;
Kuid pärast meie veebisaidi Interestko.info artiklite analüüsimist. Sain aru, et kaeviku üleujutuse probleem on lahendatav. Ja odavalt, lihtsalt, kiirelt ja meeldivalt, täiesti oma kätega. Aga saab kaevik, kes ei ole kaev. Kuidas nii? te küsite. Need on vastandid! Millele ma vastan: Hea leiutise märk on vastandite ühendamine üheks tervikuks. Kuidas? Noh, see on see, mida artikkel #128578;
Saame aru tavalise kaeviku üleujutuse põhjustest. Selleks tuletage meelde artikkel Põhjavesi, mõelge natuke ja voilaa:
See tähendab, et pinna lähedal on veekindel kiht; kevadel on tulvavett palju, pole kuhugi minna (sest vettpidav kiht on väga väikese kaldega; vett pole kuhugi ära voolata), nii et kaika asukad ujuvad. Järelikult on iga sellistes tingimustes kaevatud kaev määratud üleujutuseks.
Loomulikult oleks lahenduseks ehitada kaev, kuhu veekindel kiht
Ideaalne oleks kaevata kallakusse, luua midagi Rebase augu taolist (huvitav majatüüp).
Sellised seisundid on aga väga haruldased. Nii et rebaseauk on eliidi osa. Peame kaevikut kohandama.
Probleemi lahendamise võti (kuidas ehitada üleujutamata kaevikut) oli juugendstiilis kivimaja artikkel. Meenutagem lühidalt, mida arutati.
Via eemaldatav raketis Nr 1 (hein) ja teisaldatav raketis nr 2 (ümbritsev pinnas) tekkis betooni valamiseks kuplikujuline ruum. Kui betoon oli tahenenud, visati väljast maa minema ja seestpoolt saadud hein söödeti vasikale. Selgus minimaalsete kuludega betoonkupp (üldiselt ainult betooni tarnimiseks ja betooni enda jaoks). Ja siis lõpetamine.
Mis on võti? Asjaolu, et kaeviku saab ehitada maa peale, mitte maa alla. Pole vaja auku kaevata ja katusega katta. Jämedalt öeldes võite valada mäe ja katta selle katusega. Nii saame samal ajal:
See lähenemisviis jätab kaevu kõik eelised:
Ja see kõrvaldab puuduse: kaeviku üleujutamine on võimatu lihtsalt sellepärast, et see asub maapinnast kõrgemal.
Ja nüüd natuke rohkem üksikasju.
Järjekord on väga lihtne. Alustame vundamendiga. Siin, just maapinnal, tehakse vundamenti. Tahke betoon on parim, aga kellele see meeldib. Viitamiseks võib artikkel Kruusa sihtasutus olla kasulik. Peame meeles, et majas peaks olema kommunikatsioonid vesi, kanalisatsioon, elekter, internet jne.
Järgmine samm: põhubriketi (või mõne muu kerge agregaadi, kasvõi vanadest kottidest või madratsitest) abil tehakse tuleviku alumine aste siseruum Majad. Maa allikast (tulevane tiik, kaev, salvkaev, palisaadiga kraav jne) laotakse maa kõrsi mööda hunnikusse ja rammitakse.
Selle tulemusena saame väga paksud Adobe seinad ilma keeruka raketiseta. Tänu sellele säästame energiat, aega ja raha. Muide, need seinad on garanteeritud, et need ei lange ühegi maavärina korral # 128578; Ainult rohkem tihendatud.
Nüüd on aeg katusele. Nüüd on meil nii kõrge küngas, kui eluaseme jaoks tahtsid + natuke marginaali. Mäe sees on maja tulevane ruum õlgedega täidetud. Nüüd on see elementaarne: katame kogu konstruktsiooni polüetüleeniga ja valame betooni peale. Külgedelt piirab see mullavõlliga, altpoolt muldseinte ja põhuga. Pidage meeles, et vajate aknaid ja muid avasid; pole vaja neid betooniga täita.
Jäänud on hulk tehnilisi üksikasju, näiteks:
Üldiselt kõike. Ülejäänu on teie maitse järgi, mille jaoks, nagu öeldakse, pole sõpra.
Pole saladus, et tervislike eluviiside juhtimine elamise ajal suur linn, järgides linnaelu kehtestatud reegleid, on üsna raske. Seetõttu mõtleb enamik inimesi, kes on valinud tervisliku eluviisi, varem või hiljem linnast välja kolimisele. Enamasti on tegemist maaga. Nüüd on palju nägemusi (tegelikult ideoloogiaid) elust väljaspool linna. Kuid tänases artiklis ma sellel ei peatu. Millest ma teile räägin?
Just täna jõudsin tagasi lühikeselt reisilt Uuralitesse, kuhu mind kutsuti ühte ökokülla. Veetsin seal terve päeva, rääkides elanikega rohelisest hoonest ja sain selle kohta palju huvitavat teavet. Teadmiseks ökoehitus, muidu ökomajade ehitamine on hoonete ehitamine al. looduslikud materjalid mis ei mõjuta negatiivselt keskkond. Kõige sagedamini pööravad sellistele hoonetele tähelepanu terve mõistusega ja kainelt mõtlevad inimesed. Oluline tegur on siin ka materjalide kättesaadavus ja madal hind. Allpool kirjeldatud ökomajade ehitamine läks omanikele maksma kolmkümmend kuni sada tuhat rubla (ilma vee ja elektri tagamise kuluta). Nüüd kõigest järjekorras.
Ökoküla, mida mul oli õnn külastada, asub kaunimate metsade ja niitude vahel.
