Ennetavate tööde tegemiseks ja healt omanikult auto parandamiseks on garaaž tavaliselt varustatud kontrollkaevuga. See pole üllatav - enamiku meie meeste mentaliteet on selline, et peaaegu iga autojuht eelistab auto seisukorda ise kontrollida ja vajadusel parandada. Olles investeerinud sellisesse garaažikorraldusse üks kord, saate tulevikus säästa korraliku summa teenus, kuna on võimalik läbi viia selliseid lihtsaid, kuid vajalikke toiminguid nagu õli vahetamine või põhja katmine korrosioonivastase ühendiga, aga ka mitmeid muid auto põhja või vedrustusega seotud töid, saate iseseisvalt.
Siiski tuleb kohe märkida, et optimaalne asukoht kontrollkaev seda peetakse kohaks kuuri all garaaži kõrval või garaažis, kuid parkla kõrval, kuna märjad aurud, mis kogunevad auto põhja ja kaevu põhja vahele, aitavad sageli kaasa söövitavate protsesside aktiveerimisele. . Kuid nagu teate, on garaažis enamasti ruumi piiratud, nii et kontrollkaev on paigutatud ruumi keskele. Sellest asjaolust lähtuvalt kaalutakse edasi, kuidas garaažis kontrollkaevu saab oma kätega teha usaldusväärse veekindluse, ventilatsiooni ja kasutamise abil erinevaid materjale seinte ehitamiseks.
Parim võimalus oleks ehitada kaev enne garaaži seinte ehitamise algust selleks kavandatud kohta paralleelselt vundamendi ja põranda loomisega. On selge, et juba valmis hoones võib silmitsi seista mitmete piirangutega, mis raskendavad oluliselt tööd.
Näiteks sama vundamendikaevu, mis on üles seatud avatud ruumi, saab spetsiaalsete seadmete abil kiiresti ja täpselt kaevata. Valmis garaažis tuleb see kaevata ainult käsitsi ja see töö on üsna töömahukas, kuna peate mitte ainult lahti võtma, vaid ka piisavalt suurest sügavusest mitu kuubikut mulda välja võtma ja seejärel ka korraldama selle eemaldamine garaažist ja edasine eemaldamine territooriumilt.
Kaevu väljakaevamist planeerides on soovitav saada asukoha kohta eelnevalt teavet põhjavesi ehitusplatsil, et kaitsta ehitist nende süvendisse tungimise eest, vastasel juhul muutub see tööks sobimatuks ja aja jooksul algab selle kokkuvarisemine. Sellisel juhul peate garaaži "päästma", tooma pinnase ja augu matma. Seetõttu on parem kõik selle korralduse nüansid eelnevalt läbi mõelda ja hankida selleks kogu vajalik teave, vastasel juhul võib töö asjata ära teha.
Vaatekaevu ehitamiseks vajate palju erinevaid materjale, mis tuleb väikese varuga osta. Tavaliselt soovitatakse professionaalsetel ehitajatel suurendada nende arvu 10-15%võrra.
Seega võib täieõigusliku vaatluskaevu loomiseks vaja minna järgmisi materjale:
Kontrollkaevu planeerimise ja korrastamise töö algab tavaliselt selle suuruse määramisega. Kõik parameetrid on soovitatav kohe fikseerida projekti edasiseks koostamiseks, kus on vaja näidata kaevu asukoht garaažis, selle laius, pikkus ja sügavus. Need väärtused sõltuvad peamiselt auto alusest, see tähendab rataste vahekaugusest auto pikkuse ja laiuse ulatuses, samuti garaažiomaniku pikkusest. Nende parameetrite õige määramine on oluline ohutuse tagamiseks, mugavaks tööks ja auto garaažis paigutamiseks.
Kaevu üldtunnustatud ja mugavam parameeter on laius 800 ÷ 850 mm.
Arvutuste tegemisel peate arvestama ka garaažis seisva autoga auku laskumise kohaga. Laskumine peab olema varustatud redeli või astmelise redeliga. Tavaliselt valitakse pikendusredel, kuna see võtab oluliselt vähem ruumi.
vaskkaabel
Tuleb märkida, et on parem, kui süvend kaevatakse nõutavast veidi sügavamale, kuna nõutavat sügavust saab kompenseerida põranda tõstmisega, suurendades selle paksust. Tavaliselt on augu sügavus võrdne omaniku pikkusega pluss 100 ÷ 200 mm ja ligikaudu 1800 ÷ 1900 mm.
Lisaks ülaltoodud parameetritele on kaevu kaevamisel vaja arvestada kaugust veekindluse, müüritise või seinte valamise korral, samuti savi täitmiseks kontrollkaevu ümber, mille kiht muutub täiendavaks hüdroisolatsiooniks. Kui seinad pannakse tellistest või täidetakse betooniga, tuleb süvendit suurendada mõlemas suunas 120–150 mm võrra, gaasilikaatplokkide puhul 200 mm, betoonpõranda paigutamiseks sügavust 200 võrra. mm. Kui kaevu ümber on drenaažikiht või veekindlus, suureneb kaevu laius veel 150 ÷ 170 mm.
Nagu eespool mainitud, on vaja saada teavet põhjavee asukoha sügavuse kohta. Need andmed tuleks märkida aruandesse, mis antakse pärast saidi uurimist enne garaaži ehitamist.
Põhjavee tase mängib olulist rolli iga hoone ehitamisel, olgu see siis elamu või garaaž. Kui see läbib kõrgemat kui 2500 mm, on garaažis vaateava kaevamine või maja alla keldri tegemine keeruline, kuna need täidetakse veega, isegi kui tehakse kvaliteetne veekindlus.
Mõnel juhul on väljapääs - selle ebameeldiva olukorra vältimiseks tehakse kogu kaevu perimeetri ümber selle seinte kõrguseni ja selle alla drenaažisüsteem, mis aitab vett kanalisatsioonikaevu juhtida.
Tingimusel, et põhjavesi asub allpool näidatud taset, ei ole vaateava korraldamiseks mingeid piiranguid.
Peaaegu alati eelistavad garaažiomanikud vaateava korraldades selle seintesse nišše teha, asetades need külgseinte ülemisse või keskossa.
Selliste "akende" sügavus ja laius tuleb arvutada nii, et töö ajal oleks mugav tööriista nendesse panna, alates väikestest kuni piisavalt suurteni. Need nišid tuleb ka arvutada ja lisada ehitusplaani.
Kontrollkaevu märgistamine toimub erineval viisil, kuna selle saab juba sisse seada valmis garaaž või enne selle ehitamist.
