Kallid sõbrad! Õnnitleme teid ratta ostu puhul. Soovime teile palju meeldivaid tunde, mis veedetakse rattaga nii maanteel kui ka maastikul.
Jalgrattad on disainitud kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid ja varustatud vastava varustusega. Jalgratta normaalseks tööks on vaja pöörata suurt tähelepanu ennetavale ülevaatusele ja vajadusel ka jooksvale jalgratta remondile.
Jalgratast ostes soovitame veenduda, et ratas on korralikult kokku pandud ja selle osad töötavad.
Pood vastutab rattavarustuse õige kokkupaneku ja reguleerimise eest.
RAAMI SUURUS
Mugavaks ja ohutuks sõiduks tuleb valida õige raami suurus.
Raame on järgmises suuruses:
|
Kõrguse jaoks cm |
Suurus tollides |
|
alla 165 cm |
vähem kui 16" |
|
165-185 cm |
16”-18” |
|
175-200 cm |
18”-20” |
|
üle 190 cm |
üle 20" |
TÄHELEPANU!
Nagu igal mehaanilisel sõidukil, on ka igal jalgrattal ja selle varustusel piiratud eluiga, mis on tingitud šassii kulumisest ning raamile ja seadmetele kasutamise ajal avaldatavast pingest. Üksikute osade ja sõlmede vastupidavus võib olla erinev ja sõltub nende konstruktsioonist, valmistamismaterjalidest, hooldusest ja kasutusviisist.
Kukkumised (löögid) võivad rattale ja selle komponentidele väga tugevat mõju avaldada. Hüppamine, erinevate trikkide sooritamine, sage sõitmine keerulistes maastikutingimustes, vihm, lumi, pikad allamäge jooksud ja igasugune muu ratta ekstreemne kasutamine võivad olla ohtlikud, kuna raamile avalduv pinge suureneb. Videole jäädvustatud ekstreemspordi- ja rattavõistlused viivad läbi väga kogenud ja professionaalsed ratturid spetsiaalselt sellele spordialale sobival varustusel. Sagedased ja suured koormused toovad kaasa materjalide enneaegse väsimise või jalgratta raami ja komponentide äkilise rikke, mis omakorda võib viia jalgratta üle juhitavuse kaotamiseni sõitmisel ja vigastusteni.
Laske oma jalgratast regulaarselt kontrollida. Kriimud, praod, mõlgid, raami deformatsioon või raami kohad, mis on originaalist värvi muutnud, on märgid jalgratta raskest kasutamisest. Kuigi kergemad raamid ja kallimad komponendid kestavad kauem kui odavad, nõuavad need ka palju tähelepanu, kuna kallid rattad ja nende varustus vajavad põhjalikumat ja tihedamat hooldust.
Pidage meeles, et ekstreemse sõidu korral on teil suurem vigastuste oht, isegi kui teie jalgratas on selliseks kasutamiseks mõeldud. Seetõttu kasutage spetsiaalseid kaitsevahendeid, sealhulgas sertifitseeritud jalgrattakiivrit.
KASUTAGE KIIVRI
Kaitsmata pea on suur vigastusoht isegi kerge löögi korral. Kandke mugavat kiivrit, mis istub hästi ümber pea ja vastab CE või CPSC ohutusstandarditele. Samuti soovitame kanda kaitseprille ja rattariietust.
HOIA OMA JALGRAST HOOLIKAS ENNE IGA SÕIDU, AJAL VÕI PÄRAST IGA SÕIDU
1. Kirjutage üles ratta seerianumber.
2. Registreeri ratas õiguskaitseasutustes.
3. Lukustage jalgratas turvalise lukuga.
4. Ärge jätke ratast isegi lühikeseks ajaks järelevalveta.
IGA KORD ENNE REISI ALUSTAMIST PEAKSITE KONTROLLIMA JÄRGMIST:
Selleks, et kontrollida, kas velg on sirge või mitte, on ratas kahvli/raami suhtes õigesti paigaldatud, tuleb kerida oma ratta iga ratast ja vaadata, kuidas velg piduriklotside või raamielementide suhtes liigub. Kui leiate probleemi ühe või mõlema rattaga, võtke ühendust oma kaupluse/rattapoega.
Täitke toru vastavalt rehvi küljel näidatud rõhule. Ülemine seadistus (maksimaalne rõhk) tagab teie rattale hea sõidu kindlal ja tasasel teekattel. Madalam väärtus (minimaalne rõhk) tagab teile mugavuse, hea haarduvuse ja juhitavuse maastikul. Teie kaal ja pagasi kaal on samuti rehvide pumpamisel olulised. Kergemad ratturid saavad ilmselt rohkem mugavust madala rehvirõhuga, raskemad, suurema koormaga sõitjad vajavad rohkem kambrirõhku.
Kasutage rehvirõhu määramiseks manomeetriga käsipumpasid. Kulunud rehvid vajavad väljavahetamist.
Vajutage iga pidurihooba, et kontrollida, kui vabalt ja sujuvalt piduriklotsid liiguvad ja kuidas pidurdus toimib. Piduriklotsid peaksid olema veljega paralleelsed, toidetud velje külgseina keskele, ilma rehvide pinda puudutamata. Kaugus ploki ja velje külgpinna vahel (kui pidurihooba ei vajutata) peaks olema 2-3 mm.
Teie jalgratas võib olla varustatud ekstsentrilise mehhanismiga. See mehhanism võimaldab teil ratta kiiresti ilma tööriistadeta eemaldada / paigaldada. Veenduge, et selle mehhanismi käepide on SULETUD (suletud) asendis ja hoiab rattaid kindlalt kinni.
TEIE JALGRATTA TOIMIVUS SÕLTUB KASUTUSTINGIMUSTEST JA REGULAARSEST HOOLDUSEST.
HOOLDUS JA REMONT
NÄDAL
IGAKUINE
KORD KOLM KUU KÄES
AASTAS
Kõik hooldus- ja remondisoovitused viitavad jalgratta tavapärasele kasutamisele. Kui jalgratast on sageli kasutatud vihma, lume vms ajal. hooldus- ja hooldusvälbasid tuleb lühendada.
RATTA ÜKSIKASTE ÜHENDUSTE JA ELEMENTIDE KIRJELDUS JA REGULEERIMINE
SADUL
Enne sõitmist tuleb määrata sadula õige kõrgus ja asend. Seadke sadul piisavalt kõrgele, nii et allalastud jala kand puudutaks just pedaali – jalg on sirge, pedaal on pöörde allosas ühel joonel istmetoruga. Enamiku inimeste jaoks annab see sadula kõrguse nii, et põlv on pedaali pöörde allosas veidi painutatud. See hoiab ära ka puusade liputamise vända iga pöördega. See on sadula kõrguse optimaalne ligikaudne väärtus. Seejärel saate jätkata sadula kõrguse täpsemat reguleerimist vastavalt oma eelistustele ja sõidustiilile. Istme kõrgus fikseeritakse istme ekstsentrikuga, mis paigaldatakse raami istmetoru ülemisse ossa. Istme kaldenurka reguleeritakse istme ülaosas oleva kruviga. Selleks peate esmalt lahti keerama, seejärel seadma sadul ja seejärel pingutama istmepoldi mutteri.
Ärge kunagi pikendage istmeposti üle sellele märgitud piirimärgise.
ROOL
TÄHELEPANU:
Juhtraua kõrgust A-HEAD varrega ei saa muuta.
TÄHELEPANU:
Reguleeritav vars. Ratta juhtraud on reguleeritav nii kõrguse kui ka kaldega, mis võimaldab jalgratturil võtta kõige mugavama asendi.
Reguleerimine toimub roolivarrel oleva kruvi abil. Pärast rooli optimaalse kõrguse ja kaldenurga määramist kinnitage selle asend, keerates kruvi tihedalt kinni.
Kõige parem on seada juhtraud ja sadul samale tasemele või langetada juhtraud veidi madalamale.
Soovitame seada maksimaalse kauguse sadulast juhtrauani ja madalaima asendi, milles tunnete end mugavalt (rõhuga MUGAVAL).
PEDALID
Pedaalid on tähistatud "R" (paremal) ja "L" (vasakul). "L"-ga tähistatud pedaalil on vasakpoolne keere vasakpoolse vända jaoks ja "R"-ga tähistatud pedaalil on parempoolne vända.
Enne jalgrattaga sõitmist kontrollige, kas pedaalid on kindlalt kinnitatud. Mõned jalgrattad on varustatud Shimano SPD tüüpi pedaalidega, mis nõuavad spetsiaalseid rattajalatseid.
KET
Keti kasutatakse pöördemomendi edastamiseks pedaalidelt tagarattale. Töötamise ajal tuleb kett hoida puhtana ja jälgida kulumise suhtes. Kulunud kett tuleb välja vahetada. Kulunud keti pikaajaline kasutamine põhjustab kasseti ketirataste ja vända ketirataste suuremat kulumist. Tugevalt kulunud keti vahetamisel tuleb välja vahetada ka kassett ja vändad.
Ajami normaalse töö tagamiseks soovitame kasutada SHIMANO kette. Samuti peate tähelepanu pöörama keti tüübile: HG ja IG.
Ketitüüpi IG ei saa asendada ketitüübiga HG. Nad puhastavad ketti spetsiaalsete vahenditega - digriseri või petrooleumiga, mille järel määritakse see spetsiaalsete määrdeainetega. Kiirendatud saastumise vältimiseks ei tohiks ketti liiga palju määrida.
ÜHENDUSVARDADE SÜSTEEM
Vänt koosneb parem- ja vasakpoolsest vändast, padrunist (laagritega telg) ja pedaalidest. Ühendusvardad on kinnitatud telje külge. Jalgratta ostmisel ei vaja kogu mehhanism täiendavaid seadistusi.
Kui ühendusvarras (mitte vankri teljel) on lõtku, eemaldage viivitamatult kaitsekatted ja pingutage kruvi või mutrit, kuni see peatub. Poltide enneaegne pingutamine põhjustab ühendusvarda purunemise.
KÄIGUKANG
Mehhanism koosneb eesmisest käiguvahetist, mis suunab keti ümber ühele kolmest vändaratta hammasrattast, ja tagumisest käiguvahetist, mis suunab keti ühele seitsmest (kaheksa, üheksa) väikesest ketirattast tagaratta rummul. Käiguvahetuse juhthoobasid (käiguvahetajaid) saab kombineerida pidurihoobadega või eraldi. Parem käigukang juhib tagumist käiku, vasak käigukang juhib ettepoole.
Mõned rattamudelid on varustatud GRIP SHIFT juhtimissüsteemiga, kus hoobade asemel on paigaldatud juhtrauale pöörlev käiguvahetusmehhanism.
Käiguvahetusmehhanismi, ketirataste ja keti kulumise vähendamiseks ja tööea pikendamiseks soovitame käike vahetada minimaalse koormuse hetkel.
Jalgratta ostmisel on käiguvahetusmehhanism seadistatud ja sõiduvalmis. Jalgratta sissemurdmise ajal võib osutuda vajalikuks reguleerimiskruvi peenhäälestamine.
Käikude vahetamisel peaks kett liikuma sujuvalt üle ketirataste ilma teravate mehaaniliste helideta. Kui käiguvahetusmehhanismiga on probleeme, soovitame pöörduda töökoja või kaupluse poole, kust ratta ostsite.
PIDURID
Jalgrattad on varustatud V-piduritega, mille pidurihoovad on kinnitatud kahvlile (suled). Need on väga tõhusad. Maantee(maantee)jalgratastel kasutatakse pidurisadulaid, mis ei vähenda nende efektiivsust. Pidurihoovad on paigaldatud roolirattale: vasak on esipiduri jaoks ja parempoolne taga.
Kuna maastikurattal on lühendatud alus, siis selleks, et vältida pidurdamisel üle lenksu paiskumist, eriti laskumistel, soovitame tagumisele pidurile (parempoolsele pidurihoovale) rohkem jõudu rakendada ja kiirust võtta ainult esipiduriga.
Jalgratta ostmisel on pidurid paigaldatud tööasendisse ja tagavad usaldusväärse töö.
TÄHELEPANU:
Kasutage jalgratast alles pärast seda, kui olete veendunud, et pidurid töötavad korralikult. Laske kõik vead remonditöökojas kvalifitseeritud tehnikul parandada.
Piduriklotsid kuluvad hõõrdumise tõttu, mis vähendab klotside ja velje vahelist kaugust (tavaline vahemaa 2 - 3 mm).
Väikest kulumist saab kompenseerida reguleerimiskruvidega patjade asendit reguleerides. Tugevalt kulunud patjade jätkuv kasutamine põhjustab velje enneaegset kulumist – seega tuleb need õigeaegselt välja vahetada.
RATAD
Enamikul jalgratastel on rataste läbimõõt (läbimõõt) 26 tolli (559 mm) maastikuratastel ja 28 tolli (622 mm) maanteeratastel. Rattapuksid on varustatud ekstsentrikutega, mis võimaldab vajadusel ratast kiiresti ja lihtsalt eemaldada ja paigaldada. Ohutuse tagamiseks sõitmise ajal peavad rattad olema kindlalt raami (hargi) külge kinnitatud ja korralikult tsentreeritud. Sel juhul on veljepidurite töö kõige tõhusam.
