Mis sobib suurepäraselt peente detailidega teksti või piltide printimiseks. Töö tulemusena on Teil välja kujunenud unikaalsed prindid kangale, riietele, paberile, mida valmistatakse tee seda ise.
Pärast peene võrkkanga venitamist puitraamile kandke ekraanile õhuke kiht valgustundlikku emulsiooni ja laske sellel kuivada. Seejärel võtke šabloon (läbipaistev kile, millele on prinditud kujutised) ja asetage see ekraanile, seejärel eksponeerige "ekraani ja šablooni võileib". Valgus tugevdab emulsiooni ja seob selle koega. Kui šabloonkujutised valgust varjavad, jääb emulsioon vees lahustuvaks.
Järgmisena suuname veejoa ekraanile, pestes maha kõvenemata emulsiooni. Nendes kohtades paistab tint printimise ajal kangast läbi. Lõpuks pange see T-särgile või muule riidele (paberile), kandke ekraani osale tinti. Kui kasutate kangavärve, saate neid soojendada pärast seda, kui need on kuivanud ja pilt on püsiv ja pestav.
Järgime fotoemulsiooni purkidele kirjutatud juhiseid.
Täitke sensibilisaatori pudel 3/4 ulatuses külma veega. Raputage pudelit hästi. Sensibilisaator (setete kujul pudeli põhjas), vajalik tugeva raputamise segamiseks.
Valage pudeli sisu fotoemulsiooniga anumasse. Sega kõik ühtlaseks värviks. Emulsiooni esialgne värvus on hele, helesinine. Sensibilisaator ebameeldiv must-roheline. Pärast segamist muutub see sinakasroheliseks.
Ideaalis tuleks kogu segamine ja ekraani pinnale kandmine toimuda suhteliselt pimedas ruumis, et emulsioonile langeks võimalikult vähe valgust.
Segatud emulsioon säilib pudelis jahedas 8 nädalat toatemperatuuril või 4 kuud külmkapis.
Laotame ajalehe tööpinnale, et kaitsta seda fotoemulsiooni ja värvide eest.
Kuna ekraan läheb töö käigus mitu korda ümber, paigaldame selle raami nurkadesse surunõelaga.
Kui teil pole kummilabidat, kasutage pappi, et emulsioon võrgule ühtlaselt jaotada.
Alustame ekraani alt üles. Kandke raami ühest otsast paks emulsioonijoon. Laota see spaatliga õhukese kihina ühtlaselt üle kogu pinna. Pöörame ekraani ümber ja paneme selle nuppudele. Kandke sees kiht emulsiooni ja ajage see spaatliga laiali.
Kordame seda protsessi, kuni saavutame õhukese ühtlase emulsioonikihi, mis katab kogu ekraani. See ei nõua rohkem kui kahte läbimist. Peate töötama kiiresti, et minimeerida aega, mille jooksul emulsioon on otsese päikesevalguse käes. Lõpuks tuleks saada sile pind, millele seejärel kantakse tinti.
Pärast töö lõpetamist paigaldage ekraan nuppudele pimedasse kohta kuivama. Võite selle katta pappkarbiga või jätta kinnisesse kappi.
Jätame emulsiooni üleöö kuivama, aga kui soovid protsessi kiirendada, võid saata ekraanile ventilaatori.
Lihtsaim viis malli tegemiseks on lüümikutele mustvalge kujutise printimine. Pildi saab koostada graafilises redaktoris või joonistada valgele paberile ning seejärel skannida edasiseks printimiseks.
Valguslaud koosneb mitmest päevavalguslampist, mis on paigaldatud poolläbipaistva akrüüli alla. Säriaja väljaselgitamiseks võib kuluda mitu katset. Olenevalt valguse intensiivsusest võib säriaeg olla umbes 4 või 5 minutit.
Kuid selles projektis kasutame lihtsat 150 W helkurlampi.
Vajalik:
Riputame helkuriga lambi nii, et "päike" oleks 30 cm kõrgusel (ekraani puhul mõõtmetega 25x35 cm) ekraani pinnast kõrgemale ja asetseks selle keskel. Asetage must riie pinnale, kuhu ekraan asetatakse. Kontrollime pildimalli valmisolekut, et see oleks õiges asendis.
Pidage meeles, et saate peegelpildi. See on eriti oluline teksti puhul!