Selle territooriumil (kogupindala umbes 200 hektarit) voolab jõgi ja mitu järve.
Ja siin on esimene ökomaja, mida kohtasin. Seda nimetatakse rebaseauguks. Iidsetest aegadest on see tuntud ka kui kaev. Sees ruumi vähe, aga talvel on soe ja saab korra kahe päeva tagant kütta.
Teist tüüpi esindab savi. Kiireim ja odavaim. Sisuliselt on see küttepuud ja savi. Sageli tehakse maasse väike lohk. Ja see näeb välja väga isegi mitte midagi! Fotol on see aga ehitusjärgus.
Kolmas ökomajade tüüp on välimuselt Adobe uuendus, kuid kasutatud on Adobe ehituse põhimõtet (adobe on savi, põhu ja liiva segu). Fotol on maja ehitatud küttepuudest ja ümberringi raskest adobe'st endine vann(osaliselt ka Adobest ehitatud).
Nagu sa näed isetegemise ökomaja ehitada oskab igaüks, soovi oleks (noh, mingid oskused).
"Fox hole" ehitus Maa sees. Meie asula on tõesti kuulus oma "rebaseaukude" poolest. Ja isegi lisaks "ametlikule" nimele Rodniki pakuti võimalusi: Lisienorsk ja Norouralsk. Kuid me saame kiidelda rohkem selliste eluruumide arvu kui projektide loomingulise originaalsusega (kuigi tulevikus näitavad veendunud "kaevajad" - olen kindel - arhitektuuri imesid. 8-tahulise ja ümmarguse "rebase" projektid augud" on juba koorunud). Ajalooliselt juhtus nii, et kolm asustatud "naaritsat" ehitati eesmärgiga saada võimalikult kiiresti valmis eluase, kulutades vähe raha. Lisaks neile (Nina Ivanovna Fetkulova, Nadia Rubtsova, Tanya Skomarohova) on kaks juba kaetud, kuid ilma siseviimistluseta ja ahjuta (Volodya Simakhin ja Andrey Beloborodov) ja veel üks väike (2,5x2,5 m), kohandatud. suvemajaks (Okulovski). Järgmise paari-kolme aasta jooksul lubab endale "rebaseaugud" ehitada veel vähemalt 4 peret. 1. Ehituse kiirus. Üks (Nadya Rubtsova) toodi nullist (ekskavaatoriga kaevatud süvend) elamuosariiki kahe nädalaga (pliidi ja siseviimistlusega), millest 3 päeva kulus karkassi, mantli ja tagasitäite ehitamiseks. Muidugi naabrite abiga; Nüüd "rebase aukude" puudustest: Maja hüdroisolatsioonist Lisya Nora. Ruumi niiskus oleneb ilmselt pinnase tüübist ja põhjavee sügavusest. Meil on liivsavi, vett - 5–7 m. Kogemus näitab, et köetud “rebaseaugus” niiskust ei teki. Niiskuseprobleemiga seisis silmitsi vaid Tanya Skomarohova: tal on augu küljes kelder ja sealt tõmbab niiskus uksest sisse. Samuti märkas ta nurgas lae läbimärgumist ja laudade mädanemist: seal on ilmselt täitematerjalist puudu ja katusematerjal on kuskil kahjustatud. Või äkki kondensatsioon? Kui ruum on keldrist niiske, võib see laudade küljelt katusvildile ilmuda. Tanya oli ka ainus, kelle naaritsale maakoormus mõju avaldas. Aastase kasutuse järel andis katuseharja tala märgatava mõra ja see oli vaja toestada maja keskele sambaga. Tala pikkus on 4 m, läbimõõt ca 16-18 cm, murdumiskohas on suur sõlm. Pean ütlema, et palke kasutati põletist, mis mõjutas ka tugevust. (Nadya Rubtsoval on täpselt samade omadustega harjatala, mis töötab korralikult). Järeldused on järgmised: kasutage paksemat ja minimaalse sõlmega palki. Ja mis kõige tähtsam, toetage sarikad üksteise vastu, et seinte koormust ümber jaotada. Sel juhul on vaja pöörata tähelepanu ülemise seina viimistluse kvaliteedile. Kuigi meie tüüpprojekti järgi peaksid arvukad seinaplaadid (harjaga risti), aga ka maapind ise kaitsma seinu (harjaga paralleelselt) ringi sõitmise eest. Pean ütlema, et Tanniini "rebaseauk" on üldiselt nähtus. Meie oma asukad ehitasid sinna, aga töö oli halvasti organiseeritud, puudus kogemus ja projekt. Nad tegid seda, võib öelda, juhuslikult. Nüüd vaatan ja olen üllatunud: sarikate vahe on 133 cm ja kast on tollist (!). Pöial vajus maa raskuse all sisse, aga peab! Loomulikult on kõik järgnevad ehitatud mõistlikumalt. Kas te küsite riiulite kohta? Nendega on kõik korras! Nad ei kao kuhugi. toon standardprojekt Fox Burrow maja, mille äärde ehitati kolm praegu asustatud “urgu” (ülejäänud 3, katuse alla toodud, on samuti disainilt väga sarnased). Tõsi, ma ainult joonistasin esialgne etapp. Edasi selgub kirjeldusest. Meie urgude suurused on vahemikus 2,5x2,5 kuni 4x4. Fox Nora maja ehitamine oma kätega pole keeruline, peate lihtsalt tegema kõike "targalt"! Lisatud pildid |
Vaevalt leidub ühtegi teist kohta, kus saaks tunda sellist turvalisust kui kinnises majas. Saladus on lihtne ja sain selle saladuse teada saidi www.ibrus.ru lehtedelt - energia ja maa vaim tungivad sõna otseses mõttes murukupli all olevasse struktuuri. Hoone loomulik maandus maandab pingeid, eemaldab korruselamutele omaselt hulkvooludest põhjustatud elektromagnetväljad raudbetoonkonstruktsioonid.