Rehvirõhk peab vastama rehvil märgitud väärtusele, samuti maastiku tüübile, millel ratast kasutatakse: teedel 3–4 atmosfääri, maastikul 2,5–3,5. Ka mõnel rehvil näitab nool selle liikumise suunda.
TÄHELEPANU:
Enamasti pole rattad varustatud kõigi lisadega, et saaksid liikluses osaleda. Need on ette nähtud kasutamiseks väljaspool avalikke teesid. Seetõttu saab vajadusel ratta varustada esitule/vilku, poritiibade, pagasiruumi, rattakompuutri jms.
MÄRGE:
Pärast 50 km sõitu, kuid mitte hiljem kui 3 nädalat, andke jalgratas garantiikontrolliks, et kontrollida komponente ja osi ning reguleerida mehhanisme.
Garantii alla ei kuulu defektid, mis tulenevad ülaltoodud tingimuse mittejärgimisest.
Rattale kehtib GARANTII:
raamil - 3 aastat;
seadmete jaoks - 0,5 aastat;
ÜLDSÄTTED:
Müüja kinnitab, et ratas vastab tehnilistele standarditele ja nõuetele. Garantiiaeg algab ratta müügikuupäevast. Garantiiremonti teostab garantiitöökoda.
GARANTII TINGIMUSED:
Ratas tuleb müüa otsesele kasutajale kokkupandud kujul koos müügieelse ettevalmistusega, kasutusvalmis. Vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse.
Lisaks tasutakse rattatöökoja mehaaniku töö maksumus garantii all olevate seadmete/komponentide vahetamisel.
TÄHELEPANU!
GARANTII EI KEHTIVA:
Jalgratta rataste seisukorra kontrollimine
Enne iga jalgrattasõitu tuleks kontrollida esi- ja tagarataste seisukorda.
Ratas koosneb:
Mõned jalgrattamudelid on varustatud spetsiaalsete ratastega, millel on toruvabad rehvid. Sellisel juhul ei pruugi kaamera olla ratta külge kinnitatud.
1. Kontrolliminejalgratta õige paigaldusrattad.
Kerige jalgratta iga ratast sõidusuunas, samal ajal:
Kui leiate ratastel probleeme, peate ühendust võtma edasimüüjaga.
2. Jalgrattavelgede seisukorra kontrollimineov.
Kahjustatud veljed võivad põhjustada kukkumist, sõitjat vigastada või jalgratast kahjustada. Kulunud velg tuleb välja vahetada, avastatud "kaheksa" sirgeks ajada. Mustus veljel halvendab ratta pidurdamist, mistõttu velg vajab puhastamist.
Velgede kulumise seisukorra kontrollimine:
Jalgrattavelje kulumisastme hindamiseks on vaja visuaalselt kontrollida velje enda seisukorra indikaatori seisukorda. Kulumata veljel on indikaator selgelt ja pleekimata märgistatud. (nagu piltidel näha)
Kui teie velg ei näe tehnoloogiliselt ette velje kulumise indikaatorit, peate:
Kui olekuindikaator on kulunud või tunnete katsudes mõra, tuleb velg välja vahetada.
"Kaheksa" ratta kontrollimine:
Veljelt tuleb eemaldada ka kõige väiksemad õli- või mustuseplekid.
3. Rehvide seisukorra kontroll.
Valesti paigaldatud jalgratta sisekumm või sisekummi nippel võib põhjustada sisekummi rebenemise, mille tagajärjeks on jalgrattur kukkumine ja vigastus.
Toru nipli õige asendi kontrollimine:
Jalgrattakambri nippel peab asuma otse ratta keskkoha suunas
Nippel on suunatud rangelt ratta keskele ( õige asend)
Nippel ei ole suunatud ratta keskele ( vale asend)
Jalgratta rehvirõhu kontroll:
Arvestada tuleb sellega, et igale jalgrattatüübile vastab teatud tüüpi rehv.
Maastikuratta puhul peab rehvi laius olema suurem kui 40 mm; soovitatav rehvirõhk on 2,5-3,5 baari.
Linna- ja maastikuratastel peab rehvi laius olema
28-40 mm; soovitatav rehvirõhk 3,5-5,0 baari.
Maanteeratta puhul peab rehvi laius olema alla 28 mm; soovitatav rehvirõhk 6,0-10,0 baari.
Eespool loetlemata rattatüüpide puhul järgige rehvile trükitud õhurõhku.
|
psi |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
|
baar |
2.1 |
2.8 |
3.5 |
4.1 |
4.8 |
5.5 |
6.2 |
6.9 |
7.6 |
8.3 |
9.0 |
9.7 |
Kontrollige rehvirõhku manomeetriga ja reguleerige see ülaltoodud soovitatavatele tasemetele.
Jalgrattatoru nibusid on 3 tüüpi.
Auto Dunlop prantsuse keel.
Pärast Schraederi (Auto) või Dunlopi klapiniplitüüpidega kambrite täitmist tuleb nippel korgiga peale keerata.
Kui teie ratta torul on prantsuse tüüpi nippel, on enne täispuhumist vaja eemaldada nipli kork, keerata lahti nibu ülemine pea, pumbata toru täis, seejärel viia nibupea algsesse keerdusse.
Rehvi terviklikkuse kontroll:
Rehvi turvis peab olema selgelt määratletud. Rehvi pealmine kiht peaks olema sile ilma villide ja pragudeta, rehvi struktuur peab olema tihe, ilma väljaulatuvate kiududeta.
Istmeposti ja posti seisukorra kontrollimine
Kui istmepost ei ole piisavalt sügav, ei ole istmeposti võimalik kindlalt kinnitada, mis põhjustab ratturi kukkumise või raami kahjustamise.
Istmeposti ja sadula turvalisuse kontrollimiseks:
Jalgratta juhtraua ja varre seisukorra kontrollimine
Juhtraud ja vars on teie turvalise jalgrattasõidu väga olulised komponendid. Nende komponentide kahjustamine või vale paigaldamine võib põhjustada sõitjale tõsiseid vigastusi.
Kui leiate, et teie ratta rool või vars on kahjustatud või te pole kindel nende täielikus terviklikkuses, on ratta kasutamine kuni kahjustuse kõrvaldamiseni KEELATUD. Sellisel juhul võtke kohe ühendust edasimüüjaga.
Jalgratta juhtraua ja varre õige paigalduse kontrollimiseks veenduge, et:
Pidurihoobade ja käiguvahetajate seisukorra kontrollimine
Pidurihoobade, käiguvahetajate ja roolikäepidemete kinnitamise usaldusväärsuse kontrollimiseks on vaja:
Roolisamba kontroll
Roolisamba seisukord
Kontrollige oma jalgratta roolisammast. Roolisamba õige reguleerimise korral peaks esiratas pöörlema vabalt vasakule ja paremale ilma lõtkuta.
Roolisamba õigeks reguleerimiseks peate:
Esihargi töökindluse kontrollimiseks peate:
Tagumise amortisaatori seisukorra kontrollimiseks peate:
Jalgratta pidurite kontrollimine
Pidurite rike võib põhjustada jalgratturi tõsiseid vigastusi ja jalgratast kahjustada. Olge ratta pidurisüsteemi kontrollimisel eriti ettevaatlik.
Mitmepäevase rattasõidu ajal kuluvad märkimisväärselt pidurikettad, piduriklotsid ja piduriklotsid. Soovitatav on varustada piduriklotsid. Piduriklotside iseseisvat asendamist saab teha ainult vastavate oskuste olemasolul. Vastasel juhul peate võtma ühendust spetsialiseeritud jalgrattatöökojaga.
Jalgratta pidurisüsteemi õige toimimise kontrollimiseks peate:
Pidurite seisukorra kontrollimine maantee jalgratas:
Velje mehaanilise piduri kontrollimine:
Kontrollige esi- ja tagapidurite õiget kinnitust:
Piduriklotside õige paigalduse kontrollimine:
Piduriklotside kulumisastme kontrollimine:
Hüdraulilise velje piduri kontrollimine mägi- ja linnarattad:
Kontrollige esi- ja tagapidurite õiget kinnitust:
Piduriklotside asukoha kontrollimine:
Piduriklotside kulumisnäidiku kontrollimine:
Pidurite tsentreerimise kontrollimine:
Hüdraulilise ketaspiduri kontrollimine mägi- ja linnarattad:
Ketaspiduri jõudlus halveneb oluliselt, kui selle ketas on määrdunud.
Sadula kinnituse kontrollimine:
Pidurisüsteemi lekete kontrollimine:
Ketta terviklikkuse kontroll:
Piduriketta õige paigalduse kontrollimine:
Jalgratast ostes tuleb see kindlasti hoolikalt uurida ja müüjaga tutvuda. Kontrollige pedaalide tihedust, sadula, rooli ja rataste töökindlust, rattarummude ja roolisamba lõtku puudumist. Pidage meeles, et roolisamba tagasilöök vähendab selle kasutusiga umbes 10-15 korda ja võib olla garantiiteenusest keeldumise põhjuseks! Kontrollige käiguvahetuse lihtsust ja täpsust kogu ulatuses, rataste ja pedaalide pöörlemise lihtsust, käiguvahetuslülitite ja pidurite kaablite kinnituse usaldusväärsust. Kontrollige velgede deformatsioonide puudumist ja kodarate pinge ühtlust, rehvide ja piduriklotside seisukorda ning pidurdustõhusust. Kui on olemas amortisaator esihark ja tagavedrustus, kontrollige amortisaatorite tööd ja nende reguleerimist (kui see on konstruktsiooniga ette nähtud).
Kontrollige raami ja kahvlite värvkatte seisukorda, kuna pärast ratta kasutuselevõttu ei võeta vastu pretensioone katte laastude ja kriimustuste kohta!
1. Raami suurus ning istme ja lenksu kõrgus
Peamine parameeter, mis määrab jalgratta raami suuruse, on selle kõrgus. Peate mõistma, et teie jaoks parim raami kõrgus ei sõltu mitte niivõrd teie pikkusest, kuivõrd teie jalgade pikkusest. Spetsialiseeritud kauplustest jalgratast ostes aitavad kvalifitseeritud müüjad valida õige suuruse, kuid peaksid ka teadma, kuidas seda teha.
Seisa ratta kohal, raam jalgade vahel. Kaasaegsetel jalgratastel on raami ülemisel torul sageli märkimisväärne tahapoole kalle, mistõttu tuleb seista võimalikult lenkstangi lähedal, kus raami maksimaalne kõrgus on. Kaugus raami ülemisest torust jalgevaheni peaks olema vähemalt 5 cm, kui sõidate peamiselt tasasel kattega teedel, ja vähemalt 7 cm raskel maastikul ja maastikul sõites.
Sadula kõrgus on valitud selliselt, et jala esiosaga pedaalile asetatud jalg, mis on kõige madalamas asendis (ühendusvardad on vertikaalsed!), oleks põlvest kergelt painutatud ja kannaga asetatud jalg oleks täielikult välja sirutatud. Ärge tõstke sadulat üle istmeposti tähise MAX või teatud tüüpi istmeposti puhul märgist Min Insert, kuna see võib põhjustada posti või raami purunemise. Pärast sadula kõrguse reguleerimist pingutage kindlalt ekstsentriku või istme kinnituspolt. Luku käepide peaks olema sõidusuunas vasakul ja raamiga paralleelne. Vajadusel saab reguleerimispolti lahti keerates reguleerida sadula pikiasendit ja selle kaldenurka.
Kaasaegsetes jalgratastes kasutatakse esihargi ühendamiseks rooliga ja roolisamba raami külge kinnitamiseks kahte süsteemi: keermeta Aheadset tüüpi ja keermega. Keermeta süsteemi kasutamisel hoiab kahvli ja roolisamba laagreid raamis lenksu pikendus, samas kui juhtraua kõrgus on konstantne ega ole reguleeritav.
Keermega süsteemi kasutamisel hoitakse kahvli ja peatoru laagrid raamis mutri ja lukustusmutri abil ning juhtraud kinnitatakse kahvli külge keskpoldiga kiilklambriga. Sellist süsteemi kasutatakse mägi- ja linnarataste odavates mudelites. See võimaldab reguleerida rooli kõrgust. Rooli sekkumine hoiatusmärgi kohal ei ole lubatud.
Tähelepanu! Ahead komplekti tüüpi roolisamba keskpolt on ette nähtud ainult roolisamba lõtku kõrvaldamiseks monteerimise ajal ega ole rooliratta kinnituse element, seetõttu on selle liigne pingutamine vastuvõetamatu!
2. vedrustuskahvlid
Teie jalgratas võib olla varustatud vedrustushargiga. Vedrustusharki kasutatakse mugavamaks sõiduks, aga ka paremaks juhitavuseks ekstreemsetes oludes.
Mõnel kahvlil on reguleeritav vedrustuse kahvli vedru määr. Reguleerige vedrude jäikust esialgu nii, et hargi "vajumine" oleks tavalise sõitjaistmega 5-10 mm (pika käiguga kahvlitel - 10-20 mm). Pärast esimest selle reguleerimisega sõitu proovige muuta jäikust vastavalt oma sõidustiilile.
Vedrukiiruse muutmisel järgige kahvli kasutusjuhendis toodud nõudeid.
Olenevalt kahvli konstruktsioonist saab seda reguleerida kokkusurumiseks, tagasilöögiks (tagasilöögiks) või mõlemaks. Reguleerimisel järgige kahvli kasutusjuhendit. Pange tähele, et vedrustuse kahvli seadistuste muutmine muudab juhitavuse ja pidurdusomadused.