| Illustratsioon | |
|---|---|
 | Kontrollkaevu asukohta on lihtsam märkida juba ehitatud ruumis viimistletud põrandaga, kuid seda on keerulisem varustada. Kui kavatsete teha kontrollkaevu juba ehitatud garaažis, kus põrand on kaetud betooni tasanduskiht, siis on märgistus üsna lihtne teostada - mõõta vajalik kaugus seintest, teha märke ja joonistada tulevase süvendi kontuur. Kuid siin tuleb meeles pidada, et tulevase kaevu seinte ja garaaži vaheline kaugus peab olema vähemalt 1000 mm. |
 | Kui märgistus on lõpetatud, algavad kõige raskemad tööetapid. Kui garaaži põrand on puidust, on katet loomulikult lihtsam eemaldada: vastavalt märgistusele lõigatakse lauad lihtsalt välja ja eemaldatakse. Hästi valmistatud tasanduskihist on palju raskem lahti saada, kuna see tuleb maapinnale eemaldada. Selleks on vaja tõstukit või vähemalt haamritrelli ja metalliga kettaga veskit. Esiteks purustatakse betoon vastavalt märgistusele ja seejärel lõigatakse tugevduskonstruktsiooni vardad "veskiga" välja. |
 | Igal juhul tuleb valminud garaaži kontrollkaevu kaev kaevata käsitsi, kuna ruumi ei pääse mullatöötlemisseadmeid. Seda tööetappi võib nimetada kõige töömahukamaks, nagu tavaliselt standard suurus süvend on 1800 × 1100 × 6000 mm, mis on peaaegu 12 kuupmeetrit maad. Sellise mahu mahu üksi väljavõtmine on üsna keeruline, seega on kõige parem omada kahte või kolme abilist. |
 | Kaevetööde selle etapi kestus sõltub töötajate aktiivsusest ja pinnase koostisest. Tööks vajate bajonetti ja kühvleid, ämbreid sügavuse pinnase tõstmiseks, käru selle eemaldamiseks ehitatud või tulevase garaaži territooriumilt. Tuleb märkida, et raskete saviste või kiviste muldade puhul võib vaja minna ka tõmmet või varest. |
 | Pinnase väljaviimise koha kindlaksmääramisel tuleb arvestada, et kobestatud olekus võtab see ruumi 20 ÷ 25% rohkem kui tihendatud kujul. Selle vaateava ehitamise meetodi ilmsed eelised võib seostada ainult asjaoluga, et see ei saa kaevu kaevamise ajal vihma käes märjaks, mis tähendab, et tööd saab teha igal ajal, arvestamata väljakujunenud ilm. |
 | Kui see vaateava jaoks kaevu kaevamine toimub veel avatud alal, on sel juhul märgistuste tegemine suure täpsusega keerulisem, kuid kaevetööde tegemine on palju lihtsam, kuna spetsiaalsed seadmed võib kaasatud olla. Selle süvendi kaevamise meetodi puuduseks on see, et kaev tuleb ikkagi käsitsi tasandada ja ka seda, et seda ei kaitse katus. Kui äkki sajab vihma, seda enam - pikaleveninud, siis pärast neid peate enne töö jätkamist kaua ootama, kuni pinnas kuivab, ja mõnikord isegi kasutama vee väljapumpamist drenaažipumba abil. Seetõttu tuleb ilmastiku järsu muutumise korral materjal või seadmed eelnevalt ette valmistada (näiteks puidust lauad kaetud fooliumiga), mida saab kasutada kaevu ülalt sulgemiseks, kaitstes seda vee sissepääsu eest. |
 | Kui kaevamisprotsessi käigus leitakse savikihid, on soovitatav seda mulda mitte ära võtta, vaid jätta see garaaži lähedale või kaevu kõrvale, kuna savi sobib kõige paremini kaevu seinte ümbritsevate väliste siinuste täitmiseks. |
 | Järgmisena peaksite kohe mõtlema ventilatsioonile. Kui see eemaldatakse seina kaudu või läheb garaaži vundamendi alla, kaevatakse ventilatsioonitorude jaoks kaevik. |
Vaatamata meetmetele, mis on võetud kaevu kaitsmiseks niiskuse eest, võib see aja jooksul ühel või teisel viisil ilmneda halb lõhn mustust, bensiini ja mootoriõli jäätmeid, nii et ventilatsiooni paigaldamine sellesse on lihtsalt kohustuslik. Nad varustavad selle sama põhimõtte kohaselt nagu keldri ventilatsioonisüsteem.
| Illustratsioon | Teostatud toimingu lühikirjeldus |
|---|---|
 | Ventilatsioonikanalite paigaldamise tööd tehakse tavaliselt süvendi kaevamise etapis. Ventilatsioonisüsteem võib olla ühine kontrollkaevu ja garaaži jaoks või seda saab teha eraldi iga ruumi jaoks. |
 | Illustreeritud diagramm näitab integreeritud ventilatsioonisüsteemi põhimõtet. Õhk siseneb kontrolliauku ja garaaži ühe sisselasketoru kaudu (punkt 1), mis hargneb kaheks düüsiks - otse garaaži jaoks (punkt 2) ja allapoole - kontrollaugu jaoks (punkt 3). Õhu väljalaskeava viiakse läbi ka ühe väljalasketoru kaudu (pos. 4), läbides katuse tänavale ja tõstes selle vähemalt 500 mm kõrgemale. katusekate garaaž. Sellel torul on ka kaks auku: üks neist asub kontrollkaevu seina ülemises osas (pos. 6) ja teine ventilatsiooniaken asub garaaži lae all (pos. 5) vastasseinal. sisselaskeava. Pean ütlema, et sellist skeemi võib nimetada parimaks võimaluseks, mis töötab tõhusalt ega too kaasa tarbetuid kulusid. |
 | Kui kavatsete teha eraldi ventilatsioonisüsteem, siis asuvad mõlemad augud ühel küljel või vastasseintel. Sellisel juhul saab torusid tänavale juhtida mitte katuse, vaid garaaži seina all, vundamendi kaudu. |
 | Sisselasketoru tõuseb maapinnast umbes 500 mm kõrgusele ja on ülevalt suletud kaitserestiga või spetsiaalse "läbipääsu" kattega. Väljalaskekanal tõuseb 2000 ÷ 2500 mm maapinnast kõrgemale ja selle toru külge kinnitatakse ülalt metallist vihmavari, et vältida niiskuse ja mustuse sattumist sinna tuule ja sademete ajal. |
 | Toitetoru paigaldatakse kontrollkaevu väljastpoolt optimaalselt maasse ja selle alumine serv tõmmatakse harutoruga läbi selle alumises osas oleva seina paksuse. Kui aga ruum võimaldab, võib torud garaaži jätta. Sellisel juhul paigaldatakse need, kinnitatakse seina külge ja juhitakse läbi hoone lae ja katuse. |
 | Kui kanalid asuvad kontrollkaevu ühel seinal, langetatakse toitetoru põrandani ja selle jaoks mõeldud auk on paigutatud 100 ÷ 150 mm kaugusele ja tuleb katta kaitserestiga. Väljalaskekanali ava on paigaldatud 200 ÷ 250 mm kontrollkaevu ülemisest servast allapoole. Ventilatsioonitorud on telliskivisse paigaldatud (või täidetud betooniga - kui kaevu seinad on monoliitsed). Kontrollkaevu seestpoolt näevad need välja nagu aknad. |
 | Ventilatsioonikanalite paigaldamiseks on optimaalne kasutada plastikust kanalisatsioonitorusid läbimõõduga 100 mm. Need on paigaldatud müüritiseinte või betoonraketise ümber asetatud hüdroisolatsioonilehe peale. |
 | Kui ventilatsioonitööd on täielikult lõpetatud ja torude otsad on süvendi seintesse kinnitatud, on vaja süsteemi töökindlust testida. Kontroll ise pole keeruline. Süütatud küünal on vaja kõigepealt kanda kapoti külge - selle leek peab selgelt välja tõmbuma väljalaskekanali suunas. Seejärel kontrollivad nad seda sisselaskeava juures, kus küünal võib tugeva õhurõhu all isegi kustuda. Kui testid selle tulemusega läbivad, on ventilatsioonisüsteem õigesti ja täielikult töökorras. |
Olles nüüd kontrollkaevu ventilatsiooni küsimustega üldises plaanis aru saanud, pöördume tagasi üldiste ehitustööde juurde - väljakaevatud süvendis on aeg tegeleda põranda ja seintega.