Siin pole küttejaamade seiskamised ja elektrikatkestused kohutavad, kuna mugava temperatuuri hoidmiseks piisab elementaarsest puuküttega koldest. Elektrirongi puhkekülade akna taga vilksake harjumuspäraselt monotoonselt. Putkad, onnid, majad, majad, majad ... Ja kogu selle ehituskuhja taga pole näha peamist – haritava maa ilu. Ja majad ise (õigemini korpused) on tühjad enamus aasta. Külma ilmaga on nende soojendamine ööbimiseks (15–16 ° C) problemaatiline: seni, kuni seinad soojenevad, on aeg valmistuda linnasõiduks.
Kihis majas ei külmu vesi torudes ega veekeetjas kunagi ning minimaalse kuluga on lihtne luua mugavad elamistingimused. Loomuliku valguse puudumist saab kompenseerida läbipaistvate katuseelementide (õhutõrjelambid) paigaldamisega, mille efektiivsus on tunduvalt kõrgem kui traditsioonilistel akendel.
Joonis 1 "Fox hole" tüüpi maja plaan väikesele alale:
1 - veranda (14,0 m2);
2 - köök (12,0 m2);
3 - tuba (20,0m2);
4 - juurviljapood (18,0 m2);
5 - kasvuhoone (18,0 m2);
6 - sahver (1,3 m2);
7 - pink-kapp;
8 - pit-water absorber
Kaasaegsed kootud ehitised võivad olla väga erineva otstarbega: need on loomakasvatusruumid, põllutöömasinate garaažid jne. Kõige lihtsamate materjalide abil ehitatud majad ( paisutatud savibetoonplokid, liivakotid, palgid, pinnaseplokid) võivad aidata lahendada paljude elanikkonnakategooriate – pagulaste, rändajate jne – ägedat eluasemeprobleemi.
Seda tüüpi majad said meie koodnime "Fox hole". Meie arhitektuuristuudio on valmis aitama välja töötada projekte nii väikehoonetele kui ka tervetele avalikele kompleksidele (spordi-, kultuuri- jne). Vaatame, kuidas väikesele aiamaa krunt võite ehitada väikese maja, vooderdatud maaga.
Tootmistööd. Esimeses etapis rebitakse maha ühine süvend, mille sügavus on 0,5–0,8 m ja mille suurus on 0,5 m suurem kui tulevase hoone mõõtmed. Muld kuhjatakse ümber muldkeha perimeetri. Kaevu põhjas nad teevad riba vundament 400 mm paksune ja 250 mm sügav M300 betoonist, võrk tugevdatud alates ZF6A-1. Lintvundamendi alla laotakse 150 mm paksune preparaat liiva-kruusa segust. Vundamendi peal - hüdroisolatsioon kahest katusematerjali kihist bituumenil.
Maja seinad on püstitatud punasest tellistest Ml00 tsement-liivmördile M50: kuni märgini 0,00 - 380 mm paksune, üleval - 250 mm. Seinad võivad olla valmistatud muudest materjalidest, näiteks betoonplokkidest või monoliitsest paisutatud savibetoonist. Seinte maapinnaga kokkupuutuvad välispinnad tuleb isoleerida kuuma bituumeni (kaks kuni kolm korda) või katusekattematerjaliga katmisega.
Lagi on valmistatud PK63-15-8 tüüpi õõnesbetoonplaatidest, mille peale tehakse tasanduskiht. Lagi on soojustatud vahtpolüstüreenplaatidega paksusega 50-70 mm, mis on laotud külmale bituumenmastiksile. Isolatsioonikiht kaetakse kahe või kolme kihiga katusekattematerjaliga (hüdroisool). bituumenmastiks seintega ristmike hüdroisolatsiooniga.
Konstruktsiooni peal - savist loss 10–15 cm kiht, millele järgneb kaevust väljavõetud pinnasega sidumine. Hiljem saab sellesse kohta külvata ilumuru, korraldada lilleaeda jne.
Ma patustan copy-paste'iga, artikkel meeldis mulle väga.
Meie asula on tõesti kuulus oma rebaseaukude poolest. Ja isegi lisaks “ametlikule” nimele Rodniki pakuti variante Lisienorsk ja Norouralsk. Kuid rohkem saame kiidelda aukude arvu kui projektide loomingulise originaalsusega (kuigi edaspidi näitavad veendunud kaevajad – olen kindel – arhitektuuri imesid. 8-tahuliste ja ümarate rebaseaukude projekte juba tehakse koorunud). Ajalooliselt juhtus nii, et kolm praegu asustatud urgu ehitati selleks, et vähese rahaga võimalikult kiiresti valmis elamut saada.
Lisaks nendele 3 asustatud köetavale augule (Nina Ivanovna Fetkulova, Nadia Rubtsova, Tanya Skomarohova) on 2 juba täidetud, kuid ilma siseviimistluseta ja ilma ahjuta ning (Volodya Simakhin ja Andrey Beloborodov) veel 1 väike (2,5x2). ,5 m) kohandatud suvemaja alla (Okulovsky). Järgmise paari aasta jooksul lubab endale rebaseaugud rajada veel vähemalt 4 peret. 