3. Kettülekanne
Kettajamit kasutatakse veojõu ülekandmiseks pedaalidelt tagarattale. Ajam koosneb järgmistest põhiosadest: süsteem - ühendusvarrastega veoketirataste komplekt, tavaliselt on veorataste valik (laste- ja juuniormudelites võib neid olla üks või kaks); kassett - tagumise ratta vedavate ketirataste komplekt, võib olla seitse, kaheksa või üheksa ketiratast (laste- ja juuniormudelites võib neid olla viis või kuus); kett - kannab jõu süsteemist üle kassetile; eesmised ja tagumised käiguvahetajad (pidurisadulad) - mehhanismid, mis liigutavad ketti mööda ketirattaid, et muuta ülekandearvu ja veojõudu, käiguvahetajad - käiguvahetuse juhtmehhanismid, millel on kas ümber rooliratta telje pöörlevad juhtkäepidemed (Revo Shifter või Grip Shift süsteemid) või juhthoovad (RF Rapid Fire või EF Easy Fire süsteemid).
Teie ratta võimalike käikude arv võrdub esiketirataste ja tagumiste ketirataste arvu korrutisega, st. 3x7=21, 3x8=24, 3x9=27 jne. Suure käikude arvuga sõit võimaldab säilitada ühtlase pedaalimisrütmi ja pideva veojõu olenemata maastikust, teepinna tingimustest, tuuleoludest jne. ja teie füüsiline seisund.
Tähelepanu! Käiguvahetus toimub ainult pedaalides! Ärge kunagi vahetage esi- ja tagumist käiguvahetajat korraga. Liikuge järjestikku ketirattalt ketirattale, ärge proovige mitut käiku korraga vahele jätta. Ärge kunagi lükake pedaalid käiguvahetuse ajal tagurpidi, kuna see võib põhjustada keti kinnikiilumist ja rattale tõsiseid kahjustusi. Ärge vahetage käike suure pingutusega, eriti mäest üles sõites, enne ülesmäge minekut lülitage käik alla. Firmad – ajamite tootjad keelavad kasutada äärmuslikke ketirataste kombinatsioone, st. suurim esi + suurim taga ja väikseim ees + väikseim taga, kuna on võimalik ketirataste purunemine, ketikahjustused või keti libisemine ja kinnijäämine ketirataste vahele. Seetõttu on tegelik kasutatud käikude arv kaks korda väiksem kui arvutatud. Shimano ja SRAM-i draivides, millel on üheksa veoratast ja tonni sihtmärk, on lubatud kõik 27 käiku, kuid soovitame siiski võimalusel hoiduda ekstreemsete käikude kasutamisest.
a) Tagumise käiguvahetaja reguleerimine
Reguleerimine peab algama keti õige asendi seadmisega tagumise kasseti välimistele ketiratastele. Lüliti äärmised asendid, kus kett lülitub vabalt äärmistele ketiratastele, seadistatakse reguleerimiskruvide L ja H keeramisega. Reguleerimine toimub mitmes järjestikuses etapis:
1. Tõstame ratta üles ja pedaalides lülitame kõrgeimale käigule, paigaldades keti kasseti väikseimale ketirattale. Vaatame sõidusuunas tagumist käiguvahetajat taga. Kui lülitusrull asub väikesest tärnist paremal, siis kruvi H kruvikeerajaga päripäeva keerates tagame, et rull on täpselt tärni all. Kui rull asub algselt väikesest tärnist vasakul, keerake reguleerimiseks kruvi H vastupäeva.
2. Lülitame käigu madalaimale, tõstes jalgratast ja pedaalides, paigaldame kett kasseti suurimale ketirattale. Vaatame sõidusuunas tagumist lülitit. Kui rull asub suurest ketirattast paremal, siis kruvi L kruvikeerajaga vastupäeva keerates tagame, et rull on täpselt ketiratta all. Sellisel juhul võib osutuda vajalikuks kaabli pinget veidi suurendada, kui lüliti äärmine asend on õigesti seatud ja kaabli pingest ei piisa. Kui rull asub alguses suurest ketirattast vasakul, siis reguleerimiseks keerake kruvi päripäeva.
3. Vahekäikudele ülemineku täpsust reguleeritakse kaabli lõdvendamise või pingutamisega reguleerimishülsi abil. Hülsi päripäeva keerates liigub rull paremale, vastupäeva keerates aga vasakule.
b) Eesmise käiguvahetaja reguleerimine
Eesmine käiguvahetaja tuleb paigaldada nii, et selle raam oleks rangelt paralleelne ajami ketirataste tasapinnaga ja kaugus raami välisseina servast suure ketiratta hammaste tippudeni on 1-3 mm. Eesmise käiguvahetaja reguleerimine on sarnane tagumise käiguvahetaja reguleerimisega:
1. Käikude vahetamisel paigalda kett tagumise kasseti suurimale ketirattale ja väikesele esirattale. Kruvikeerajaga kruvi L keerates tagame, et kaugus raami sisemisest (sõidusuunas vasakult) seinast ketini on ca 1 mm. Kruvi vastupäeva keerates liigub raam vasakule, päripäeva keerates aga paremale.
2. Paigaldame keti tagumise kasseti väikseimale ja suurimale esirattale. Kruvi H kruvikeerajaga keerates tagame, et kaugus raami välisseinast (paremal teel) ketini on umbes 1 mm.
3. Keskmisele ketirattale käiguvahetuse täpsust reguleeritakse eesmise käiguvahetaja reguleerimishülsi keerates, kett peab aga olema tagumise kasseti suurel ketirattal.
Kui käiguvahetaja kaabel ebaõnnestub, ärge kasutage jalgratast enne, kui see on vahetatud. Selleks järgige allolevaid juhiseid või võtke ühendust teeninduskeskusega. Trossi vahetamiseks tuleb kett lülitada esisüsteemi väikese ketiratta ja kasseti väikese ketiratta asendisse. Jälgige kaabli jäljejoont, keerake lahti polt, mis kinnitab defektse kaabli vastava lüliti külge. Tõmmake defektne kaabel läbi tõstuki. Uurige kaablikatteid. Kui need on kulunud või kahjustatud, vahetage need ka välja. Kui asendate kaablikestad, veenduge, et need oleksid pikkuse ja tüübi poolest identsed (kasutage vanu juhiseid). Veenduge, et särkide otstes ei oleks jäme - kaabel peaks nendest vabalt läbi minema. Määrige kõik asenduskaablid Weldtite TF2 või samaväärse ainega. Sisestage uus kaabel läbi käigukangi ja jälgides joont ja särkide järjestust, suunake kaabel algsesse olekusse. Pärast seda konfigureerige lüliti vastavalt ülaltoodud juhistele. Lõika kaabel nii, et selle pikkus ei ületaks kinnituskohast 51 mm. Kaabli otsa lahtikerimise vältimiseks kinnitage traadilõikuritega spetsiaalne kork.
c) Käigulülitid
Käigulülitite abil toimub käigulülitite juhtimine ehk antud sõidutingimustes vajaliku käigu valik. Kui teie jalgratas on varustatud pöörlevate käiguvahetajatega, siis kui käepidemed pööratakse "teie poole", toimub lüliti ketirataste läbimõõdu suurendamise suunas ja "sinust eemale" pööramisel - läbimõõdu vähendamise suunas. ketiratastest. Kui käiguvahetid on kangi tüüpi, siis hooba A vajutades lülitub ketirataste suurema läbimõõduga poolele ja kangi B vajutamisel väiksema läbimõõduga poolele. Seda tehes peate meeles pidama, et suurele esirattale üleminek suurendab kiirust ja pedaalidele vajalikku pingutust ning suurele tagumisele ketirattale lülitumine vähendab kiirust ja vastavalt ka pingutust. vajalik ülesmäge sõitmisel. See tähendab, et teie identsed toimingud parema ja vasakpoolse käiguvahetiga annavad vastupidise tulemuse. Mõnele rattamudelile saab paigaldada Shimano Rapid Race tagumised käiguvahetajad, mis töötavad justkui "küljele" ja rakendavad põhimõtet "võrdne tegevus – võrdne tulemus", mille puhul vajutatakse näiteks vasaku ja parema hoobasid A. käiguvahetajad suurendavad kiirust ja hoobade B vajutamine vähendab.
d) Kett
Kett edastab jõu pedaalidelt tagarattale ja on alati väga suure koormuse all. On väga oluline, et see liiguks käikude vahetamisel sujuvalt ketirattalt ketirattale ega hüppaks maha. Kui kett tuleb sõitmise ajal maha, tuleb sõit viivitamatult lõpetada, et vältida ratta kahjustamist või kukkumist. Kontrollige ketti ja veenduge, et see pole kahjustatud. Kui ei, siis paigaldage kett tagasi, tõstes tagumise käiguvahetaja hooba ette ja üles ning asetades kett esmalt väikesele esirattale, seejärel kasseti väikseimale ketirattale. Seadke käiguvahetajatel sobiv käik. Tõstke tagaratas ja pedaal, et veenduda, et kett on ketiratastel ja käigud vahetavad korralikult.
Kett kulub töö käigus, mistõttu tuleb selle pikkust kontrollida vähemalt korra hooajal ja intensiivse kasutamise korral sagedamini. Keti kulumist mõõdetakse spetsiaalse tööriistaga või seda saab hinnata silma järgi. Selleks aseta kett eest suurimale ketirattale ja tõmba lüli ettepoole. Kui keti lüli tõuseb üle ketiratta hamba, siis tuleb kett välja vahetada.
Kõigil ketilülidel ei tohiks olla deformatsioone, rooste jälgi. Hoidke kett puhas, määrige õigeaegselt, kasutage näiteks Weldtite tooteid. Määrdunud, kuiv, roostes, kulunud kett mitte ainult ei lühenda ketirataste eluiga, vaid takistab ka vaba ja korralikku käiguvahetust.
Parem on kett vahetada teeninduskeskuses. Kui muudate ketti ise, kasutage ainult spetsiaalset "pigistamise" tööriista. Uutel kettidel on maksimaalne pikkus (lülide arv), seega lühendage uut ketti vajaliku pikkuseni, kasutage mallina vana.
Erinevad ajamid kasutavad erinevat tüüpi kette. Enne ostmist uurige spetsialiseeritud kauplusest, millist ketti teie jalgratta jaoks vaja on.
4. Pidurid
Pidurid = See on teie ratta kõige olulisem osa ja teie ohutus sõltub suuresti sellest. Need on mõeldud liikumiskiiruse kontrollimiseks ja ratta täielikuks peatamiseks. Jalgratta purunemiseni ja vigastusteni viivate kukkumiste vältimiseks peate õppima pidureid õigesti kasutama. Piduriklotside maksimaalne jõud peaks olema selline, et oleks tagatud kiire liikumise aeglustumine, kuid ratas ei blokeeruks (pole “tihedalt” kinni). Blokeeritud ratas hakkab "libisema", kaotades samal ajal kontrolli liikumissuuna üle ja suurendades pidurdusteekonda. Selle vältimiseks tuleb harjutada õrna pidurdamist ja õppida tundma, kui suurest pingutusest erinevatel kiirustel ja erinevatel teeoludel piisab, et tõhusalt pidurdada ilma koole blokeerimata. Selleks võib olla kasulik katsetada ratast rooli taga sõites ja pidurihoobadele erinevat jõudu rakendades, kuni rattad täielikult lukustuvad.
Pidurdamise hetkel ratas aeglustub ja teie keha jätkab inertsist edasi liikumist ning raskuse ülekandumine esirattale. Äkilise tugeva pidurdamisega saate lihtsalt lennata üle juhtraua. Lisaks nõuab rohkem koormatud ratas peatumiseks rohkem jõudu piduritele. Selle vältimiseks õppige pidurdamisel raskust tagasi nihutama, et rattaid ühtlasemalt koormata. Mäest laskumisel on vaja käiguvahetust võimalikult taha ja pidurdada ainult tagumise piduriga.
Pidage meeles, et märja ilmaga pikeneb pidurdusteekond oluliselt. Mõõtke oma kiirust ja teekatte seisukorda. Puuduvad pidurimehhanismid, mis oleksid võrdselt tõhusad nii märgades kui kuivades tingimustes.
Peate meeles pidama, et pidurite tõhus toimimine sõltub suuresti piduriklotside seisukorrast ja nende asukoha reguleerimise täpsusest ratta velje suhtes. Padjad on see osa, mis kulub kõige kiiremini, mistõttu tuleb nende seisukorda pidevalt jälgida ja vajadusel reguleerida või välja vahetada.
Tänapäevastel jalgratastel kasutatakse peamiselt kahte tüüpi pidureid: veljepidureid ja ketaspidureid.
Veljed ja pidurikettad on pidurisüsteemi osa ja neid tuleb hoida puhtana. Kontrollige, et neil poleks õli, rasva ega muud mustust.
a) ketaspidurid
Ketaspidurite puhul peaks klotside ja piduriketta vaheline kaugus olema vabas asendis 0,25–0,75 mm. Pidurikettaid kontrollides pidage meeles, et need võivad olla väga kuumad.
Ärge puudutage ketast ega kodarat selle pöörlemise ajal. See võib põhjustada vigastusi.
Vajutage pidurihoovad vahetult enne jalgratta kasutamist. Täielikult alla vajutatud pidurihoob ei tohi puudutada rooli. Kui käepidet vajutatakse ilma pingutuseta või kui tekib "pehmuse" tunne, siis ärge ratast kasutage: võtke ühendust teeninduskeskusega, et hüdrosüsteemist õhk eemaldada.
Kontrollige piduriklotside kulumist iga kuu. Kui ketaspiduriklotside tööosa paksus on alla 1,0 mm, tuleb need välja vahetada.
Ketta tsentreerimise reguleerimiseks piduriklotside suhtes keerake lahti kaks polti, mis kinnitavad pidurisadula ratta külge. Vajutage tugevalt pidurihoobadele, pidurisadul võtab õige asendi, pingutage pidurisadula kinnituspoldid.
Piduriklotside vahetamiseks eemaldage ratas. Piduriklotsid, olenevalt pidurimehhanismide mudelist, kinnitatakse pidurisadula külge magnetite või splindide abil. Tõmmake padjad ükshaaval ettevaatlikult läbi pidurisadulas oleva pilu. Pöörake tähelepanu sellele, kuidas padjad paigaldati. Paigaldage ükshaaval uued klotsid, paigaldage ratas, vajutage mitu korda pidurihooba.
Erinevat tüüpi ketaspidurite puhul kasutatakse erinevat tüüpi piduriklotse. Küsige spetsialiseeritud kaupluses edasimüüjalt, mis tüüpi piduriklotsid teie jalgrattale sobivad.
b) Veljepidurid (tüüpi pidurid V - pidur)
Enamikul jalgratastel on V-pidurid. Veljed on osa pidurisüsteemist ja neid tuleb hoida puhtad. Kontrollige, et neil poleks õli, rasva ega muud mustust.
a) Piduriklotside asendi ja käepidemete käigu reguleerimine
1. Paigaldage padjad nii, et need puutuksid täielikult veljega kokku. Kaugus ploki ülemisest servast velje ülemise servani peaks olema umbes 1 mm. Pingutage kinnituspolt 5 mm kuuskantvõtmega.
2. Reguleerige kaabli pikkust nii, et vahemaad B ja C oleksid umbes 1 mm. Lukustage kaabel sellesse asendisse klambripoldiga, kasutades 5 mm mutrivõtit.
3. Reguleerige tasakaalu (patjade samaaegne kontakt veljega) tasakaalu reguleerimise kruvidega. Õigesti reguleeritud padjad ei tohiks rehve puudutada ega velje alumisest servast välja ulatuda.
4. Pidurihoobade käik peab olema selline, et pidurdamisel ei puutuks hoovad kunagi vastu rooli. Kui pidurihoob on juhtraua poole liikunud (1/2L), peavad klotsid olema täielikult veljel. Käepidemete käiku reguleeritakse kaabli pinget muutes, kasutades selleks spetsiaalset piduriheebli hülsi. Enne pidurite paigaldamist on soovitatav pöörata hülss nii kaugele kui võimalik, et tagada maksimaalne reguleerimine. Kui hoova käik jääb reguleerimise ajal liiga suureks, vähendage kaabli pikkust kinnituspoldi abil.
c) Piduriklotside vahetamine
Piduriklotsid kuluvad töötamise ajal, mistõttu tuleb nende seisukorda pidevalt jälgida ja õigel ajal välja vahetada. Piduriklotse on kahte tüüpi. Enamikul pidurimudelitel on kummist klots, mis on vormitud otse metallhoidikule. Kallites mudelites nagu Shimano XTR, XT jms kasutatakse vahetatava kummist voodriga padju.
Esimest tüüpi patjade vahetamiseks keerake reguleerimispolt lahti ja eemaldage padi. Selleks peate võib-olla ratta eemaldama. Pidage meeles või kirjutage üles kinga telje vaheseibide ja pukside järjestus. Paigaldage uued klotsid ja pingutage poldid, seejärel reguleerige pidureid vastavalt punktile 4a.
Teist tüüpi patjade vahetamiseks eemaldage tihvt, mis kinnitab padja hoidikusse, ja libistage padi hoidikust välja. Sisestage uued padjad hoidikutesse, juhindudes nendel olevatest märgistustest (R-parem ja L-vasak pöörlemissuund) ja kinnitage tihvtidega. Reguleerige pidureid.
5. Rattad
Ratas koosneb rummust, kodaratest, veljest ja toruga rehvist. Kaasaegsetes jalgratastes kasutatakse reeglina suletud rattarummusid, mille iseseisvat hooldust tarbija ei paku. Selliste pukside hooldus ja remont toimub teeninduskeskustes. Ratta kodarate vahetamise või pingutamise peaks samuti tegema kvalifitseeritud mehaanik.
a) Rataste eemaldamine ja paigaldamine
Kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks ja eemaldamiseks on peaaegu kõigi jalgrataste rattad, välja arvatud odav- ja lastemudelid, varustatud kiirpingutusmehhanismiga (QR - Quick Release) - ekstsentrikuga. Nukkluku käepide peab alati olema jalgratta vasakul küljel. Vastasel küljel on teljele paigaldatud mutter, mille abil reguleeritakse ekstsentriku pingutusjõudu (joon. 9). Enne ratta eemaldamist on vaja pidur lahti lukustada, selleks on vaja vabastada trossi stoppmuhv piduriraami küljest ja eemaldada tross raami küljest. Pärast seda viige ekstsentrilukk "avatud" asendisse, st. keerake umbes 180° ja keerake reguleerimismutrit 4-5 pööret lahti. Ketaspiduritega jalgratastel pole piduritega manipuleerimine vajalik. Ärge suruge rattatelge jõuga kahvli piludest välja. Rattatelje väljakukkumise vältimiseks on kahvlil spetsiaalsed kõrvad. Kui telg ei tule piludest välja, keerake mutrit veel 2-3 pööret lahti, hoides seda ühe käega ja keerates teise käega ekstsentrikunuppu vastupäeva, kuni telg kahvlipiludest vabalt välja tuleb.
Ratta paigaldamisel sisestage telg kahvli soontesse, kuni see peatub ja ilma moonutusteta. Pingutage mutrit käsitsi nii, et ekstsentrilukk sulguks märgatava pingutusega (jätab käepideme jälje) ja täielikult. Suletud asendis olev ekstsentriline käepide peaks olema kahvli jalaga paralleelne ja kõverdunud ratta poole. Pöörake ratast ja veenduge, et see on kahvli jalgade suhtes sümmeetriliselt paigaldatud ning velje ja piduriklotside vahel on ühtlane vahe. Paigaldage trossi peatamispuks piduriraami sisse. Ketaspiduritega jalgratastel tuleb ratta paigaldamisel jälgida, et piduriketas mahuks ilusti piduriklotside vahele. Kõik rataste eemaldamise ja paigaldamise toimingud tehakse ilma tööriistu kasutamata. Enne iga sõitu kontrollige kiirvabastuste tihedust.
Tagaratta eemaldamiseks ja paigaldamiseks tuleb esmalt vabastada kett, selleks tuleb tõsta tagumise käiguvaheti kangi ette ja üles ning eemaldada kett ketiratastelt.
Ekstsentrilukuta rataste paigaldamine ja eemaldamine toimub mutrivõtmete abil, mis keeravad lahti või pingutavad kinnitusmutreid. Muud nõuded ja toimingud on samad.
b) Rehvid ja torud
On palju rehve, mis erinevad disaini ja kasutusala poolest, alates odavatest üldotstarbelistest rehvidest kuni tippklassi mudeliteni, mis on mõeldud kasutamiseks rangelt määratletud tee- ja ilmastikutingimustes ja konkreetsetel eesmärkidel. Nende hulgas võib siiski eristada kolme põhirühma:
Mountain - kõrgelt arenenud ja erineva mustriga turvisega rehvid, mida kasutatakse maastikul sõitmiseks ja tugevalt konarlikul maastikul ning võistlustel mägedes. Kallitel mägirehvidel võib esi- ja tagarataste turvisemuster olla erinev, sel juhul on neile märgitud Rear - Rear ja Front - front. Olemas on ka isepuhastuvad metallist naeltega rehvid jne.
Maantee – väikese ja kõva või täiesti puuduva turvisega rehvid (nn slicks), mida kasutatakse asfaldil või muul kõval pinnal sõitmiseks.
Murdmaa - rehvid, mille keskel on väike turvis ja kõrged naelad servades (nn poolslicks), mida kasutatakse erinevates tingimustes sõitmiseks.
Jalgratas on algselt varustatud nende rehvidega, mida tootja peab selle mudeli jõudluse ja hinna poolest kõige sobivamaks ning kasutamiseks tingimustes, milleks see jalgratas on mõeldud. Kuigi mägirehvid näevad välja väga tõhusad, tuleb meeles pidada, et kõval pinnal sõites kulub osa teie energiast nende kõrgete naastude deformatsioonile (rehvid "ümisevad"), mis vähendab oluliselt kiirust. Seetõttu valige rehvivahetusel kõige sobivamad tingimused, milles te põhiliselt sõidate.
Pöörake tähelepanu rehvide külgpindadel olevatele märgistustele. Need näitavad ratta läbimõõtu ja rehvi ristlõiget tollides, näiteks 26x1,25, ning pöörlemissuunda, mida on oluline teada paigaldamisel. Lisaks on näidatud minimaalne ja maksimaalne rõhk, milleni saab rehve erinevates tingimustes pumbata, näiteks 35–60 PSI (2,5–5,5 BAR) - 30–60 psi või 2,5–5,5 atm. Madalat rõhku kasutatakse maastikul sõitmisel, kõrget kõvadel pindadel sõitmisel. Ärge pumbake rehve maksimaalse rõhuni, sest maksimumtaseme ületamine võib põhjustada põie lõhkemise sõidu ajal. Kui rõhk on minimaalsest lubatavast väiksem, võib ratta velg kambrisse torgata ja velg deformeeruda. Rehvide kompressoritega pumpamine tanklates või suure töökambri mahuga autopumpades on vastuvõetamatu, kuna täpset rõhu väärtust pole võimalik tagada. Rehve tuleb pumbata spetsiaalsete jalgrattapumpadega, eelistatavalt rõhuindikaatoriga või manomeetriga jalgpumbaga.
Jalgrattatorudel võivad reeglina olla kahte tüüpi ventiilid: Schroederi ventiil (Shreder) või klapp Presta (Presta). Schroederi ventiil - pool, autotüüp. Pumpamiseks on vaja korgivõti lahti keerata ja klapile panna vooliku ots või pumba kinnitusklamber. Rõhu vähendamiseks rehvis pärast täitmist vajutage pooli nõelale võtmekorgi otsaga või muu kõva esemega. Presta ventiili kasutatakse ainult jalgratta sisekummides. See on mõnevõrra väiksema läbimõõduga ja keerukama disainiga. Täispuhumiseks keerake pärast korgi eemaldamist nipli lukustusmutter lahti, kuni see peatub, keerates seda vastupäeva, ja seejärel, vajutades niplile (nagu uputades selle kambrisse), pange pumba liitmik klapile. Kaasaegsetel jalgrattapumpadel on reeglina kahe liitmikuga ümberpea, mis võimaldab mõlemat tüüpi ventiilidega kambreid täispumbata. Kui kasutate Presta klapiga kambrite pumpamiseks autopumpa, vajate spetsiaalset adapterit.
Jälgige oma jalgratta rehvirõhul ja vajadusel täitke.
Kandke alati kaasas varukaamerat ja kaamera remondikomplekti. Kui torkasite kambri läbi, peate esmalt õhu sellest täielikult välja tõmbama. Seejärel vabastage rehvi üks külg veljest plastikust kangvarda abil ja tõmmake toru välja. Kontrollige, kas torke põhjus on rehvi sees – kas veljel on teravaid võõrkehi või purse, kui on – kõrvaldage see. Paigaldage uus toru ja asetage rehv oma kohale tagasi, pumbake toru veidi täis, et see sirgeks ja võtaks rehvis oma tavaasendi. Veenduge, et klapp on õiges asendis, see ei tohiks olla velje suhtes nurga all. Laske õhk uuesti välja ja pumbake seejärel normaalrõhuni.
Ivanova Daria
Jalgratast on piisavalt lihtne hoida hoolitsetud seisukorras, alati sõiduvalmis. See aitab vähendada ka tulevaste remonditööde kulusid. Lõppude lõpuks, kui teete õigeaegselt kindlaks, et on aeg vahetada näiteks laager ja see probleem kohe parandada, ootamata, kuni kogu koost võistluse ajal ebaõnnestub, saate säästa palju aega ja raha. Kui te ei pööra oma rattale tähelepanu, võite selle viia sellisesse seisundisse, et see pole võimalik ainult väikeste asendustega.
Seega on kasulik rakendada tsükli kontrollimise ajakava, mis on jagatud igapäevaseks, nädalaseks ja aastaseks, mille kohta leiate üksikasjalikumat teavet allpool.
Igapäevane ülevaatus
See võib tunduda kaugeleulatuv, kuid on mõned asjad, mida peate enne iga sõitu kontrollima.
Rehvid
Enne sõitmist kontrollige jalgratta rehvide rõhku olenevalt teeoludest: 4 atmosfääri tasase kattega tee puhul, 3 atmosfääri mõõdukalt konarliku tee korral, jällegi kattega, 2 atmosfääri marsruudi puhul, kus on pehme pinnas.