| Illustratsioon | Teostatud toimingu lühikirjeldus |
|---|---|
 | Pärast kaevu kaevamist tuleb selle põhjas olev pinnas käsitsi rammijaga väga hästi tihendada. Pärast seda valatakse kaevu põhja killustik või keskmise suurusega killustik ja tihendatakse uuesti. Tihendamisel peab selle kihi paksus olema vähemalt 100 mm. Järgmine 50 mm paksune kiht täidetakse ja tihendatakse liivaga, seejärel suletakse liivane “padi” veel viie sentimeetrise kruusakihiga. Mõned ehitajad piirduvad kahe täitekihiga - 100 mm liiva ja 100 mm kruusaga, mis tuleks samuti tampida. Kõige sagedamini sõltub kihtide paksus ja nende järjestus süvendi põhjas oleva pinnase niiskusesisaldusest. |
 | Järgmine samm on kaevu põhja ja seinte katmine hüdroisolatsioonimaterjaliga. Selleks võib kasutada tihedat polüetüleeni, katusekatet või mõnda kaasaegset veekindlat membraani. Kui kasutatakse katusekattematerjale, kattuvad need üksteise peale 120 ÷ 150 mm. Ja see vastastikuse kattumise riba on kaetud bituumenmastiksiga, kuna hüdroisolatsioonikiht peab olema õhukindel. |
 | Materjal mähitakse kaevu servade ümber ja kinnitatakse kivide või torude koormaga. Kuid te ei tohiks seda liiga pingutada: lõuendid peaksid asuma vabalt, kuna süvendi põhja valatakse tasanduskiht, mis tõmbab lehed paratamatult alla. Seejärel paigaldatakse ventilatsioonitorud, nagu juba eespool mainitud. |
 | Järgmine samm on tugevdada kogu süvendi põhja tugevdatud tasanduskihiga. Selleks kootakse 6–7 mm läbimõõduga armatuurist võrk, kasutades traati, mis tõuseb tihendatud killustiku kohale 50 ÷ 70 mm võrra - seda saab paigaldada telliskildudele, kuna nende kõrgus on 60 mm . Kui tasanduskiht on vaja paksemaks muuta, paigaldatakse kaevu ümbermõõdule raketis betooni valamiseks. |
 | Tasanduskihi mört on valmistatud liivast, kruusast (peenest kruusast) ja tsemendist vahekorras 2: 4: 1 (täpsemalt 1,9: 3,7: 1), eeldusel, et kasutatakse M-400 klassi tsementi. Tavaliselt valmistatakse betooni lahus põranda valamiseks betoonisegistis, siis osutub see homogeenseks ja sellega on lihtsam töötada. |
 | Kui lahust tuleb käsitsi segada, on soovitatav lisada sellele üks plastifikaatoritest või vedelseep. Mõned meistrid soovitavad lahusele lisada vedelat klaasi, kiirusega 250 grammi 5 liitri betooni kohta. Seda lisandit soovitatakse kasutada, kui kaevamise käigus leiti kaevu alumises osas suurenenud mullaniiskus. |
 | Põrand valatakse valmis mördiga nii, et betoonikiht tugevdusvõre kohal oleks vähemalt 40 ÷ 60 mm. Valatud betoon on reegli abil hästi tasandatud. Seega tuleb tasanduskiht teha kahes etapis - esiteks valatakse suurem osa põrandapinnast ja kui see haarab ja saate selle pinnale seista, on töö lõpetatud. Tasapind peab kuivama ja saavutama esialgse tugevuse 3-4 päeva. Alles pärast seda aega saab tööd jätkata. Esialgsel küpsemisperioodil on soovitatav iga päev niisutada betoonpind vesi - nii saab tasanduskiht kindlamaks ja tugevamaks. |
 | Seinakonstruktsiooni saab valmistada erinevaid materjale- neid saab tükkmaterjalist - tellistest või klotsidest - eemaldada või monoliitseks muuta, see tähendab betoonist välja valada. Edasised toimingud sõltuvad valitud meetodist. Valides tellistest või gaasilikaatplokkidest seinte püstitamise meetodi, tehakse müüritis mööda betoonpõranda perimeetrit, tugevdades seda traatvõrguga läbi 2 ÷ 3 rea. Veekindluse ja tellisega kaetud seinte vahele peaks jääma 100 ÷ 120 mm vahe, mis hiljem kaetakse saviga segatud pinnasega ja seejärel tambitakse. |
 | Müüritööd saab teha pool- või veerandtellistest. Selle lahendus on valmistatud sõelutud liivast ja tsemendist suhtega 1: 3. Kui tööle valitakse punane tellis, siis soovitatakse seda enne seina püstitamist vees leotada 15–30 minutit, et see ei imaks lahusest niiskust ja lahus kuivaks loomulikult. Müüritise tasasuse tagamiseks kasutatakse seda juhendina venitatud köis, ja selle teostamisel on hädavajalik kontrollida horisontaalsust ja vertikaalsust hoone taseme abil. |
 | Lisaks kavandatakse ja kujundatakse kohe niššid tööriistade mugavaks paigutamiseks remonditööde tegemisel. Selleks nihutatakse telliskivi teatud kohas ½ paksuse võrra väljapoole või telliskivisse on paigaldatud metallkarp, mis võib ületada seina paksust, luues piisavalt sügava niši tööriistade või lampide paigaldamiseks. . |
 | Pärast seinte tõstmist mähitakse neile veekindla materjali lehed, jättes nende ja kaevu mullaseinte vahele vaba ruumi. Järgmises etapis täidetakse tekkinud tühimik järk -järgult mullaga segatud saviga, samal ajal kui iga 150 ÷ 200 mm täidetud segu niisutatakse ja tihendatakse hoolikalt. |
 | Kui plaanite ehitada betoonist seinu, peate nende jaoks raketise ehitama. Seda saab paigaldada ka erineval viisil. Esimeses versioonis volditakse kaevu seintest eemale veekindel kile ja volditakse tsemendipõrandale. Kaevu ümbermõõdule on paigaldatud raketisein, mis on laudadelt või vineerilt (OSB) vähemalt 10 mm paksune. Seejärel tõuseb puidust seintele kile, siin on vaja takistada betooni voolamist läbi plaatide vahele tekkinud pragude. |
 | Lisaks paigaldatakse raketise veekindlale välispinnale tugevdusvõre, mille lahtrid on 150 × 150 mm. Võite kasutada valmis võrgukaarte või siduda need 7 ÷ 8 mm läbimõõduga tugevdusvarrastest, kinnitades need traadi keerdumisega. |
 | Siinkohal tuleb märkida, et valides selle võimaluse seinte ehitamiseks, saab tasanduskihi all olevate põrandate tugevdamist ja seejärel selle paigutust teostada samaaegselt tulevaste seinte tugevdamisega. Sellisel juhul valatakse kõigepealt põrand ja seejärel paigaldatakse raketise teine, sisesein, mis võib olla valmistatud vineerist (OSB -lehed) või plaatidest. |
 | Tänu vineerist (OSB) raketisele on seinad garanteeritult siledad ja betoon ei imb vuukide vahele suures mahus. Selleks, et betoon jaotuks raketise sees ühtlaselt, ei ole vaja selle siseseina kohe üles tõsta. Valamine toimub tavaliselt astmetes. Alustuseks piisab 500–700 mm kõrguse raketise püstitamisest kogu perimeetri ulatuses ja vastupidiste seinte tugevdamisest, et vältida nende deformeerumist märja mördi massi all, vahekaugustega. |
 | Seejärel valatakse raketisse betoonmört. Pärast selle astme seadistamist püstitatakse raketise siseseina teine pealisehitus, mis omakorda valatakse ka betooniga. Ja nii jätkub see kuni ülemise servani. |