Paneme ekraanile läbipaistva pildiga šablooni, mille järel asetame peale akrüülilehe, nii et see sobiks tihedalt vastu ekraani. Veenduge, et lambi ja ekraani vaheline kaugus oleks õige. 25x35cm ekraani ja 150W lambi puhul võtab protsess aega 45 minutit.
Pärast särituse lõppu eemaldage akrüülleht ja läbipaistev mall ning seejärel loputage ekraan.
Vesi peab olema soe. Emulsiooni eemaldamiseks kasutage dušiotsikut. Isegi säritamata emulsioonile "meeldib hoida" kangast. Näeme selgeid kohti, kus pind oli valguse käes. Pühkige ekraani kergelt sõrmeotstega, kuid kui pildil on peeneid detaile, võime kaotada mõne nüansi, pühkides pildi servadest üleliigse emulsiooni. Suuname ekraani valgusele, ruudustik peaks olema täiesti puhas ja avatud pildi valgustamata aladel. Kui see nii ei ole, jätkake veeprotseduuridega.
Pärast ekraani pesemist laske sellel täielikult kuivada.
Allpool on 150 W ja 250 W hõõglampidega fotoemulsiooni säritustabel.
20×25 cm 30 cm 45 minutit
25×35 cm 30 cm 45 minutit
30×45 cm 38 cm 1 tund. 14 minutit
40×50 cm 43 cm 1 h 32 min
45×50 cm 43 cm 1 tund. 32 minutit
Ekraani suurus Särituse kõrgus Aeg
20×25 cm 30 cm 10 minutit
25×35 cm 30 cm 10 minutit
30×45 cm 38 cm 16 minutit
40×50 cm 43 cm 20 minutit
45×50 cm 43 cm 20 minutit
Parem on koos töötada. Nii saab üks inimene ekraani kanga küljes hoida, teine aga tinti peale kannab.
Kangale trükkimisel kasutame tekstiilitinti Kui trükid uutele T-särkidele, siis jälgi, et need ei pleekiks.
T-särkidele trükkimiseks soovitan teha papist padjake ja kleepida see sisse, et tint kangast täielikult läbi ei imks. Aseta kangale ekraanist veidi väiksem raamat või papitükk, et seda saaks tihedalt T-särgi vastu suruda.
See võtab aega, et välja selgitada, milline trükitehnoloogia on konkreetse ekraani, tindi ja kanga jaoks parim. Nende väljatrükkide jaoks pange kangas papitüki peale ja seejärel asetage ekraan peale.
Valage ekraanile veidi tinti, seejärel kasutage spaatlit (45-kraadise nurga all), et see katmata aladele hajutada.
Muud näpunäited ja nipid:
Selles projektis kasutati üsna vana tinti, nii et see ei voola nii hästi, kui ma sooviksin. Ideaalis võite lisada veidi vett.
Paberile printimine:
Protsess on üsna sarnane kangaga. Erinevat tüüpi tindiga paber käitub erinevalt, nii et katsetage veidi, et teada saada, kuidas asjad töötavad. Karedad ja poorsed paberpinnad võtavad tinti hästi vastu. "Hele" paber kortsub sageli tindi mõjul, samas kui läikiv paber ei võta hästi tinti ja kipub määrduma.
Jällegi, ärge unustage pärast lõpetamist kogu värvi ekraanilt välja loputada. Ekraanil kuivav tint ummistab võrgu. Loputage ka nõud ja pintslid, mida kasutasite. Sulgege tindimahuti tihedalt. Kui teil on fotoemulsiooni alles, hoidke seda jahedas ja pimedas kohas.
Kui te ei kavatse midagi muud printida, võite emulsiooni eemaldada. Järgige pudelil olevaid juhiseid. Kandke kindaid ja pidage meeles, et puhta ekraani saamiseks kulub palju kuuma vett ja aega.
Kui tint on kangal täielikult kuivanud, seadke triikraud kõrgeimale temperatuurile. Asetame talla ja mustri vahele kangatüki, seejärel triigime pilti mõlemalt poolt 3–5 minutit.
Tore käsitöö ja loomingulist inspiratsiooni!
Korpuste kujundusvõimaluste pika otsimise tulemusena sattusin netis kirjeldusele kodusest siiditrükist. Oraakli šabloonidega variandid, kleebised, minu kasutatud versioon kleebistega ja muud võimalused pole ajaproovi läbinud, midagi (nagu šabloonid) sobib ainult üsna paksude elementide ja suurte pealdistega. Mul ei õnnestunud tellida taskukohase hinnaga siiditrükki üksikeksemplaride (või väikeseeria, ütleme kuni 5 tükki) valmistamiseks. Selle tulemusena tekkis kodus siiditrüki kogemus.
Lühidalt öeldes on tehnoloogia olemus selles, et tehakse ruudustikuga raam, ruudustikule kantakse fotoemulsioon, prinditakse fotovorm - see, mis on suletud, maskeerib fotograafilise emulsiooni säritusest, et säritamata fotoemulsioon saaks maha pesta. . Eksponeeritud UV-spektriga lambi all, pestud - saame šablooni. Järgmiseks surume kaabitsaga värvi läbi šablooni (vt allpool) - värv pressitakse läbi pestud sõelarakkude ja lööb vastu pinda, millele trükime.
Soovitan tungivalt internetti ronida ja videoid vaadata, lugeda, mis ja kuidas, kuna selles loos on erinevaid nüansse - enne kui proovid, ei saa asjast aru. Siin on ressurss mõistlike nõustamisvideotega http://www.blog.shelkograf.com/, võrgus on selline kursus: Kosarev I. - Siiditrüki tehnoloogia 2007 (isevalmistatud siiditrüki õppetunnid) saab alla laadida torrentivõrkudes jne. Siin on foorum, kus inimesed tegelevad enam-vähem professionaalselt siiditrükiga - http://www.agalsea.ru/forum5/
Meie jaoks on hea see, et peame printima ainult ühte värvi, ka isetegemise kvaliteet on vastuvõetav. Pole vaja karussellmasinaid, pole vaja ülikvaliteetseid šabloone rastri printimiseks jne.
Isetehtud kaabits-kraav. See on valmistatud ehitusturult või poest nagu Ob või Leroy ostetud alumiiniumnurgast).
Lõikasime välja, kinnitame poltidega kolmerublase märkusega. Fotoemulsioon on üsna paks - see ei tohiks lekkida.
Raquel. Kaabitsa kumm - kõvadus - 85. Hoidja - kahest voodritükist - kinnitatakse poltidega. Kui raha ei viitsi, võite osta alumiiniumist kaubamärgiga hoidiku.
Trükkimiseks ja eksponeerimiseks panin sellise laua kokku vanade hingede vardadest ja klaasitükist. Säritus toimub 400 W DRL-lambiga ilma kolvita ja 500 W halogeeniga. Panime lambid laua alla – eksponeerime läbi klaasi. Mul on umbes 40 minutit. See on koht, kus peate katsetama ...
Raamid on soovitatav valmistada alumiiniumist. Seda saab tellida spetsialiseeritud kontorites. Tõde on liiga kallis. Soovitatav on kokku panna puidust - okkasoonest. Aga käed on kõverad - ühtlast raami kokku panna ei saanud - monteerisin sellest võrgu pingutamise seadme ja saagisin raamid 15mm vineerist välja.
Kinnitame sõela ehitusklammerdajaga. Sõel - 120 number (lahtri suurus). Asi on kallis, aga meetrist (parem, kui müüakse lineaarseid) piisab paariks kolmeks kaadriks.
Raamid tuleks värvida värviga, et need ei kooruks veest ja keemiast. Noh, kui prindite sageli, on parem tellida alumiiniumraam.
Ebaõnnestunud raamist tegin seadme sõela pingutamiseks - poldid sisestatakse aukudesse, mutrid - põikavadesse. Me paneme raami peale, katame võrguga, kinnitame võrgu ja venitame. Pärast tõmbamist kinnitame sõela raami külge.
Jäljed sõela kinnitamisest raamile venitamiseks. Kinnitan sõela tõmbamise käigus nööpidega. Seejärel lõigatakse võre servad ära.
Nüüd natuke keemiast.
Fotoemulsioon. Kasutasin kahekomponentset (mida müüsid). Koosneb emulsioonist ja sensibilisaatorist. Segame - saame valgustundliku fotoemulsiooni. Mul on Foteco 1010. Aga sensibiliseeritud emulsioon ei säili kaua. Võite proovida ühekomponendilist emulsiooni (valmis) - näiteks Foteco 1834.
Värv - kasutasin lahustit, 572 Soome seeriat. Värvile kindlasti kaasa võtta aeglusti (572 lahustini - 503-99033) – trükkimise käigus värv kuivab, ummistab sõela. Aeglustaja takistab tindi kiiret kuivamist ja hõlbustab trükkimise protsessi.
Peseb – trükkimise käigus on mõnikord sõel ummistunud kuivanud tindiga – puhastusvahendiga nagu Pregan 235S – lahustipihustiga. Pärast printimist on šabloon parem pesta spetsiaalse lahustiga. Aga kui midagi pole, võite kasutada tavalist 646 või lahustit. Tõde pestakse halvasti, värv on kärbitud. Kohustuslik on omada vähemalt sellist tööriista nagu pregan 235 või midagi sarnast, mida nimetatakse ekraaniavajaks.
Pärast seda, kui šablooni enam ei vajata – see regenereeritakse – pestakse kõvenenud emulsioon maha. Seal on spetsiaalne keemia. Paljud kasutavad valgendit – päevaks paneme raami valgesuse lahusesse. Reeglina läheb kõik hästi.
Üldiselt, kui täidate oma käsi - saate väga head paneelid. Muidugi on vigu - plussid ütlevad kindlasti, et hullemat pole, kuid IMHO isetegemise jaoks on see üsna. Peaasi on teha hea šabloon. Lõpuks paar fotot Pultec EQ paneeli prindist:
Siin on näha, et fotovorm ei olnud kvaliteetne - tooner kattis lõdvalt kilet - ja osa šabloonist süttis. Tulemuseks on hägune šabloon.
Paar pilti veel (seade kokku pandud).
Üldiselt muidugi räpane äri - kuid see on reaalne, et teie käed täidetakse. Ja saavutada hea kvaliteet. Ja iseseisvuse fakt ja võime teha mis tahes paneeli on hea uudis.
Loodan, et kogemus on kellelegi kasulik.
Siiditrükk on mitmekülgne ja odav viis trükkimiseks, kasutades eelnevalt valmistatud siiditrükki. Kui teie klient soovib mitmekülgset kujundust või soovite lihtsalt oma loovusel lennata, võite proovida teha oma siiditrükkšabloon. Kuigi šablooni valmistamiseks võib vaja minna spetsiaalseid seadmeid, nagu vinüüllõikur või siiditrüki emulsioon, saate šablooni ka käsitsi lõigata. Piisava praktilise kogemusega saavad nii algajad kui ka juba üsna professionaalsed meistrimehed hõlpsasti sobivatest materjalidest šabloone valmistada.
Joonistage või kandke kujunduse piirjooned Mylar-kilele või vinüülile. Pärast sobiva kujunduse valimist kandke sobiv pilt valitud materjalile malli tegemiseks. Kasutage selleks peene otsaga markerit, et teie muster oleks selgelt nähtav. Kinnitage kile või vinüül maalriteibiga, et muster oleks täpsem.
Kinnitage mülar või vinüül kõva läbipaistva plasti (nt atsetaadi) külge. See on malli lõikamiseks vajalik ettevalmistav samm. Jällegi kasutage kujunduse kinnitamiseks maalriteipi. Asetage Mylar või Vinyl nii, et plastik ulatuks disaini servadest vähemalt 2,5 cm kaugusele.
Lõika šabloon terava noaga välja. Sarnaselt vinüüllõikuri kasutamisele nõuab šablooni käsitsi loomine täpset lõikamist. Terava noaga eemaldage mülari või vinüüli alad, mis ei tohiks kujundust segada. Olge keerukate kujunduste loomisel väga ettevaatlik, et te ei eemaldaks kogemata kujunduse valesid osi.
Kinnitage šabloon siidiekraanile. Kandke ülekandekile ühtlaselt šablooni tagaküljele. Kui olete valmis, eemaldage kiletagune ja kleepige šabloon võimalikult ühtlaselt siiditrükile. Šabloon tuleb peale kanda siiditrüki tagant, et kujundus trükimasinat läbides ei kahjustaks.
Laadige fail vinüüllõikurisse. Kui ekspordite faili plotterisse, on šabloonimall printimiseks valmis. Plotter jälgib oma noaga joonise kontuurid ja loob teile vinüülšablooni. Sõltuvalt disaini keerukusest võib kogu protsess kesta mõnest minutist kuni tunnini.
Lõika ära liigne vinüülšabloon. Liigse vinüüli eemaldamiseks kasutage teravat nuga või muud spetsiaalset tööriista. Kasutatava noa paksus oleneb šablooni keerukusest: mida keerulisem on muster, seda õhemat nuga vaja on.
Looge siidiekraanile vinüülraam. Trafareti raami moodustamiseks lõigake ära vinüülitükk, mis on teie siiditrükiga ekraani suurune. Lõika terava noaga keskelt piisavalt suur ristkülik, et see sobiks teie šablooniga. Asetage ettevalmistatud raam võrksõela peale ja kinnitage maalriteibiga.
Kasutage šablooni kinnitamiseks ülekandekilet. Kleepige ülekandekile võimalikult ühtlaselt šablooni tagaküljele. Kui olete valmis šablooni siidiekraanile üle kandma, eemaldage ülekandekilelt alus ja kinnitage šabloon varem lõigatud ristkülikukujulise pilu külge. Enesekindla käeliigutusega silu šabloon nii, et selle alla ei jääks õhumulle.
Katke siiditrükivõrk fotoemulsiooniga. Fotomulsioon on geelitaoline aine, mis on valgustundlik. Kangastele (nt siidile) kandmisel suudab see pildistada fotopaberilt ja seeläbi luua šabloone. Kandke õhuke kiht emulsiooni ekraani mõlemale küljele, jättes umbes 2,5 cm äärise ümber.
Asetage ekraan pimedasse ruumi või valguskindlasse karpi. Pärast ekraani katmist geeliga peate laskma sellel valgustuse puudumisel kuivada. Asetage see kohe pimedasse ruumi või valguskindlasse karpi, kus ultraviolettvalgus ei saa ekraani puudutada. Kuivamisprotsess kestab 3-5 päeva, olenevalt siiditrüki suurusest.
Printige oma šablooni kujundus lüümikutele. Pärast ekraani kuivamist on vaja tulevase šablooni kujundus printida läbipaistvale kilele printimiseks. Enamik printereid ühildub lüümikutega, kuid võib-olla peate oma printeri vastavalt seadistama. Täpsemad juhised leiate oma printeri kasutusjuhendist.
Miks on optimaalne säriaeg oluline?
Kvaliteetne siiditrükk sõltub otseselt šablooni valmistamise õigest säriajast. 99% valmis šablooni defektidest on põhjustatud alasäritusest:
Väikeste detailide kadu pesemise ajal
Suur hulk mikroauke (nööpnõelasid)
Trafareti enneaegne rike printimise või värvi eemaldamise ajal
Raske või võimatu šablooni taastamine
Milline on optimaalne kokkupuude?
Tavalistes diaso (diazo) ja diasofotopolümeersetes (kahekordselt kõvenevates) fotoemulsioonides on vaja lisada valgustundlikku komponenti - diaso sensibilisaatorit, mis neelab sinist ja ultraviolettvalgust. Kokkupuute ajal see aine laguneb ja šabloon "õmbleb". See toimub kogu šablooni paksuse ulatuses. Pidage meeles, et valgusallika võrgupoolsel küljel olev emulsioonikiht süttib kiiremini ja võrgu teisel poolel olev kiht vajab rohkem aega.
Erinevalt diasoemulsioonidest sisaldavad puhtast fotopolümeerist ühekomponendilised emulsioonid juba valgust neelavaid koostisosi, mis põhjustavad šablooni "ristsidestumist". Kuigi sellised fotoemulsioonid säritatakse kiiremini kui diasoemulsioonid, kulub sügavamate kihtide valgustamiseks (ruudustiku tagant) siiski lisaaega.
Pidage seda alati meeles, sest just võre tagaküljel olev alasäritatud emulsioon vähendab šablooni vastupidavust.
Nagu teate, on paljud alasäritatud šabloonid tehtud tahtlikult, kuna nii on tagatud kõrge eraldusvõime väga detailse printimise puhul – see on tavaline praktika. Seda tehnikat kasutatakse sageli ebasoodsates tingimustes, näiteks madala eraldusvõimega emulsioonide kasutamisel valgetel ruudustel. Tänapäeval on tänu kvaliteetsetele emulsioonidele ja värvilisele võrgule võimalik saada šabloon, mille eraldusvõime on suurem kui läbi selle prinditavatel tindidel. Seega, kuni kasutate kvaliteetseid šabloonmaterjale, ei ole eraldusvõime säritusaja valikul teguriks.
Mis mõjutab optimaalset säritust?
Kui palute 100 šabloonikunstnikul loetleda säritusaega mõjutavad tegurid, on vastused peaaegu samad. Kuid kui palute neil need tegurid tähtsuse järjekorras loetleda, saate tõenäoliselt 100 erinevat võimalust.
Põhimõtteliselt tuleb arvestada kuue teguriga (loetletud tähtsuse järjekorras):
valguse intensiivsus
Kaugus lambist šabloonini
Võrgusilma paksus
Võre värv
Emulsioonikihi paksus
emulsiooni tüüp
Kuidas kiiresti ja täpselt määrata optimaalne säriaeg?
Kuigi kokkupuute määramiseks on mitu võimalust (sealhulgas "värvimuutuse järgi"), on ilmnenud uus meetod, mis lõikab ära pikad ja vähem täpsed meetodid. Mõõtes kiirguse intensiivsust kitsas spektrivahemikus (aktiinivalgus), mille suhtes fotoemulsioonid on kõige tundlikumad, on võimalik ennustada, milline saab olema vajalik säriaeg.
Selle meetodi puhul kasutatav seade on digitaalne radiomeeter. Valgustundlike materjalide tootjad esitavad tehtud katsete põhjal andmed õigeks kokkupuuteks vajaliku kiirgustaseme kohta.
Kasu tuleb šablooni teisesest kokkupuutest (säritusjärgne).
Järelsäritus võib olla kasulik tehnika šablooni vastupidavuse suurendamiseks. Selle meetodi eelised sõltuvad emulsiooni tüübist.
Diaso (diaso) emulsioonid.
Kui diasoemulsioon on alasäritatud, säilib arendatud ja kuivatatud šabloon kasutamata diaso sensibilisaatori kollakas toon (see on särituse määramise "värvimuutuse" meetodi aluseks). See osaliselt eksponeeritud diaso ei uhu väljatöötamise ajal šabloonist välja, kuna see on juba polümeriseeritud aladega seotud. Pärast kuivatamist saab šablooni veelgi eksponeerida, mis eemaldab diaso värvi, parandab ristsidumist ning parandab lahusti- ja veekindlust. Siiski tuleb meeles pidada, et olenevalt algsest alasärituse astmest ei pruugi šabloon, kuigi keemiliselt "ristseotud", olla tugev ning erinevalt kohe õigesti säritatud šabloonist võivad tekkida mikroaugud. Õigesti säritatud šablooni järelsäritamisel pole absoluutselt mõtet, kuna kogu diaso on juba ära kasutatud.
Diasofotopolümeersed (kahekordselt kõvenevad) emulsioonid.
Alasärituse puhul on olukord sama, mis diasomeulsioonide puhul, st järelsäritamine võimaldab šabloonil "ristsiduda" ning parandada lahusti- ja veekindlust. Erinevus seisneb aga selles, et isegi korralikult eksponeeritud topeltkõvastuv emulsioon võib järelsäritusest kasu saada. Põhjuseks on teine (valikuline) "ristsidumise" süsteem, mis muudab emulsiooni "kahekordseks" ja polümerisatsioon jätkub ka pärast kogu diaso kasutamist. See parandab üldiselt ainult lahustikindlust ja võib hõlbustada ekraani regenereerimist.
Fotopolümeeremulsioonid (ühekomponendilised)
Sellised fotograafilised emulsioonid saavad kõige rohkem kasu järelsäritusest. Erinevalt diasost, mida saab 100% kasutada piisavalt pika säritusega, võivad fotopolümeeri molekulid olla väga "kangekaelsed". Ainult osa neist reageerib väga kiiresti ja vastutab fotopolümeeremulsioonide lühikese kokkupuuteaja eest. Ülejäänud molekulid jäävad valesse asendisse ja "õmblevad kokku" raskustega. Sellisel juhul halvendab särituse aja pikenemine eraldusvõimet ja detaile ning mõnevõrra paraneb vastupidavus. Siiski saab kasutamata fotopolümeeri potentsiaali ära kasutada järelsärituse teel, kuna arendamise (pesemise) ajal, kui šabloon on märjaks saanud, joonduvad osa reageerimata molekulidest joondatuna ja muutuvad pärast eksponeerimist kättesaadavaks "ristsidumiseks". Seega paraneb vastupidavus lahustitele ja veele.
Pärit SAATI Ameerikast