Sellist populaarsust seostatakse sellise eluruumi eelistega:
1. Ehituse kiirus. Üks urgu (autor Nadja Rubtsova) toodi nullist (ekskavaatoriga kaevatud süvend) elamiskõlblikku seisukorda (koos ahju ja siseviimistlusega) 2 nädalaga, millest 3 päeva kulus karkassi, mantli ja tagasitäitmine. Muidugi naabrite abiga.
2. Odavus. Pea kõigis meie projektides on põhimaterjaliks ümarpuit ja servamata lauad.
3. Madalad remondikulud. Kuna fassaad on viidud miinimumini ja katus on kaetud pinnasega, ei pea neid parandama.
4. Sisekliima. Talvel kulutavad elanikud palkmajades TÕESTI VÄHEM küttepuid (-30 juures kütavad 1 kord päevas) kui naabrid. Nad võivad lahkuda mitmeks päevaks ja mitte kütta ilma eluruumi külmumise ohuta (kuigi praktikas kütame ikka omanike puudumisel üksteise ahjusid). Suvel on majas mõnusalt jahe.
5. Ei vaja ametlikku ehitusluba (eelis neile, kes maakomisjoni külalisi pelgavad). Kuigi Ukrainal on kindlasti oma spetsiifika.
Rebase aukude puudused:
1. Maa, nagu ka raudbetoonplaatidel, omab varjestusomadusi ehk on loodusliku kosmilise kiirguse takistuseks. Inimesed, kes on tundlikud peenenergia suhtes, tunnevad seda sisemise ebamugavustundena. Seetõttu on sellistel inimestel parem ehitada puitmaju, mis on kiirgust läbilaskvad.
2. Suutmatus aknast välja vaadata, soov olla maa peal on samuti tõsised psühholoogilised tegurid.
Minu jaoks isiklikult on need 2 puudust väga olulised. Seetõttu elan ise palkmajas. Ilmselt samadel põhjustel unistavad kõigi kolme asustatud uru asukad tulevikus maapinnale kolimisest. Samal ajal kui uusasukad, kel mõisas veel eluaset pole, unistavad rebaseaukudest. 
Vanim urg (Nina Ivanovna Fetkulova maja) on ehitatud 2004. aastal, ülejäänud kaks 2006. aastal. Täide - 0,5 m kuni 1 m Katse õnnestus: omanikud on oma eluruumidega üldiselt rahul. 
Veekindluse kohta. Kõigil 5 juhul (välja arvatud Okulovski suvine mikronaarits, ma ei tea sellest) kasutati katusekattematerjali või bikrosti. See pandi alumise viimistluse alla (peaaegu kõigil peale Volodja Simahhini on see maas ja tal on see telliste peal), samuti kattis see seinalauad väljastpoolt. Ausalt öeldes mulle see variant väga ei meeldi: see häirib loomulikku niiskustasakaalu maa ja maja vahel (teooria kohaselt reguleerib savine pinnas ise niiskust ja hoiab seda optimaalsel tasemel). Aga muid variante ma ei tea. Äkki krohvida seinad väljast saviga, kuivatada ja täita? Savikrohv kaitseb puitu lagunemise eest.
Ruumi niiskus oleneb ilmselt pinnase tüübist ja põhjavee sügavusest. Meil on savi, vesi 5..7 m.Kogemus näitab, et köetavas rebaseaugus niiskust ei teki. Niiskuseprobleemiga seisis silmitsi vaid Tanya Skomarohova: tal on augu küljes kelder ja sealt tõmbab niiskus uksest sisse. Samuti märkas ta nurgas lae läbimärgumist ja laudade mädanemist: seal on ilmselt täiteaine ebapiisav ja katusematerjal on kuskil kahjustatud. Või äkki kondensatsioon? Kui ruum on keldrist niiske, võib see laudade küljelt katusvildile ilmuda.
Tanya oli ka ainus, kelle urg kannatas pinnasekoormuse all. Aastase kasutuse järel andis katuseharja tala märgatava mõra, mida oli vaja maja keskel oleva sambaga toetada. Tala pikkus on 4 m, läbimõõt ca 16-18 cm, murdumiskohas on suur sõlm. Pean ütlema, et palke kasutati põletist, mis mõjutas ka tugevust. (Nadya Rubtsoval on täpselt samade omadustega harjatala, mis töötab korralikult). Järeldused on järgmised: kasutage paksemat ja minimaalse sõlmega palki. Ja mis kõige tähtsam, toetage sarikad üksteise vastu, et seinte koormust ümber jaotada. Samal ajal tuleks tähelepanu pöörata ülemise seina viimistluse kvaliteedile. Kuigi meie tüüpprojekti järgi peaksid arvukad seinaplaadid (harjaga risti), aga ka maapind ise kaitsma seinu (harjaga paralleelselt) ringi sõitmise eest.
Pean ütlema, et Tanya auk on üldiselt nähtus. Meie asukad ehitasid sinna, kuid töö oli halvasti organiseeritud, keegi ei teadnud projekti. Nad tegid seda, võib öelda, juhuslikult. Nüüd vaatan ja imestan: sarikate vahe on 133 cm ja aedik on tollist (!). Pöial vajus maa raskuse all sisse, aga peab! Kõik muud augud on muidugi intelligentsemalt ehitatud.
Küsite riiulite kohta. Nendega on kõik korras! Nad ei kao kuhugi.
Erinevad targad inimesed soovitasid ventilatsiooni teha läbi kahe vertikaalse toru. Seda pole aga kusagil rakendatud ja keegi pole selle all veel kannatanud. Kuigi on võimalik, et temaga oleks veelgi parem, sealhulgas sellistel "kliinilistel" juhtudel nagu Tanya Skomarokhova.