 | Teises versioonis jääb veekindluskile seintele ja mööda seda, taande 50–70 mm, paigaldatakse tugevdusvõre, see tähendab, et kaevu sein, mis on kaetud veekindlusega, toimib välisküljena. raketisest. Pärast seda püstitatakse raketise siseseina esimene tasand kogu süvendi perimeetri ümber, mis on täidetud mördiga. Siis see kasvab ja valatakse uuesti, ja nii jätkub töö tippu. Raketise saab eemaldada mitte varem kui kaks nädalat pärast viimast betooni valamist. Selle tootmisvõimaluse puuduseks on betoonilahuse suurem tarbimine. |
 | Tööriistade jaoks niššide moodustamiseks tehakse seinale tugevdatud süvend ja see suletakse väljastpoolt vineeriga, see tähendab, et süvendi ümber olevasse raketisse valatakse betoon ilma sisse pääsemata. Pärast betooni tahkumist eemaldatakse raketis ja nišš haritakse betoonmördiga. Sellisel juhul saab niššide paigutamiseks kasutada ka metallkasti. See kinnitatakse tugevdusvõre külge keevitamise või traadi abil, sõltuvalt kasti valmistamiseks kasutatud teraslehe paksusest. |
 | Valatud raudbetoonist seinad tuleb lasta kuivada ja kõvastuda umbes kaks nädalat. Pärast seda eemaldatakse raketis. Kui seina kaunistamine on kavandatud nt. keraamilised plaadid, siis lastakse betoonil veel poolteist kuni kaks nädalat küpseda. Kuid enamasti jäävad seinad betooniks ja sel juhul on soovitatav need katta spetsiaalse kõvastava kruntvärviga. sügav tungimine... Sellised kompositsioonid tungivad betooni paksusesse, täites kõik selle poorid ja mikropraod, kaitstes seda niiskuse eest, hoides ära tolmu tekkimise, erosiooni ja hävimise. |
 | Lisaks on pärast betooni valamist ja tasandamist raketis mööda seinte ülaosa soovitatav kinnitada metallnurgad nende servade külge naastude külge (150 ÷ 200 mm pikkused). Naastud sukeldatakse mördi nurkadesse puuritud aukude kaudu ja nii, et nad seda endaga kaasa ei lohistaks, asetatakse nurgast servade alla risti metallist ribad, mille servad asuvad seina seinte peal. raketist. |
 | Nurgad toimivad kaevu piirajana, toena lauda asetavate laudade paigaldamiseks, samuti ratta kaitseraua, mis hoiab ära rataste sattumise ohtlikku piirkonda. Selleks, et see süvendit raamiv element saaks oma ülesandeid täita, tuleb see tõsta garaaži põranda põhipinna tasemest umbes 50 ÷ 70 mm kõrgemale. |
 | Pärast raketise eemaldamist täidetakse ehitatud ja pinnase seina vahe, kui see jääb. Selleks on savi ja pinnase segu pärast selle täitmist seinte vahele hästi tihendatud ja tugevdatud, kuna selle peale asetatakse põrandatasand. |
 | Kaevu laskumiseks mõeldud redeli konstruktsioon ja materjal võivad olla erinevad. Kuid olenemata sellest, milline variantidest valitakse, on selle elemendi usaldusväärne kinnitamine seina ja põranda külge kohustuslik. |
 | Kontrollkaevu ülalt sulgemiseks kasutatakse kõige sagedamini tavalisi üksikuid tahvleid või kilpidesse kokku pandud. Neid on veel huvitavad valikud näiteks siis, kui lauad on tugeva veekindla köiega lõdvalt kinnitatud. Selline lähenemine on igas mõttes mugav - selline "mobiilne" kate voldib ja avaneb nurgas kiiresti kaadrisse, nii et te ei pea iga plaati eraldi valima ja panema. |
Garaaži põrandatel on erinõuded
On oluline, et kate oleks vastupidav, kulumiskindel ega kardaks kütuste ja määrdeainete ega muude agressiivsete tehniliste vedelike mõju. Üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas seda õigesti teha ja millist katet selle jaoks valida, saate meie portaali spetsiaalsest artiklist.
"Boonusena" on allpool kalkulaator, mis aitab teil kiiresti ja täpselt kindlaks määrata gaasipõranda valamiseks vajaliku betooniklassi M300 tugevuse. Selle minirakenduse valikutes on võimalik arvestada mördi kogusega, mis on vajalik, kui kaevu seinad valatakse ka betoonist.
Kui me räägime ainult süvendist, arvestamata garaaži põrandat (näiteks tasanduskiht on juba varem valatud), siis saate sisestusväljade esimeses rühmas määrata mitte garaaži pikkuse ja laiuse, vaid kaevu enda parameetrid. Sel juhul arvutatakse ainult süvendi põrandal asuva tasanduskihi jaoks, mis on igal juhul nõutav.
Arvutustes ja sissepääsu kaldtees võite arvestada, kui see on ka konkreetne - kui see arvutusrada on valitud, avanevad lisaväljad vastavate andmete sisestamiseks.
Lõpptulemus antakse ennekõike betoonilahuse kogumahus - see on mugav, kui see tellitakse spetsialiseeritud ettevõttes. Ja neile, kes kavatsevad ise lahenduse valmistada, antakse vajalike koostisosade kogus. Lisaks näidatakse seda nii kaalu kui ka mahu järgi, kuna erinevad kaubandusorganisatsioonid võivad müüa näiteks liiva või kruusa nii kaalu kui ka kuupmeetrite kaupa.
Mugav hooldus ja väikesed autoremondid, mida saab iseseisvalt teostada, on tagatud tänu kontrolliavale. Vastasel juhul peate lamama selili auto all, mis ei taga üldse hooldusmugavust. Mõelgem välja, kuidas garaažis vaateava teha.
Kontrollkaevude suurus ja sügavus võivad olla erinevad. Sellise kaevu ise ehitamisel peate lähtuma auto mõõtmetest ja pikkusest. Samal ajal peaks see olema vaatamisavas mugav - nii et oleks, kuhu ümber pöörata. Kuid auk ei tohiks olla laiem kui rataste vaheline kaugus.
Tavaliselt tehakse auk rohkem kui kaheksakümmend sentimeetrit lai. Kaevu pikkus määratakse auto pikkuse järgi, millele lisatakse 1 m. See lähenemisviis pakub töötamisel mugavust. Sügavus arvutatakse tema enda kõrguse põhjal, lisades samal ajal umbes kümme kuni viisteist sentimeetrit. Kui plaanite veeta palju aega auto all, võib abiks olla väike väljaheide või puidust redel.
Kõik kirjeldatud pole kohustuslik, oma kätega garaažis kontrollkaevu ehitades peate proovima selle enda jaoks sobivaks muuta.
Kaevu asukoha küsimusele. Reeglina on mugavam teha auk seina lähedale, et garaažis saaks paigaldada seadmeid, kappe jms.
Mõelgem, kuidas kontrollkaevu seinu õigesti teha ja millistest materjalidest. Kaevu seinad on tavaliselt valmistatud tellistest, ehitusplokkidest või monoliitsest betoonist.
Esimese variandi valimisel eelistatakse keraamikat kui kõige niiskuskindlamat materjali. Kaevu suuruse määramisel tasub meeles pidada tellise paksust - pärast seinte ladumist telliste või plokkidega väheneb kaevu maht.