Rool
Veenduge, et juhtraud oleks tasasel, õigel kõrgusel ja kindlalt varre külge kinnitatud ning vars peatoru külge.
Sadul
Veenduge, et sadul on tasasel, õigel kõrgusel ja kindlalt kinnitatud.
pidurid
Jalgratast edasi lükates testige pidurite tõhusust (kui palju iga pidur suudab ratast blokeerida), vajutades pidurihooba umbes 2 sentimeetri kaugusel juhtrauast.
Ülekanded
Tõstke tagaratas maast lahti ja käsitsi pedaalides vahetage käike, kontrollides samal ajal kõiki kombinatsioone.
Iganädalane ülevaatus
Pärast vähemalt nädalast rattaga sõitmist puhastage see ja järgige kõiki igapäevaseks kontrolliks antud juhiseid ning lisaks ülaltoodule tehke järgmist.
rattad
Kontrollige, kas ratastel pole katkiseid kodaraid ja nende vibratsiooni. Selleks tõstke ratas maapinnast kõrgemale ja keerake seda aeglaselt. Kinnitage oma pilk ühte punkti, näiteks piduriklotsile. Kui ratas vibreerib küljelt küljele selle koha suhtes, kus silmad fikseerisite, tuleb see parandada.
pidurid
Kontrollige, mis juhtub, kui vajutate pidurikangi lõpuni alla. Piduriklotsid peavad kogu pinnaga vajutama velje serva. Reguleerige pidureid, kui see pole nii.
Rehvid
Kontrollige rehve nähtavate kahjustuste, kriimustuste suhtes, eemaldage turvisesse kinni jäänud võõrkehad või vajadusel vahetage rehv välja.
ühendusvardad
Pingutage mutrivõtmega poldid, mis hoiavad vänte alumise kronsteini külge.
Üldine kontroll
Kontrollige, kas kõik muud poldid ja kruvid on korralikult pingutatud, kõik jalgratta liikuvad osad liiguvad vabalt ja kõik on õigesti reguleeritud. Parandage või asendage kõik kahjustatud osad.
Määrdeaine
Määrige kõik joonisel nooltega tähistatud osad spetsiaalse määrdega. Liigne rasv tuleb ära pühkida.
Iga-aastane ülevaatus / igakuine ülevaatus sportrežiimis sõitmisel
Kui kasutate ratast aastaringselt, tuleb allpool kirjeldatud protseduur läbi viia kaks korda aastas ja kui sõidate sportliku koormuse režiimis; siis iga kuu. Sel juhul on ratas nagu uus ja kestab terve elu, kui muidugi raami ära ei riku. Kui kasutate ratast ainult hea ilma hooajal, tehke see töö hooaja lõpus, siis piisab iganädalasest ülevaatusest järgmise alguses.
Seega tehke iga-aastase ülevaatuse käigus järgmist: esmalt tehke kõik jaotises "Iganädalane ülevaatus" kirjeldatud tööd, pannes tähele, millised osad nõuavad erilist tähelepanu, kuna need võivad vajada remonti või väljavahetamist. Seejärel järgige allolevat loendit.
rattad
Kõigepealt kontrollige velgede ja rehvide kahjustusi ning seejärel eemaldage need.
Kontrollige pukside lõtku (ratas peaks vabalt pöörlema ilma üle pingutamata ja lõtku ei tohiks olla). Eelistatav on puksid lahti võtta ja määrida.
Kett
Eemaldage kett ja mõõtke segmendi pikkus 100 lülina. Vahetage kogu kett välja, kui see on pikem kui 129,5 cm. Asjaolu, et kett hakkab venima, on märk keti kulumisest ja see võib käigukasti kahjustada. Lisaks kulub kulunud kett ära ka esi- ja tagumised ketirattad. Kui kett pole nii väga kulunud, peske see lihtsalt lahustis, määrige kohe (rooste vältimiseks) ja paigaldage uuesti.
Käru
Kontrollige seda pöörlemise hõlbustamiseks. Kui alumine kronstein on parandatav, eemaldage ühendusvarras, võtke lahti ja parandage laager. Kasseti laagrite parandamiseks on parem võtta ühendust teeninduskeskusega.
Roolisammas
Veenduge, et see pöörleks kergesti. Eelistatav on see lahti võtta ja laagreid määrida.
Lülitid
Kui kett on eemaldatud, puhastage, kontrollige ja määrige mõlemad käiguvahetajad, veendudes, et võll töötab sujuvalt ja väikesed tagumise käiguvaheti rattad pöörlevad vabalt. Vajadusel parandage või asendage need.
amortisaatorid
Amortisaatorid on jalgratta üsna keerulised osad. Soovitatav on mitte kaotada nende hoolduse kirjeldusi ning nende osad üle vaadata ja välja vahetada, pöörduda kvalifitseeritud jalgrattamehaaniku poole.
Jalgratta puhastus
Ratast on vaja pesta, kuna see määrdub: kuiva ilmaga vähemalt kord kuus ja märja ilmaga palju sagedamini.
Pesemise protseduur:
1. Kui jalgratas on kuiv, minge sellest üle pehme harja või lapiga, et eemaldada sellelt kogu mustus ja tolm. Kui jalgratas või sellel olev mustus on märg, loputage seda rohke puhta veega. Vältige vee sattumist puksidele, alumisse kronsteini ja roolisamba laagritesse.
2. Pühkige kõik raskesti ligipääsetavad kohad märja lapiga. Mässige kruvikeeraja niiske lapiga ja puhastage vahed eesmiste ja tagumiste ketirataste, käiguvaheti võlli ja nii edasi.
3. Laske jalgrattal täielikult kuivada.
Pärast seda peate määrima ketti ja võib-olla ka muid komponente.
Täname saiti artikli eest. :
Soovime teile ratta seljas sadu meeldivaid ja turvalisi kilomeetreid.
Jalgratta seade
AUTHOR jalgrataste tüübid ja nende otstarve
Remont ja teenindus
Jalgratta kulumine
Jalgrataste määrimine
Kõige sagedasemad talitlushäired
Jalgratta garantii
RATTASEADE
Kaasaegne jalgratas on keerukas mehhanism, mis koosneb enam kui 800 osast. Selle juhendi õigeks mõistmiseks avaldame teile lühikese diagrammi.
Anatoomiliselt korrektne jalgratas
1. Sadul - see osa rattast, millega me kogu reisi jooksul kokku puutume. Oma sõidustiilile sobiva ja läbimõeldud sadula valimine on ülimalt oluline, sest lisaks mugavusele sõltub sadulast korralik vereringe ja jalgade töö. Tootjad pakuvad kümneid sorte sadulaid igat tüüpi jalgratturitele – need on mugavad pehmed kõndimismudelid, kõvad ja kitsad võidusõidumudelid, sadulad pikkadeks rattamatkadeks ja rasked maastikurattarajad. Head sadulad võtavad isegi arvesse mehe ja naise anatoomia iseärasusi, nii et saate alati leida endale kõige mugavama mudeli.
2. Monoblokid. Jalgratta juhtimiskeskus, mis on alati jalgratturi käes. See koosneb kiiruslülititest (käigulülititest) ja pidurihoobadest. Sellega on ühendatud kaablisüsteem.
3. Vars. Paljuski määrab jalgratturi maandumise. Valides varre pikkuse ja tõusu, saate võtta nii kõndimist kui ka kiiret - madalat ja aerodünaamilist maandumist. Varre õige asendi valimine on mugavaks istumiseks hädavajalik. Samuti on reguleeritavad mudelid, mida saate igal reisi ajal enda jaoks kohandada.
4. Raam. Kahtlemata ratta peamine ja kalleim komponent. Kaasaegsed raamid on valmistatud alumiiniumist, magneesiumist, terasest ja titaanisulamitest. Samuti on raamide klass, mis on valmistatud polümeersetest materjalidest, näiteks süsinikust. Raami geomeetria määrab täielikult ratta otstarbe – olgu selleks siis suletud radadele mõeldud kiirmudelid või tavaline matkaratas. Keevitamise kvaliteet, materjali valik ja tootja nimi, need on raami omadused, mis mõjutavad ratta kiirust ja vastupidavust. Tasub meeles pidada, et samast raamist võib olla nii nais- kui ka meessoost modifikatsioone. Üldiselt algab jalgratta valik raami valikust – selle suurusest ja omadustest. Ostmisel võite alati loota abile teie pikkusele ja sõidustiilile kõige paremini sobiva ratta valimisel.
5. Trossisüsteem. Jalgratta omapärane närvisüsteem. Monoplokkidest välja ulatuvad kaablid kannavad jalgratturi kätest tuleva jõu edasi pidurisüsteemi ja kiiruslülititele. Kaasaegses jalgrattas on reeglina neli trossi - esi- ja tagapiduritele ning esi- ja tagumisele käiguvahetajale. On olemas pidurimudel, kus trossid asendatakse hüdroliinidega, kus täiteaineks on spetsiaalne õli, mis kannab monoplokkides edasi kolvi survest tulenevat jõudu.
6. Istmepost. Istmeposti kõrgus ja ka varre asend mõjutavad otseselt jalgratturi istuvust ja jalgade kaugust maapinnast. Istmeposte on kahte põhitüüpi. Jäigad, need on alumiiniumist, terasest või süsinikkiust torud, millel on sadulakinnitus ja amortisaatorid. Viimased neelavad kõik väikesed vibratsioonid ja siluvad tugevaid löökauke, mis on rasketel matka- ja maastikuratastel väga oluline.
7. Pidurid. Jalgratta üks olulisemaid komponente. Pidureid on kolme põhitüüpi - piduritrumli alusel, kus pidurdamine algab pedaaliga vastassuunas, pidurisadula tüüp, need on V-pidurid või konsoolpidurid, mis kinnitavad ratta velje ja ketaspiduri, kus pidurdamine toimub ratta rummu külge kinnitatud ketta kokkusurumine. Kõigil kolmel piduritüübil on oma plussid ja miinused, kus konkreetse mudeli valik on teie otsustada. Täpsema nõu saamiseks võtke ühendust meie müügimeestega. Pidurite hooldamist ja kontrollimist kirjeldatakse jaotises “Levinud rikked”.
8. Istme klamber. Kinnitab istmeposti raami külge. Klambrid on kahte tüüpi - varustatud ekstsentrikuga (spetsiaalne kinnitus käsitsi kinnitusega) ja keermestatud, tavalisel poldil. Esimesed on mugavamad, kui ratast kasutab mitu inimest, kuid kui jätate ratta rattalukuga tänavale, võib sadula lihtsalt nuki lahti keerates ära varastada. Kui ostate endale jalgratta, on parim valik tavaline poltidega ike.
9. Tagumine amortisaator. Seade, mis on omane peamiselt mägi- ja turistide (hübriidide) mudelitele. Eesmise ja tagumise amortisaatoriga jalgratas on väga mugav, kuna selline vedrustus peidab peaaegu kõik tee augud ja konarused, kuid on koos
spetsiaalne raam, väga suur kaal - kuni kaks kilogrammi. Tasub valida, kui ületad sageli raskeid kiviseid marsruute või meeldib väga mugav pehme sõit. Tuleks meeles pidada, et sarnaselt esiamortisaatoriga vähendab see oluliselt ratta kiirust, kuna "sööb" oma osa pedaalimispingest. Heaks alternatiiviks turismivaldkonnas võib olla amortisaatoriga kerge istmepost.
10. Suled. Raamikomponent, mille külge on kinnitatud väga suur hulk mehaanikaid ja tarvikuid. Need on pidurid, poritiib, tagaratas, tagumine käiguvahetaja, hammaslatt, tugijalg ja ketikaitse. Raamitoed kannavad ka jalgratturi põhiraskust, eriti agressiivse sõidustiili puhul, seetõttu on siinkohal väga oluline keevisõmbluste kvaliteet ja raami kui terviku tugevus.
11. Kahvel. Neid on kahte tüüpi - jäik ja amortisaator. Esimesi kasutatakse peamiselt kiirusele orienteeritud jalgrataste jaoks - maantee-, matka- ja rajamudelid ning amortisaatorid maastikurataste ja hübriidide jaoks, sest need neelavad mitte ainult põrutusi, vaid ka osa pedaalimisel tekkivast energiast ja annavad lisaraskust. maanteel. Vedrustuskahvlid eristuvad käigupikkuse (40 kuni 300 mm) ja mehaanika tüübi järgi - elastomeerne, õhk-, õli- ja segatüüp. Õige valimine on algajale raske ülesanne ja meie müügimehed aitavad teid hea meelega. Kas varustada oma jalgratas sellise kahvliga või mitte, sõltub ainult sinu sõidustiilist ja isiklikest eelistustest.
Libe, pooleldi libe ja täielik turvis
12. Rehv. Jalgratta stabiilsus erinevat tüüpi teekattel ja kiirus sõltuvad otseselt rehvi tüübist. Rehve eristatakse kummi tiheduse, turvise tüübi ja laiuse järgi. Ilma turviseta või vähese mustriga rehve nimetatakse "libedaks", puhta pealispinnaga, kuid külgmiste naeltega - "poolslick" ja lõpuks "naastrehv", mille tööpinnal on selgelt väljendunud turvis. Näiteks hea maantee jaoks sobivad ideaalselt minimaalse haardumisega rehvid – libedad, kõvad kummid ja mustrita. Mustradade jaoks on palju mugavamad laiad, pehmed suure turvisega rehvid, mis hoiavad ratast maapinnal ja kruusal ega lase kurvides kukkuda ning tuurisõiduks kombineeritud tüüp - "semi-slick ." Rehve on mitut tüüpi. Talisuusatamiseks on isegi naastvariante, kuid lõplik rehvivalik sõltub ikkagi teie eelistustest ja sõidustiilist. Hetkel pakume rehve firmadelt AUTHOR , Ritchey , Maxxis , Panaracer , kelle tooted rahuldavad
iga jalgrattur, kellel on kõige nõudlikumad nõudmised. Kuid valimisel peaksite alati meeles pidama, et täisturvisega rehvide kasutamine linnasõidul viib väga kiiresti kummi täieliku kulumiseni, kuna kogu agressiivne muster lihtsalt kustutatakse asfaldil ja vastupidi, "libe" on maapinnal vähem stabiilne ning peab halvasti vastu sisselõigetele ja torketele. Rehvi sisse on paigaldatud jalgrattakamber, mis täidetakse õhuga. Ratta pehmus oleneb kambris oleva õhu hulgast (rõhust). Mida suurem on rõhk, seda jäigem on ratas ja seda väiksem on selle takistus teel, kuid seda suurem on vibratsioon maapinnal. Teie ratta optimaalset rõhku kirjeldatakse jaotises Remont ja hooldus.
13. Universaalsed kinnitused raamile. Võib kasutada erinevate tarvikute kinnitamiseks - veepaak, jalgrattapump, jalgratta esitule aku.
14. Rattapuksid. Kompleksne mustuse eest suletud mehhanism, mis tagab ratta pöörlemise teljel ja “hoiab” kodaraid. See on allutatud suurele koormusele, kuna see kannab kogu jalgratturi ja jalgratta raskust. Pukse on palju, mis on mõeldud erinevat tüüpi koormustele, pidurite tüübile ja kodarate arvule.
15. Ratta velg. Velje tugevusest sõltub ratta vastupidavus tervikuna ja paljuski ka ratta kiirus. Velje läbimõõt ja laius määravad rehvi suuruse ja omadused. Üldiselt võib öelda, et pideva suure koormuse all olevate jalgrataste või raske sõitja puhul on eelistatud laiad ja väga tugevad topeltseina ja keeruka profiiliga veljed ning kiirete rakenduste jaoks kitsad mudelid, millel on tugev " profiil" on eelistatud kaare kujul.
16. Kudumisvardad. Väga haavatav komponent, mis lisaks jalgratturi koormusele puutub pidevalt kokku tee konaruste konarustega. Kodararatta konstruktsioonil on lööke neelavad omadused, kuid väga tugevate löökide korral võib tekkida "ratta löömine" või, nagu seda nimetatakse ka "kaheksaks". Vertikaalsel tasapinnal sirgel veljel tekivad mõlgid ja ratas hakkab pöörlemise ajal pidureid puudutama. Sel juhul tuleb koheselt ühendust võtta rattamehaanikuga.
17. Eesmine käiguvahetaja. Mehhanism, mis tagab ahela ülemineku piki süsteemi tähti. Ühendatud monoplokkidega kaablisüsteemiga. Eesmine käiguvahetaja on jalgratta üks tagasihoidlikumaid mehhanisme, kuid sellegipoolest, kui tunnete, et ümberlülitamine ei toimu õigesti - kett ei lähe kohe naabertähele, see lendab pidevalt, siis peaksite võtma ühendust rattamehaanikuga. niipea kui võimalik.
18. Kassett. Tagumine ketirataste komplekt. Toimimispõhimõte on lihtne – mida rohkem hambaid on süsteemi eesmisel hammasrattal ja vähem kasseti tagumisel ketirattal, seda suurem on kiirus, kuid seda raskem on pedaalida. Nimetatakse hammaste arvu süsteemis võrreldes kasseti hammastega « ülekandearv » . Kaasaegsel jalgrattal on kassetitähtede arv 7 ja 10 vahel,
mõned jalgratturid eelistavad muuta tootja antud numbrit väiksema tärnide arvu seadmisega. Kassett aitab valida optimaalseima suhte õigeks, lihtsaks ja sagedaseks pedaalimiseks süsteemi hammasratta ja tagumise hammasratta vahel.
19. Nibu. Lihtne mehhanism õhu hoidmiseks kambris. Kaasaegses jalgrattas on kaks peamist tüüpi nibu - auto ja jalgratas. Esimene on kõigi omaduste poolest sarnane tavalise auto ratta nipliga, teist kasutatakse ainult jalgratastel. Auto on mitmekülgsem, kuid kaotab survet kiiremini kui struktuurselt keerukam ja töökindlam jalgratas. Igal teel liikuval jalgratturil peaks alati olema kompaktne rattapump, remondikomplekt ja soovitavalt ka varutoru.
20. Pedaalid. Põhilisi on kahte tüüpi – tavaline platvorm, millega saab sõita mis tahes jalanõudega, ja kontaktjalatsid, mis nõuavad rattakingadel spetsiaalset kinnitust. Viimased parandavad oluliselt pedaalimise kiirust ja tehnikat, kuna edastate jõu süsteemi pöörlemisele mitte ainult pedaali "vajutamisel", vaid ka jalgade tõstmisel - pedaal kinnitatakse jala külge spetsiaalse kontaktiga. saabas. Rattajalatsites sõitmine nõuab teatud oskusi, kuna hädaolukorras algajal jalgratturil ei ole alati aega spetsiaalse jalaliigutusega pedaalilt lahti võtta ja kukkudes võib ta tõsiselt viga saada. Igal juhul tasuks stabiilse sõiduoskuse omandamisel kindlasti proovida kontaktpedaale, sest on olemas selliseid rattajalatseid, mis ei erine tavalistest saabastest, tossudest või isegi sandaalidest.
21. Tagumine käiguvahetaja. Seade, mis "kandab" keti kasseti erinevatele tähtedele. Ühendatud monoplokkidega kaablisüsteemiga. See on üsna habras mehhanism, mis konstruktsioonilistel põhjustel puutub pidevalt kokku vee ja mustusega, mistõttu vajab pidevat hoolt. Valesti seadistatud tagumine käiguvahetaja ei hoia ketti enam püsival ketirattal, raskendab konkreetse käigu valimist ning lõpuks võib kett süsteemi ja kasseti hammasratastelt maha lennata. Kui selline olukord tekib pedaalimise ajal, võite tõsiselt kahjustada tagumist ja eesmist käiguvahetajat, painutada süsteemi ketirattaid ja ketti. Tagumise käiguvahetaja reguleerimine on üsna keeruline protseduur, seetõttu on parem usaldada see toiming meie jalgrattamehaanikutele.
22. Kett. Jalgratta kõige keerulisem mehaaniline seade. Sageli ületab keti moodustavate osade arv nende komponentide arvu, mis moodustavad jalgratta kõik muud komponendid. Lisaks kulub kett pidevalt – see puutub kokku vihma, linnatolmu ja mustusega, kulub vastu süsteemi ja kasseti hambaid ning on pedaalimisel pinges. Eelneva põhjal on ilmne, et kett vajab pidevat hooldust ja määrimist. Lisateavet keti pesemise ja määrimise kohta leiate jaotisest Jalgratta määrimine.
23. Süsteem. Ketirataste ja kepsu komplekt. Tavaliselt koosneb see kolmest, harvemini kahest või ühest tähest. Suurem number annab kassetiga võimalike ülekandearvude olulise tõusu, mis võimaldab valida mugava käigu iga teekalde jaoks. Tegelikult saate valida sellise suhte, et üks pedaalide pööre võrdub ühe tagaratta pöördega. See võimaldab teil minna aadressile Väga järsk kalle. Pange tähele, et mõned süsteemid on varustatud kaitsva plastikust klambriga, mis hoiab teie riideid hammaste ja keti vahele jäämast – ideaalne linnaratastele, kus peate sageli vormiriietust välja sõitma.
24. Ühendusvardad. Süsteemi küljes kinnitatakse neile omakorda pedaalid. Mida pikem on vänt, seda rohkem "hooba" rakendate "pedaalide keeramise" ülesandele, nii et saate rohkem kiirust.
25. Tagumine käiguvahetaja rull.Üsna kiiresti kuluv komponent, mis nõuab hoolt ja määrimist.
JALGRATTA TÜÜBIDAUTORJA NENDE EESMÄRK
Enam kui sajandi jalgratta eksisteerimise ajaloo jooksul on ilmunud palju klassikalise skeemi "kaks ratast - kaks kolmnurka" variante, millest igaüks on mõeldud konkreetse sõidustiili ja jalgratturi taseme jaoks. Püüdsime lühidalt kirjeldada levinumaid jalgrattatüüpe.ettevõttedAUTOR
Tasuta sõit
Põhiidee on saavutada kõrgeim võimalik liikumiskvaliteet ka kõige raskematel allamäge radadel, säilitades samas täieliku kontrolli ratta üle. Kartmatus ja julgus on harjumuseks. Kõik need jalgrattad on uskumatult kiired – nii kiired
nagu nõuab Autori meeskonna prorattur – Phillip Polk, allamäge Euroopa meister.
Jalgrattad: A-ZONE PRO, A-ZONE, ERA, ERA PRO.
Linnaäärmuslik
See sari on mõeldud linnasõiduks, hüppamiseks ja trialitrikkideks. Kõik, mida vajate, on A-Gang ja teie kujutlusvõime. Maailmatasemel professionaalne trialisõitja Spaceman on teinud kõvasti tööd, et muuta need rattad võimalikult tugevaks ja kergeks. Enam pole vaja minna sinna, kus saate üle hüpata.
Jalgrattad:A- jõuk 24:00, A- jõukP. M., A- jõukA. M., EXE.
Murdmaa
Tohutu valik krossirattaid, et rahuldada ka kõige nõudlikuma jalgratturi rahulolu. Alustades kohandatud jalgratastest, mis on mõeldud neile sõitjatele, kelle sõidustiil on üsna arenenud ja agressiivne (need mudelid võimaldavad neil inimestel oma jõudu ja sportlikke oskusi täielikult rakendada), kuni mudeliteni, mis sobivad neile inimestele, kes soovivad lihtsalt lähedalasuvas pargis sõitmist nautida.
Seeria Infinity
Spetsiaalsed võidusõidurattad on loodud agressiivse sõidustiili jaoks. Mudelid on mõeldud kõige raskematele radadele ja vastavad ekstreemsetes tingimustes töötamise tasemele.
Jalgrattad: INTROVERT, EGOIST, VISIOON, INSTINT, MOODUS, SEKTOR.
seeriaASL - AutorSportDaam
See mudeliseeria on mõeldud spetsiaalselt tüdrukutele. Lühendatud vars, vähendatud põhi, mugavad naiste sadulad – selle tulemusena saad väga mugava, turvalise ja samas väga manööverdusvõimelise ja kiire ratta. Tüdrukud! Enam ei pea ratast ostes poolt varustust vahetama, usalda professionaalide kogemust ja vali Autor.
JalgrattadLisavarustus: TRACTION asl, KINETIC asl, MODUS asl, BASIC asl.
Respekt seeria
Jalgrattad: VERSUS, VEDU, oopus,KINETILINE
seerialoogika
Jalgrattad: BASIC sx, SOLUTION sx, PROFILE sx,IMPULSE sx,SPEKTRA
seeriaOriginaal
Maastiku- ja krossirattad algajatele või vabal ajal sõitjatele. Täpselt juhitavad, mugavad ja turvalised jalgrattad keskmise maastiku jaoks.
Jalgrattad: OUTSET,UNICA.
Kiirtee
Ülikerged sport- ja professionaalsed maanteerattad on täiuslik kombinatsioon kvaliteetsetest raamidest, millel on suurepärane geomeetria ja täielikult sobiv komplekt parimate tootjate kõrgeima kvaliteediga komponentidest. Maanteesõidu ja triatloni professionaalid teavad nüüd väga hästi, mida neil olümpiaks valmistumiseks vaja on.
Jalgrattad: A 7704, A 6604, A 5504, A 4404, A 3304, C2004, VOYAGE.
Rist
Multifunktsionaalsed mudelid on ühtviisi hästi käituvad nii metsaradadel kui ka siledatel asfaltteedel. Motokrossi mudelid on tavasõitja jaoks standardvalik, peamiselt nende kõrge juhitavuse, mugavuse ja ohutuse tõttu. Nendega saate minna kõikjale ja olla kindel, et nad viivad teid tagasi. Kõiki mudeleid saab soovi korral varustada amortiseeriva istmeposti ja reguleeritava varrega.
Respekt seeria
Vastab kogenud jalgratturite vajadustele igat liiki sõitmisel. Sellised jalgrattad on osa omaniku kuvandist.
Jalgrattad: AIRLINE, ZENITH sx, REFLEX sx, CORSA sx, STRATOS sx, VISTA, STRATOS, SYNERGY.
Seeria loogika
Mudelid, mis on mõeldud keskmise tasemega sõitjatele, kes soovivad arendada oma sportlikke omadusi keskmise raskusastmega radadel ja parandada oma sõidutehnikat.
Jalgrattad: CLASSIC sx, INTEGRA sx, LINEA, HORISON, THEMA, COMPACT, TROPHY, VECTRA, QUANTA.
Algne seeria
Maastiku- ja krossirattad algajatele või vabal ajal sõitjatele. Täiuslikult juhitavad, mugavad ja turvalised jalgrattad keskmisel maastikul.
Jalgrattad: PRIME, LUMINA.
Beebi
Jalgrattad, mis pakuvad ohutut liikumist igasuguse keerukusega maastikul ja võimaldavad noortel sõitjatel näidata oma potentsiaali ja sportlikke omadusi juba varakult. Ka kõige kiiremad, vastupidavamad ja pöörasemad sportlased alustasid oma karjääri väikeste ratastega, nagu meiegi.
Jalgrattad: VITAL, MIRAGE SX, COSMIC, MATRIX, MATRIX SX, ULTIMA, LIMIT, MELOODY, ENERGY
Pöörake müts tagurpidi, võtke T-särk seljast, lülitage muusika tugevamalt sisse ja minge! Ärge unustage hankida piloodiluba. Fakt on see, et nende Authori mudelitega peate veetma rohkem aega õhus kui maapinnal, kuid lõppude lõpuks leiutati see kõik selle nimel. Tänaval, pargis, kaldteel või rajal – tee mida tahad, millal tahad ja kuidas tahad.
Jalgrattad: KOOMA, MASSACRE, A-ONE, CULT, GONZO, BUZZ.
REMONT JA TEENINDUS
Pakume kõikidele müüdavatele jalgratastele ja komponentidele täisteenust ja tuge. Kvalifitseeritud mehaanika ja professionaalsed tööriistad võimaldavad meil kiiresti ja tõhusalt kõrvaldada kõik ilmnevad defektid ja rikked,
teha ratta täielik kapitaalremont ja paigaldada lisavarustus. Oma töö käigus Ukraina turul oleme loonud tihedad suhted suuremate Euroopa komponentide tarnijatega, mis võimaldab meil kiiresti leida ja meie lattu toimetada peaaegu kõik, ka kõige eksootilisemad teie ratta varuosad – aitame igas olukorras.
Oleme alati valmis teie jalgratast varustuse vahetamise või reguleerimise vajaduse osas üle vaatama ja asjatundlikku nõu andma.
Mida teha enne iga reisi.
Ratta tehnilise seisukorra kontrollimine enne reisi on oluline ja kohustuslik protseduur. See aitab vältida ootamatuid rikkeid teelSinakodust eemal ja pikendab oluliselt komponentide eluiga. Uurige olekutSinutema rattaga saab hakkama mõne minutiga – järgige lihtsalt meie lihtsaid juhiseid.
1. Alustage rehvirõhu kontrollimisega. Teie jalgratta optimaalne rõhk on näidatud rehvi küljel. Keskmised arvud on järgmised:
Maastikurataste jaoks: 3,5 kuni 5 atmosfääri
Võidusõidurataste jaoks: 6 kuni 10 atmosfääri
Linna- ja segaratastele: 4,5 kuni 7 atmosfääri
Liiga väike rõhk kambris võib vastu põrkumisel kahjustada ratta velge, liiga suur rõhk kiirendab rehvide kulumist, suurendab läbitorkeohtu ja vähendab sõidumugavust, kuna tugevalt täispuhutud ratas ei ima kinni väikseid teeauke ja pragusid, eriti kui teie jalgratas ei ole varustatud vedrustushargiga. Kui mäletate, et pumpasite paar päeva tagasi rattad üles ja surve on peaaegu kadunud, võtke kindlasti ühendust rattatöökojaga. Teie ratas ei ole korras – rattakamber võib olla saanud mikrotorke või nippel on vigane.
2. Mine piduritestile. Pigistage pidurisüsteemi käepidemeid - pidurdamine algab siis, kui hoob on läbinud umbes poole teekonnast ja maksimaalse jõuga käepide ei tohiks puudutada rooli. Kui see juhtub, reguleerige pidurisurve suurust käiguvalijal asuva reguleerimispoldi abil (vt joonist) ja külastage esimesel võimalusel töökoda.
ilmselge, et piduritrossid on aeg-ajalt välja veninud või piduriklotsid kulunud - vajavad vahetamist. Tõstke jalgratas üles ja proovige ratast "liigutada" vastassuundades. Kui jälgite lõtku rattarummu suhtes, tähendab see, et ekstsentriklamber on lahti või rummu jaoks on vaja vaheseina. Lõdvendage kinnitus ja proovige ratast uuesti paigaldada – kui probleem püsib, võtke kohe ühendust rattapoega, vastasel juhul võib see põhjustada rummu kahjustamist ja raskeid vigastusi teel. Keerake ratast - see peaks pöörlema sujuvalt ja vaikselt. Kui märkate velje hõõrdumist piduriklotsil, proovige ka ratas uuesti paigaldada. Kui probleem püsib, tuleb rattapoes pidureid reguleerida või kaheksa-kohaline velg eemaldada. Kui rummus kostub kõrvalist müra (koputab, lihvib), külastage ka rattamehaanikut - rummu jaoks on vaja vaheseina ja 
võib-olla mis tahes sisemiste mehhanismide asendamine.
3. Kontrollige jalgratta komponentide tihedust.
Kompaktne kuuskantvõtmete komplekt aitab teil kontrollida ratta kõigi oluliste osade tihedust. Proovige sadulat kätega päripäeva keerata, kas sadulat langetada või tõsta. Kui see õnnestub, pinguta kindlasti kinnituskruvi või istmepost sadula külge.
4. Enne sõitmist kontrollige eesmiste ja tagumiste käiguvahetajate tööd kõigis asendites. Pidage meeles, et käiguvahetaja töötab õigesti ainult siis, kui pedaalid on jalgratta liikumise ajal sujuvalt keeratud, vastasel juhul võite süsteemi hambaid kahjustada või käiguvahetaja lootusetult rikkuda.
5. Veenduge, et te ei unustaks oma tööriista ja esmaabikomplekti rattakotti panna. Kontrollige helkureid ja jalgrattapumpa.
Kõik on korras? Kontroll on läbi – mõnusat sõitu ja ärge unustage kõige kuluvamad komponendid õigel ajal üle vaadata ja ratast määrida.
JALTARIIDED
Loomulik kulumine on omane kõikidele mehhanismidele ja jalgratas pole reeglist erand. Sõltuvalt teie sõidustiilist, komponentide kvaliteedist ja ratta mehhanismide hoolduse iseloomust hakkavad need varem või hiljem üles ütlema. Kõige haavatavam vananemise suhtes on jalgratta alusvanker – rehvid, veljed, kett, tähed, rattarummud ja pidur
süsteem. Selles juhendis kirjeldatakse, kuidas kontrollida komponente, mis ei vaja erilist hooldust.Vykov ja tööriistad. Kui teie probleemi selles loendis ei kirjeldata, proovige järgida näpunäiteid jaotises "Levinud probleemid" või võtke ühendust meie rattatöökojaga, kustootateie jalgratta ülevaatus. .
1. Piduriklotsid. Piduriklotside pidev lihvimine on mingil määral lihtsalt vajalik ratta pika eluea jaoks. Patjade tööpinna materjalide väljatöötamisel püüab tootja leida kompromissi vastupidavuse ja jäikuse vahel, sest padja liiga kõva abrasiivne pind hakkab velje küljest lahti lihvima, mis on reeglina palju kallim kui paar kummipatja.
Lihtsaim viis kindlaks teha, kas padjad on vaja välja vahetada, on lihtne visuaalne kontroll. Heitke pilk illustratsioonile – piduriklotsi külje pinnal näete mitmeid spetsiaalseid sälkusid. Võime öelda, et padi vajab väljavahetamist siis, kui sälkusid enam näha pole ning padi on kulunud kuni nn "kulumisjooneni" – täieliku kulumispiirini, mis on olemas kõikidel kvaliteetsetel patjadel. Kontrollimisel pöörake tähelepanu sellele, kas padja pind kulub ühtlaselt. Kui märkate kulumist ainult osa klotsi pinnast, siis tuleb pidureid reguleerida – klots ei ole velje tasapinna suhtes õigesti paigaldatud, mis põhjustab enneaegset kulumist. Lõdvendage kinnituskruvi ja paigaldage plokk õigesti või konsulteerige rattapoega.
2. Rehvid. Pidev kokkupuude teepinnaga ja suured koormused tööpinnale pidurdamisel kulutavad rehvimustri väga kiiresti, eriti kui valite oma rehvidele vale tüüpi kummi.
reisid. Kontrollimeetod, nagu piduriklotside puhul, on visuaalne. Rehvi peetakse sobimatuks, kui selle turvis piki tööpinda on täielikult kustutatud, eriti ei tohiks lubada nööri (kummi paksuses tugevdava kiu) ilmumist - see näitab rehvi täielikku füüsilist kulumist. Samuti on üheks vahetuse vajaduse märgiks turvise pinnale tekkinud villide ja pragude olemasolu. See viitab kummi ja nööri struktuuri hävimisele ning võib põhjustada rebenemist. Kui see juhtub sõidu ajal, võib ratas katkenud nööride ja torude tõttu koheselt blokeerida ning võite sattuda tõsisesse õnnetusse. Tavaliselt kulub tagumine rehv rohkem, mistõttu mõned jalgratturid vahetavad mõne aja pärast rehve. Sel juhul soovitame tungivalt kummi füüsiliselt välja vahetada, kuna veoratta rike on palju ohtlikum kui tagumise ratta blokeerimine - kaotate ratta üle täielikult kontrolli. Ja sageli on sõiduomaduste parandamiseks rehvidel esi- ja tagarataste jaoks erinev muster.
3. Velg. Kõige tavalisem tõrge igal jalgrattal on kaheksa või ratta väljasõit, mis ilmneb pärast tugevat kokkupõrget rattale, eriti kui jalgratas ei ole varustatud vedrustushargiga. Väärib märkimist, et väike ratta käik erinevates suundades on alati olemas, kuid kui velg hakkab pöörlemise ajal piduriklotsi puudutama, peaksite ratast kohe mehaanikule näitama - arv kaheksa vähendab oluliselt ratta kiirust ja kiirendab piduriklotside kulumine. Tõstke ratas üles ilma seda ratta küljest eemaldamata, keerutage ja jälgige velje ja piduriklotside vahelist ruumi. Optimaalne kliirensi suurus peaks olema 2-4 mm, kuid kui näete, et pöörlemise ajal puudutab ratas mõnikord peaaegu plokki, viitab see ratta rikkele. Kahjuks nõuab "kaheksa" monteerimine teatud oskusi, spetsiaalseid tööriistu ja masinat, seetõttu tuleb see toiming läbi viia kvalifitseeritud jalgrattatöökojas.
4. Särgid ja köied. Kaablite ja ümbriste (kaitsepunutiste) keeruka süsteemi vastupidavust mõjutav tegur on nende komponentide õigeaegne määrimine. Kuid varem või hiljem võtab kulumine oma osa. Kaabel koosneb paljudest õhematest kootud teraskeermetest ja mõne aja pärast hakkavad need lahti kerima ja omandavad ajamile vastuvõetamatu omaduse - kaabel hakkab venima, mis ei võimalda jõudu täielikult üle kanda näiteks monoplokkidelt pidurid. Visuaalsed märgid on järgmised - mööda raami ülemist toru kulgev tross vajub igas käigus alla, käikude vahetamisel või pidurite kokkusurumisel reageerivad mehhanismid aeglustusega või ei tööta üldse, esineb seriive, torud ja katkenud niidid kaablil. Kaablit ei saa parandada ega taastada ja
ainult asendamine. Ka särgid, paksud kaitsemansetid, millest kaabel läbi läheb, kipuvad kuluma ennekõike seestpoolt. Hõõrdumise vähendamiseks on särgi sisepind kaetud spetsiaalse sileda materjaliga ja veidi määrdeainega. Aja jooksul pestakse määrdeaine välja ja kaabel kustutab hõõrdumisevastase kaitsekatte. Kulumine määratakse järgmiselt - pidurihoobade kokkusurumiseks on vaja teha märkimisväärseid jõupingutusi ja need naasevad oma tavalisse asendisse mitte kohe, vaid märgatava aeglustumisega. Käikude vahetamine on samuti keeruline. Kuna sama klassi kaablid ja jakid kuluvad põhimõtteliselt ühtemoodi, siis on mõttekas vahetada mõlemad komponendid korraga välja.
5. Kett. Kett, üks jalgratta keerukamaid mehhanisme, puutub pidevalt kokku tänavatolmu, mustuse ja veega. Õige hooldus pikendab kohati selle kasutusiga, kuid loomulikult ei suuda õigeaegne määrimine täielikult kulumise eest kaitsta. Seda tasub alati meeles pidada süsteemi ketiratta hambad, kett ja kassett kuluvad korraga ning mis tahes komponendi liigne kulumine kiirendab ülejäänud vananemist. Keti kulumine seisneb kõigi peamiste lülide ühtlases samaaegses lihvimises, mis toob kaasa ebamäärase käiguvahetuse ja keti libisemise külgnevatele hammasratastele. Ligikaudse kulumisastme kontrollimine on lihtne – kasutage eesmist käiguvahetajat, et seada kett suure tähe peale ja proovige seda süsteemist eemale tõmmata. Kui kett õnnestus tõsta hammaste kohal 2-5 mm kõrgusele, siis kulumine jääb normi piiresse, kui aga rohkem või isegi siis õnnestus startida (!) seega kett, nõuab see kohustuslikku väljavahetamist. Vana kett on reeglina signaal, et tuleb mõelda süsteemi kasseti ja ketirataste väljavahetamisele, kuna vana kett tähendab, et enamkasutatavate ketirataste hambad on ära kulunud.
6. Süsteem. Süsteemi kulumine sõltub otseselt keti seisukorrast. Süsteemi keskmine hammasratas, mida reisimisel enim kasutatakse, on tavaliselt kõige suurema kulumise all. Järgmised märgid viitavad süsteemi kulumisele - kontrollisite keti kulumist ja see osutus vastuvõetavaks, kuid tugeva pedaalimisega kett lendab või lausa kerib. Teine märk on staari kehv jõudlus käikude vahetamisel - kulunud hambad ei saa ketti käiguvalijalt kätte ning see libiseb ja läheb käigu sisse pärast mitut pedaalide keerutamist. Kulunud tähe määramine on isegi lihtsam kui kassett - uuel süsteemil ei tohiks hamba kuju olla terav, vaid lõppeda väikese "platvormiga". Kui teie süsteemi kõik hambad meenutavad haisuud, peaksite kulunud tähed esimesel võimalusel välja vahetama, sest mäletame, et kulunud süsteem kulutab ketti ja kassetti.
JALGRATTA MÄÄRIMINE.
Jalgratta määrimiseks vajate kahte tüüpi määrdeainet - keti ja põhikomponentide jaoks. Selle protseduuri juures on kõige olulisem vedel õli aerosooliballoonist kõikide komponentide jaoks ja viskoosne õli keti jaoks. Vältige liigset määrimist – õlitilgad imavad kiiresti tänavatolmu ja segavad mehhanismide normaalset tööd.
1. Piduritelgid on ratta kõrval, mis loobib neile iga sõiduga muda ja tolmu. Suunake pihusti peen ots otse pöördepunkti (kus pidur kinnitub raami ja kahvli külge), kuid vältige õli sattumist piduriklotsidele ja veljele.
2. Liikuge edasi tagumise käiguvaheti rullikute juurde – hoidke lihtsalt purki rulli kinnituse lähedal ja pihustage piisav kogus tagumise käiguvaheti võlli.
3. Määrige esi- ja tagakäiguvahetaja pöörded – need on kõik kohad, kus on liikuvad osad.
4. Kui teie pidurihoobade vajutamine nõuab palju pingutust, tasub määrida kõik trossid nendes kohtades, kus need "särkide" alla lähevad.
5. Viimane samm on keti määrimine. Kasutage viskoosset õli ja tilgutage õrnalt igale hingele tilk. Pärast selle protseduuri lõpetamist haarake pedaalist ja keerake seda mõnda aega - õli tungib keti suletud osadesse. Võtke kalts pihku ja pühkige ettevaatlikult käes olevat ketti läbi lapi pigistades ära kogu keti liigne õli.
Protseduur on peaaegu lõppenud - istuge rattale ja proovige kõik määritud komponendid liikuma saada - nihutage käiguvaheteid ühe astme võrra edasi-tagasi, proovige pidurisüsteemi töös. Pühkige hõlpsalt ära kõik õlijäägid väljastpoolt – teie ratas on nüüd puhas ja uuteks sõitudeks valmis.
KÕIGE LEVIK VEAD
See rikete loetelu näitab peamiselt probleemi põhjust ja kahjustuste asukoha määramise meetodeid ning võimaluse korral kiiret parandamist. Igasugune remontja suletud komponentide hooldus või keerukate mehhanismide seadistamine nõuab spetsiifilistVTeadmised, kogemused ja spetsiaalsed tööriistad – sellise abi saamiseks võtke kõhklemata ühendust rattatöökojaga.
Mis on probleem, kui ratas tühjeneb kiiresti?
Reeglina esineb see probleem kahel juhul - nibu on vigane või kambris on mikropunkt, mille kaudu õhk aeglaselt, kuid lahkub. Kõige kindlam viis probleemi leidmiseks on kaamera vette uputada. Eemaldage ratas ja tühjendage kambrist õhk. Eemaldage rehv ja pumbake eemaldatud kamber üles. Kastes selle vette ja pigistades, näete torkest või nibust õhukest mullijuga – see on rikke koht. Võtke aega, võib esineda mitu torke. Kui probleem on nibas, võib kaamera ära visata ja kui me räägime torketest, siis pitseerige see kinni.
Kõrvalratta torked.
Korduvate punktsioonide korral on palju tingimusi. Kõige tavalisem põhjus on pärast esimest torke rehvi jäänud terav ese. Eemaldage rattalt ratas, võtke rehv lahti ja libistage sõrmedega kergelt mööda selle sisemust, proovige leida kild – olge sisselõigete eest. Kui leidsite selle, painutage rehvi rikkekohas ja eemaldage võõrkeha väljastpoolt. Kui punktsioon näeb välja nagu
kaks paralleelset pilu piki kambrit, siis tekib selline rike jalgratta ebaõige kasutamise korral. Suurel kiirusel vastu teravat takistust (sügav asfalt augus, rööpad, äärekivi) põrkudes - hetkeks tuleb löögikaamera rehvi alt välja, pigistatakse ja rebitakse rehvi küljetrossist ja velje seinast. . Võib-olla tasuks rõhku kambris veidi vähendada või kaaluda rehvi vahetamist jäigema terasnööriga mudeli vastu. Vaadake ka veljest väljuvaid kodarapeasid. Ühe profiiliga veljemudelitel puutuvad need kokku rehviga ja peavad olema kaetud spetsiaalse veljeteibiga. Kui nõeltel on teravad servad, viilige need õrnalt viiliga ja katke teibiga. Lõpuks saab rehvi asendada tugevdatud jooksupinnaga mudeliga, millel on kevlari tugevdus, tugev muster ja sitke High Density kumm.
Kuidas ratast liimida?
Üks mugavamaid remondikomplekte on kompaktne Weldtite Cure-C-Cure. Sellega võtab see protseduur aega umbes 5 minutit. Piisab torkekoha leidmisest (põllul tehakse seda kõrva järgi - lihtsalt pumbake eemaldatud kaamera üles), määrige liimiga ja asetage plaaster. Mõne minuti pärast on teie kaamera installimiseks valmis.
Piduriketas puudutab piduriklotse, kuidas sellega toime tulla?
Keerake ratast - kui ketas põrkub ratta täispöörlemise ajal vastu padja, peate rummu ekstsentriku lahti keerama ja ratta uuesti paigaldama. Kui jälgite plaadi "löömist" plokil ainult teatud kohtades, on ketas painutatud. Tuleb märkida, et põhimõtteliselt saab ketast sirgeks ajada puidust või kummist haamriga tasasel pinnal, kuid kui see on painutatud, on see suurem deformatsioonile, mistõttu tuleks kaaluda ketta füüsilist väljavahetamist (neid müüakse eraldi ).
PuukVth (v-piduri) pidurid lakkasid töötamast maksimaalsel jõul käepidemetele!
Kontrollige pidurisüsteemi ja klotse vastavalt jalgratta kulumise peatükile. Tõenäoliselt on teie piduriklotsid lihtsalt kulunud. Kui pidurihoobasid pigistades puudutavad viimased juhtrauda, siis tuleb piduri reguleerimiskruvi kinni keerata ja vajadusel ratast mehaanikule näidata - ajamitrossid võivad vajada väljavahetamist.
Mis siis, et kett lendab kogu aeg mahaVvalitud edastus?
See on kas kiiruslülitite vale seadistus – sellest annab tunnistust nii süsteemi kui ka kasseti keti ja tähtede hea seisukord, aga ka see, et käigu valimisel on kuulda raginat ja kett puudutab juhikut. kiiruslülitid või kett ja (või), kassett ja süsteem vajavad väljavahetamist. Igal juhul vajab ratas kvalifitseeritud ülevaatust.
Ajamikaablid hakkasid lahti hargnema ja kihistuma.
Need nõuavad asendamist. Pidurite või lüliti juures oleva kaabli lahtiharutava otsa saab kinnitada spetsiaalse otsaga, kuid sageli eriti
kui kaablit moodustavad keermed hakkavad lahti kerima, näitab see kaabli tõsist kulumist kogu pikkuses.
Lülituskiirused ei toimu kohe või lüliti ei tööta üldse.
Reeglina on see kas veosüsteemi kulumine, keti kulumine või süsteemi hammaste krigistamine või eesmise ja tagumise käiguvahetaja reguleerimise vajadus. Viimasest annab tunnistust kõrist ja käiguvaheti juhtraami puudutamine ketiga pedaalides. See protseduur on vaevarikas ja üsna keeruline, seetõttu on algajatel parem leida vastuvõetav käikude vahekord ja pöörduda mehaaniku poole. Reguleerimist saab teha ka meie rattatöökojas, kui Sinu rattale kehtib meie garantii, on see protseduur tasuta.
Pöörlemise ajal hakkas ratas veljega puudutama piduriklotse ja raami sulgi.
Selline rike ilmneb pärast velje tugevat kokkupõrget takistusele ja on ilmselt kõige levinum rike jalgrattal. Ratta väljajooksu ehk "joonis kaheksa" ei saa kodus reguleerida, kuna velje sirgendamise meetod seisneb kodarate konjugeeritud pingutamises või lõdvendamises läbipainde piirkonnas ning nõuab oskusi, spetsiaalseid tööriistu ja , eelistatavalt spetsiaalne masin. Võtke ühendust jalgratta mehaanikuga.
Kui ratas pöörleb, peatub see kiiresti ja läheb pingutusega.
Võimalik, et ratas pole korralikult paigaldatud ja puutub kokku piduriklotsiga. Paigaldage ratas lihtsalt tagasi, hoides velje ja piduriklotside vahel õiget vahemaad. Vastasel juhul seisneb probleem rummu mehhanismi üldises seisukorras, mis nõuab kas väljavahetamist või kapitaalremonti.
Rattarummude või alumiste kronsteini sees kostab ragisevat või lihvimist.
Tõenäoliselt tuleb hülssi mehhanism välja vahetada või kapitaalremonti teha – sageli tekib koputus, kui määrdeaine pestakse töö ajal hülsimehhanismist välja. Tõstke jalgratas üles ilma rattaid eemaldamata ja proovige seda liigutada erinevates suundades. Kui täheldate isegi väikest tagasilööki, tähendab see, et mehhanismi kinnitus on lõdvenenud ja hülss nõuab "pingutamist".
GARANTII JALTALE.
Ostsite kokkupandud ja konfigureeritud jalgratta. Kuid töö ajal võivad seadistused kaablite, reguleerimispoltide ja muude osade omaduste tõttu muutuda. Seetõttu soovitame 10 päeva jooksul alates ratta ostukuupäevast teha oma jalgratta tehniline ülevaatus müüja töökojas. Ostjatele, kes ei ole ratta tehnilist ülevaatust läbinud, garantii ei kehti.
Garantiitingimused.
1. Ostetud rattale garantii saamiseks on vajalik teostada esimene tehnoülevaatus 10 päeva jooksul alates müügikuupäevast. Esimese ülevaatuse teevad meie spetsialistid tasuta, kõik muud ülevaatused vastavalt töökoja hinnakirjale.
2. Garantii katab tootmisdefektid ratta raamil, kahvlil ja muudel osadel. Rehvide, torude, sadulate, trosside ja kettide loomulik kulumine töö ajal ei kuulu garantii alla.
3. Kliendi garantiinõue kehtib ainult garantiitunnistusega passi esitamisel.
4. Kõikidest kahjustustest, mis ajast ja tingimustest tulenevalt garantii alla kuuluvad, tuleb viivitamatult teatada.
5. Ostjal ei ole õigust nõuda garantiikohustuste täitmist ja (või) muude tasuta teenuste osutamist, kui teda teavitati ostmisel jalgratta defektidest.
6. Garantiikohustused ei kehti järgmistel juhtudel:
Rike tekkis kasutusjuhendi hoolimatu või mittesihipärase käsitlemise tagajärjel, samuti ratta kasutamisel võistlustel, ekstreemsõiduks või rendile andmisel.
Arvesse ei võeta liiklusõnnetuste (liiklusõnnetuste), avariide (kukkumised, vigastused) põhjustatud rattakahjude hüvitamise nõudeid.
- jalgratta konstruktsioonis kvalifitseerimata muudatuste tegemisel;
- juhul, kui Ostja on iseseisvalt ebaõnnestunud jalgratta defektsete komponentide ja sõlmede parandamisel või lahtivõtmisel.
7. Esitatud nõuete seaduslikkuse määrab ettevõtte mehaanik. Vaidlustatud juhtudel lahendab probleemi sõltumatu ekspert. Kui nõue tunnistatakse õiglaseks, tasub sõltumatu ekspertiisi kulud müüja, vastasel juhul - ratta omanik.
8. Kui pretensioon osutub põhjendatuks, jätab ettevõte endale õiguse see omal valikul rahuldada, kas vigased osad parandades või asendades need mõistliku aja jooksul.
9. Garantiitingimused: alumiiniumraamile - 3 aastat, terasraamile - 5 aastat, seadmetele - 1 aasta.
