Danas mnogi stanovnici privatnih kuća postavljaju pod s toplom vodom za glavno ili dodatno grijanje. Ima puno prednosti: povećava udobnost, ravnomjerno zagrijava sobu, ne zahtijeva dodatnu potrošnju energije (jer radi iz jednog kotla s radijatorima). Upute u našem članku omogućit će vam instaliranje vodenog podnog grijanja, a da nemate iskustva. Međutim, prije toga vrijedi proučiti sve nijanse.
Najbolje od svega je što se topli vodeni podni sustav kombinira s polaganjem pod i pločicama.
Naravno, topli pod može se napraviti ispod linoleuma, PVC pločica, pa čak i tepiha, ako postoji posebna oznaka.
Ali, na primjer, nema smisla zagrijavati tepih, a površinska temperatura ne može biti premašena iznad 31 ° C, prema SNiP 41-01-2003. Inače, to će izazvati oslobađanje štetnih tvari.
Vjerojatno su mnogi stanari imali ideju samostalno povezati "besplatno" vodeno grijane podove na sustav centralnog grijanja ili opskrbu toplom vodom. A neki to i čine, ali u većini slučajeva to je zabranjeno lokalnim zakonom.
Na primjer, u Moskvi postoji vladina uredba br. 73-PP od 8. veljače 2005., u Dodatku br. 2 jasno je napisano o zabrani ponovnog opremanja javnih vodoopskrbnih sustava za podno grijanje.
Ako prekršite pravila, u najboljem slučaju možete dobiti kaznu prilikom prvog posjeta vodoinstalaterima. I u najgorem slučaju - rizik da susjedi ostanu bez grijanja.
U nekim regijama zabrana se ne odnosi, ali veza zahtijeva pregled kako ne bi došlo do ometanja rada sustava.
Općenito, s tehničkog gledišta, takve su mogućnosti moguće, ali samo kada je spojena zasebna crpna stanica. jedinica za miješanje i održavanje izlaznog tlaka u sustavu.
Bilješka! Ako se u stambenoj zgradi nalazi mlazna pumpa (dizalo), tada se ne mogu koristiti cijevi od metalne plastike i polipropilena.
Postoji nekoliko načina kako urediti topli vodeni pod.
Tri vrste cijevi prikladne su za topli vodeni pod.
Prije ugradnje i kupnje materijala nužno je izračunati topli pod. Da biste to učinili, nacrtajte dijagram s konturama, koji će vam tada dobro doći prilikom izvođenja radovi na obnovi da se zna položaj cijevi.
Grafikon prikazuje ovisnost gustoće protoka o Prosječna temperatura rashladna tekućina. Točkaste crte označavaju cijevi promjera 20 mm, a pune crte - 16 mm. 
Grafikon prikazuje podatke koji vrijede samo kada se koristi cementno-pješčani estrih debljine 7 cm, prekriven pločicama. Ako se debljina estriha poveća, na primjer, za 1 cm, tada se gustoća toplinskog protoka smanjuje za 5-8%.
Optimalna temperatura na ulazu i izlazu ne bi se trebala razlikovati za više od 5-10 stupnjeva. Maksimalna temperatura rashladne tekućine ne smije prelaziti 55 ° C.
Prema gornjem dijagramu, može se izvršiti samo okvirni proračun, a konačno podešavanje može se izvršiti pomoću jedinice za miješanje i termostata. Za točan dizajn obavezno kontaktirajte profesionalnog inženjera grijanja.
Tehnologija polaganja poda s toplom vodom sastoji se od nekoliko slojeva, koji se postavljaju u određenom slijedu. Ukupna debljina kolača je 8-14 cm, opterećenje na podovima je do 300 kg / m2. m.
U slučaju da je baza Betonska ploča:
Za hidroizolaciju je dopušteno koristiti običnu plastičnu foliju ili posebne materijale. Damper traka izrađena je od izrezanih traka toplinske izolacije debljine 1-2 cm ili je kupljena gotova verzija sa samoljepljivom podlogom.
Izbor izolacije ovisi o nekoliko čimbenika: regiji, osnovnom materijalu. Primjerice, za podove na tlu koristi se i ekstrudirana polistirenska pjena debljine najmanje 5 cm (optimalno 10), a ako se ispod poda prvog kata nalazi topli podrum, tada mogu biti tanje opcije od 3 cm. biti korišten.
Glavna svrha izolacije je usmjeravanje topline prema gore od zagrijavanja i sprječavanje velikih gubitaka topline.
U slučaju da su osnova podovi na zemlji: 
Važno je pažljivo nabijati pripremne slojeve za grubu estrihu u slojevima. Kada čvrsto sabijate bazu i koristite ekstrudiranu polistirensku pjenu, neće biti potrebno napraviti grubu estrih.
Recimo da je već pripremljen dobar temelj: ravna betonska ploča ili sloj zasipa bez jakih kapi. Razlike ne bi trebale biti veće od 7 mm pri provjeri dvometračnom šinom. Ako postoje nepravilnosti, mogu se prekriti pijeskom.
Netko stavlja hidroizolaciju ispod dna izolacije, netko, naprotiv, gore, a neki koriste i tu i tamo.
Ako se koristi ekstrudirana polistirenska pjena, ona praktički ne treba vodonepropusnost, tako da njezin položaj nije toliko kritičan. Ali to neće dopustiti da cementno mlijeko prodre između šavova izolacije i uđe u ploču, a dodatno će zadržavati vlagu odozdo.
Ako ga pričvrstite na dno izolacije, tada možete pričvrstiti cijevi na topli pod izravno na izolaciju. Ako je postavljena hidroizolacija, tada će biti potrebna instalacija mreže za pričvršćivanje cijevi.
Postavljamo hidroizolaciju s preklapanjem od 20 cm na zidove i jedan na drugi. Zglobove lijepimo trakom za brtvljenje.
Ako ste kupili gotovu traku, samo je zalijepite po obodu. Obično ima debljinu od 5-8 mm i visinu od 10-15 cm. Visina bi trebala biti veća od razine punjenja, višak se odreže nožem. Ako je traka izrađena ručno, tada je zalijepite ili zavijte na zid samoreznim vijcima.
Linearno širenje betona iznosi 0,5 mm po metru kada se zagrije na 40 ° C.
Izolacijski lim za topli vodeni pod postavlja se s pomakom zglobova tako da je čvrsto povezan.
Prvi sloj armaturne mreže obično se postavlja na izolaciju i koristi se kao podloga za pričvršćivanje kontura i ravnomjernu raspodjelu topline po površini. Mreže su povezane žicom. Cijevi su pričvršćene na mrežu na najlonskim stezaljkama.
Promjer mrežastih šipki je 4-5 mm, a veličina mrežice ovisi o koraku polaganja cijevi radi prikladnog pričvršćivanja.
Uz to, nužno je položiti armaturu na vrh cijevi, jer čak i kada se koristi mreža odozdo, ona gotovo neće imati učinka ako leži na samom dnu. Ili, tijekom lijevanja, postavite mrežicu na nosače, stvarajući prazninu.
Pod koji se grije vodom može se ugraditi na nekoliko načina, mi ćemo ih navesti. 
Primjena raznih vrsta pričvršćivači cijevi Cijevi se postavljaju udubljenjem od zidova od 15-20 cm. Svaki krug je vrlo poželjno napraviti od jedne cijevi bez zavarivanja, a njihova duljina ne smije biti veća od 100 m. Korak između cijevi na zidovima je 10 cm, bliže centru - 15 cm.
Izgled toplog poda je drugačiji, na primjer, spirala ili zmija. Na vanjskim zidovima pokušavaju češće napraviti korak polaganja ili nacrtati konturu od hrane pored hladnih zidova. Primjer kruga za pojačano zagrijavanje vanjskih zidova prikazan je na fotografiji, ova se opcija najbolje koristi u hladnim regijama: 
U drugim slučajevima, konture se obično polažu spiralom (pužem), ovo je univerzalna opcija.
Na mjestima s velikim nakupinama cijevi, kako bi se izbjeglo pregrijavanje površine, neke od njih prekrivene su toplinski izolacijskom cijevi.
Metalno-plastični 16 mm i 20 mm lako se savijaju ručno, bez upotrebe posebnih alata. Kako bi se cijevi ravnomjerno savile pod kutom malog radijusa i istodobno spriječile pucanje, kutovi se savijaju u nekoliko prolaza (presretanje ruku).
Pod kutom od 90 ° potrebno je približno 5-6 presretanja. To znači da prvo, odmarajući se na palčevima, napravite mali zavoj, a zatim lagano pomaknite ruke prema zavoju i ponovite korake.
Prisutnost preloma na cijevima na mjestima oštrih zavoja neprihvatljiva je.
Polipropilenske cijevi je puno teže saviti jer su elastične. Stoga se za savijanje zagrijavaju ili izrađuju, ali u slučaju toplog poda, jednostavno se pričvršćuju na mrežu, čineći zavoje manje oštrim.
Ugradnja poda grijanog vodom započinje spajanjem prvog kraja cijevi na razdjelni razvodnik, a nakon polaganja prostorije, povratni vod je odmah povezan (drugi kraj).
U većini slučajeva krugovi su povezani preko distribucijske jedinice. Ima nekoliko funkcija: povećanje tlaka u sustavu, reguliranje temperature, ujednačeno napajanje nekoliko krugova, kombiniranje s radijatorima.
Postoje mnoge sheme spajanja na kotao, o kojima smo pisali u članku: s ručnim podešavanjem, s vremenskom automatizacijom i automatskim podešavanjem pomoću servo pogona i senzora.
Eurocone okov Cijevi su povezane s razdjelnikom pomoću Eurocone steznih fitinga.
Kada dovršite instalaciju svih krugova, obavezno testirajte sustav pneumatski na nepropusnost. Za to se vrši ispitivanje tlaka uz pomoć kompresora. Za ispitivanje je pogodan mali kućanski kompresor s tlakom većim od 6 bara. Tlak u sustavu dovodi se do 4 bara i ostavlja sve vrijeme dok se sustav ne pokrene.
Budući da su molekule zraka puno manje od molekula vode, može se otkriti čak i lagano smanjenje tlaka. Osim toga, voda se može smrznuti ako nemate vremena za priključenje grijanja, a sa zrakom se neće ništa dogoditi.
Estrih se ulijeva tek nakon ugradnje svih kontura i hidraulička ispitivanja... Preporuča se uporaba betona ne nižeg od M-300 (B-22,5) s lomljenim kamenom s udjelom od 5-20 mm. Minimalna debljina od 3 cm iznad cijevi izrađena je ne samo da bi se dobila potrebna čvrstoća, već i ravnomjerna raspodjela topline po površini. Težina 1 sq. m. estrih debljine 5 cm je do 125 kg.
S debljinom estriha većom od 15 cm ili pri velikim opterećenjima, potreban je dodatni izračun toplinskog režima.
Povećanjem debljine estriha potrebno je više vremena da se zagrije do određene temperature nakon uključivanja, a povećava se i inercija sustava. Što je niža toplinska vodljivost estriha, to će biti potrebna veća temperatura rashladne tekućine.
Primjeri podjele velike sobe na zone Odsutnost ili pogrešan položaj toplinskih praznina je najviše uobičajeni razlog uništavanje estriha.
Šavovi za skupljanje izrađuju se u sljedećim slučajevima:
Za to se po obodu šavova postavlja prigušna traka. Umjesto šava, mreža za ojačanje mora se podijeliti. Ekspanzijski razmak trebao bi u osnovi biti debljine 10 mm. Gornji dio obrađen je brtvilom. Ako soba ima nestandardni oblik, mora se podijeliti na jednostavnije pravokutne ili kvadratne elemente. 
Ako cijevi prolaze kroz dilatacijske spojeve u estrihu, na tim se mjestima polažu u valovitu cijev, valovitost od 30 cm u svakom smjeru (prema SP 41-102-98 - 50 cm sa svake strane). Ne preporučuje se odvajanje jedne konture dilatacijskim zglobovima, kroz nju moraju prolaziti dovodne i povratne cijevi.
Ispravan prolazak kontura kroz tehnološke šavove Pri postavljanju pločica na dilatacijske spojeve povećava se vjerojatnost odljepljenja zbog različitog širenja susjednih ploča. Da bi se to izbjeglo, prvi je dio položen na ljepilo za pločice, a drugi dio pričvršćen je na elastično brtvilo.
Za dodatno odvajanje mogu se koristiti dilatacijski spojevi nepotpunog profila. Izrađuju se gleterom, 1/3 debljine. Nakon što se beton stvrdne, oni se također brtve brtvilom. Ako cijevi prolaze kroz njih, one su također zaštićene valovitošću.