Kaevu seinte materjali valik sõltub pinnasest. Kui see on kuiv ja tihe, valige julgelt tellis. Vastasel juhul tuleb kasutada raudbetooni.
Betoonplokid on niiskuskindlad. Muude seadmete kasutamisel on vaja veekindlat materjali. Betoonplokid võivad olla negatiivsed tagajärjed suhtlevad niiskusega, on vastupidavad ja ei paisu talvel.
Kui kontrollkaev on betooniga täidetud, peaks sellise täidise kiht olema vähemalt viisteist sentimeetrit. Samuti on vaja tugevdada betooni 0,5 cm paksuse traatvõrguga. Võrgu asemel on võimalik paigaldada raam. Selle jaoks saate kasutada liitmikke.
Kaevu usaldusväärseks kaitsmiseks peate väljastpoolt veekindlaks tegema. Selline hüdroisolatsioon tuleks läbi viia ainult kaevu ehitamise ajal. Kõnealuse kaitse jaoks kasutage butüülkummist või sarnastest materjalidest kile või membraani. Selline kaitse tuleb vooderdada mitmes kihis, tihendades vuugid. Sel juhul peab kile või membraan seintele hästi kinni jääma.
Täielikuks kaitseks vee eest peab kaev olema seestpoolt veekindel. Selleks on seinad immutatud spetsiaalse kattega. Viimasena kasutatakse sageli basseini jaoks spetsiaalset kompositsiooni või praimerit.
Samuti võib metallist lehtmaterjalist valmistatud kasson kaitsta niiskuse eest. Kujundust esindab kast, töödeldud spetsiaalse korrosioonivastase ühendiga. Kassoni näete selgelt, kui uurite garaažis oleva kontrollkaevu fotot caissoniga.
Looduslik ventilatsioon on kontrollkaevu lahutamatu osa. Seda peate tegema kaevu ehitamise ajal. Ventilatsiooni kontrollkaevus saab teha ka käsitsi. Selleks tehakse süvendi põrandal töötades sellesse spetsiaalne auk, et õhku läbi vooliku välja tõmmata. Pärast vooliku paigaldamist katke see kaanega.
Soovi korral saab ülevaatuse auku varustada elektrit, et oleks valgust. Samal ajal ärge unustage ohutust ja niiskuskindlust.
Samuti ei tohiks samadel eesmärkidel paigaldada pistikupesasid pingega üle 35 volti. 220 volti lampe ei saa kasutada.
Täiendavaks elemendiks on katus, mis on tavaliselt puidust. Katus peab olema kindel, kuid mitte liiga raske. Kuldse keskmise paksus on kolm cm, mis tagab töökindluse ega tekita avamisel probleeme.
Paljud garaažiomanikud püüavad neid varustada maksimaalse funktsionaalsusega. See pole lihtsalt koht, kus autot hoitakse, nad teevad keldreid, ladustavad asju, keegi varustab isegi eluruumi. Ja autojuhtidele, kes eelistavad oma autot ise hooldada, on garaažis vaja kontrollkaevu. See puudutab seda, kuidas seda õigesti teha, ja seda arutatakse artiklis.
Loomulikult ei saa iga garaaži varustada vaateavaga. Ja see võimalus sõltub ennekõike põhjavee esinemise tasemest. Kui see on kõrgem kui 2 meetrit, on süvend ebapraktiline, kuna see täidetakse veega. Isegi üsna kriitiliste näitajatega saab seda probleemi lahendada, tehes garaaži õige drenaažisüsteemi ja kaevu enda hea hüdroisolatsiooni.
Tegelikult on sellisel pealtnäha lihtsal seadmel, nagu kontrollkaev, lisaks tavalisele üsna palju võimalusi. Näiteks:
Ja igal neist süvenditest on palju alamliike. Garaaži täieliku kontrollkaevu mõõtmed võivad samuti erineda. Kõik sõltub inimesest, milliste parameetritega seda kasutatakse ja millise auto mõõtmed selle kohale asetatakse. Kui kasutajaid ja autosid võib olla palju, siis tasub lähtuda järgmistest arvutustest:
Kaevu planeerimisega alustades tuleb arvestada, et need näitajad on ainult süvendi suunised. Praktikas peate selle välja kaevama, tehes pikkust ja laiust 40-50 cm ja sügavust 20-25 cm. Kui plaanid hõlmavad seina soojustamist, tuleb kaevu mõõtmeid suurendada isolatsiooni laiuse võrra (reeglina on see 50 mm).
Praegu on turul palju veekindlaid materjale, igal neist on erineval määral teatud omadused. Kuid milline neist valida vaateava jaoks? Ühelt poolt peab materjal oma funktsioonidega tõhusalt toime tulema, sest nagu juba mainitud, kannab süvend liigniiskuse mõttes väga suurt koormust, teisalt peab see olema taskukohase hinnasegmendis.
Nendest kaalutlustest lähtuvalt võib erinevatest materjalidest eristada järgmist:
Siin on kaks populaarset lahendust - betoneerimine ja telliskivi. Soovi korral saab mõlemat võimalust kaunistada, krohvida, plaate või klaaskiudu.
Betooni ja tellise ettevalmistustööd on vajalikud ja näevad välja samad. Seinad tuleks katta savikihiga, panna sellele paks kile, seejärel paigaldada raketis 10-15 cm paksuseks.
Selles etapis on vaja välja tuua kaks olulist punkti:
Isegi need, kes on üksmeelel, et garaažis olev vaateava on väga vajalik asi, leiavad vaidluste põhjuse, millest kõige silmatorkavam on valgustus. Kas seda on vaja kontrollkaevus?
Viimane, aga ka väga oluline etapp. Reeglina kasutatakse kaane jaoks puitu paksusega 50 mm, kuigi 35 mm võib olla piisav, sest lauad ei tunne niikuinii suuri koormusi, kuid nende tõstmine on veidi lihtsam.
Lisaks tavalistele hingedega kaanekatted võivad olla mitut tüüpi, sõltuvalt sellest, millega kaevu pind on ääristatud:
Video vaatlusaugust
Iga autoomanik seisab varem või hiljem silmitsi oma sõiduki pisiremondiga. Auto tehnilise seisukorra rutiinne kontrollimine võib kujuneda tundidepikkuseks ootamiseks. Raha ja aega saate säästa, kui teil on garaažis oma kontrollauk, mida saate ise teha.
Vajadus garaažis asuva kontrollkaevu järele on ilmne, kuna õlivahetuse, kerepõhja väiksema remondi või tavapärase ülevaatuse korral peate jaama sõitmiseks eraldama mitu tundi. Hooldus ja maksma kalli teenuse eest.
Auto tehnilise ülevaatuse süvendit saab kasutada ka keldri- või köögiviljakauplusena. Selleks on selle sisse kujundatud nišid ja riiulid.
Kontrollkaevu kui tehnilise konstruktsiooni ja toidu ladustamise koha kvaliteetse kasutamise tingimus on kõigi ehitusstandardite järgimine ning põranda ja seinte usaldusväärse veekindluse olemasolu.
Isegi selliseid lihtne ehitus nõuab tegevuste hoolikat planeerimist. Oluline punkt samal ajal on mulla kvaliteedi ja põhjavee taseme määramine. Selliste konstruktsioonide kõige sobivam alus on savimuld. Selle eripära seisneb selles, et see ei lase niiskust läbi, mis tähendab, et see võib muutuda omamoodi veekindlaks kihiks.
Põhjavee suure kogunemise ja nende asukoha kõrge taseme tõttu on kontrollkaev täiendavalt varustatud drenaaž liigse niiskuse eemaldamiseks ja sukeldatavad pumbad et ruumi saaks kiiresti tühjendada.