Kõigi meie aukude aknad on fassaadist ja fassaad ühe püstaku külje pealt.
Veel kahes urus (Nadia Rubtsova ja Nina Ivanovna juures) tehti laeaknad. Enne esimese paigaldamist vaidlesime pikka aega: kas see on seda väärt? Kardeti kondensaadijärvede pärast, vihmavee voolamise pärast klaasi alla, raami alla, rahe pärast, mis klaasi lõhub, et talvel nagunii pühitakse... Tehti ära ja nägi: TASUB!!! Vett ei lekkinud, rahe ka ei kahjustanud (ülemine klaas karastatud), lumi ei tekita ebamugavusi ja on kergesti puhastatav. Tõsi, Nadias oli ikkagi kondensaat. Kuid ka see ei varjutanud aknast kostuvat rahulolu: hele, kuid pehme, mõnus hajutatud valgus nii ülalt kui ka küljelt valgustab maja päikeseloojanguni.
Teisel aknal (Nina Ivanovna juures) kondensatsiooni ei märganud.
Toon tüüpilise projekti, mille järgi ehitati kolm mainitud nüüdseks asustatud urgu (ülejäänud 3, katuse alla toodud, on ka disainilt väga sarnased). Tõsi, ma joonistasin ainult esialgse etapi. Edasi selgub kirjeldusest. Meie urgude suurused on vahemikus 2,5x2,5 kuni 4x4. 
1. Kaevu kaevatakse kavandatavast urust suuremaks. 4x4 augu jaoks kaevasid nad 5x5 m augu.Meie keskmine sügavus on 1,5 m.
2. Katusematerjal asetatakse põhja mööda tulevase raami perimeetrit.
3. Asetame katusekattematerjalile 4 alumist äärist palki, ühendame need pooleks puuks, joondame vastavalt tasemele (võib mõne veaga), reguleerime need võrdseteks diagonaalideks ja kinnitame need sulgudega. Teise võimalusena võite panna alumised rakmed telliste külge. Meie piirkonnas on põhiliseks pinnaseks liivsavi, nii et seda võib pidada usaldusväärseks ja sambaid ei tohiks sügavale matta.
4. Alumiste rakmete (pikkus = 180..200 cm) nurkadesse paigaldame 4 posti: hea sobivuse tagamiseks trimmerame kas rihmapalgid või sambad. Loomulikult kontrollime loodi. Kinnitame selle ajutiste lõigetega, näiteks plaadist (joonisel pole näidatud).
5. Paigaldame keskpostid külgede A ja C keskele (pikkus 250..300 cm). Kinnitame need nurgapostidega plaadiga.
6. Paigaldage katusehari ja talad. Fassaadi küljelt varikatuse tagamiseks on soovitatav võtta projekti järgi B ja D küljed kauem.
7. Paigaldage sarikad. Meie projektides toetuvad nad uisule, kuid ilmselt on parem neid üksteise vastu puhata. Sarikate vahe on 80..100 cm.Fassaadist varikatuse kasutamisel on vajalik, et üks paar sarikat oleks just A-külje palkide ja sammaste kohal.
8. Vahepostid lõigatakse mõlemalt poolt. 4x4 projektis oli meil neid mõlemal küljel 2 tükki.
9. Saadud karkassi seinad kaetakse väljast laudade (25 mm) ja katusematerjaliga. Esisein tuleb täiendavalt soojustada.
10. Sarikatele topitakse aedik ja asetatakse katusematerjal. Meil on kast 25..30 mm, aga parem teha paksemaks või sarikad tihedamini.
11. Noh, aknad, uksed ja kõik see. Siis siseviimistlus. 
See on kõik.
Kus on väljapääs?
Miks see muutub tugevamaks?
ebatavaline välimus
Hirm üleujutuse ees
Hirm siseruumides niiskuse ees
Näriliste ja putukate tungimine
valgustus
konstruktsiooni kokkuvarisemine
Meie ajal hakati palju rääkima ökoloogilistest majadest, arendused on käimas, pakutakse välja selliste majade projekte. Nende hulgas on palju ilusaid ja mugavaid, koos autonoomsed süsteemid küte ja elektrivarustus tuulest, päikesepaneelid jne, isepuhastuvad vee äravoolud, kuid sellegipoolest on kõik need projektid praktiliselt tavaliste majade koopiad. Siia tuleb lisada, et kõik need on reeglina tavamajadest tunduvalt kallimad, nõuavad ka edasist pidevat hooldust, taastamist ja sidumist ajas muutuva ümbritseva ruumiga. 20-30 aastaga vananevad need moraalselt: nii arhitektuuriliselt kui ka tehniliselt.
Kus on väljapääs?
Soovime teie tähelepanu juhtida hästi unustatud majaehitusele, mida saab ehitada igaüks, olenemata materiaalsest heaolust (soovi korral); kodus, muutudes aja jooksul tugevamaks ja ilusamaks; praktiliselt ei võta ruumi (mis on väikeste alade jaoks väga oluline); ei tekita peaaegu mingit varju ja on ehitatud mis tahes teadaolevatest ehitusmaterjalidest või improviseeritud materjalidest, mis on piirkonnas saadaval.
See on "rebaseaugu" tüüpi muldkonstruktsiooni projekt.
Pange tähele, et selliseid maju ehitavad tänapäevani näiteks Altai vanausulised ja peaaegu igas piirkonnas võite leida seda tüüpi hooneid, kui mitte elamuid, siis majanduslikke.
Palun ärge ajage seda hoonet segi kaikaga, sest need pole samad asjad. "Rebase auk" on muldne küngas. Olenevalt omaniku soovist saab seda ehitada mis tahes sügavusega või olla isegi tavalise maja tasemel.
Kui seinte kaldenurk on 45 kraadi, siis see praktiliselt ei tekita varju, sest. suvise pööripäeva nurk Moskva laiuskraadil on ligikaudu võrdne sellega. Kerge vari tekib hommiku- ja õhtutundidel hoone läänest ja idast.
Miks see peaaegu üldse ruumi ei võta?
Jah, kuna hüpotenuus on alati jalast suurem ja kuna maja muldkeha on muldne, saab seda kasutada istutamiseks igalt poolt ja ülalt (maasikad, vaarikad, põõsad, lillepeenrad jne). Teatud tingimustel on isegi võimalik istutada väikseid puid, mis üldiselt loob piiramatud võimalused oma hoone välisprojekti kujundamisel ning selle kiirelt ja soodsalt vastavalt soovile muutmisel. Kujutage ette: lillepeenra maja, see võib igal aastal olla erinev. Siin on fantaasia kündmata põld.
Miks see muutub tugevamaks?
Jah, sest iga aastaga tiheneb maapind tihedamalt ning kõrreliste ja põõsaste juured hoiavad pinnakihti koos nii, et isegi kui kõik sisemised toed ära võtta, hoiab see end ikka kinni. Mine kündmata heinamaale. Lõppude lõpuks on kogu selle ruum muttide, hiirte ja usside urgudega täidetud, kuid teie all olev maa ei kuku läbi. Ärge kartke taimede juurestiku tungimist majja, sest see on olemas lihtne kaitse... Talvel muutub selline maja veelgi soojemaks, kuna see on kaetud lumevaibadega ja lumekoormus ei tekita lisaraskust ülemise savikihi külmumise tõttu. Selle näiteks on jää jõgedel. Sellise maja sees hoitakse igal välistemperatuuril positiivset temperatuuri, isegi ilma kütteta, mis tähendab, et konstruktsiooni kütmine nõuab minimaalset energiatarbimist. Selle seinad hingavad alati. Suvel on jahe.
Korralikult ehitatud ventilatsiooni korral ei teki selles niiskust, kuid puudub ka kuivus, mis korterites talvel tekib ning kütte väljalülitamisel niiskus ja külm, mis on peamiselt mööbli kahjustuste, tapeedi niiskuse ja riided, praod seintes, uste ja akende kinnikiilumine ja kuivamine.
Maja siseviimistlust saab teha mis tahes materjalidest, isegi puidust, kuna välistingimuste eest kaitsmiseks on odavaid, hästi unustatud viise. Siseseinu saab teha ka improviseeritud materjalidest: savi, paju, pilliroog, õled, kassisaba, metskivi jne.
Et olla veendunud projekti Fox Hole muudes eelistes, vaatleme seda võrreldes traditsioonilise samas piirkonnas asuva ja samadest materjalidest valmistatud majaga, mille tinglikult võetud pindala on näiteks 100 ruutmeetrit. m.
Millest on valmistatud traditsiooniline maja?
Tugev tugev vundament on iga maja aluseks, mis on ehitatud kestma sajandeid. Siis kelder, seinad, laed, katus. Mõned abistavad pisiasjad, näiteks: vee äravoolu kandikud, äravoolutorud, püstakud, äärised, valgus- ja tuulutusaknad, pimeala, aknaliistud jne – mis muide ei nõua väikseid kulutusi, raha ja aega , perioodiline remont. Kevadisel suure lumikattega piirkondades lisandub katustelt mahatulevate või lume raskusest läbi suruvate lumelaviinide probleem. Ja katus ise on kallis rõõm. Hea, valmistatud tsingitud rauast või glasuuritud plaatidest, igaüks ei saa seda endale lubada.
Ja mis meil rebaseaugus on?
Lihtsalt seinad ja laed, mis ise toimivad katusena. Pange tähele, et seinad on palju õhemad, kuna need hoiavad ainult maapinda (poolteist meetrise kihi paksusega pole vaja muretseda soojusmahtuvuse pärast: kuni seitsmekümnenda paralleelini suudavad need praktiliselt taluma mis tahes külma). Katuse hüdroisolatsiooni saab teha tavalisest katusevildist 2 kihina (kõige rohkem odav materjal), kuid saate ilma selleta hakkama, kui teil on hea savist loss(hästi segatud savist) 15-20 cm paksune või kasetoht, mis ei mädane maa sees sadu aastaid ja ei karda tulekahjusid, samas hoiab hästi sooja (jah, jah, see pole kirjaviga: seal on nii vanad tehnoloogiad). Ühe meetri paksune mullakiht katusel aastas pärast ladumist ei suuda ühtki paduvihma märjaks teha. Lumeveed tulevad maha ühtlasemalt ja maapind lume all on alati veidi külmunud, mis takistab suurepäraselt vee tungimist sügavustesse. Madalamaid jääkoorikuid ei moodustu, mis tähendab, et laviini langemise tõenäosus puudub (ja minna pole praktiliselt kuhugi). Kogu hoone ümber on vaja vaid korralikke ühele poole kaldega ümbersuunamiskraave, mis on külvatud korraliku muruga (betooni-, raua- või muude kandikute asemel), näiteks paindunud muru, nisuhein vms. Vundamenti pole ka vaja või on vaja ainult sümboolselt tugede jaoks, kuna seal pole midagi läbi külmuda ja seetõttu ei paisu ka pinnas. Ja kui see maja on punasest küpsetatud tellistest, mille seinad on poole tellise paksused, betoonist tugevdatud võrguga, okstega jne. 5-7 cm paksune, kaarkonstruktsiooniga kandetaladega laudadest, siis talub tohutuid koormusi (sillad on selle näiteks).
Siseviimistlus on nagu tavaline maja, kuigi raha ja aja säästmiseks on palju võimalusi, arvestamata vastupidavust. Näiteks põrandad, mida saab jätta maapinnale, kattes need mattidega (looduslikust materjalist vaip). Või laotage see plaatidest, laotades heledast ja soojast betoonist tasanduskihile (neid on) või tehke see puidust, pannes väikestele vaheplaatidele või samale betoonile "ujuva parketi" põhimõttel. Igal juhul ei vaja see põrandaplaate ega massiivseid puidust ülekandeid.
Ebatavaline välimus
- hirm üleujutuse ees
- Hirm siseruumides niiskuse ees
- näriliste ja putukate tungimine
- valgustus
- konstruktsiooni kokkuvarisemine
Ebatavaline välimus- argument on kindlasti kaalukas, aga vaatame ringi ja küsime endalt, mida on meeldivam näha: kas räsitud seintega või krohvikilludega maja, mis on kaetud "imeliste" kirjadega, lagunenud katusega jne. või lillepeenar või korralik muruplats või päkapikuaed, kus on viinamarjadest, humalatest vms põimitud lehtla või lehtla.
Muidugi on meeldiv vaatepilt ka moeka arhitektuuriga maja kaunilt teostatud fassaad, aga kui kauaks? Arhitektuuristiilide mood muutub ju nii kiiresti, mingi 20-30 aastat ja stiil vananeb. Proovige muuta kivi fassaadi või puitkonstruktsioon... Lisaks toob aeg oma hävingu ja koos sellega mure taastamise pärast. Teine asi on alpimägi või lilleaed või muru. Saate seda oma äranägemise järgi vahetada vähemalt igal aastal ning mäe taustal roomava juurestikuga väikesed puud või põõsad (kadakas, sirel, jasmiin, jõulupuud jne) loovad stabiilse maastiku.
Hirm üleujutuse ees- väga tõsine asi, aga kuskil pole öeldud, et see rajatis tuleks rajada sohu või jõelammile või vundamendisüvendisse. Isegi kui teie sait on suhteliselt niiske, saab rajada ümbersuunamiskraave. Kevadiste ülemiste vete tungimisest päästab maja muldkeha paks mullakiht ja 50-60 cm kõrgus ruumi sissepääsu üldisest maapinnast.
Maja enda süvendamine oleneb põhjavee tasemest ja omaniku soovist (kaevake vähemalt lae alla, vähemalt ärge kaevake üldse).
Niiskus toas tekib peamiselt halva ventilatsiooni või seinte madala soojusmahtuvuse või ebaõigesti paigutatud küttesüsteemi tõttu. 1,5 meetrise muldkehaga seinte soojusmahtuvus ei tekita kahtlusi, kuid ventilatsiooni- ja küttesüsteem on teie kätes. Küllap on paljud näinud oma ala professionaalide poolt planeeritud ja ehitatud päris nägusates kõrghoonetes hallitanud seinu, tapeedi ja krohvi maha pudenemist.
Küsimusele umbesnäriliste tungimine, mutid ja muud soovimatud naabrid, saate lisada vaid mõne sõna. Meie kõrghooned pole vähem nakatunud hiirtest ja rottidest, hoolimata sellest, et need on valmistatud tellistest ja betoonist, mis on väidetavalt närilistele ligipääsmatu. 14. korrusel pidin kohtuma rottide ja hiirtega. Sipelgatest ja prussakatest on saanud justkui meie lahutamatu osa igapäevane elu(kellel ei ole, see näeb poodides küllust kemikaalid privaatsuse kaitse). Mutid ei kaeva oma käike nii sügavale, kuna jahivad usse, kes toituvad taimejäänustest ja on viljakas ülemises 30-50 cm kihis. Jah, ja ta eelistab müüridest mööda minna, mitte neid lõhkuda. avatud. Et sipelgad teeksid liigutusi pooleteisemeetrises seinas, et meie kaevaks maa alla kolme kilomeetri pikkune tunnel teie maja vastas asuva leivapoe juurde. Kõik need naabrid vajavad kodu ja toitu. Pealegi varustavad nad maja ainult toidubaasi kõrval. Nad ei vaja süüa ja nad ei vaja kodu. Nii et hoidke toiduvarusid spetsiaalsetes ruumides ja elage rahulikult ilma kõigi nende muredeta.
Hirm katuse sissevarisemise ees samuti ei ole põhjendatud. Mullaga kaetud kaevud peavad isegi pommitamisele vastu. Me ei arva, et see on oht. Ja 1-1,5 m paksune mullakiht talub isegi niiskuse eest kaitstud 15 cm paksuseid palke, kuid mis tahes materjalidest kaarkonstruktsioon liivapadjal on veelgi parem (põrandaplaatidest ei tasu rääkidagi). Aasta-kahe pärast hoiavad taimede juured kõike koos nii, et muld hoiab end ise.
Valgustuse küsimus jääb alles.. Seda küsimust käsitletakse laiemalt, kuna sellel on palju võimalusi.
Alustame traditsiooniliste akendega seintes meie tavapärasel tasemel 80-90 cm põrandast. See on täiesti võimalik, kuid seinte paigaldamisel on vaja ette näha ainult väikesed "lodžad" akna ümber, kuna akna külgedel ja ülaosas on maavall. Altpoolt võib muldvall ulatuda peaaegu akna kõrguseni, kuid see pole hirmutav. Seda saab katta plaatide, telliste, puidu ja kõige muuga või lihtsalt istutada lilli või korraldada värske haljastuse jaoks minikasvuhoone. Soojuslekked teenivad "jõukuse" (meie puhul roheluse) põhjust. Kui teile ei meeldi aknatasandil lilleaiaga maa, lahendame selle probleemi. Piisab aknaaluse ruumi soojustamiseks väljastpoolt, paksendades seinu või klaasvilla, kassisaba, põhu vms.
Joon 1. Traditsiooniline aken koos klaasidega lodžaga
Joonis 2.
Riis. 3. Õhutõrjeaken, akna tüüp sügavale läbitungimiseks
Riis. 4.
Kõik see on võimalik “kupli” tüüpi õhutõrjeakna olemasolul (vt joonis 6). Tehniliselt pole nende akende rakendamine keeruline. Samuti pole põhjendatud hirm lumeummistuste ees. Aken on ju muldmäe kohal ja isegi laps suudab lumesaju lõpus luuda või harjaga lund eemaldada. Teise ja kolmanda klaasi saab teha ruumist lae tasemel (küll vitraažidega). Või pange õue minikasvuhoone, kus soojalekked jällegi heaolu tagavad. Ja võite lihtsalt panna pööningule topeltklaasid (joonis 7).
Riis. 5. Katuseaknad, väljast ja seest vaade
Riis. 6. Ülemine - seniitaken (mansard-topeltklaasiga aken). Ja allpool on näide kolmekordse klaasiga kuppelaknast.
http://arira.ru/lisya-nora-2.htm
Maetud elamute projekteerimine ja ehitamine areneb praegu kiires tempos, kuna see on üks sõltuvuse vähendamise viise. elamud pidevast kütusevarustusest. Varem arvati, et maa-aluste või maetud eluruumide ehitamise võimaluse mainimine võib negatiivse psühholoogilise reaktsiooni tõttu põhjustada negatiivset suhtumist teistesse sellistesse ideedesse.
Tõepoolest, inimene on alati pöördunud maa poole, et kaitsta end ebasoodsate ja äärmuslike ilmastikutingimuste mõjude eest. Vaid ajalooliselt lühike taskukohase ja odava kütuse ajastu on võimaldanud meil ehitada kliimast sõltumatuid maju ja varustada neid kodude energiaga, mida vajame mugavate tingimuste loomiseks. Nüüd, kus fossiilkütused vähenevad ja hinnad kiiresti tõusevad, on aeg ümber hinnata võimalused, mida maa meile pakub.
Kogume saidile teavet rebaseaukude, kaevude ehitamise kohta.
Väljaspool linna ei saa ilma keldri ja keldrita hakkama. Eriti kui teil on oma aed ja viljapuuaed (ja see on peaaegu alati kohapeal). Köögivilju, hapukurki, õunu tahaks talveks säästa... Hea kelder (kelder) on väga oluline ja seetõttu tuleb selle ehitamisele läheneda targalt.
Kõik, kes seisavad silmitsi suure hulga värskete puu- ja köögiviljade pikaajalise ladustamise probleemiga, peavad ehitama keldri.
Puu- ja juurviljade säilitamise viisid väljaspool kodu: muldkaevudes, hunnikutes, jäähoidlates, keldrites erinevat tüüpi, jne.
2010. aasta erakordselt kuum suvi valmistas venelastele palju pahandust. Palavusest polnud lihtsalt kuhugi minna. Isiklikult pääsesin oma maja keldrisse, kus oli päris mõnus temperatuur, mis võimaldas mõnusas jaheduses normaalselt magada. Tõsi, keldris te elama ei hakka. Tahes-tahtmata tulid mõtted – kuidas seda mugavat kombineerida temperatuuri režiim poolkelder, mis on suvel jahe ja talvel soe, tavalises majas tavapärase loomuliku valgustusega. Siin, muide, tuletasin meelde rebaseaugu B. Novoselov (maja nr 10, 1999) projekti. Selle projekti kõige olulisemad puudused on loomuliku valguse puudumine ja vajadus tagada maja kvaliteetne hüdroisolatsioon. Nii seda kui ka teist on pakutud meetodeid üsna keeruline teha. Näidatud disaini veidi muutmine ja pealekandmine kaasaegsed materjalidõnnestus need probleemid lahendada.
Pange tähele, et see on vaid projekt, kuid kasutasin ka oma. isiklik kogemus mõne disainilahenduse valimisel.
Kommentaarid: 3
Foto saatis Dmitri Dorogov.
Kommentaarid: 1, Kataloog: 9
Kirikuhoonete projektlahendusi illustreerime kahe näitega. Need hooned on lihtsad ja ökonoomsed. Neid võib võrrelda hästi tehtud, hoolikalt soojustatud tavaliste hoonetega, kuigi neid ei saa pidada täiuslikuks. Toodud lahendusnäiteid ei tohiks pidada optimaalseteks. Tähelepanu juhitakse projektide kolmele põhijoonele, mis arvestavad: esiteks arhitektuursed ja planeeringulahendused; teiseks energiasäästu küsimused; kolmandaks majanduslikud omadused kohalike disainerite järgi. Kapitali- ja tegevuskulude küsimused on maetud eluruumide ehitamisel ülimalt olulised.