Prilično česta pojava je pojava pukotina na estrihu nakon sušenja. To može izazvati brojne razloge:
Vrlo ih je lako izbjeći:
Za podno grijanje nužno je koristiti plastifikator za povećanje elastičnosti i čvrstoće betona. Ali trebate se prijaviti posebne vrste plastifikatori koji ne uvlače zrak za podno grijanje.
Bez iskustva neće uspjeti izraditi cementno-pijesak estrih za topli pod bez drobljenog kamena / šljunka, a ispravan markirani DSP koštat će više od tvorničkog betona. Stoga, kako bi se izbjegle pukotine zbog kršenja sastava otopine, ulijeva se beton s drobljenim kamenom.
Mort M-300 od cementa razreda M-400, ispranog pijeska i drobljenog kamena izrađuje se prema sljedećim omjerima.
Također postoji još jedna mogućnost da se umjesto pijeska koristi granitni zaslon; za njegovu pripremu korišteni su sljedeći elementi:
Visokokvalitetni beton ne smije ispuštati vodu tijekom ugradnje (delaminirati). Ako je sve napravljeno ispravno i temperatura zraka je 20 ° C, trebala bi se početi postavljati za 4 sata, a nakon 12 sati neće ostavljati tragove potpetica.
Nakon 3 dana nakon izlijevanja, estrih će dobiti pola snage, a potpuno će se stvrdnuti tek nakon 28 dana. Ne preporučuje se uključivanje sustava grijanja do ovog trenutka. 
Drvo ne provodi toplinu učinkovito kao beton, ali je ugradnja na njega također izvediva. Za to se koriste razdjelne ploče izrađene od aluminija. Cijevi se polažu u drvene utore izrađene pričvršćivanjem unaprijed pripremljenih ploča.
Za ugradnju linoleuma, tepiha i ostalih materijala koji zahtijevaju ravna površina, iznad cijevi je položen izravnavajući sloj iverice, šperploče ili gipsanih vlakana. Ako će se parket ili laminat koristiti kao završni premaz, konstrukcija toplog poda može se malo pojednostaviti, bez upotrebe izjednačujućeg sloja.
Pri odabiru šperploče i iverice, pobrinite se da imaju sanitarno-higijenske i termomehaničke karakteristike, što im omogućuje upotrebu zajedno s podnim grijanjem.
Cijena poda s toplom vodom formira se iz nekoliko komponenata:
U prosjeku će cijena vodenog podnog grijanja za ugradnju po sistemu "ključ u ruke", zajedno sa svim materijalima i radovima, koštati oko 1500-3000 rubalja. Po 1 kvadratnom M. m.
Ispod je približna procjena kuće od 100 kvadratnih metara. m., ali cijene podova s grijanim vodom jako ovise o regiji, pa je tamo najbolje unijeti svoje podatke i napraviti neovisni izračun. Ne uključuje troškove ugradnje i kupnje radijatora, kotla, Gornji sloj i estrih.
| Procjene za ugradnju vodenog podnog sustava na 1. katu. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Naziv materijala | Jedinica vlč. | Količina | Cijena | Iznos |
| 1 | Ekstrudirana polistirenska pjena 5 cm | m2 | 96 | 227 | 21792 |
| 2 | Montažna mreža 150 * 150 * 4 | m2 | 106 | 30 | 3180 |
| 3 | Polietilenski film 250 mikrona | m2 | 105 | 40 | 4200 |
| 4 | Metalno-plastična cijev 16 mm | m. str. | 700 | 39 | 27300 |
| 5 | Prigušna traka s podloge | m2 | 30 | 50 | 1500 |
| 6 | Razdjelnik Valtec 1 ", 7 x 3/4", "Eurocone" | PC. | 2 | 1600 | 3200 |
| 7 | Priključni spoj za razdjelnik (Eurocone) 16x2 mm | PC. | 14 | 115 | 1610 |
| 8 | Jedinica za miješanje pumpe | PC. | 1 | 14500 | 14500 |
| 9 | Klinovi i vijci | PC. | 300 | 1,5 | 450 |
| 10 | Montažna traka | m. str. | 50 | 11 | 550 |
| 11 | Ostali dodaci za topli vodeni pod | pozira | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno po materijalima | 78282 | ||||
| Naziv djela | Jedinica vlč. | Količina | Cijena | Iznos | |
| 1 | Grubi estrih | m2 | 96 | 60 | 5760 |
| 2 | Ugradnja prigušne trake | m. str. | 160 | 60 | 9600 |
| 3 | Polaganje hidroizolacije | m2 | 100 | 60 | 6000 |
| 4 | Polaganje montažne rešetke | m2 | 110 | 150 | 16500 |
| 5 | Ugradnja cijevi | m2 | 96 | 300 | 28800 |
| 6 | Ispitivanje tlaka u sustavu | m2 | 96 | 20 | 1920 |
| Ukupno po radu | 68580 | ||||
| 1 | Ukupno po materijalima | 78282 | |||
| 2 | Ukupno po radu | 68580 | |||
| 3 | Ukupno | 146862 | |||
| Režijski troškovi prijevoza | 10% | 14686 | |||
| Ukupno je, prema procjeni, ugradnja podno grijanog sustava vodom 1 kat. | 161548 | ||||
Montaža podova s toplom vodom prikazana je u videu:
"Pušim" temu toplih podova.
Danas je to jedno od najučinkovitijih rješenja za grijanje: 100% učinkovitost, sposobnost regulacije temperature ovisno o sezonalnosti, požarnoj sigurnosti, energetskoj učinkovitosti.
Nema hemoroida s drvetom-gorivom-ugljenom, s uređenjem kotlovnice itd. posebne prostorije, s priključkom na plin itd.
Osim toga, možete zagrijavati samo one prostorije koje su u upotrebi, bez trošenja novca na grijanje cijele kuće ako se neke prostorije ne koriste.
Mogućnost daljinskog pokretanja, na primjer, ako je ovo ljetna rezidencija i želite tamo doći na vikend u toplu kuću.
U slučaju nestanka struje, pokrećemo dizel generator. U budućnosti možete polako graditi modul za napajanje iz solarnih panela.
Jedan nedostatak je cijena ...
Od 1-1,5-2tr po četvornom metru ....
Pokušajmo popušiti ovu temu!
Evo, na primjer, iskustva STVARNE upotrebe podnog grijanja temeljenog na poljskom kabelu.
Major x
Super IKSovody
1.578 postova
Spol Muški
Grad: Baškortostan
Mnogi ljudi znaju što je električno podno grijanje koje se grije grijaćim kabelom. Trošak takvih kabela kreće se od 2000 rubalja za samo 10 metara. Da biste osigurali podno grijanje u sobi od 18m2, trebaju vam 40-50 metara. Ukupno, oko 10 000 rubalja.
Predlažem još jedno rješenje: malo ljudi zna što je P-274M kabel - to je terenski komunikacijski kabel. Njegova se izolacija ne boji nikakvog vremena, podnosi visoke i niske temperature, sunčevo zračenje.
Ali za nas je glavna stvar drugačija - ovaj kabel izvrsna opcija za topli pod!
Njegov je trošak samo 4,8 rubalja po četvornom metru (barem u Ufi)!
Dodao bih da je za potpuno isključivanje upotrebe silaznog transformatora i izravnog spajanja na redovnu električnu mrežu potrebna duljina od 185-200m kabela (dvostrukog), što je dovoljno za sobu od 50 -70m2 (ovisno o učestalosti njegove instalacije i željenoj snazi grijanja), vrijedan manje od 1000 rubalja! Spojite krajeve s jedne strane jedni s drugima, sigurno izolirajte, položite ih na pod, ulijte estrih, pričvrstite čep na druga dva kraja i u mrežu. Omogućuje 1,8-1,9 kW snage, 60-65 °. zagrijavanje kabela.
Na isti sam način napravio sebi topli pod na prvom katu.
ovdje su karakteristike voluharice P-274:
Mehanički
Duljina konstrukcije - 500 +/- 10 m
Broj jezgri - 2, broj žica u jezgrama: čelik 3x0,3 mm, bakar - 4x0,3 mm
Izolacijski polietilen, debljina 0,5 mm
Promjer jezgre - 2,3 mm
Temperatura okoline - + 50C-60C (u mojoj kuhinji najmanje +20, a vi?)
Težina 1 km - 15 kg
Vlačna čvrstoća - 392N (40kGs)
Tehnički
Otpor na T = 20C
a) vodiči (istosmjerna struja) - više od 65 Ohm / km
b) ukupna izolacija za razgradnju (nakon 3-satne izloženosti u vodi) - ne manje od 1000 megohm
Čak se i cijevi mogu grijati i iznutra i izvana pomoću poljskog kabela.
4. veljače 2010
Smrznuti sustav vodoopskrbe u privatnoj kući ili u zemlji donosi puno problema i gubitaka. Jedan od načina borbe protiv smrzavanja je zagrijavanje cijevi posebnim električnim kabelom za grijanje. Ali takav kabel nije vrlo jeftin, a stvarni povrat na njega je samo u jakim, dugotrajnim mrazovima, koji se sada javljaju u srednjoj traci ne svake godine.
Je li moguće pronaći zamjenu za skupi markirani kabel? Postavio sam ovo pitanje, eksperimentirao sam s P-274M telefonskom žicom za komunikaciju na terenu (voluharica). Žica je relativno tanka, kruta, izdržljiva, dobro izolirana i može se koristiti u vodi.
Napravio "model komada vodoopskrbe" od poluinčnog otirača i zabrtvljenog kabelskog ulaza u cjevovod. Napunio sam model vodom, umetnuo kabel unutra, zategnuo spojnu maticu, spojio napajanje iz transformatora i stavio model u zamrzivač kućnog hladnjaka (temperatura = -18 stupnjeva).
Da bih simulirao toplinsku izolaciju, zamotao sam cijev novinama (16 slojeva papira), primijenio struju od 9 A. Nakon 7 sati provjerio sam: voda se nije smrzavala, temperatura vode = +14 stupnjeva.
Uklonio sam dio "toplinske izolacije", ostavio 8 slojeva papira. Smanjio sam struju na 7 A. Nakon 13 sati provjerio sam: nije smrznuto, temperatura vode = +4 stupnja.
Smanjena struja na 3,5 A. Provjereno nakon 10 sati: voda je smrznuta.
Pojačao sam struju na 9 A. Provjerio sam je nakon 4 sata: potpuno se otopio, temperatura vode = +4,7 stupnjeva.
Opskrba vodom u zemlji često se organizira pomoću crijeva za zalijevanje. Provodio eksperimente s njim. Nisam radio toplinsku izolaciju; samo golo plastično crijevo.
Primijenio sam struju od 9 A. Nakon 20 sati provjerio sam: voda se nije smrzavala, temperatura vode u gornjem otvorenom kraju crijeva = +2, u srednjem dijelu crijeva +4, u "donjem" priključen kraj od 0 stupnjeva (kabel tamo ne doseže). Riječ "dno" nalazi se pod navodnicima, jer je crijevo vodoravno i samo je otvoreni kraj malo podignut kako bi spriječio istjecanje vode. Treba napomenuti da termometar, smješten 2 centimetra od crijeva, nije pokazivao -18, nego -16 stupnjeva, očito zbog zagrijavanja crijevom.
Prekinite struju da se voda smrzne. Sat vremena kasnije provjerio sam - bilo je smrznuto, čekao sam još 3 sata na vjernost. Uključio sam trenutnih 9 A, nakon 4 sata provjerio sam: nije li se sva voda otopila, već samo malo oko kabela; led uz zidove crijeva. (Ako pumpate vodu iz bunara, rastopit će preostali led; glavno je dobiti priliku za crpljenje.)
Prijelaz vode iz jednog agregacijskog stanja u drugo popraćen je dodatnom potrošnjom energije (odmrzavanje leda) ili, u skladu s tim, oslobađanjem energije (smrzavanje leda). Stoga je bolje ne dopustiti da se voda smrzne.
Zaključak: moguće je koristiti vlastiti grijaći kabel - konvencionalni, posebno "voluharicu". Naravno, uz gubitak nekih korisnih kvaliteta (samoregulacija, posebna izolacija "hrane"). Ako kabel postavite ne unutra, već izvan cijevi, tada izolacija "hranom" nije potrebna.
Sada nekoliko tehničkih detalja.
Kako ne bi izlagali jezgre kabela, bolje je rastaviti voluharicu u dvije pojedinačne žice, izmjeriti s marginom, saviti žicu na pola, ponovno uviti, iznijeti krajeve izvan zatvorene čahure.
Zaptiveni ulaz može se napraviti od fleksibilne prirubnice crijeva. Spojna matica omogućuje zatezanje veze bez uvijanja kabela.
Armaturu možete osloboditi piljenjem valjka turbinom ili turpijom.
Umetak izbrusite poprečnim žljebovima pomoću turpije. Poravnajte kraj okova kako biste spriječili istiskivanje epoksidnog punila vodom. Jednostavan uređaj koji simulira žice koje prolaze kroz armaturu ovdje neće naštetiti. Savijte vilicu "ugaone vilice" u obliku slova U od čelične žice promjera 2-2,5 mm i duljine 20 centimetara, stavite na nju armaturu. Zagrijte bradavicu na plinskom plameniku i brzo je poravnajte kliještima ili škripcem. Alat za žicu neće vam dopustiti da se previše izravnate.
Mletite žicu poprečnim žljebovima ili urezima, na njih nanesite dvokomponentni epoksidni ljepilo iz kategorije "hladno zavarivanje", umetnite u okov, napunite okov ljepilom (mislim da je suvišno podsjećati na odmašćivanje zalijepljenih površina).
Kabel možete gurnuti u dovod vode kroz čajnik ili rastavljeni filtar.
U dugom crijevu kabel se može gurnuti na sljedeći način: objesite crijevo u stubište (čak i protupožarna crijeva mora proći kroz ispravan otvor), prethodno zagrijte crijevo da bude glatko, spustite teret u crijevo na debeli najlonski konac, a zatim, vežući ga za konac, povucite odozgo prema dolje.
Ako je moguće, bolje je postaviti kabel ne unutar, već izvan cijevi. U tom slučaju nije potrebno odviti dvostruku žicu, a nakon polaganja spojite žice na krajnjem kraju.
Kabel privežite za cijev i zaštitite ga od hladnoće toplinskom izolacijom na vrhu. Dakle, moguće je osigurati grijanje cijevi ne samo za vodovodne cijevi, već i, na primjer, za kanalizacijske cijevi.
Za voluharicu dopuštena struja nije veća od 9A. Dopustite mi da objasnim zašto.
Proizvođač određuje radnu temperaturu u dugotrajnom načinu rada od -50 do +65 stupnjeva. U crijevu ili cijevi iz nekog razloga možda nema vode. Ispitivanja su pokazala da se u crijevu bez vode na sobnoj temperaturi površina žice zagrijava do 62 stupnja strujom od 9A i ostaje tako dugo. Na hladnoći se najvjerojatnije neće zagrijati, ali bolje je smanjiti rizik od pregrijavanja.
Pri struji od 9A ispada da snaga puštena dvostrukom žicom iznosi oko 10 vata po metru.
Napon napajanja kabela mora se odabrati brzinom od oko 1,2 V po metru dvostruke žice.
Primjerice, da bi se u dvostrukoj žici duljini 2 metra (za zagrijavanje 2 metra cijevi iznutra) osigurala struja od 9A, iz napona mora napajati 2,4 V.
Za 5 metara 6V. Za 10 metara 12V.
Aleksej
01.10.2008, 17:02
Točnije, od one ravne, koja je na Sh.
Trideset linearnih metara u cik-cak s korakom od 10 cm na 4 kvadrata, presjekom 0,75 mm. Hranim ga s 24 volta, struja će biti oko 10A.
Specifično toplinsko opterećenje iznosit će oko 10 vata po metru.
Presjek od 0,75 mm bakra odabran je iz izračuna, nemojte zavijati za 24 V. Ako uzmete poljsku žicu, morat ćete primijeniti poprilično napona na željezo - nisam htio. Na podu se nalazi parna soba i sudoper u kadi, čiji je cilj zimi podići temperaturu na prihvatljivu razinu. Senzori temperature u omjeru snage i težine od 75 vata po kvadratu ludost su.
Ljudi su vrlo, čudni - ne boje se 220 volti u kojima je jedna faza uzemljena i kroz transformator huli na 24 volta. I iz nekog razloga, nitko ne igra poantu stavljanjem toplog poda u kupaonicu do 220, a pretpostavljam da je polovica svih toplih podova stavljeno u kupaonicu.
Prijelaz s 0,75 kvadrata na veći odjeljak bit će u razini sokla. Prije lansiranja postavit ću eksperiment - proći ću ovaj presjek u pijesku i pomoću infracrvenog termometra napravit ću grafikon ovisnosti temperature ljuske o struji.
Svi su postali žrtva ispiranja mozga menadžera.
Bilo koji vodič kroz koji prolazi struja zagrijava se.
Veliki stres velika je opasnost.
Iz razloga ekonomičnosti, menadžeri su uzeli 220 i pokušali napraviti superizolaciju.
Upravo sam uzeo žicu / uopće sam htio pokrenuti čelik, ali bilo ju je teško položiti / i napajati kroz TRANSFORMATOR / 24 volta /, što za osobu koja je pola života provela lemilicom NIŠTA ne vrijedi .
Motivi - Žao mi je nekoliko tisuća zbog posebne žice, unatoč činjenici da je sama pločica stajala u par tisuća, drugi motiv je neugodan kad shvatite da pod vaše noge 220 - stavite najmanje tri RCD-a.
Iznad je netko o posebnoj izolaciji od super pjene nešto savio.
Konvencionalna izolacija na konvencionalnom APPV-u ili istom PSV-u u smislu hidroizolacije nije nigdje bolja. Znate li zašto, pokrov, ožičenje u zidu? Tijekom instalacije hvata se u nosač od iste žice i taj se nosač zabija tiplem. Povremeno instalater promaši i pogodi izolaciju žice, lomeći je. I žica bi stajala sto godina, ali ako susjed procuri odozgo, započinje elektroliza i žica jede. To je tipično za zgrade od opeke i nije tipično za zgrade od panela. U spavaonici od opeke nekoliko sam godina bio stalni električar, tako da imam statistiku.
Kuhao sam i na strujama u primarnom dijelu ispod 80 luminija u 2,5 kvadrata. Ništa natprirodno osim plutajućih vrhova na presovanju u zglobovima / podrum /
Možda biste između čitanja knjiga trebali probati rukama ??
Temperatura izolacije - imam infracrveni termometar, kojim iz prirodne znatiželje bockam gdje god stignem. Konkretno, napajanje mog fiksnog telefona je 33,7 u sobi 25. A što imate u svom stanu u gramima? Oslanjati se na certifikate?
Ako će tijekom nekoliko desetljeća, u razmacima između čitanja knjiga, bockanja olovkama, biti jasno 80a za primarno i 80 za sekundarno - transformator je prekomjerno iskorišten, na ruskom je malo zavoja na primarnom.
Transformator će zujati u potkrovlju. Dobava bakra mi je dovoljna. Unatoč činjenici da je u trenutnoj povijesnoj fazi već moguće gledati prema gotovim RF pretvaračima.
Ako su izgledi neke osobe malo veći od pola litre, trebao bi znati da je naših 220 danak ekonomskom gospodarstvu. Debeli buržoazi više vole 110.
Pa, ne volim 220 pod nogama.
Da su protivnici u suprotnosti s aritmetikom, ispravili bi me - uključio bih svoj dvožični kabel 0,75 kvadratnih 25 na 24 volta m, i bodova premalen. Izgleda da vam treba oko 30-35v.
Nije bilo klešta ni voltmetra.
Temperatura žice u zraku na +9 40 stupnjeva, žica koja prolazi kroz pijesak / stavite staklenku pijeska za eksperiment / ima temperaturu 7-10 stupnjeva nižu.
Odnosno, prijelaz na dovodni kabel mora se obaviti u estrihu.
Za tri sata podigao je temperaturu poda za TRI stupnja.
Zgrabio je uređaje, probao palačinku od 180 volti, vrtlarsko društvo bez brojila, ali struja je cijele godine.
Sukladno tome, izlaz je transformator od 18 volti. Izbrojao sam 1,38 ohma i izašao, ali na 27 metara biljka je spasila.
Imamo 13 ampera na 18 volti, to je oko 230 vata na 3,5 kvadrata poda. To je oko 70 vata po kvadratnom metru. Ovih 70 vata podiže temperaturu poda za 5 stupnjeva za 5 sati - mislim da će se za to vrijeme proces stabilizirati. Temperatura žica u zraku premašuje temperaturu okoline za 30 stupnjeva.
70 stupnjeva za žicu je kad je upotrebljavate sastanak i sastanak mora se družiti na elektroničkom uređaju, odnosno uvjeti su teški. U statici, pretpostavljam, i 90 stupnjeva nije kritično. Unatoč činjenici da neću opteretiti više od 100 vata po kvadratu.
U skladu sa zakonima fizike, toplina se podiže - za što trebam toplinsku izolaciju odozdo? Između estriha i tla nalazi se sloj zraka, najučinkovitiji izolator.
imam pločice za popločavanje ljepljenim porculanskim kamenim priborom pločice, u šavučelik je zapečaćen. Planirao sam provesti eksperiment o otpornosti ljepila na cikluse zagrijavanja i hlađenja. Ruke mi nisu dosezale, ali obećavam da ću izvršiti mjerenje ovisnosti površinske temperature o prisutnosti grijača na dnu.
Beton od ekspandirane gline debljine oko 10 cm, leži na pločama od 25-30 mm, ploče se naslanjaju na uglove učvršćene duž oboda temelja. Između zemlje i poda postoji razmak od oko 10 cm, ima udisaja, ali bilo je mirno. Očekivano za konvenciju dolje ne dam više od deset do dvadeset posto.
Podijelite između mojih mjerenja i toplog poda u stanu - trenutno pločica u kupaonici ima temperaturu od + 26, zimi kada je temperatura grijanog nosača ručnika puno viša od poda koji ima temperaturu od oko 30 Pretpostavljam da i ostatak ljudi ima približno isto poravnanje. čvrst pod i povišenje temperature za još sedam stupnjeva, a to nije više od stotinu vata čak i na mom, koji nije izoliran, dobiva +37 od kojih ljudi i
Ekstrapoliramo sovdep grijač za ulje od 500 vata, prema procjeni, ima površinu od 0,5 kvadrata, zagrijava se do oko 80 stupnjeva na sobnoj temperaturi od +20
Odnosno, kilovat zagrijava kvadrat za 60 stupnjeva, dok će 100 vata zagrijavati isti kvadrat za 10-15 stupnjeva (ovdje ovisnost nije linearna).
Odnosno, zimi u negrijanoj sobi postoji rupa od duplikata, a ne topli pod.
Baveći se prekrivanjem parne sobe, lagano sam poplavio peć i temperatura poda skočila je za pet stupnjeva udarcem, štoviše, malo ju je poplavila. Moguće je da je grijanje električnom energijom potrebno poput veze za zeca, ali u svakom slučaju to nije potrebno sto posto. Odnosno, uključivanjem kroz senzor temperature parne sobe / postavkom na trideset stupnjeva / činimo zaštitu od budale i svih užasa koje oni plaše.
U bakar možete staviti ne 0,75, već 1,5 kvadrata. Tada će za snop od 30 metara pri 10 vata po metru biti potrebno 12 volti. Možete, naravno, namrgođeno zabiti nos i tražiti OPASNOST, ali stavljajući ruke na jedno mjesto između nas dječaka, koja su brojna oštećenja izolacije? i ako ih napravite posebno, koji će korak biti na 12 volti, unatoč činjenici da ispod žice u estrihu leži armaturna mreža i kako bez nje ??? U slučaju nužde, mreža će izjednačiti potencijal.
Uključio sam pogled elektronički pretvarači za halogene 220na 12. Na prodaji je snaga od 150 vata za 150 rubalja. s zaštitom od kratkog spoja. Nije jasno postoji li stabilizacija napona. Ako uključite dva uzastopno, tada sve može biti čokolada.
Govorim o treptaju mozga.
Kolega / prosjak / uložio je u električni kotao vrijedan više od 11 tisuća, unatoč činjenici da normalni ljudi ušaraju nekoliko TEN-ova u zavareni spremnik za 200 rubalja. i ugrije se.
Prešli su na osobnosti .... Moskva je, koncentrirajući 80% svojih financija, nekima pomaknula mozak. U Rusiji kvalificirani radnik živi od plaće od 10-15 tisuća. Ako od ovog novca oduzmemo obvezne troškove za stan, hranu, odjeću, benzin i tako dalje, tada će osoba imati 1-2 tisuće besplatnih, odnosno za takav brojač poput toplog poda, čak ni sam pod, ali set u kutiji, radi uštede / rada / pola godine ili godinu dana. Dakle, s gotovim rješenjima, idite u šumu.
Ili moramo graditi da bismo ga popravili / imali pravo / samo donove i starije osobe ??
Grijaći element za pola kilovata s termostatom košta oko 200 rubalja. Spremnik, tri grijača, tri preklopne sklopke i sustav grijanja je spreman. Problem s paketom nakatya-Calgon, zatvoreni sustav. Cijela se zemlja zagrijava približno prema ovoj shemi.
Od sigurnosnog inženjerstva do sigurnosnog inženjerstva, ovo je moto.
Čovjek je to učinio SIGURNIM - prešao je s 220 na 24 i dobio ogromnu većinu protivnika. A može li se whig očekivati od običnih ljudi čiji je čitav život u rukama prodavača - jedno trebate popiti, drugo sažvakati, treće zabiti u utičnicu.
Transformator bruji - cijela je zemlja sjedila ispred televizora u boji s transformatorima od 300 W i nije primijetila zujanje,
Nisam vidio grijaće elemente s termostatima, ali konvencionalni grijaći element 1,5-2 kW košta samo 80 rubalja
U našem skladištu, u mehaničkoj radionici, ovako je uređeno grijanje. Domaći trofazni električni kotao - 6 kW, 3 grijaća elementa povezana zvijezdom + termostatom od starog glačala.
Od njega je ožičenje za 6 standardnih radijatora od lijevanog željeza.
+ postoje još 2 koze, jedna trofazna -3,5 kW, druga jednofazna -2,5 kW spojena na običnu sovjetsku utičnicu - s natpisom 6 ampera.
S ovim je sve jasno.
Zanima me nešto drugo.
Čuo sam da su od opruga za krevet izrađivali grijalice (serijski su spajali 6-8 komada) i razvlačili ih na izolatorima.
Koja je snaga?
Je li bilo uključeno na 220 ili premalom naponu?
Nikad čuo za opruge u krevetu.
Krajem 90-ih, kada je vladao vrhunac kaosa u nacionalnom gospodarstvu, a termoelektrana se jedva zagrijavala, ljudi su postavili linijsku proizvodnju grijača za elektrolizu. Dizajn se sastojao od dvije okomite cijevi 40 -50 centimetara duljine promjera 100 mm, a između njih nekoliko kratkospojnika duljine 60 centimetara od cijevi manjeg promjera. Ulijte slanu vodu. Nula na tijelu, faza na utikaču elektrode u utičnici. Prodavale su se kao sjemenke na pijačni dan, mogle su se naći čak i u vrtićima. Nitko nije ubijen. Nakon toga, iz odjeljka, električara, bilo mi je jednostavno loše - Ouzo, difavtomat, 1 ouzo ili ouzo za svaki stroj, kao da je nešto ... Nosov ima o otoku na kojem su loši ljudi dovodili djecu i od njih pravili magarce. nešto slično.
Niskonaponsko grijanje ima značajan nedostatak - snaga je ograničena snagom transformatora.
Odnosno, ako imate transformator od 300 W (ovo je vrlo glomazan transformator) - sjetite se cijevnih televizora.
6,3 volta, samo snage od oko 300 vata (nekoliko namotaja grijanja), tada u grijaču trošite ne više od 300 vata, što očito nije dovoljno za opće grijanje.
Kako biti?
Transformator je tri puta HA. Sjećam se da smo krajem osamdesetih imali ep o domaćim zavarivačima. Protresli su sve, čak i djedove u dobnoj mirovini - krafna je nastala od trafo-željeza, bagel je umotan u čuvar, bakreni primar / 200 okretaja /, čuvar, sekundarni. oko 5 mm.
kao opciju to je bilo željezo iz elektromotora, postoji i električni. motori s velikom rupom na maloj visini željeza.
Svi još uvijek imaju te transformatore, žive. Samo teške. Proteklih godina kupio sam Kinez -13 kilograma za male poslove, bez problema skuha u tri, zadovoljstvo ga je nositi.
Thor je dobar u mnogočemu, prvo ima 30% veću učinkovitost željeza. Drugo, nema gnjavaže s primarnim uređajem - namotali smo približni broj zavoja i bez prekida žica kroz šatl primijenili napon kako bismo provjerili preveliku struju xx - navijamo dalje Za zavarivača sam izradio struja xx od oko 0,5-1 ampera.
Podno grijanje do kuhinje - pa, ako samo prvi kat, nemam prvo, na podu linoleum, hodam bos, ugodno.
Dakle, pod je 8 kvadrata ako, prema riječima odrasle osobe, povuče 10 tona. Položite pločice i na ovih 8 kvadrata 10 tona / ili 20? /. Dok prosječni vrijedni radnik ima oko 15. Godišnje se plaća 12 plaća. Je li aritmetika jasna? Stoga velika većina siše šape i ne grije se na toplim podovima, jer postoje hitniji zadaci.
Proizlaziti.
Dva tjedna jedna od zraka radi / druga nije dovoljna, dodijeljena prilika, /
Na ulici je ispod -30 s vjetrom, u sobi od 16 četvornih metara temperatura je -5. Uključen je grijač ulja od 400 vata i radi na tri kvadrata, podno grijanje, temperatura, podno grijanje, +5. Odnosno, osigurava pad temperature zraka od 10 stupnjeva.
Žica je bila 30 metara s kratkim spojem s jedne strane, ispalo je 27 metara, ostalo je tri metra, nisam izračunao rutu. Na bloku kojim žica ide na pod napon od 18 volti, 14 ampera, odnosno oko 250 vata ili 80 vata po kvadratnom metru.Temperatura žice u zraku je oko 35 stupnjeva viša od temperature zraka , u estrihu postoji više odvođenja topline, kao što je utvrđeno iskustvom s pijeskom ...
Poželjno je, naravno, grijaći kabel staviti u jednu žicu radi napajanja napona na suprotne krajeve, ali to će biti vrlo gimorno, ali za to je bilo moguće zagrijati ga barem do stotinu stupnjeva. preporučljivo napraviti transformator na torusu - baklja radi bez vibracija. Amen.
Aleksej
21.05.2009, 05:34
Odradili sezonu .Ničeg izvanrednog - elektroni su se vrtjeli oko žice i zagrijavali je kako treba u skladu sa zakonima fizike.Cijele sezone bilo je uključeno grijanje snopa u parnoj sobi / 27 metara i 250 vata /. Ruke nisu dopirale do grede u sudoperu.
250 W povećalo je temperaturu u sobi za 8 stupnjeva u odnosu na okolinu, prekomjerno, / kupka 16 kvadrata, drvo za 15 /. Uključena površina poda bila je 10-13 stupnjeva toplija od zraka u sobi / dugo sam ga mjerila, zaboravila /.
Na dnu nema penofola i druge mudrosti - vrućina raste.
Pločicu / porculanski kamen / stavio sam na jednostavan mort od cementa i pijeska plus šalicu PVA na kantu žbuke - KEEP DEAD. Bila sam budala - morala sam kupiti posebnu smjesu za 400 rubalja, 20 kg vreće, a zatim pitati zašto pločica zaostaje ...
Aleksej
28.10.2009, 15:36
Uključeno. Prošla je druga sezona .
usput, koliko kilovata transa i koliko volti (sekundarnih) treba za površinu od 12 kvadratnih metara? za žicu od 1,5-2,5 mm2
gore sam dao proporcije - 30 metara žice, bakar 0,75,18 volti na žici. Transformator je 250 vata, položen na 3,5 kvadrata / na ovaj način ili nešto slično /. Na 12. kvadratu morate se usredotočiti na transformator od 1,2 kilovata.
2.5 IMHO velika potrošnja bakra.
1,5 je prihvatljiviji, fokusirajući se na struju od 30 A
A figley onda ..? Nitko ne vuče na silu
odjeljak u kojem su ljudi prestrašeni horor pričama, sam Bog zna što / to sam ja u vezi s uzemljenjem, RCD-ima i ludim odjeljcima /. I u velikoj mjeri, čak i tako sjajni ljudi kao što je Mao rekli su dijametralno suprotne stvari.
AlexsandrS
29.10.2009, 22:27
Pa, počnite s onim što je unutra višespratnice električni kotlovi nisu instalirani --- ovo je rješenje posebno za privatnu kuću.
Stavili su ga u cijelosti. Ugradnja takvog kotla s priključkom i dokumentima iznosi oko 2 tisuće eura za trosobni stan.
Napravio sam dugo vremena (prošlo je 10 godina) topli pod na balkonu - koštao je "peni" ~ 200 rubalja.
potrošnja ~ 400 W.
kad su se utopili sranje - otvorili balkon da se ugriju za osmijeh
Naravno, sam balkon bio je izoliran pjenom debljine ~ 7 cm (zidovi, pod i strop), plus prozori s dvostrukim ostakljenjem.
na temu - kupljeno na buvljaku N-ti broj koristili su zračne grijaće elemente, u promjeru su lako ulazili u rupe od opeke (takve opeke s okruglim rupama po cijelom području).
Stavio sam cigle na rub, ravnomjerno ih rasporedio na pod balkona.
Grijaće je elemente povezao serijski paralelno - eksperimentalno je odabrao površinsku temperaturu grijaćih tijela.
Na cigle sam stavio pocinčani lim - odmah sam riješio dva problema: sigurnost od požara i elektromagnetski zaslon.
na vrhu list šperploče od 20 mm + linoleum.
dodatni plus - pod na balkonu postao je na razini praga, što se pokazalo prikladnim.
po želji možete dodati termostat.
p.s. za uobičajeno podno grijanje, IMHO, možete upotrijebiti žicu za zagrijavanje betona - to je željezo u polietilenskoj izolaciji, ali napaja se iz zavarivačkog transformatora i upravo je napravljeno za rad u betonu (kabel za podno grijanje izlije se betonskim estrihom).
pitanje utjecaja na zdravlje takvog "toplog poda" ostaje otvoreno - u markiranim žicama postoji poseban zaslon.
možete pokušati napraviti "upletenu paru" od žice kako biste nadoknadili električna magnetska polja.
Što se mene osobno tiče, ne bih eksperimentirao u stambenim prostorijama, zdravlje obitelji je skuplje.
u svakom su slučaju potrebna instrumentalna mjerenja električnih magnetskih polja na razini poda.
p.s. Nikad ne bih koristio "filmski toplotni pod" - tamo također nema zaslona.
Ingener | Post: 437911 - Datum: 17.01 (20:34)
Kupljeni kabeli i prostirke su skupi. Ideja je upotrijebiti običnu dostupnu električnu žicu za podno grijanje, još bolje aluminij ili željezo (bilo ih je i prije), a napajati je iz silaznog transformatora ili, kao jednostavniju opciju, jednostavno preko izolacijskog kondenzatora koji se koristi kao prigušnica za dobivanje potrebne snage.
Usput, čak se i bakreni kabel malog presjeka (0,75 kvadratnih metara) može koristiti kao grijač snage oko 2 kW)
Naravno, potrebno je održavati temperaturu kabela ne veću od 50-70 stupnjeva kako izolacija ne bi oštetila, ali ovo je već stvar razvoja tehnologije
Do sada su dani takvi komentari na temeljne nedostatke toplih električnih podova:
1. Mogući negativni utjecaj elektromagnetskog polja na biološke objekte
2. Podizanje prašine strujama toplog zraka s poda
3. Uništavanje inženjerskih konstrukcija zbog podnog grijanja
4. U slučaju korištenja kvazi-rezonantnog načina rada - napajanje kroz kondenzator -
utjecaj na brojilo električne energije
5. Negativan učinak toplog poda na noge (trebao bi biti hladniji od zraka)
______
1 / svaki - kao opciju koristite istosmjernu struju (konvencionalni diodni most poput onih u jednofaznim inverterima za zavarivanje + zaglađujući kapacitet i problem je riješen)
do 2 / - malo je vjerojatno da će protok zraka u usponu biti toliko jak da će podići prašinu. Ne govorimo o toplom podu, već samo o dovođenju na sobnu temperaturu.
za 3 / - slično stavci 2 - u konstrukcijama poput ladanjske kuće takvi su sudari jedva mogući
do 4 / - upotrijebite otopinu prema zahtjevu 1
5 / - opet, pod se zagrijava samo na 18-20 stupnjeva, tako da možete udobno hodati u papučama. Bez obzira na to kako zagrijavate ladanjsku kuću štednjakom ili radijatorima, pod će i dalje ostati osjetno hladniji - sva se toplina diže do stropa.
Negdje davno na ovom forumu pročitao sam da možete izraditi grijaći kabel od napajanja računala i bakrene žice.
Došlo je do izgradnje kuće, ali nije pronašao opis uređaja i proveo je vlastiti eksperiment, uzevši ono što je bilo dostupno kod kuće: dvostruku pletenu dvožilnu bakrenu žicu od 1,5 mm i napajanje računala od 300 W. Parametri su izmjereni ispitivačem s temperaturnim senzorom.
Dakle, početni podaci - u uvali je oko 30 metara kabela, jedinica za napajanje ima izlaze 12V / 18A i 5V / 20A - odnosno - 216 vata i 100 vata.
Kratko sam spojio kabel na jednom kraju, dobio 60 metara 1,5 mm, kratko spojio na 12-voltni izlaz jedinice napajanja i ... ništa se nije dogodilo - jedinica za napajanje jednostavno se isključila. Ponovo sam pokrenuo napajanje, kratko spojio žicu na izlaz od 5 volti - napajanje se nije isključilo. Izmjerio sam izlaznu spužvu - 2,7 volta, temperatura kabela bila je sobna temperatura od 26 stupnjeva. Čekao sam 5 minuta - temperatura se nije promijenila.
Odlučio sam nastaviti eksperiment, ali kabelom potrebne duljine - 10 metara. Prekinuo sam ga, spojio, spojio na izlaz od 5 volti i sve je radilo u redu: za 2 minute temperatura kabela porasla je za 4 stupnja, za 10 minuta - za 22 stupnja - do 48 stupnjeva. Nakon 20 minuta eksperiment je zaustavljen, jer temperatura kabela nije porasla, zaustavljajući se na oko 53 stupnja. Jedinica napajanja se nije zagrijavala cijelo vrijeme rada i nije pokazivala znakove lošeg zdravlja. Napon na izlazu napojne jedinice bio je 4,2 V.
Vidim sljedeće prednosti:
1. Jeftinost - BP 500 rubalja, žica 200.
2. Održavanje - kabel nikada neće pregorjeti, neće se pregrijati, neće se topiti pri 100 vata kratkog spoja, jednostavnije je mijenjati jedinicu napajanja kupnjom nove
Minusi:
1. Teško je podvaliti automatizaciju procesa, makar samo staviti mehanička 24 sata. tajmer s konfiguriranim intervalima uključivanja / isključivanja za napajanje.
2. Potreba za periodičnom vizualnom kontrolom stanja napajanja.
Ne namjeravam ga koristiti u vodi - pretpostavljam da trebate omotati svih 10 metara žice oko HDPE cijevi na ulazu u kuću, omotati cijelo domaćinstvo toplinskom izolacijom, a zatim ga smjestiti u kanalizacijsku cijev od 100 mm. Grijaći kabel u ovom slučaju i sa prebivalište mora igrati ulogu zaštitara, s minimalnom vjerojatnošću da će biti uključen.
VVG je ležao u zemlji 20 godina - zamišljen je kao improvizacija za osvjetljavanje mjesta. Valovitost je istrunula davno, ali rasvjeta radi, RCD ne radi.
Općenito, naravno da - upotrijebit ću kabel u najdebljoj PVC pletenici i sigurno zabrtviti spoj toplinskim skupljanjem.
Oldvist
Adresa: Oryol
Koristio sam terenski kabel P-274M. Košta lipu, a zagrijava se normalno. Priključio sam 36 V na OSM-0.25. 50 metara kabela. Temperatura kabela u zraku porasla je na 60 stupnjeva za 5 minuta i prestala.
da, nije loša opcija, vjerojatno čak i jedna od najoptimalnijih. Upravo sam učinio nešto što je već bilo kod kuće i nisu mi bili potrebni posebni odlasci u trgovinu za navedene komponente.
Vidjet ću kako će se oborinske vode ponašati ove godine i, ako je potrebno, zagrijavat ću cijevi i oluke poput vašeg opisa.
Izlaz 12-voltnog napajanja je prekinut, čak i ako je spojeno 80 metara kratko spojenog kabela - probao sam.
Stoga se ispostavlja da se teorija kosi s praksom zbog osobitosti računalne sheme zaštite napajanja.
Oldvist
Adresa: Oryol
Pa i ovdje je sve u redu. Otpor kontakta nije uzet u obzir, a kada se zagrije, otpor žice se povećava. Na primjer, otpor žarne niti 100-vatne žarulje sa žarnom niti iznosi oko 50 ohma. Zagrijavanjem otpor se povećava za red veličine (oko 500 ohma).
Pa, temperatura svjetiljke također raste za red veličine, a na žici za mizernih 20-30 stupnjeva.
Općenito, da budem iskren, više me nije briga - to dobro funkcionira. Ostavio sam napajanje na dan i pol i sve je u redu - radi s dovoljnim stupnjem pouzdanosti. Sada "pušim" forume o ATS-u za generator, hitno napajanje kotla itd.
Htio sam grijaći kabel staviti u zemlju. Na internetu sam pogledao mnogo stranica o tim kabelima, o grijanim podovima, o cijevima za grijanje itd.
Pronašli smo web mjesto koje govori o tome koji su materijali uključeni u ove kabele. Opskrbni vodiči izrađeni su od bakra, čelika, nikroma i drugih materijala. Iznad opskrbnog vodiča nalazi se omotač od plastike, polietilena, PVC-a itd. Na vrhu omotača nalazi se zaslon. Na vrhu zaslona opet se nalazi zaštitna školjka od gume, polietilena itd.
Tako mi je pala na pamet misao: to su obične žice samo s različitim dijelovima. Pa zašto su tako skupe?
I odlučio sam stvoriti jedan eksperiment: uzeo sam kabel poput telefona, dvožilni, samo svaka jezgra presjeka 1 mm. Sastoji se od 7 pojedinačnih čeličnih žica. Svaka vena je u svojoj zasebnoj ljusci, zatim su na vrhu prekrivene filmom sličnim polietilenu, na vrhu tanke aluminijske folije i na vrhu glavne ljuske. Uzeo sam ovu žicu 10 metara i na jednom kraju zalemio dva vodiča, zalemljeni kraj stavio u čep medicinske igle za špricu i napunio je silikonom. Na suprotne odsječene krajeve primijenio napon od 12 volti iz transformatora za halogene žarulje ... I što misliš? Kabel se zagrijao za oko 60 - 70 stupnjeva, pa je dovoljan za grijanje tla. U zraku ga možete čak i držati u ruci. Za eksperiment ga nisam isključio tijekom dana u zraku i nije se zagrijao više od ove temperature. Nakon toga stavio sam ga u vodu i vidio kako odlazno grijanje teče iz kabela. Ovdje je grijaći kabel za vas.
Jedino upozorenje! Ako se kabel skrati, mislim da će se više zagrijavati, što je loše za biljke.
Iznosim ovo na raspravu, možda će netko u ovom testu dati neke komentare. Trošak grijanog kabela bio je 66 rubalja.
Posljednja je primjedba vjerojatno povezana s ovom rečenicom: "... naš će grijač teći pri 2,5 A (12 V / 4,8 Ohm), a minimalni dopušteni promjer bakrene žice za takvu struju, prema električnim tablicama, trebao bi biti 0,5 mm, inače će izgorjeti. "
Međutim, to je važno ako se uklanjanje topline iz vodiča provodi u zračnom okruženju.
Kabel, između ostalog, moramo uzeti dobro izolirani. Ili se izolirajte. To automatski daje toplinsku izolaciju.
Slažem se oko izolacije.
Ali u ovom slučaju (o vezi) - voda se ulijeva unutar ove izolacije. (Bilo bi bolje, naravno, nešto dielektrično, ali s glicerinom nije uspjelo. I nisam baš želio koristiti uljne tekućine, kao što se to radi kod hlađenja transformatora).
Ispada da struja stvarno teče kroz tanku bakrenu žicu, koja ima prilično stabilnu prevlaku laka, a voda služi kao hladnjak, tj. presjek hladnjaka već će biti jednak unutarnjem promjeru cijevi. A ovo više nije 0,2-0,3 mm, već 4-5 mm.
Ako se ova metoda ne koristi, tada će je tanka bakrena žica, u dodiru s PVC cijevi, definitivno otopiti, pogotovo ako je grijaća pločica uključena u zraku. A s tekućinom je sasvim sigurno. Ovu sam grijaću pločicu posebno vodio mjesec dana u zraku, prije nego što sam je strpao u akvarij kad je ponovno pokrenut.
40 vata na 10 metara žice nije toliko, ali da vidimo ...
U jastučiću za grijanje soli pojava mjehurića mogla bi biti povezana s ispuštanjem plina tijekom elektrolize - pri izmjeničnoj struji od 50 herca, taj se postupak ne može u potpunosti ukloniti.
Ne volim ni one slane, zato sam metalni vodič "bacio" kroz vodu.
Korištenje običnog telefonskog para (makaroni) u polietilenskoj izolaciji sasvim je realno. Potrebno je napajati vrlo mali napon iz vrlo debelog namotaja transformatora.
Mislim da je bolje ne zamarati se "redovnim" rezancima. Izolacija se raspada nakon nekoliko ciklusa zagrijavanja i hlađenja.
Za slabe struje možete pokušati koristiti isti mrežni kabel računala samo za vanjsku upotrebu. Mnogo ih je vrsta.
p.s. Postoji žica s čeličnom jezgrom. A tu je i uže u plastičnom plaštu. Ovdje je izrađen od čelika.
Što će reći upućeni ljudi o takvoj žici.
Biljka Kolchuginsky.
Žica 4 kvadrata jedna jezgra.
Točka topljenja ovojnice gustog izgleda je poput crijeva za med, temperatura topljenja ovojnice je 500 !!! stupnjeva.
----------------------
A što ako položite PVC crijevo debelih zidova uz dno i spojite ga na sustav grijanja ili na zasebni mali grijač (spremnik) s vlastitom malom pumpom?
i napravio sam grijaći kabel od nikrom žice, pokupio dužinu po dužini akvarija, tako da se mogu položiti 3-4 grane. Stupanj zagrijavanja reguliran je naponom (odabir namota transformatora), primljen je 7,5 m kabel s T = 41C (omotan termometar kabelom), naponom 24V ..
Kabele za grijanje možete kupiti u maloprodajnoj mreži, ali trebali biste biti svjesni da su njihovi troškovi prilično visoki. Ali, uz određenu vještinu i neke tehničke vještine, možete pokušati izraditi grijaći kabel vlastitim rukama, koristeći za to alternativni materijal.
Iskusni obrtnici tvrde da je najprikladnija zamjena za markirani grijaći kabel takozvani "terenski radnik" - telefonski kabel za napajanje namijenjen vojnom poljskom komunikacijskom uređaju, njegova službena oznaka je P-274M. Tanak je, dovoljno čvrst, žilav, ima dobru i pouzdanu izolaciju i može se koristiti u vlažnom okruženju.
Kada instalirate "polevik" unutar vodovodne cijevi, kako ne biste izložili jezgru na kraju, bolje je tkati je u dvije žice. Zatim savijte jednu žicu na pola i ponovno je uvijte na pola. Na dva otvorena kraja potrebno je osigurati zapečaćeni ulaz žice; može se graditi od prirubnice sa fleksibilnog vodovoda. Ulaz mora biti stvarno zabrtvljen i ne smije propustiti ni kap vlage, jer se taj priključak, sa žicama uvučenim u unutrašnjost, mora ispuniti epoksidnim ljepilom i malo poravnati, spojnica će omogućiti dobro zatezanje veze.
Na taj se način može urediti grijanje ne samo za vodoopskrbni sustav, već i za kanalizacijski sustav. Jačina struje propuštene kroz "polevik" ne smije prelaziti 9A.
"Samo spojite žice na suprotnom kraju", odnosno kratki spoj?
Da, to je blizu ..
Pozdrav! Kupio sam sivi kabel ENGL 1 za grijanje za 180 stupnjeva. Prodan je pogrešan, ne postoji mogućnost promjene. Kako ga koristiti s metalno-plastičnim cijevima?
Što vas točno zbunjuje? Kupili ste pasivni kabel s maksimalnom radnom temperaturom od 180 stupnjeva. Na temelju odredbe 3.1.8, za rad ovog kabela potrebna su dodatna sredstva za automatsku kontrolu temperature. Drugim riječima, ovaj kabel morate povezati s uređajem koji će nadzirati temperaturu kabela (naime kabel, a ne tekućinu u cijevi ili cijevi - inače, po postizanju određene temperature, nepovratne promjene u izolaciji vašeg započet će kabel ili cijev).
Ova je preporuka za središnju Rusiju. Za sjever ni 2,5 metra neće biti dovoljno. A u srednjoj je traci bolje igrati na sigurno. Smatra se da dubina smrzavanja tla u središnjem dijelu Rusije doseže 1,5 metara. To je prosječna brojka. Ali mrazovi ponekad traju i tjednima. Dubina smrzavanja ovisi o sadržaju vlage, gustoći tla. Pokazatelj dubine smrzavanja ne uzima u obzir da cijev može ležati ispod betonska podloga cesta, očišćena od snijega, ispod trakasti temelj ograda, ispod kamenja. Sve to, u jednom ili drugom stupnju, povećava stupanj smrzavanja tla, a s malom potrošnjom vode (na primjer, ostavili ste par dana) to može dovesti do neugodnih posljedica. Kopajte rov dublje.
Instalirao sam cijev na dubini od 2 metra. Unatoč činjenici da je web mjesto općenito, a članak posebno, posvećeno onome što možete sami učiniti, radnicima migrantima je bolje povjeriti kopanje rova dubokog 2 metra. Bit će jeftinije u svakom smislu. Sažali se nad svojim zdravljem. Prosječne cijene za ovu vrstu radova nisu se mijenjale dugi niz godina i iznose približno 350 rubalja po kubičnom metru, au našem slučaju (rov 0,5 m x 2 m) po tekućem metru. A taj trošak uključuje iskop, a zatim zatrpavanje instalirane cijevi. Ili se možete cjenkati.
 |
Praksa je pokazala da je trenutno najoptimalnija uporaba HDPE cijevi (polietilen niski pritisak) PN10 za piti vodu... Te cijevi ne hrđaju, poput metalnih, podnose pritiske do 10 atmosfera (kažu da i do 50 atmosfera, pripazite, u prodaji su jeftinije cijevi PN 6), dovoljno su čvrste, lako ih je savijte se, jer često vodene crte ispisuju cik-cak, savršeno podnose cikluse smrzavanja. Plastika je elastičnija od metala i polietilenske cijevi od smrzavanja se ne suzi, poput metala. Armature za HDPE cijevi su jeftine, montiraju se brzo, jednostavno i bez upotrebe alata (samo ručno). Dugogodišnja operativna praksa pokazala je da će uskoro puknuti kuglasti ventil nego će teći PND veza uvijena jednom rukom. HDPE cijevi su vrlo jeftine. Trošak pristojnih 32 cijevi poznatog proizvođača iznosi 30-35 rubalja po metru. Za polaganje vodovoda dovoljna je cijev promjera 32 mm, kao i 25 mm.
 |
Da bi se osiguralo uvođenje vode u kuću, najčešće je potrebno doći kako bi se napravila rupa u betonu: monolitni temelj ili tvornički FBS blok. Promjer cijevi 32 mm. Unatoč prividnoj jednostavnosti, napraviti takvu rupu nije lako. Naravno, dobro je ako na svojoj farmi imate dijamantni alat ili barem bušilicu sa čekićem SDS-Max s probojnom bušilicom od 40 mm. Ali nisu svi rođeni s brusilicom u rukama. Sve što sam za svoje potrebe pronašao na svojoj farmi bio je kućanski perforator SDS-Plus Makita HR-2450 male snage i bušilica 24x400. Bušilica 24x400 ne odgovara ni promjeru ni duljini. Ali odlučio sam pokušati. I ja sam to učinila. Sve je trajalo 3 sata. Od alata se nije koristilo ništa drugo. Tehnologija je takva. Bušimo u načinu bušenja s udarnim 4 rupe po 24 jedna uz drugu u dva reda. Svaka rupa traje oko 15 minuta. Dalje sa stražnja strana zidove (kad je rov već iskopan), pokušavamo koaksijalno ući u iste rupe. Zatim, istim svrdlom u načinu rada samo s udarom, razbijamo pregrade između rupa. Imao sam 18 cm "pika" i "lopatice", ali od njih nije bilo smisla. Ovo je najduži i najnepredvidljiviji dio posla. Čudno, s bušilicom 24x400, dizajniranom za bušenje, brzo i učinkovito sam slomio sve pregrade i uspio gurnuti cijev u rezultirajuću rupu. To znači bušilica s Dreba;) Inače, bušaća bušilica se tijekom rada nije pregrijala, pa nije trebalo praviti pauze. Uz to, za razliku od nekih profesionalnih bušilica za kamene s kojima sam radio, Makita HR-2450 dobro obavlja ispuhivanje zraka s dna i sa strane. To ne ometa rad i ne podiže stupove prašine oko sebe. Naravno, u prodaji su 32 svrdla za SDS-Plus. No, cijena takvih bušilica iznosi od 1800 rubalja, dok je komercijalni trošak rupe od tvrtki 1500 rubalja. S financijske točke gledišta, imalo je smisla zafrkavati se s onim što imamo. ;) Unatoč vrlo prašnjavom i ne baš ugodnom poslu, nisam vjerovao Tadžikima, jer bih iz iskustva ostao bez bušilice i bez bušilice;) Može im se vjerovati samo lopata, pa čak i ona sigurno će biti slomljen.
Kao osobi koja se suočila sa smrzavanjem vodovodnih cijevi, preporučujem instaliranje grijaćeg kabela zajedno s cijevi, baš za svakog vatrogasca. I unatoč činjenici da na ispravna instalacija kabel je jedva potreban, bilo što se događa u našem životu. Prirodno, cijev smrznuta u zemlji otopit će se tek sredinom svibnja. Ali činilo mi se nerazumnim kupiti skupi grijaći kabel i umjesto toga uzeo sam uobičajeni jeftini terenski komunikacijski kabel P-274. Kabel ima vrlo jaku izolaciju koja godinama ostaje na otvorenom bez štete po sebe. Unutar kabela, zajedno s bakrenim vodičima, nalaze se čelični. Oni su ti koji pružaju efekt "zagrijavanja" kabela. Naravno, ovaj se kabel ne može izravno povezati na 220V. Sve ovisi o duljini kabela. Napon se izračunava približno 1-1,5V po metru kabela. S duljinom od 30 metara potreban je napon od približno 36V i struja od 8-10A. S tim parametrima kabel će se zagrijati na oko 60 stupnjeva. Ova temperatura brzo će otopiti bilo koji ledeni čep. Budući da je kabel dvostruk, da bi mogao raditi, trebate spojiti dva kraja kabela kroz terminalnu blok na suprotnom kraju (dobro, dobro) i zabrtviti ga. Rješenje je jednostavno i, što je najvažnije, vrlo jeftino, iako zahtijeva upotrebu odgovarajuće jedinice za napajanje (transformator, prikladnog možete pronaći na tržištu po vrlo povoljnoj cijeni). Zamotala sam cijev za vodu poljski kabel s korakom od oko 10 cm. To će povećati performanse odmrzavanja.
Budući da sami instaliramo vodoopskrbni sustav, zašto ne bismo instalirali mjesta za prikupljanje podataka o temperaturi pod zemljom. Na stazi je dovoljno pričvrstiti 3-4 senzora kako biste u bilo kojem trenutku mogli ručno ili automatski kontrolirati temperaturu tla. Ako temperatura padne ispod +5 stupnjeva, sustav može automatski uključiti grijaći kabel ili obavijestiti vlasnika glasom, e-poštom ili SMS-om. Kao senzore uzeo sam elemente DS18B20 koji rade na uobičajenoj 1-žičnoj sabirnici. Po cijeni od 40 do 70 rubalja po komadu, to su beznačajni troškovi. Kao kabel koristio sam jeftini zaštićeni upleteni par kategorije 5 (FTP). Naravno, malo je skuplji od neoklopljenog, ali jači zbog sloja folije i manje osjetljiv na smetnje s velikom duljinom grane. Objesio sam 4 senzora na stazu u najkritičnijim i potencijalno najopasnijim dijelovima staze. I za svaki slučaj, spojio sam liniju sa senzorima na zasebni master mreže DS9490R, koji je, međutim, pomoću programa owfs ušao sa svim robovima na opći popis dostupnih uređaja u jednom sustavu. Nakon lemljenja, senzori su zaštićeni cijevima za skupljanje topline, brtvilom i slojem specijalnog plastičnog ljepila. Pa da vidimo kolika je stvarna temperatura u srednjem traku u srednjem traku na dubini od 2 metra. Obećavam da ću iznijeti raspored.
Za veću važnost, kako bih dodatno zaštitio vodu u cijevi od smrzavanja u duljem odsustvu protoka i povećao učinkovitost mogućeg odmrzavanja grijaćim kabelom, montirao sam sloj Energoflex izolacije debljine 13 mm ili 9 mm na vodovodnoj cijevi. Uz nisku cijenu (oko 25 rubalja po metru), spavanje je i dalje mirnije. Uz to, energoflex pruža dodatnu zaštitu cijevi i kabela.
Energoflex je pjenasti polipropilen koji ne dopušta prolaz vlage i štiti cijev od smrzavanja. U običnom narodu, bunda za lulu.
Iako nije bilo potrebno zagrijavati cijev u borbenim uvjetima, ipak je bilo ljeto, ali provedena su preliminarna ispitivanja sustava. U obiteljskim spremištima pronađen je odgovarajući transformator. Također sovjetski, gotovo vojni, što znači izvrsno. Eksperimenti su pokazali da predložena shema djeluje, da se cijev i voda u cijevi brzo zagrijavaju do temperatura, koje su međutim sigurne i za izolaciju žice i za samu cijev. Da bih procijenio razmjere transformatora, stavio sam kutiju šibica kupljenu u obližnjem supermarketu, koja, kako se kasnije pokazalo, prikazuje druga Staljina kao da želi potvrditi gore navedeno.
=
Zaključci:sami napraviti topli pod za kunu - STVARNO !!!
Sustav "toplog poda" više nije čudo. Ovaj će vam članak pomoći razumjeti ne samo princip rada vodenog i električnog podnog grijanja, već i izvršiti njegovu instalaciju vlastitim rukama. To će se značajno smanjiti financijski troškovi i izbjegavati moguće greške tijekom instalacije.
Udobnost u našem domu neraskidivo je povezana s toplinom. Živjeti bez ugodne sobne temperature ne samo da je neugodno, već i nesigurno za ljudsko zdravlje. U ovom ćemo članku razmotriti opciju za sustav grijanja koji je vrlo popularan među potrošačima - podno grijanje (električno i vodeno). Nakon što se upoznate s ovim materijalom, naučit ćete mnogo više informacija o toplim podovima nego običnim reklamnim brošurama. Koji su glavni dijelovi toplog poda, kako se instalira, koje su značajke korištenja takvih sustava - o svim tim aspektima razgovarat ćemo u članku.
Podno grijanje ima dugu povijest. Prirodno, u starom Rimu nije bilo govora o modernom električnom podnom grijanju, međutim, princip podnog grijanja u rimskoj kupelji jednak je onom kada se koristi podno grijanje. Dim iz peći prolazio je kroz posebne kanale ispod poda i zagrijavao sobu. Osim toga, kamenje je prilično dugo zadržavalo toplinu, što je omogućilo ekonomičniju upotrebu izgorjelog materijala. Pojavom parnog (vodenog) grijanja nije zaboravljen ni ovaj princip grijanja prostora. Podno grijanje, koje se zagrijava vodom, danas se široko koristi. U posljednjih 30-40 godina električno podno grijanje bilo je vrlo popularno.
Rimska kupka u Bejrutu
Mnogo je razloga za to - od jednostavnosti instalacije i održavanja do trajnosti i niske cijene električne energije. Štoviše, u hladnoj klimi (skandinavske zemlje, krajnji sjever naše zemlje, itd.), Električni topli pod postaje jednostavno nezamjenjiva opcija za grijanje prostora. Postoje i mogućnosti kombiniranog grijanja - podno grijanje i grijanje vode. To vam omogućuje značajno smanjenje potrošnje energije tijekom sezone grijanja.
Pogledajmo koja je temeljna razlika između podnog grijanja i tradicionalnog grijanja vode. Prije svega, to je udobnost. Sjetimo se kako funkcionira tradicionalno grijanje. Radijator se postavlja na jedan od zidova prostorije, najčešće ispod prozora, jer se tamo događaju najveći gubici topline. Diže se topli zrak, istiskujući tako hladniji zrak, koji se, pak, zagrijava dok prolazi kroz radijator grijanja. Najudobnija temperatura bit će 1,5-2 metra od radijatora. Zagrijavanje sobe u tradicionalno grijanje događa se neravnomjerno. Načelo rada toplog poda nešto je drugačije.
Površina grijanja prostorije mnogo je puta veća od površine radijatora grijanja, budući da je grijaći element obično položen na cijelu površinu prostorije. Dovoljno je sjetiti se stare izreke da vam trebaju stopala na toplom i odmah postaje jasno da vam nijedna druga vrsta grijanja neće stvoriti takvu udobnost u sobi kao topli pod. Međutim, i tu postoje određene zamke. To je zbog činjenice da je temperaturni raspon na kojem se osoba osjeća ugodno vrlo malen (od 25 do 28 stupnjeva). Čini se da se zona udobnosti u sobi mijenja i nije smještena na određenoj udaljenosti od grijač, i na određenoj visini po cijelom obodu prostorije (povezano s polaganjem grijaćeg kabela). Zona udobne temperature nalazi se u donjem dijelu prostorije na visini do 1 metra od poda. U gornjem dijelu prostorije nalaze se hladniji slojevi zraka.
Međutim, to ne uzrokuje nelagodu kod osobe, što je posljedica njegove fiziologije. Osim toga, topli pod omogućuje vam brzu i jednostavnu promjenu temperature u grijanoj sobi - za to će vam biti dovoljan samo jedan okret gumba regulatora temperature ili naredba sustava "Pametni dom". Treba napomenuti da se to odnosi samo na električno podno grijanje. U slučaju korištenja vode ili kombiniranog podnog grijanja, brzo podešavanje sobne temperature neće biti moguće. Osim toga, ne zaboravite da takvi čimbenici kao što su prisutnost namještaja u sobi, tepih na podu imaju značajan utjecaj na učinkovit rad toplog poda. To je zbog činjenice da bilo koji materijal ima određenu toplinsku vodljivost (mjereno u W / (m · K)). Ovaj nam je pokazatelj važan ne samo pri odabiru toplinske izolacije koja će izbjeći gubitak topline, već i pri odabiru materijala koji će prekriti sam grijani pod i po kojem ćemo hodati (linoleum, parket, laminat, pločice itd.) .
Uređaj za podno grijanje prilično je jednostavan. I vodeni i električni podovi montiraju se na poseban toplinski izolacijski materijal, a zatim se izlijevaju cementno-pijeskom mortom, pločice, linoleum ili bilo koja druga podna obloga postavljaju se na rezultirajući estrih. Izvor topline bit će voda ili poseban električni kabel... O uređaju ovog električnog grijaćeg kabela razgovarat ćemo detaljnije.
1 - preklapanje; 2 i 7 - cementno-pijesak estrih; 3 - toplinska izolacija; 4 - montažna traka; 5 - senzor temperature; 6 - grijaći kabel; osam - keramička pločica; 9 - termostat
Izvana kabel za sustav "toplog poda" podsjeća na antenski kabel. Ali njegova svrha nije prijenos signala (električne energije) na daljinu, već pretvaranje električne energije u toplinu. Visoko važan parametar, koji karakterizira topli pod, je njegovo specifično oslobađanje topline. Za različite proizvođače ta se brojka kreće od 15 do 25 W / m. Istodobno, nemojte to zaboraviti izolacijski sloj, koji pokriva sam grijaći element, sposoban je izdržati zagrijavanje do temperatura iznad 100 stupnjeva, što je vrlo važno, jer se najčešće kabel izlijeva estrihom i mora davati toplinu bez oštećenja izolacijskog sloja.
Dizajn kabela za podno grijanje: 1 - izolacija vodiča koji nose struju; 2 - vodiči grijanja; 3 - drenažni vodič (uzemljenje); 4 - zaslon folije; 5 - vanjska izolacija
Ako se kabel pregrije, izolacijski sloj će se slomiti i moguć je kratki spoj. Popravak toplog poda prilično je mučan i skup zadatak, jer je gotovo nemoguće točno odrediti mjesto oštećenja kabela. Iz tog razloga ne biste trebali odabrati kabel s većim specifičnim otpuštanjem topline, a tijekom ugradnje potrebno je poštivati preporučenu udaljenost između navoja, jer to također može uzrokovati pregrijavanje i kratki spoj grijaćeg kabela. Ovi su kvarovi isključeni u slučaju korištenja vodenog podnog grijanja. Ali mogu biti i neke komplikacije, na primjer, pukotine na cijevima, armaturama i, kao rezultat, curenje rashladne tekućine. Takva nužda u privatnoj kući neće imati nikakvih posebnih posljedica (jednostavno možete oštetiti svoju imovinu), ali ako se takav kvar dogodi u stambenoj zgradi, tada ćete susjedima možda morati nadoknaditi rezultate poplave njihovih stanova. Dobro izvedena hidroizolacija može smanjiti moguće probleme u slučaju nužde. Međutim, ako je topli vodeni pod spojen na središnji sustav grijanje sa visokotlačni rashladna tekućina, tada hidroizolacija malo može pomoći.
Pogledajmo sami postupak postavljanja toplog poda. Prije svega, morate odlučiti u koju svrhu se kupuje topli pod - kao dodatno grijanje u stanu, kao sustav grijanja na ostakljenoj lođi itd. Razmotrimo, kao primjer, instaliranje toplog poda u stanu (sobi ) kao dodatno grijanje.
Podno grijanje se često postavlja u kuhinji i u kupaonici, jer je tamo moguće postaviti grijaći kabel ispod pločica (ovo je najčešći način postavljanja toplog poda).
Kao dodatno grijanje bit će vam dovoljno 100-120 W na 1 m 2 površine sobe, pod uvjetom da toplinski izolacijski materijal dobra kvaliteta... Za kuhinju površine 10 m 2 trebat će vam oko 45-50 metara kabela (prodavatelj vam može točno pružiti ove podatke, budući da je snaga grijaćeg kabela različita). Također je vrijedno provjeriti kod prodavatelja najmanju dopuštenu udaljenost između navoja grijaćih kabela (to je neophodno kako bi se izbjeglo lokalno pregrijavanje kabela).
Prije polaganja grijaćeg kabela potrebno je prostoriju osloboditi namještaja, ukloniti staru podnu oblogu i pažljivo pripremiti podnu površinu - poravnati je, ukloniti građevinske ostatke i po potrebi napraviti tanku cementnu košuljicu. Nakon toga trebate pripremiti mjesto na zidu za ugradnju posebnog električnog termostata, kojim ćete regulirati temperaturu toplog poda. Ako je potrebno, opremite zasebne ožičenja za spajanje podnog grijanja. Nakon završetka ovih pripremnih radova možete nastaviti s uređenjem toplinske izolacije i izravnim polaganjem grijaćeg kabela. Neki majstori savjetuju, osim toplinske izolacije, i hidroizolaciju kako bi se izbjeglo stvaranje kondenzacije u blizini grijaćeg kabela. Kao hidroizolacija koristi se polietilenski film. Moderno Građevinski materijali omogućuju vam da minimalizirate gubitak korisnog prostora (ne zaboravite da toplinska izolacija, kabel, cementni estrih - sve to zajedno smanjuje korisni volumen prostorije).
Dakle, penofol se prilično često koristi kao toplinska izolacija - moderni toplinski izolacijski materijal s posebnim premazom folije debljine oko 14 mikrona i polietilenska pjena sa samoljepljivim slojem. Ovaj materijal vrlo tanak i lagan, dok toplinska vodljivost penofola iznosi 0,049 W / (m · K). Penofol se isporučuje u rolama, nakon polaganja pjenaste folije prema gore, potrebno je zalijepiti spojeve između valjaka posebnom montažnom trakom. Nakon što je izolacija u potpunosti položena duž cijelog perimetra prostorije, na nju se postavlja tanka mreža za ojačanje čija je glavna zadaća:
Kabel se instalira pomoću montažne trake, koja je fiksirana na pod. Ova traka omogućuje vam da izuzmete kinkove, da biste promatrali sve udaljenosti između petlji kabela. Kabel se polaže s korakom od oko 20-25 cm. Uobičajeni rad električnog podnog grijanja nemoguć je bez ugradnje posebnog temperaturnog senzora. Potrebno je predvidjeti mogućnost zamjene, a da se kasnije ne uništi. betonski estrih... Za to je toplinski senzor obično instaliran u posebnu cijev, koja se ulijeva zajedno s kabelom cementnim estrihom.
Prije izlijevanja ugrađenog podnog grijanja, provjeravaju ga, ponovno provjeravaju ispravnost cjelokupne instalacije i pouzdanost veza.
U ovoj fazi ne bi trebalo biti pogrešaka, jer da biste ih eliminirali, morat ćete demontirati cementni estrih. Ispravnost i rad podnog grijanja mogu se provjeriti ne samo primjenom napona na grijaći kabel, već i mjerenjem otpora kabela pomoću posebnog testera. Sve parametre takvih mjerenja proizvođač označava u putovnici proizvoda. Nakon provjere izrađuje se cementni estrih debljine do 3-4 cm. Izlijevanje treba izvoditi ravnomjerno, posebnu pozornost treba obratiti na to da se u estrihu ne stvaraju šupljine, jer to može dovesti do pregrijavanja i otkaza grijaćeg kabela. Nakon što napravite punjenje, trebate pričekati dok se potpuno ne osuši.
Ako za polaganje radova podnice možete započeti nakon 4-5 dana, tada se kontrolna provjera performansi toplog poda može provesti najranije nakon 30-35 dana. I poanta uopće nije u tome što vlažna estriha može prouzročiti kratki spoj i učiniti grijaći kabel neupotrebljivim. Većina materijala se širi kada je izložena visokim temperaturama i skuplja se na niskim temperaturama. Bilo koji materijal ima svoj koeficijent toplinskog širenja. Ako je podno grijanje uključeno dok se betonski estrih potpuno ne osuši, doći će do neravnomjernog isušivanja žbuke, stvaranja pukotina i praznina u estrihu, protiv kojih smo se tako pažljivo borili tijekom izlijevanja. To će povećati rizik od preranog kvara grijaćeg kabela. Također je vrijedno razmotriti mjesto namještaja u sobi, a ne polaganje grijaćeg kabela na mjestima na kojima će biti postavljen.
Postavljanje poda s toplom vodom izvodi se približno u istom slijedu kao i postavljanje električnog poda. Međutim, ne zaboravite da voda i električno grijanje pokoravati se različitim zakonima fizike. Ako električni grijaći kabel ima istu (ili gotovo istu) temperaturu cijelom duljinom, tada je situacija s vodenim podom nešto drugačija. Već smo razgovarali o tome kako se grijaći medij (u ovom slučaju voda) zagrijava pomoću raznih uređaja za grijanje - električnih i plinskih kotlova, kotlova za tekućinu i kruto gorivo itd.
Rashladna tekućina imat će maksimalnu temperaturu odmah po ulasku u sustav grijanja iz komore za grijanje kotla. Cirkulirajući sustavom, voda postupno odustaje od topline i vraća se u kotao, već značajno ohlađen, što znači da će rashladna tekućina koja će cirkulirati sustavom podnog grijanja imati različite temperature na ulazu i izlazu. S pogrešnom instalacijom ne biste trebali čekati učinkovit rad, jer će se soba zagrijavati neravnomjerno. Reći ćemo vam malo kasnije kako izbjeći pogreške prilikom postavljanja poda s grijanim vodom, kako ne bi prekršili opis slijeda izvedenih radova.
Postoji nekoliko mogućnosti polaganja vode grijanog poda:
Zidni instalacijski sustav za pod koji se grije vodom podijeljen je na:
Betonski sustav ugradnje za vodeno podno grijanje (isti kao gore opisani sustav ugradnje za električno podno grijanje) najrasprostranjeniji je zbog niskih troškova ugradnje. Svi instalacijski radovi izvode se u nekoliko faza. Slijed rada i materijali koriste se isti kao kod postavljanja električnog podnog grijanja. Cijevi poda grijanog vodom ne boje se pregrijavanja, za razliku od električnog kabela.
Međutim, njihova instalacija mora se izvoditi ne samo pažljivo, bez jakih zavoja i prijeloma, već i u strogo definiranom slijedu. U ovom slučaju, lagana armaturna mreža nije prikladna, potrebno je koristiti armaturu promjera 4-5 mm, veličine mreže oko 150 mm. To je zbog činjenice da pod s grijanom vodom ima prilično značajnu težinu. Korak polaganja cijevi može biti vrlo različit (vodovodne cijevi se ne boje pregrijavanja), ali u svakom slučaju udaljenost između cijevi ne smije biti veća od 300-400 mm, jer će to značajno smanjiti učinkovitost ovog sustava grijanja, a također će dovesti do pojave hladnih pruga na podu - dijelovima poda s nižom temperaturom. Cijevi su pričvršćene na pod pomoću tipla i stezaljki.
U praksi se koristi nekoliko mogućnosti polaganja cijevi za pod koji se grije vodom:
Bilo bi pogrešno preporučiti bilo koji način polaganja cijevi kao najučinkovitiji. Prilikom postavljanja poda s grijanim vodom treba uzeti u obzir niz čimbenika, uključujući vanjske zidove, prisutnost prozorskih otvora itd. - upravo na tim mjestima trebaju prolaziti cijevi s vrućim rashladnim sredstvom.
Duljina jedne petlje cijevi vode podno grijanog (od ulaza do izlaza) ne smije biti veća od 100 m, zbog činjenice da će u sustavu doći do značajnih hidrauličkih gubitaka i takav pod neće raditi učinkovito . Otprilike 6-7 tekućih metara cijevi ide na 1 m 2 površine prostora. Ovisi o udaljenosti između cijevi.
Oba kraja cijevi (dovodni i povratni) vode se u razvodni (kolektorski) ormar. Ovaj je ormar montiran ili u posebnu nišu u zidu (još ga nije posječeno), ili je napravljen iznad glave (otvoren). Postavljanje ormara za kolektore ovisi samo o vašoj želji i mogućnostima (uređenje niše u zidu prilično je skupa vrsta posla). Ormar razdjelnika sadržavat će ne samo cijevi, uz pomoć kojih je topli pod povezan s glavnim krugom grijanja, već i ventile koji će omogućiti ne samo isključivanje rashladne tekućine, već i regulaciju temperature poda u sobi.
Temperatura se može podesiti ne samo ručno, već i pomoću posebnog elektroničkog ventila koji će reagirati na signale temperaturnog senzora (temperaturni senzor instalira se na isti način kao i prilikom ugradnje električnog podnog grijanja). To dovodi do povećanja troškova sustava, ali je prikladnije za vrijeme njegovog rada, jer omogućuje povezivanje vode s grijanim podom na sustav " Pametna kuća". Ovaj vam sustav neće samo omogućiti kontrolu temperature u sobi, već će vas spasiti i od poplave koja se može dogoditi kad cure cijevi za grijanje.
Prije izlijevanja cijevi cementnom košuljicom, potrebno je pritisnuti cijeli sustav kako bi se isključilo moguće curenje rashladne tekućine.
Sustav za izravnavanje poda s grijanim vodom omogućuje vam da izuzmete aranžman iz postupka instalacije cementni estrih... To ne samo da ubrzava postupak puštanja poda u rad, već i značajno smanjuje troškove mogućih popravaka. Štoviše, ovaj je sustav puno lakši od tradicionalnog poda grijanog vodom, što može značajno smanjiti opterećenje podnih ploča, noseće konstrukcije zgrada (težina 1 m 2 tradicionalnog betonskog vodenog podnog grijanja iznosi oko 250-350 kg, dok je težina plutajućeg vodenog poda oko 35-50 kg, ovisno o vrsti). Postoji jedna značajna primjedba - vodeno grijani pod ne možete spojiti na centralizirani sustav grijanja bez prethodnog dogovora sa stambenim i komunalnim službama i organizacijama za opskrbu toplinom.
Ovi se sustavi najčešće nalaze u onim kućama gdje pod grijanim vodom igra glavnu ulogu u grijanju. U proljeće ili jesen uvijek postoji takav period kada nema smisla u potpunosti uključiti grijanje u kući (mikroklima je prilično povoljna), ali za stvaranje još ugodnijih uvjeta neće biti suvišno malo povećati temperatura u sobi.
Ako je u kućama s individualnim grijanjem još uvijek moguće samostalno uključiti grijanje i prilagoditi ga minimalnom temperaturnom režimu, onda u kućama s centralnim grijanjem to nije moguće. Tu će vam spasiti kombinirani topli pod čiji će električni dio stvoriti povoljnu mikroklimu u vašem stanu. Ugradnja takvog poda provodi se redoslijedom o kojem smo gore napisali. Ne zaboravite da istodobni rad električnog i vodenog podnog grijanja može dovesti do pregrijavanja grijaćeg kabela. Ove značajke treba uzeti u obzir prilikom instaliranja ove strukture.
Nadamo se da će vam ovaj članak pomoći da napravite uspješan, profitabilan i pravi izbor, a kupljena oprema oduševit će vas besprijekornim radom.
Grijanje prostora temeljeno na tehnologiji podnog grijanja mnogo je učinkovitije od grijanja konvencionalnim radijatorskim baterijama. Podno grijanje osigurava sobi normalnu cirkulaciju zraka: topli zrak je na dnu, hladniji zrak je veći.
Dvije su mogućnosti za podno grijanje u kući: električno i vodeno. Ali električna metoda podnog grijanja vrlo je skupa u radu, stoga je podno grijanje vodom popularnije.
Da biste kuću zagrijali vodom, trebaju vam brojne cijevi. Voda će cirkulirati kroz sustav i zagrijavati pod.
Dno crta je da trebate postaviti cijevi ispod podne obloge. Proces nije najlakši, ali svatko tko to želi može to shvatiti.
Budući da ova opcija za podno grijanje zahtijeva znatan broj cijevi, uglavnom se ugrađuje u privatne kuće.
Višespratnice nisu pogodne za ovu vrstu grijanja. Društvo za upravljanje jednostavno neće dati dopuštenje za postavljanje podnog grijanja iz općeg grijanja.
Nove su zgrade uglavnom opremljene sustavima za radijatorsko i vodeno podno grijanje.
Da bi instalacija toplog poda bila uspješna, morate proučiti sve nijanse ovog postupka.
Da bi pod bio ugodne temperature, temperatura vode u baterijama ne smije biti viša od 45C. U tom slučaju, sam pod će se zagrijati na 28C.
Ali u većini slučajeva sustavi grijanja daju minimalnu temperaturu od oko 65C. Samo plinski kotlovi u stanju održavati željenu razinu temperature. Učinkoviti su upravo na niskim temperaturama.
Ako se koriste drugi sustavi grijanja, tada je potrebna jedinica za miješanje. Dodaje rashladnu vodu iz povratne cijevi u postojeći sustav grijanja.
Učinak hlađenja je sljedeći: ulazi vruća voda iz kotla termostatski ventil otvaranje dodatka hladna voda iz povratne cijevi pri visokom porastu temperature.
Postoje dvije tehnologije za pričvršćivanje cijevi:
Suha olovka za oči. Metalne trake s pripremljenim cijevnim kanalima položene su na ekspandirane polistirenske prostirke ili na drvene ploče. To će ravnomjernije rasporediti toplinu tijekom zagrijavanja.
Šperploča ili drugi kruti materijali položeni su na vrh. Ako planirate instalirati tople podove ispod pločica, tada cijela tehnologija ostaje nepromijenjena, samo se pločice postavljaju na OSB ili šperploču pomoću posebnog ljepila.
Ugradnja estriha ili mokra cijev. Za ovu će tehnologiju biti potrebno nekoliko slojeva:
Podna obloga postavlja se nakon što se estrih stegne. Ispod izolacije možete staviti mrežicu za ojačanje mulja za hidroizolaciju.
Pri postavljanju poda mora se koristiti prigušna traka. Polaže se tamo gdje su povezane dvije konture, prethodno ga smotavši po cijelom području.
Kako napraviti topli pod i koji sustav koristiti u ovom slučaju? Oba sustava imaju prednosti i nedostatke.
Opcija suhog polaganja bit će skuplja ako sve komponente kupite gotove. Ali njihova je masa puno manja i mogu se brže koristiti.
Estrih, s druge strane, ima veliku masu i ne može ga podnijeti nijedan temelj. Jedino ako imate temelj s marginom, možete dopustiti instalaciju na ovaj način.
Ako su cijevi za estrih oštećene, bit će ih vrlo teško popraviti. Estrih će morati biti slomljen, a sam popravak može prouzročiti štetu na obližnjim cijevima.
Topao pod u estrihu moguće je koristiti tek 28. dan nakon polaganja, jer beton mora dobiti snagu. Gotovo mjesec dana morat će proći bez grijanja.
Ako kuća ima drveni pod, tada estrih i visoke temperature pridonose brzom propadanju drva.
Sve početne podatke potrebno je proučiti kod kuće kako bi se izbjegle ozbiljne posljedice. Možda je u nekim slučajevima bolje pribjeći suhim tehnologijama.
Podno grijanje u vašem domu izvrsna je ideja koju možete implementirati razumijevanjem informacija o ovom procesu.
Vrijedno je proučiti pronađene informacije, gledajući fotografiju toplog poda na Internetu, kao i dijagrame cjevovodnih sustava za podno grijanje.
Je li moguće napraviti topli vodeni pod vlastitim rukama u stanu ili privatnoj kući? U početku se može činiti da to nije realno. Ako ste ikada gledali kako rade profesionalni instalateri, onda je ova slika trebala izazvati osjećaj zbunjenosti kod nespremne osobe.
Iskrivljene cijevi za grijanje s tekućinom, razdjelnici, termostati i ostala oprema - kako to može laik shvatiti?
Ispada da je sasvim moguće vlastitim rukama montirati topli vodeni pod. običnoj osobi- samo trebate slijediti detaljne upute za instalaciju i odabrati pravu opremu u fazi planiranja.
Dakle, što trebate za sastavljanje toplog vodenog poda vlastitim rukama? Idemo poen po poen.
Temelj svakog uspješnog rada je unaprijed planiranje, uzimajući u obzir sve nijanse nadolazećih procesa. Što se tiče uređenja tekućeg grijanja, nema sitnica koje biste mogli zanemariti. Sav posao mora biti unaprijed promišljen, oprema mora biti izračunata i svaka faza rada mora biti temeljito izračunata.
Ako je to jedini izvor grijanja u sobi, tada se snaga vodenog poda izračunava pomoću jednostavne formule:
Broj četvornih metara prostora / 10.
Zahvaljujući ovoj formuli možete jednostavno izračunati snagu potrebnu za zagrijavanje sobe s dobrom (prema novom SNiP) izolacijom i stropovima visokim 2,5 metra.
Sljedeći je korak odabir duljine i presjeka cijevi za tekuće niskotemperaturno grijanje. Svaki uobičajeni proizvođač označava svoj proizvod i u karakteristikama ukazuje na parametre prijenosa topline po linearnom metru cijevi. U ovom će slučaju, naravno, cijevi različitih presjeka imati različitu brzinu prijenosa topline po linearnom metru.
Dovoljno je izračunati snagu grijanja za ovu sobu. Trebat će vam 1,8 kW toplinske snage. Dalje, dobivenu toplinsku snagu dijelimo prijenosom topline 1 tekućeg metra cijevi za vodu i dobivamo ukupnu duljinu.
Jedna se soba obično montira na jednu sobu. Iako se ponekad, ovisno o ukupnoj površini i volumenu prostorije, mogu ugraditi 2 ili 3 kolektora.
Zašto se za standardnu visinu stropa uzima 2,5 metra? Jer nije racionalno grijati više prostorije toplim podom. Na primjer, za sobu s drugim svjetlom, ugrađeni podni konvektori ili sustav grijanja PLEN prikladniji su od tekućeg poda s niskom temperaturom.
Regulator temperature odgovoran je za stalno održavanje ugodne temperature u cijevima podnog grijanja. Budući da su cijevi postavljene ispod estriha ili završnog premaza, temperatura samih cijevi je viša od temperature u sobi koju griju.
Najjednostavniji način kupnje opreme za topli vodeni pod je praćenje tržišta oprema za grijanje... U procesu takvog nadzora znat ćete koja specijalizirana tvrtka prodaje opremu po najnižoj cijeni.
Zašto ne kupiti najjeftinije opcije s različitih mjesta - cijevi od jednog dobavljača, a razdjelnike i regulatore, na primjer, od drugog? Budući da se oprema kupljena na različitim mjestima tijekom instalacije možda neće "usidriti".
Da biste u potpunosti shvatili sve prednosti toplog vodenog poda, morate ga pravilno montirati. Na najbolji način instalacija će biti postavljanje cjevastog sustava na armiranobetonski pod prvog ili drugog kata (za privatnu kuću) i naknadno uređenje estriha.
Za stan u višespratnoj višestambenoj gradskoj zgradi nećete imati takav izbor i morat ćete opremiti grijanje na podovima koje je položio dizajner, a graditelji proveli tijekom gradnje kuće.
Koji je najbolji način za pripremu betonskih podova za ugradnju cijevi za tekuće grijanje?
Prvo, trebali biste rastaviti sve završni premazi ako su već postavljeni na pod.
Drugo, potrebno je izravnati površinu betonske ploče, ukloniti zrnca betona i druge nepravilnosti.
Treće, potrebno je u potpunosti očistiti pod od svih onečišćenja, ukloniti ostatke materijala koji su ostali od rada, u procesu kojeg su izravnali betonska površina- prašina, komadi betona.
Krenimo redom kroz sve faze postavljanja toplog vodenog poda na betonski pod:
Podloga se postavlja na betonsku površinu. Ako je za filmski pod ova podloga izrađena od pjenastog polietilena, onda je za cjevasti pod izrađena od folijskih materijala.
Zatim se cijev instalira i spoji na armature i ventile, kao i na razdjelnik.
I na kraju, cijevi su spojene na regulator grijanja.
Naš tekući niskotemperaturni sustav grijanja je spreman. Ostaje samo provjeriti i prilagoditi ga.
Provjera i podešavanje zagrijavanja tekućine
Sustav se provjerava postupnim porastom tlaka i istim postupnim porastom temperature u cijevima.
Provjera se mora provoditi najmanje jedan dan u različitim načinima rada.
Ako je provjera uspješna, bit će moguće nastaviti s uređenjem estriha i naknadnom ugradnjom završne podne obloge. Podešavanje poda s toplom vodom izvodi se tek nakon što se postavi završni premaz.