Kontrollkaevu saab paigaldada iseseisvalt. Selles pole midagi keerulist, kui järgite üksikasjalikke juhiseid.
Tulevase kontrollkaevu pindala arvutamiseks peate arvestama seinte ja aluse paksusega. Selliste arvutuste jaoks on vaja meelde tuletada geomeetriakurssi ja kasutada pindala määramiseks lihtsat valemit - S = ah, kus a on pikkus, h on süvendi laius. Valmis kontrollkaevu mõõtmed on 75x185x300 cm. Betoonseinte ja põranda paksus on reeglina umbes 10 cm. Arvutused on järgmised: 0,85x3 = 2,55 m² on kaevu pindala kontrollkaev.
Mugava töö kontrolliaugus loob õigesti arvutatud ruum, nimelt peaksid selle parameetrid olema mugavad selles oleva inimese jume jaoks. Tavaliselt on kaevu laius ehitatud vahemikku 70 kuni 75 cm Sellest laiusest piisab, et saaksite sees vabalt liikuda. Sama kaugus seinte vahel muudab vaatlusstruktuuri sõiduauto jaoks mugavaks.
Kaev võib olla laiem, kui kontrollkaev on mõeldud suurtele sõidukitele või veoautodele. Selliste sõidukite rataste sisekülgede vaheline kaugus on palju suurem (80–90 cm).
Vaatluskaev on paigutatud nii, et seinad kitsenevad veidi põrandani. Skemaatiliselt sarnaneb sektsioonis selle konstruktsioon ümberpööratud trapetsiga. See kuju võimaldab hõlpsat juurdepääsu niššides olevatele tööriistadele ja vaba liikumist.
Kontrollkaevu pikkus valitakse vastavalt garaaži suurusele. Kui ruumi pindala seda võimaldab, saab kaevu varustada redeliga. Selleks suurendatakse süvendi pikkust 100-120 cm võrra.
Kaevu sügavus "varuga" põranda paigaldamiseks
Kaevu kõrgus on vähemalt 170–180 cm. Need mõõtmed on suhtelised, kuna sügavus on tehtud vastavalt auto omaniku pikkusele. Ülevaatuse süvendis viibides ei tohiks inimene peaga auto põhja puudutada.
Auto ja selle omaniku täiendava ohutuse tagamiseks on kontrollkaev varustatud metallist peatustega. Tavaliselt on need neli samba, mis on kinnitatud niši nurkadesse. Need tõusevad sellest 10–15 cm kõrgemale, mõnikord ei kasutata tehniliseks ülevaatuseks mitte nelja samba, vaid kahte metallnurka. Need on kinnitatud üksteise vastas piki kaevu pikkuse servi.
Sügavus peaks olema 25-30 cm suurem kui peremehe kõrgus. Sellise kauguse korral alusest kehasse ei väsi käed kiiresti, kuna see võimaldab neil olla painutatud asendis.
Kõige sagedamini kasutatakse tootmiseks betooni, puitu, metalli või tellist.
Vajaliku betooni koguse arvutamiseks peate kasutama valemit, mis määrab mahu. Selleks peate korrutama seina pikkuse, laiuse ja kõrguse väärtused. Sarnased arvutused tehakse ka põranda jaoks.
Kui kaevu ehitamisel kasutatakse tellist, siis on selle parameetreid teades lihtne arvutada selle materjali vajalik kogus tükkidena. Punase tellise mõõtmed on 250x120x60 mm.
Vaatekaevu ehitamisel ei saa te ilma järgmiste tööriistadeta hakkama:
Samuti on vaja järgmisi materjale:
Kõik tööd tuleb teha ranges etapis:
Vaheseinte paigaldamise omadused sõltuvad kasutatud materjalist.
Enne segu valamist on vaja raketist teha. Selleks on kõige parem kasutada OSB -plaate. See materjal ei lase valatud segul läbi ja ei deformeeru aja jooksul. Plaadid kinnitatakse plaatide ja isekeermestavate kruvide abil kokku nii, et nende vahekaugus oleks vähemalt 15 cm.
Vormi hoidmiseks puitkonstruktsioon see tuleb kinnitada vahetükkidega. Plaatide vuukide lüngad peaksid puuduma või olema minimaalsed. Valmis raketise sisse tuleks paigaldada tugevdav võrk.
On võimalus valada betooni ühepoolse raketisega. Selleks on vaja kaevu seinad katta hüdroisolatsioonimaterjaliga. Lisaks paigaldatakse OSB plaadid piki kaevu sisemist perimeetrit. Nende ja veekindluse vahele asetatakse metallvõrk... Selle konstruktsiooni sees valatakse betoon.
Valmis süvendis pannakse veekindel leht. See peab täielikult katma põranda ja seinad. Kangas peab olema kattunud. Et vältida materjali servade ülesvõtmist, surutakse need laudadega. Hüdroisolatsiooni peale asetatakse "pooleks telliseks". Kui sein jõuab 135 cm kõrgusele, saab teha nišše ja seejärel jätkata paigaldamist kaevu ülemisse serva. Soovitatav on metallraam paigaldada nurgast viimasele reale ja see tuleks keevitada nii, et kummagi poole üks riiul oleks põrandaga paralleelne. Selle peale pannakse paksud lauad, mis katavad kaevu. Seejärel valage garaažis betoonpõrand.
See disain sarnaneb suure kastiga. Selle valmistamisel tuleb lehed ühendada pideva keevitamisega. Valmis konstruktsiooni tuleb hoolikalt töödelda korrosioonivastaste katetega. Kast peaks olema varustatud kinnitusdetailidega. Need on keevitatud metallist nurgad, mis toetuvad maapinnale 100–150 cm ja kinnitatakse kere külge neljast küljest. Nad hoiavad kasti paigal. Kui seda ei tehta, hõljub kogu konstruktsioon põhjavee taseme tõustes lihtsalt üles.
Puit mädaneb kiiresti ilma korraliku töötlemiseta. Seetõttu peab materjal olema immutatud spetsiaalsete seenevastaste ainetega ja täiendavalt veekindel. Seinte jaoks on parem võtta paksud lauad. Materjal on paigaldatud horisontaalselt. Vaheseinad kinnitatakse piki kontrollkaevu kitsaste külgede servi.
See protsess viiakse läbi nii enne konstruktsiooni ehitamist (väline isolatsioon) kui ka pärast selle ehitamist (sisemine isolatsioon).
Kui garaaž asub madala põhjaveetasemega alal, ei kiirusta paljud omanikud kontrollkaevu niiskusest eraldama. Kuid igal alal muutub hüdroloogiline olukord igal aastal, seetõttu on soovitatav hoolitseda isolatsiooni eest isegi ehitusetapis. Selleks kasutatakse spetsiaalseid kilesid või membraane, näiteks butüülkummi, akvazooli. Need tuleb panna auku. Materjali servad tuleks asetada 10-15 cm kattuvusega. Kattekihi tihendatud õmbluse saamiseks kasutatakse kahepoolset teipi.
Kile või membraani paigaldamisel on oluline mitte kahjustada nende terviklikkust. Vastasel juhul satub pinnasest niiskus kaevu.
Paigaldatud hüdroisolatsioonikiht sulatatakse puhuriga. Selle tulemusena kile sirgendub, kleepudes tihedamalt kontrollkaevu seinte ja põhja külge.
Garaažis asuva kontrollkaevu sisemine veekindlus ise teha tähendab valmis kontrollkonstruktsiooni pinna töötlemist vedelate ainetega, mis kuivatamisel moodustavad tiheda vetthülgava kihi. Hästi tõestatud koostis basseinide raviks. Seda kantakse tiheda laia harjaga ja tahkumisel moodustab aine veekindla materjali, mis meenutab kummi. Suurema töökindluse tagamiseks tuleks kanda rohkem kui kaks kihti.
Isolatsioonimaterjali saab peale kanda pihustuspüstoliga
On veel üks viis sisemine isolatsioon niiskusest - see on spetsiaalsete tsementidel põhinevate praimerite kasutamine, mis kipuvad pealekantavasse materjali sügavalt imenduma. See efekt saavutatakse tänu segus sisalduvatele polümeeriosakestele. Need blokeerivad kapillaare, mis võimaldavad niiskusel tungida läbi alusmaterjali.
Kaetud kontrollkaev ei kaitse mitte ainult autot juhusliku rikke eest, vaid toimib ka täiendava veekindluskihina. Katte puudumisel settib aurustunud niiskus auto kere alumistele osadele, tekitades seeläbi soodsad tingimused metallide korrosiooni tekkeks. Selliste probleemide vältimiseks on kontrollkaev kaetud. Selleks kasutatakse metallist lehti või plaate.
Puit on suhteliselt odav ja kerge materjal. Vajadusel on plaate lihtne vahetada. Need on valitud lehtpuudest, nagu tamm ja lehis. Enne kasutamist kaetakse lauad seenevastaste immutusvahendite ja antiseptiliste ainetega. Need asetatakse kontrollkaevu ülaossa kinnitatud metallnurkade avadesse. Iga laua paksus peab olema üle 40 mm.
Metalli kasutamine on vähem mugav, kuna see materjal on raske, kallis ja ei ole korrosioonikindel. Töö ajal paindub selle pind.
Köögiviljaaugu ehitamisel on oma omadused.
Köögiviljaaugu jaoks on oluline nii veekindluse olemasolu kui ka sügavus.
Köögiviljade ladustamiskoht peab jääma alla külmumispunkti. Vastasel juhul kaob toidu säilitamise mõte, kuna need riknevad madalad temperatuurid.
Külmumistemperatuur sõltub piirkonnast, kus garaaž asub, näiteks vpõhjapoolsetes piirkondades külmub maapind kuni 150 cm... Arvestades seda asjaolu, tuleks kaevata kaev, mille sügavus on vähemalt 190 cm Aluse all oleva drenaažikihi jaoks tuleb eraldada 10 kuni 15 cm, kattuvuse paigaldamiseks on vaja veel 10 cm. Jääb 170-175 cm, et mahutada riiulid, nagid ja köögiviljade ja valgustite nišid. Sügavus sõltub ka peremehe kasvust.
Selle struktuuri jaoks optimaalse suuruse valik
Köögiviljaaugu optimaalne laius on 150 cm. See suurus võimaldab teil riiulid ja riiulid optimaalselt paigutada, samas kui inimene ei piira kaevu sees liikumist. Pikkuse valimiseks peate järgima reeglit - vundamendi auk ei tohiks ulatuda garaaži seintele lähemal kui 50 cm.
Garaažis köögiviljaaugu tegemiseks vajate järgmisi materjale:
Selle konstruktsiooni ehitamisel ei saa te ilma selliste tööriistadeta hakkama:
Köögiviljaaugu ehitamiseks kasutatavate materjalide arvutused on sarnased vaatluskaevuga.
Kõike ette valmistades vajalikud tööriistad ja materjalid, võite alustada köögiviljaaugu ehitamist:
Ventilatsioonitorud soodustavad köögiviljade pikaajalist ladustamist
Eriti hoolikalt tuleks käsitleda keldri sisepinna niiskusest isoleerimise küsimust. See on oluline, kuna vähimgi auk veekindluses muutub niiskuse allikaks ja põhjustab köögiviljade riknemist.
Seda etappi saab alustada ainult siis, kui betoon on täiesti kuiv. Teil on vaja veekindlat lehte või aquaizoli. Seda materjali tuleb kasutada köögiviljaaugu seinte ja põranda katmiseks. Lõuend tuleb katta vähemalt 15 cm kattuvusega, vuugid kinnitatakse puhuri või kahepoolse teibiga. Kõik lambiga tehtavad toimingud tuleks läbi viia väga ettevaatlikult, et mitte lõuendit kahjustada, vastasel juhul satub niiskus köögiviljade auku. Samad materjalid katavad süvendi lae välimise osa.
Garaaži keldri soojendamise küsimuse lahendamine on sama oluline kui veekindluse paigaldamine. Isolatsioon võimaldab teil hoida süvendis stabiilset temperatuuri. Selleks saate kasutada mineraalvill või vaht.
Vahtpaneelide paigaldamiseks vajate plastist vihmavarju. Paigaldusprotsess on järgmine:
Põhjapoolsetes piirkondades, kus õhutemperatuur langeb alla 25–30 ° C, on vaja ka köögiviljaaugu lagi isoleerida. Nii et aja jooksul vaht ei mureneks, võite selle katta mis tahes viimistlusmaterjal... See loob täiendava soojusisolatsiooni efekti.
Oma kätega garaažis vaate- või köögiviljaaugu tegemine pole üldse keeruline. Piisab, kui kuulata ekspertide soovitusi ja järgida samm-sammult juhiseid. Soovi korral saab neid kahte tuba kombineerida.
Enne ehitamist kontrollkaev garaažis tehke seda ise, mõtleme välja, mis see on.
Vaatlusauk- see on autojuhi tööruum, mis peaks olema võimalikult mugav, võimaldades teil ümber pöörata ja sisse seista täiskõrgus... Kui need tingimused ei ole täidetud, muutub isegi väikseima probleemi lahendamine õudusunenäoks, mida ei tohiks lubada.
Kuidas garaažis auk õigesti teha?
Kõigepealt peame mõõtma pikkust, laiust ja sügavust, et seda teada saada kontrollkaevu mõõtmed garaažis oma kätega.
Parameeter pikkus arvutatakse masina pikkuse järgi. Lisage sellele üks meeter, see saab olema optimaalne ruum tööks mugav.
Teine parameeter sõltub jällegi otseselt sõiduki mõõtmetest. Keskmiselt on see 75 cm, kuid spetsialistid kasutavad optimaalse laiuse mõõtmiseks teist võimalust: peate mõõtma, kui kaugel on esirattad üksteisest. Saadud väärtusest lahutatakse 20 cm, et olla kindel, et süvendisse sõitmise ajal sõidab auto ei kukuks läbi.
TÄHTIS: Enne garaažis augu tegemist pidage meeles, et selle laius peaks olema veidi väiksem kui teie sõiduki laius, vastasel juhul auto lihtsalt ebaõnnestub.
Ja lõpuks, viimane parameeter - sügavus... See arvutatakse autojuhi kasvu arvutamise põhjal, millele lisatakse 20 cm. Saadud parameetrid vajavad suurendada 30 cm võrra, mis moodustavad hüdro- ja soojusisolatsiooni. Pärast arvutamist saate koostada joonistamine kaevud garaažis.
Garaažis tehtav kontrollkaev: mõõtmed-foto allpool:
Olles saanud vajalikud mõõtmed, jätkame ehitamisega kontrollkaev garaažis oma kätega. Loomulikult on kontrollkaevu ehitamine palju lihtsam, kui garaaž pole veel ehitatud, siin peate selle töö enne põrandate betooniga valamist tegema, kuid isegi siis, kui mõtlesite, kuidas kaevuga garaaži teha oma kätega, siis see küsimus on üsna meie otsustame.
Ehitustööd on järgmised:
VIIDE: Kuidas teha garaažis vaateava, kui see on juba ehitatud? Märgistame põranda ja seejärel lõikame vastavalt märgistusele elektrilise tööriista abil tasanduskihi, mille järel kaevamistööd juba tehakse.
Ehitame garaažis oma kätega kaevu samm -sammult:
Me panime maapinnale killustikust padja, mille peale, umbes 5 cm, valage liiv, tampige see.
Järgmine kiht selles "pirukas" on 30 cm savi... Savi juba pannakse tugevdatud võrk, millest saab meie struktuuri selgroog, tugev, usaldusväärne, vastupidav.
Võrk valatakse betoon... Segame liiva tsemendiga suhtega kolm kuni üks ja täidame selle paksusega 7 cm.
Ootame betooni tahkumist ja alles pärast seda töötleme põrandat lahendus bituumenmastiks ... Paneme katusekattematerjali ja liimime vuugid bituumeniga, veenduge, kuum.
Katusematerjalile pannakse vahtpolüstürool ja seejärel valatakse kogu konstruktsioon heldelt betooniga, umbes 15 cm Ja jälle ootame, kuni betoon kuivab.
Pärast betooni kuivamist võite jätkata seinte ja niššide kujundamisel:
Peate valama betooni kihtidena, siin peate teid juhendama reegel, mida vaiksemaks lähete, seda kaugemale jõuate. Garaaži auk tuleb täita mõne päeva jooksul, iga päev - 20 cm kõrgune.
Kui betoon kõveneb ja olete tulemusega rahul, eemaldage raketis, meil pole seda praegu vaja. Noh, jätkame järgmise etapiga, luues nišše.
Nagu põranda ja seinte ehitamisel, kasutame ka niššide ehitamisel liitmikud ja savi... Kuid siin ei vaja me enam betooni, garaažis on oma kätega kontrollkaev telliskivi millega silmitsi seisavad nišid. Kui teile see valik ei meeldi ja olete endiselt huvitatud sellest, kuidas garaažis vaateava välja panna, siis kasutage keraamilised plaadid, see on tõhusam.
Vaadake, kuidas seda teha kontrollkaev garaažis oma kätega- Foto: 
Enne garaažis augu tegemist peate ka hoolitsema veekindlus, sest niiskus on vastuvõetamatu kontrollkaevus, kus mitte ainult pole vaja töötada mugavates tingimustes, vaid on oluline järgida ka ettevaatusabinõusid autos elektriseadmetega töötamisel.
Täna saame valida paljude materjalide hulgast:
Polümeersed. See on materjal, millel on keeruline sünteetiline struktuur ja suurepärased veekindlad omadused. Neid on kahte tüüpi: mitmekihiline ja ühekihiline, endised omavad parimad omadused ja võib kesta palju kauem, kuni viiskümmend aastat, viimased on odavamad. Polümeerist hüdroisolatsioon pannakse 10x10 elemendiga tugevdusele.
Raam peab olema kaetud geotekstiil... Polümeerplaadid, kui need on isekleepuva alusega, paigaldatakse 30 cm kattuvusega, kui membraanid ei ole isekleepuvad, tehakse kattumine 10 cm võrra. Polümeerplaatide vahelisi vuuke töödeldakse tingimata spetsiaalne liim.
Bituumen. Seda veekindluse varianti on mitut tüüpi: rubemast, euroruberoid ja katusekate, igaüks on omamoodi huvitav, igal on oma plussid ja miinused.
Paigaldamine bituumenist isolatsioon võib -olla kõige lihtsam, lisaks kuulub see materjal ökonoomse kategooriasse, kuigi selle kasutusiga on palju väiksem, vaid 10 aastat, kui tööd tehakse tõhusalt, pikeneb säilivusaeg 15 aastani, kuid mitte rohkem.
Bituumenist isolatsioon kantakse kahekihilise kihina.
Kuivad segud. See on üks kaasaegseid isolatsioonimeetodeid. See on tõhus, vastupidav, võimaldab kõrvaldada isegi mikroskoopilised praod seintel ja põrandal, mis pikendab kontrollkaevu kasutusiga. Betoonikihile kantakse segud, mis on veega lahjendatud pakendil märgitud konsistentsiga.
Kui kuivad segud- see on kaasaegne viis, mida aga kasutatakse sageli täiendava isolatsioonina, mis toetab teist, polümeeri või bituumenit, siis savisegu naftatoodetega On kõige vana moodi isolatsioon. See on hea, sest seda on lihtne teostada ja see nõuab minimaalseid rahalisi kulutusi.
Selle meetodi puuduseks on rafineeritud tooted mürgine, ja eksperdid ei soovita sellise kompositsiooniga töödeldud süvendis pikka aega töötada.
TÄHTIS:ärge unustage vuuke alati liimida, olgu see siis polümeermaterjal, bituumenmaterjal või mõni muu. Selle tingimuse mittejärgimine võib põhjustada kogu konstruktsiooni hävitamisele ja tühistada oma tööd.
Soojusisolatsioon on sama tähtis teema, sest meie riigis on soojad ilmad kehtestatud vaid viieks kuuks, ülejäänud ajal aga vihmad, külmad ja kibedad külmad.
Kell kontrollkaevu paigaldamine garaaži, materjal võib toimida vastupidava ja tõhusa isolatsioonina polüstüreen. Positiivsed omadused materjal on minimaalne veeimavus, mitmekülgsus, suurepärane soojusisolatsiooni omadused... Miinus - habras, umbes 10 aastat.
Viimistlusena nimetame:
Turvalisus hõlmab raudvõre paigaldamist süvendile.
Kontrollkaev garaažis - kuidas seda sulgeda? Mitte mingil juhul ei tohiks see alati avatud olla. Võite mõelda, unustada, mitte näha ... sellise tähelepanematuse tagajärjed on tavaliselt kahetsusväärsed. Seetõttu on parem võre garaažis asuva kontrollkaevu remondi puudumisel.
Seinas olevaid nišše on vaja tööriistade hoidmiseks neis, et mitte iga kord tangide või kruvikeeraja järele trepist üles joosta. Nišid on ka ruumi kaunistuseks, luues kirjeldamatu õhkkonna, mis soodustab tööd.
Sest valgustus on vaja juhtmeid juhtida, paigaldada seinale pistikupesad. Loomulikult võite kasutada kaasaskantavat lampi, kuid see pole nii mugav ja esteetiline.
Ventilatsioon- üks kontrollkaevu kujundamise põhiküsimusi, sest sageli on vaja kasutada mürgiseid aineid, lakke, värve, mis on suletud ruumis hingamiseks vastuvõetamatud. Seetõttu pöörake ventilatsiooniküsimusele märkimisväärne osa oma tähelepanust.
Lisaks on vaja ventilatsiooni, et välistada loomise võimalus Kondensatsiooni efekt: kõrge niiskus võib hävitada kontrolliaugu ja kahjustada autot, elektrilisi tööriistu. Ventilatsiooni saab ehitada eemaldades õhu ventilatsioon garaaži põrandast 30 cm võrra. Ja selleks, et vältida prahi sattumist ventilatsioonitorusse, kaetakse see võrguga.
Nüüd teate, kuidas seda teha kontrollkaev garaažis tee seda ise. Uskuge mind, see pole üldse nii raske, kui tundub, kui vaadata nii mahukat juhendit. Ja lõpuks jääb meile vaid soovida teile kannatlikkust ja lahkust!
Kuidas oma kätega garaažis kaevu ehitada, vaadake videot:
