Märg (krohv)fassaadi eelised ja puudused
Seinte soojustamine on praegu ehitustööstuses tavaline asi, kuna igaüks soovib oma kodus korraldada täieliku mugavuse ning vabastada elamispinnast tänavalt külma ja liigse niiskuse.
Teatavasti pääseb umbes 40 protsenti kogu soojusest seinte kaudu välja, seega kasutatakse nende isoleerimiseks spetsiaalseid komponente ja materjale, mis sellele tegurile vastu peavad. Sellised määratlused nagu " märg fassaad"Meie kaasmaalaste seas on seda pikka aega kuuldud ja seinasoojustuse esitatud versioon on saanud põhjusega nii ebatavalise nime. Fakt on see, et isoleermaterjal lahustub veega, mis muudab isolaatori seintele kandmise lihtsamaks.
Märg (krohv)fassaadi eelised
Märg (krohv)fassaadi miinused
Pöörame tähelepanu märgade fassaadide puudustele:
Erinevad liigid viimistlustööd märg fassaad
Märg (krohv)fassaadi omadused
Märgime esitatud koduisolatsiooni tüübi põhijooned:
Paigaldustehnoloogia
Paigaldamine toimub mitmel viisil ja kõige levinumad on tüüblid. See sobib õhukeste krohvikihtide jaoks ning üle 30 mm kihtide puhul kasutatakse nn liigutatavaid hingesid, mis võimaldavad soojustusel liikuda ning ühtlasi kergendavad oluliselt fassaadi koormust.
Kolmas paigaldusviis on liimisegude ja tüüblite kombinatsioon, mil isolatsioon liimitakse seina külge, misjärel kinnitatakse see täiendavalt tüüblitega. Kui seinad on väga ühtlased, võib tüüblid välja jätta, kuna liim tagab isoleermaterjalide väga usaldusväärse nakkumise pinnaga.
Selleks on mõned põhilised näpunäited õige paigaldus isolatsioonimaterjalid:
Millest koosneb märja fassaadi isolatsioonikiht?
Liimisegud
Liimisegud, mille tõttu isolatsioon on seinaga ühendatud, koosnevad polümeersest alusest ja spetsiaalsetest mineraalsetest lisanditest. Kõige sagedamini kasutavad ehitajad tooteid, mis taluvad suurepäraselt külma, ei lase niiskust ja auru läbi. Liimisegude eripäraks on see, et need ei vastuta mitte ainult isolaatori seina külge kinnitamise eest, vaid ka joondavad viimast.
Mineraalvill või vahtpolüstüreenplaadid
Peamised materjalid, mida töö käigus kasutatakse, on mineraalvillast või vahtpolüstüreenist plaadid. Neid eristab suurenenud kulumiskindlus, mis tõstab need oluliselt üle klaasvilla. Eriti nõudlikud on basaltplaadid.
Kipsiga tugevdav võrk
Pinnale kantud krohviga tugevdusvõrk täiendab üldist struktuuri. Dekoratiivne kate vastutab isolatsiooni lõpliku töötlemise eest, mis aitab disaineritel kehastada mis tahes loomingulisi lahendusi, muutes hooned tõelisteks kunstiteosteks.
Seega on märja fassaadi tehnoloogia väga mugav ja usaldusväärne, kuna see suudab mitte ainult maja soojustada, vaid ka anda sellele täiesti uue. välimus... Kui järgida õigesti üldised juhised töö teostamine, siis on teil võimalik saavutada maksimaalne kvaliteet, mis võimaldab kattekihil töötada aastaid ilma remonti või hooldust vajamata. Igal juhul võib sellise töö alati usaldada professionaalidele, kes suudavad lühikese ajaga hoone soojustada, samuti taasluua mis tahes loomingulise idee, mis võib muuta maja millekski ilusaks ja hubaseks.
Seinte soojustamine on praegu ehitustööstuses tavaline asi, kuna igaüks soovib oma kodus korraldada täieliku mugavuse ning vabastada elamispinnast tänavalt külma ja liigse niiskuse.
Teatavasti pääseb umbes 40 protsenti kogu soojusest seinte kaudu välja, seega kasutatakse nende isoleerimiseks spetsiaalseid komponente ja materjale, mis sellele tegurile vastu peavad. Sellist määratlust "märg fassaad" on meie kaasmaalaste seas juba ammu kuulnud ja seinaisolatsiooni esitatud versioon pole asjata saanud nii ebatavalise nime. Fakt on see, et isolatsioonimaterjal on vees lahustuv, mis muudab isolaatori seintele paigaldamise lihtsamaks.
Pöörame tähelepanu märgade fassaadide puudustele:
Taotlege teenust "Fassaadimontaaži" ettevõttest. Meie juures seisab teie hoone palju aastaid.
Oma maja seinu saate soojustada nii seest kui väljast. Kuid innukas omanik eelistab alati välise isolatsiooniga süsteeme. Reeglite koodeks SP 23-101-2004 "Soojuskaitse disain" kõlab: "Seestpoolt ei ole soovitatav kasutada soojusisolatsiooni." Lisaks võib sellise otsuse kasuks nimetada veel vähemalt kolm argumenti:
Märgfassaadi meetod hõlmab järgmisi tööetappe:
Väliselt näeb fotol olev "märg fassaad" välja selline:
Fassaadi soojusisolatsioon "märg fassaadi" tehnoloogiaga
Selle isolatsioonimeetodi paigaldamise tehnoloogia kohta saate teada veidi hiljem ning selles jaotises tahaksin märkida selle eelised ja puudused.
Tõhus "märja fassaadi" meetod on end tõestanud kui üks odavamaid, mis sisaldub "TOP-3 odavate fassaadide hulgas", selle kohta saate lugeda artiklist, seetõttu kasutatakse seda kõikjal. Kuid selleks, et loetletud eelised teile ainult meeldiksid, peate järgima tehnoloogiat, valima kvaliteetse materjali ja jälgima vajalikud tingimused töö tegemisel.
"Märg fassaad" on krohvviimistlus, mida kasutatakse administratiivhoonete soojustamiseks, elamud, kontor, jaekaubandus ja tööstushooned... Seda tüüpi fassaad sobib nii madala kui ka kõrghoone ehitamiseks.
Hoone välisseinu saab soojustada kahel viisil. Üks neist on nn "Kuiv fassaad", ja teine on "Märg fassaad". Esimest tüüpi katte paigaldamisel ei ole vaja kasutada erinevaid vedela konsistentsiga lahuseid ja koostisi. Seda tüüpi fassaadi viimistlus hõlmab igat tüüpi ventileeritavaid fassaade, mille kohta saate teada artiklist "". Tänu vabale ruumile on soojustus ventileeritud, materjal ei ole niisutatud.
Mis puudutab teist meetodit, siis "märjal fassaadil" ehk märg fassaadikrohvil pole niisutamisega midagi pistmist. Nimetus viitab sellele, et soojusisolaator paigaldatakse seinale ja seejärel krohvitakse pind erilahendustega.
Töö käigus kasutatakse krohvi ja liime, mis lahjendatakse veega, seetõttu nimetatakse meetodit "märjaks fassaadiks".
Välise õhukese krohvikihtidega fassaadisüsteemide klassifikatsioon vastavalt GOST R 53786-2010 “Väliste krohvikihtidega komposiitsoojustusfassaadisüsteemid. Tingimused ja määratlused", esitatud tabelis:
Kõik tehnoloogilised faasid viiakse läbi temperatuuril mitte alla + 5 ° С ja mitte kõrgemal kui + 25 ° С vastavalt SNiP 3.04.01-87 "Isolatsiooni- ja viimistluskatted". Täidetud tingimuste täpsusest sõltub tehtud töö kvaliteet ja kasutusiga.
Rikkumine temperatuuri režiim ja kasutades materjale, mis ei ole ette nähtud "märja fassaadi" süsteemi jaoks, on oht, et kate võib praguneda või krohv kooruda.
Ärge unustage oma ohutust, sest tööd tehakse kõrgel. Tõenäoliselt kasutate metsa vastavalt SNiP 12-03-2001 "Ohutus ehituses" 1. osa nende paigaldamine toimub astmete kaupa ja iga astme kõrgus peab olema vähemalt 2 m. Samm, sõltuvalt kõrgusest, võib olla 0,5 kordne; 1 ja 2 m. Tellingute seinad paljanduvad 300–400 mm kaugusel välistasapinnast.
Tööd on vaja alustada pinna kontrollimisega ning visuaalselt selle tugevuse ja kandevõime määramisega. Kui seinal on lahuse sissevool, eemaldage ülejääk haamri või muu improviseeritud tööriistaga ja tihendage praod mördiga.
Vastavalt standarditele SNiPa 3.04.01-87 "Isolatsiooni- ja viimistluskatted" aluspind peab olema kindel, kare, puhas ja avatud pooridega. Üle 10 mm erinevused tuleb kõrvaldada.
Oletame, et seinal on paar sentimeetrit nõgus 200 x 200 mm suurune osa ja kui see isolatsiooniga sulgeda, tekib sellesse kohta tühimik. Juhuslik löök valmis fassaadile selles kohas lõhub isolatsiooni. Plaadi paigaldamine väljaulatuvatele kohtadele on samuti täis sisemist materjalidefekti.
Kui peopesaga üle pinna joostes näete oma käel "kriidijälge" või midagi peene liiva taolist seinalt pudeneb - puhastage sein põhjalikumalt. Mõnikord peate aluse täielikult krohvima.
Puhastame töödeldud pinna mustusest ja krundime spetsiaalse seguga "Primer", see vahekiht parandab aluse füüsikalisi ja tehnilisi omadusi. Teeme seda rulli või laia pintsliga.
Vahtkruntvärvi tuleks kasutada ainult vahtplastil, mitte mineraalvillaplaatidel.
Kui pind imab kompositsiooni tugevalt, kandke krunt 2 korda. See toiming suurendab aluspinna nakkuvust ja vähendab vee eemaldamist liimisegust.
Kasutades "niiske krohvi" meetodit, peate sellest aru saama enamik koormus langeb isolatsioonikihile. Pakume joonist, mis näitab selgelt selle tehnoloogia kujundust dekoratiivse krohvi kasutamisega viimistluskihina.
Seetõttu on isolatsioonimaterjali valik ja paigaldamine seina pinnale "märja fassaadi" paigaldamisel ülioluline hetk.
Töös kasutatava materjali valik sõltub järgmistest näitajatest:
"Märgfassaadi" seadme tööde valmistamise tehnoloogia võimaldab kasutada küttekehade sünteetilist polümeerirühma, mineraalseid soojusisolatsioonimaterjale ja nende kombinatsioone. Materjalid peavad vastama GOST: 10140-2003. “Mineraalvillast bituumensideainel soojusisolatsiooniplaadid. Tehnilised tingimused", 16136-2003" Perliit-bituumen soojusisolatsiooniplaadid. Tehnilised andmed ", 22950-95" Suurendatud jäikusega mineraalvillaplaadid sünteetilisel sideainel. Tehnilised tingimused".
Soojusisolaatori paksus valitakse sõltuvalt olemasolevatest hoonete ja rajatiste soojustehnika standarditest, mis on ette nähtud punktis. SNiPe 23-02-2003 " Termokaitse hooned". Siin on kirjas, et eluruumide fassaadide soojustamiseks tuleks kasutada vahtpolüstürooli paksusega 10–250 mm või mineraalvillaplaati 25–180 mm.
Võttes kasutusele ekstrudeeritud vahtpolüstürooli, millel on sile pind, tuleks see muuta karedaks. Selleks võite osta poorbetooni tehasehöövli, nagu fotol, või teha omatehtud lennuki naeltega läbistatud metallprofiilist.
Tööks ostke ehitusprotsessi lõpuleviimiseks vajalikud tööriistad:
Materjalide ligikaudne kulu on näidatud tabelis:
Isolatsiooni kinnitamine algab hoone keldrist katusele, ühe vertikaalse haarde piires ja toimub järgmises kronoloogias:
Paigaldatud kujul peaks sokliprofiili asukoht olema ühel joonel, ühenduskohtades ei esine detaili kattumisi ega deformatsioone.
Kui profiil jätkub piki külgnevat alust, lõigatakse see ära 45 ° nurga all. Keldri ja tehnilise maa-alusega majades peavad vahtpolüstüreenplaadid kattuma plaadi otsaga vähemalt 200 mm kaugusel esimese korruse ja keldri kattuvuse alumisest märgist.
Kandke liimmass plaatidele 30–40 mm laiuste ribadena servast umbes 30 mm kaugusele, et paigaldamise ajal ei pressiks see materjali servadest välja. Plaadi keskosas paigaldame umbes 6–8 slaidi, paksusega 30–40 mm. Valime lahuse koguse selliselt, et üle poole isolatsiooni pinnast puutuks läbi selle alusega. Liimiribal piki kontuuri peaks olema katkestusi, teeme need spaatliga, välistades nii õhuummistuste tekke.
Ärge vajutage soojusisolaatorit korduvalt ega liigutage seda isegi mõne minuti pärast. Kui see pole õigesti liimitud, rebi see õrnalt maha, eemalda mört, alles seejärel kanna mass uuesti plaadile ja suru pinnale.
Laotame plaadid horisontaalselt, alt üles, hoides õmbluste järjestuse astmelist paigutust ja nurkades “kattuvat”. Nurkades kasutame hammasratast.
Kõigepealt laotakse ühele seinale vastava eendiga plaat ja seejärel kantakse sellele teine. Ülejäänud riba lõigatakse ära.
Vertikaalsed ja horisontaalsed õmblused ei tohiks olla üle 2 mm. Kui selgub, et need on palju suuremad, ei saa te neid lahusega täielikult täita. Vahesse tuleb sisestada kitsas isolatsiooniriba ja suruda õmblusesse, mitte enam kasutada liimikompositsiooni. Kui vahe on väike ja sellesse pole võimalik soojusisolatsioonimaterjali sisestada, soovitavad eksperdid seda laiendada ja isolatsiooni sisestada vaevaga, kuid ilma liimilahust kasutamata, vaid polüuretaanvahtu kasutades.
Isolatsioonile liimi paigaldamiseks on parem kasutada hammastega ujukit, see meetod tagab puhta vuugi ja isolatsiooni ühtlase nakkumise liimitud pinnaga koos võimalusega tasandada lehte piki tasapinda.
Kallakute isoleerimiseks väljastpoolt kasutame isolatsiooni paksusega vähemalt 30 mm. Vahtpolüstüreenplaadi lõikame 5 mm väiksemaks kui kalde laius või enne isolatsioonist liimimist lõikame välja kiilu (8-10 mm) ning täidame isolaatori ja raami vahelise vahe silikoonmastiksiga.
Kallakute isoleerimisel peaksid plaadid ulatuma 10 mm kallakust väljapoole, seega on väga mugav ühendada peafassaadi soojustusega.
Nurkades paigaldatakse plaadid õmbluste sidemega. Tähelepanu tuleks pöörata ka soojusisolaatori ühenduskohale katusealuse voodriga, sest see koht vajab eelkõige kaitset mehaanilise pinge ja plaatide alla sattuva niiskuse eest. Selle serva jaoks soojusisolatsioonimaterjal tugevdatud teise armeerimisvõrgu kihiga, nii aknale kui ukseavad, peal olev isolatsioonikiht on kaitstud karniisribaga.
Tasub meeles pidada, et tööks tuleks osta termopeaga tüübel. Vastasel juhul võivad aja jooksul fassaadile tekkida roosteplekid. Tüüblivarras ise on metallist, selle vahetsoon asub telliskivi või betoon, seetõttu on metallvarras külmasild ja võib aja jooksul roostetada ning termopea kaitseb fassaadi sellise probleemi eest.
Õigesti tugevdatud tüübliks loetakse siis, kui selle pea on soojusisolatsioonimaterjaliga samas tasapinnas.
Kui on vaja paigaldada kaks kihti soojusisolaatorit, siis teostame esimesed kihid ülalkirjeldatud viisil ja teine liimitakse esimesele, kuid nii, et vuugid kattuvad. Peale pinna vuukimist saab tüüblid sisse ajada, vali vaid toote õige pikkus, et sellest piisaks soojustuse ja aluse paksusest.
Juhul, kui isolatsiooni paksus on kaks kihti suurem kui kinnitusdetail olemasolev pikkus, on soovitatav kinnitamiseks kasutada vahtpolüstüreeni montaažiliimi. Kui kasutate tavalist polüuretaanvahtu, ei pruugi te seda saavutada tasane pind aastast vahu paisumine on vahtpolüstüreeni montaažiliimi palju suurem paisumine.
Enne vahtpolüstüreeni või muu isolatsiooni krohvimist on vaja teha mitmeid toiminguid, mille saab tinglikult jagada kolmeks etapiks:
"Märg fassaadi" tehnoloogia pärast isolatsiooni paigaldamist kohustab järgmisel etapil pinda tugevdama. Seda funktsiooni täidab klaaskiudvõrk, mis on viimistletud polümeerse koostisega, et kaitsta materjali leeliselise korrosiooni eest. Vastavalt GOST R 537862010 "Väliste krohvikihtidegaadisüsteemid" tugevdamine toimub selle "vajumisega" selle pealekandmise ajal aluskompositsiooni.
Klaaskiudvõrk on tööstusliku kvaliteediga materjal, milles kiude hoitakse koos rakkude moodustamiseks risti. Kõik tooted peavad vastama GOST R 55225-2012 “Klaaskiudvõrk eesmise tugevdamiseks leelisekindel. Tehnilised tingimused".
Tööks sobib klaaskiudvõrk tihedusega 160–220 g / m 2. Määratud miinimum on sätestatud tuntud fassaadiisolatsioonisüsteemide tootjate tehnilistes eeskirjades: Knauf "Välise soojusisolatsiooni süsteem KNAUF-TEPLAYA WALL", soojusisolatsioonisüsteemid Ceresit WM. Ostes väikese tihedusega materjali, vähendab arendaja oma fassaadi töökindlust ja tugevust krohvikihis tekkivate tõmbejõudude suhtes.
Võrk toimib ka järgmise krohvikihi usaldusväärse alusena. Kui liimite materjali, mis neile nõuetele ei vasta, lahustab leeliseline lahus võrgu mitme aasta jooksul.
Selline materjal kaitseb fassaadi usaldusväärselt temperatuurierinevustest põhjustatud pragude eest.
Võre peaks olema märgistatud "välisteks, fassaaditöödeks". Vastavalt GOST R 55225-2012 “Klaaskiudvõrk eesmise tugevdamiseks leelisekindel. Tehnilised tingimused", toote märgistus peab olema igal rullil. Tüübi järgi, olenevalt eesmärgist, on fassaadi klaaskiudvõrgud:
Fassaadi võrgumärgistus (FS) sisaldab: toote lühendatud tähistust, selle tüüpi, nimimassi ja laiust, katkemistugevust pinges piki lõime ja koe, normatiivstandardi tähistust.
Näide on see märgistus: FSR-160 (110) -2000/2000 GOST R, kus
Võre kinnitamiseks on vaja liimi ja krohvisegu kihti, millesse on põimitud klaaskiudvõrk, mis on kvaliteetse krohvi aluseks. See peab sobima GOST R 54359-2011 "Liimkompositsioonid, põhikrohv, tasandus, pahtel tsementsideainele väliste krohvikihtidega fassaadide soojusisolatsiooni komposiitsüsteemidele"... Seda etappi on parem alustada 72 tunni möödudes hetkest, mil soojusisolaator on seinale liimitud. Pidage meeles, et seda ei tohi teha vihmase ilmaga ja õhutemperatuur ei ole madalam kui + 5 ° С ja mitte kõrgem kui + 25 ° С. Ärge jätke isolatsioonimaterjali katmata kauemaks kui 2 nädalaks. Kui see siiski juhtus, kontrollige enne tugevdamist materjali kvaliteeti: puhastage tolmuse pinnaga koltunud plaadid ujuki või tasapinnaga. Alustame tööd keeruliste aladega - need on nurgad ja nõlvad.
Tööks vajame plastnurka, kuna see on keemiliselt inertne ja tsemendimört mida me kasutame, on leeliseline. Lisaks polümeerid praktiliselt ei korrodeeru ja neid on lihtne lõigata.
Profiili märgistus: UP S-10 x 15 x 2500 tähistab järgmist:
Tööd alustame maja nurgast. Nii et enne seda on vaja need, nii sisemised kui ka välised, korda teha - paigaldada valmis perforeeritud plastnurgad võrguga, sellised on müügil, rääkisime neist eespool. Joonisel on selgelt näidatud nende asukoha skeem.
Ärge unustage, et nurgad tuleks seada professionaalselt ja isolatsioon tuleks paigaldada vastavalt tasemele, kasutades "reeglit" ja keerme. Surume nurgad isolatsiooni külge ja seame taseme abil horisontaalselt ja vertikaalselt. Eelnevalt pinnale kantud perforatsioonist väljaulatuv liim silutakse, selle abil tasandatakse ja fikseeritakse nurk.
Protsess ise on järgmine: paneme spaatliga (200 mm) nurga all (50–70 mm mõlemal pool nurka, kihi paksusega 2–3 mm) mörti. Konstruktsiooni nurgale paneme plastiknurga, surume selle pinnale ja silusime spaatliga mööda võrku nurgast küljele, veidi allapoole. Selgub nurk, mille mõlemale küljele on liimitud 50–70 mm võrk ja puhtale isolatsioonile veel 50–70 mm võrku.
Kui tekib olukord, et on vaja kaks nurka omavahel ühendada, siis ühendame need vertikaalselt, lihtsalt ärge unustage, et ühenduskoht peab olema ülalt kaetud armeerimisvõrguga, vähemalt 100 millimeetrit.
Taseme abil kontrollime uuesti kaldeid ja vajadusel trimmime need riiviga. Sättisime võrguga abutmendi profiilid. Diagrammil on näha aknaava valmis konstruktsioon.
Nõlvadel kanname mördi kihi, profiilvõrk venitatakse, sisestatakse sellesse ja silutakse. Teeme seda kogu ava perimeetri ümber. Järgmisena monteerime ava nurkadele nurgad ja klaasvõrguga aknalauaprofiili. Nurkadele kantakse veidi rohkem lahust, et profiilide alla ei tekiks õhuõõnsusi ning üleliigne lahus tuleks läbi perforatsioonide välja. Ärge unustage kontrollida õige profiili seadistuse taset.
Selgub, et üks võrk läheb üle teise, need uputatakse lahusesse ja ava kõikidele 4 nurkadele 45 0 nurga all asetame "räti" - võrgutüki. Väliselt näeb see välja järgmine:
"räti" asukoht
Avade nurkades tekitatakse pinge ja tõmblused takistavad nendesse kohtadesse pragude tekkimist. See töölõik viiakse läbi samamoodi nagu eelmised: pinnale kantakse lahus, kantakse võrk, see kinnitatakse spaatliga. Jõuga tuleb vajutada ainult "rätti", eemaldage kogu liimisegu, nii et pinnale ei jääks paksendeid.
Nõlvade töötlemisel on vaja nende sisenurkadele liimida klaasvõrkribad, mille laius võrdub kalde laiusega ja pikkus on 300–400 mm.
Alustame liikumist ülevalt saidi vasakust nurgast, seejärel diagonaalsete liigutustega allapoole keskelt külgedele. Altpoolt lõikasime keldriprofiili tasemel ära võrgu liigse pikkuse.
Liim on vaja kanda spaatliga, vähemalt 350 mm. Väiksema tööriistaga kandke segu suurele, venitades seda kogu tööriista pikkuses ja kandke lahus isolatsioonile. "Ceresit" on end hästi tõestanud. Kiht peaks olema 2-3 mm. Tööd tuleks teha väikesed krundid: laius 90 cm ja kõrgus umbes 1 meeter. Kui rullis on 1 m võrk, siis jäädvustame 90 cm ja 10 cm jääb puhtaks ilma seguta, vuugi jaoks.
Töötleme ainult meetri kõrgust: päikesepaistelise ilmaga kuivab lahus kiiresti, kuid selle pealekandmiseks, võrgu paigaldamiseks, lahuse lisamiseks ja pinna triigimiseks spaatliga peab olema aega.
Paigaldame võrgu nii, et see asetseks 100 mm laiuselt isolatsiooni puhtal lõigul. Silu spaatliga ala keskelt servadeni alla, et võrk ühtlaselt segusse "kleepuks". Ideaalis, kui see on täielikult segus, kuid selle piirjooned on vaevu nähtavad.
Võrku müüakse rullis, võrgust tuleb teha riba ülevalt alla, lõikamata ja õmblused ühendada ainult vertikaalselt. Alustades ülaosast, et teha kõrgus 1,5-2 meetrit, laskuge alla ja lõpetage töö.
Õmbluste ühendamise põhimõte on sama nii vertikaal- kui ka horisontaalsuunas. Jätame 100 mm võrgu ilma mördita, see lihtsalt lamab soojusisolatsioonimaterjalil. Katame järgmise sektsiooni seguga (puhta riba püüdmisega), paigaldame 100 mm ülekattega võrgu ja tasandame ala spaatliga. Nii saame pealt sujuvamad ja sujuvamad õmblused.
Võrk peab olema hästi venitatud, asetatud liimilahuse kihi keskele, see peab tulema pinnale ja selle muster ei tohi olla nähtav.
Kui võrk ei ole venitatud ja seal on mullid või voldid, tuleb see lõigata ja kleepida 100 mm ülekattega piki väljalõike servi uus võrk.
Pidage meeles, et te ei saa võrku liimida, asetades selle isolatsioonile, mida pole liimiga töödeldud. Õhukese tugevduskihiga tekivad krohvile soojusisolatsioonimaterjali ühenduskohtadesse praod. Samuti võib pinna deformatsioon olla tingitud asjaolust, et armatuurvõrk paigaldati ilma kattumiseta või ebaühtlaselt mördis.
Pärast liimi kuivamist tuleb pind kruntida krohvikihiga (2-3 mm). See eraldab keemiliselt krohvikihi tugevdatud kihist, vähendab imavust ja suurendab viimistlusmaterjali nakkuvust. Veenduge, et tüüblipead on peidetud ja tugevdatud kiht haarab peaga.
"Märg fassaad" seoses väliskaunistus kodu pakub teile laia valikut. Traditsiooniliselt on see: tekstureeritud krohv, "kooremardikas", "kasuka" all ja värvimine.
Kuid pärast fassaadi tugevdatud kihi pinna kuivamist tuleb seda lihvida. Selleks sobib smirgelotsikuga plastikujuk. Liigutused peaksid olema ringikujulised, vastupäeva, vähese pingutusega. Haarake väikesest, käeulatuses olevast alast, et sellega oleks mugav töötada. Seejärel teostame pinnal tolmu eemaldamise ja kruntimise.
Dekoratiivne kate ei tohiks vähendada kaitsekihi auru läbilaskvust ja hüdrofoobsust, mis tähendab, et valime materjalid, mis vastavad sellistele näitajatele nagu:
Fassaadi krohvisegu ei ole võimalik iseseisvalt valmistada, kuna avalikult kättesaadava liiva- ja tsemendipõhise lahenduse kasutamisest ei piisa. Selleks on vaja spetsiaalseid komponente ja lisandeid. Müügil on vahtplastil fassaadikrohv, selle analoogid, mineraalvill. Lisateavet materjalide kohta leiate artiklist "Selleks, millist tüüpi fassaade ja milliste majade jaoks kasutatakse: kivi, puit, krohv, poolläbipaistev, komposiit".
Tasub meeles pidada, et erinevate tootjate segusid on parem mitte kombineerida. Tuntud tootjad pakuvad oma materjalide komplekte, mis sisaldavad tingimata: liimi- ja krohvilahuseid, krunti, fassaadivärvi, kinnitusvahendeid. Iga koostis on valitud nii, et oleks tagatud parim tugevuse ja vastupidavuse omaduste kombinatsioon.
Tööks kasutatakse ainult välistöödeks mõeldud spetsiaalseid ühendeid. Lisateavet nende kohta saate artiklist "Fassaadid", siin räägime teatud tüüpi isolatsiooni jaoks mõeldud krohvisegudest.
Vahtplasti saate krohvida väljastpoolt:
Polüstüreeni, vahtpolüstüreeni või vahtpolüstüreeni viimistlemise lahendus peab olema spetsialiseerunud, mõeldud spetsiaalselt sünteetilise isolatsiooniga töötamiseks. Ja pidage meeles, et erinevate tootjate hinnad erinevad oluliselt, kuid valige kvaliteetne materjal, kuna sellest sõltub katte tugevus ja vastupidavus.
Ettevõtte Penoplex soojusisolaatoreid peetakse kõigist olemasolevatest kõige tõhusamateks. Seega oli 2011. aasta lõpus (ettevõtte andmed) nende toodete osakaal selles segmendis siseturul 52%. Ja mullu mais 2015 käivitati Novomoskovskis esimene kodumaine ja maailmas neljas tootmisliin, mille võimsus on 550 000 m 3 soojusisolatsiooni aastas.
Kuid materjal on avatud välisteguritele: päike, pakane, tuul, löökkoormused. Nende mõjul kaotab soojusisolaator oma omadused ja hävib. Kaitsmiseks kasulik variant on fassaadi krohvimine vahu või muude isolatsioonimaterjalidega:
Krohvipinda saab muuta siledaks ja reljeefseks. Krohvisegu valimisel tuleb kindlasti vaadata, millise tekstuuri jaoks see on mõeldud.
Mehaanilisele pingele vastupidavuse osas peavad eksperdid efektiivseks akrüülkrohvi, millele järgnevad silikaat- ja mineraalkrohv. Pinna tekstuur mõjutab kasutusiga: sile on välismõjude suhtes tundlikum.
Samuti väärib märkimist, et fassaadi soojustamiseks kasutatakse mineraalvilla. Sellel materjalil on järgmised omadused:
Selline isolatsioon kestab kaua ja kaitseb teie kodu seinu usaldusväärselt. Kaasaegseid tooteid töödeldakse tootmisprotsessis vetthülgavate ühenditega. Varem peeti mineraalvilla puuduseks formaldehüüdvaikude eraldumist selle valmistamisel, kuid kaasaegsed tehnoloogiad aitas sellest puudusest vabaneda.
2009. aastal määras Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (IARC) Ameerika Ühendriikide organisatsiooni NTP (National Toxicology Program) kinnituse alusel mineraalvillale IARC klassifikatsiooni (IARC / CIRC) järgi 3. rühma. See hõlmab materjale, mis ei kuulu inimestele kantserogeenide kategooriasse, nagu tee, kohv. Ja 2010. aastal tunnistas Maailma Terviseorganisatsioon mineraalvilla täiesti kahjutuks.
Soojusisolaator kinnitatakse seinale liimiga ja seejärel lüüakse töökindluse huvides sisse laiade peadega tüüblid. Edasi toimub armeerimisprotsess, krohvimine mineraalvillale - aga ka vahtpolüstüreenile ning fassaadi värvimine.
Soovitud kompositsiooni valik on oluline punkt maja välisseinte soojustamisel. Kuid katte kvaliteet ei sõltu ainult materjalist, vaid ka sellest, kuidas isolatsioon krohvida. Seda tuleb teha õigesti, järgides teatud järjestust.
Krohvimisel tuleb meeles pidada, et üks sein tuleb maha töötada korraga, muidu jäävad pinnale ühenduse jäljed.
Soojustuskrohv kantakse pinnale mitte varem kui 3-7 päeva pärast aluskrohvi paigaldamist. Nõuded on täidetud SNiP 3.04.01-87 "Isolatsiooni- ja viimistluskatted": temperatuur mitte madalam kui + 5 ° С, mitte kõrgem kui + 25 ° С. Tugev tuul ja atmosfääri sademed ei ole lubatud.
Krohvikihi pealekandmiseks vajate:
Kui tead, kuidas krohvida mineraalvill, kuid te ei tea, kuidas penoplexi krohvida, siis saage aru, et isolatsiooni töötlemisel pole selles etapis vahet. Kõigepealt segage mikseri abil lahus konteineris, seisab pakendil üksikasjalikud juhised... Kandke krohvimört väikese spaatliga suurele ja jaotage kompositsioon ühtlaselt vertikaalselt mööda seina, tõmmates selle välja.
Ülejäägi kogume riiviga, mida hoiame väikese kaldega ja surume selle kergesti vastu seina. Segage üleliigne krohv mahutis oleva massiga.
Järgmise krohvilõigu vuukimist alustame ristmikust eelmisega. Lahus ei tohiks olla ristmikul kuiv.
Kui krohvikiht veidi kinni haarab, hõõrume vette kastetud sileda ujukiga pinna, et tasandada defekte ning seejärel anname seinale tehismaterjalist riivide abil soovitud tekstuuri.
Kui seinad on kuivanud, saab neid värvida. Selle kohta, millist värvi tööks valida ja kuidas arvutada vajalik kogus, saate lugeda artiklist "Fassaadivärv". Tööks läheb vaja kraavi, värvipihustit või teleskoopkäepideme rullikut, pintsleid, naturaalsetest harjastest ümmargust pintslit, maalriteipi, kilet.
Igasugune värv muudab fassaadi värvi ühtlaseks, kaitseb seda niiskuse ja mustuse eest. Soovitame värvida kõik krohvisegud, välja arvatud akrüül.
Kaitske kindlasti soklit ja selle ülemist serva. Kui värvite rulli või pintsliga, siis piisab maalriteibist ja kui kasutate tööks pihustuspüstolit, siis on parem katta see paksu paberiga. Kata aknad, aknalauad, hoone metallosad kilega.
Lubivärvi peetakse krohvipindadele äärmiselt kasulikuks, kuna seda saab veega lahjendada, kuid see ei ole vastupidav.
Tööks kasutades järgige nõudeid GOST 12.3.035-84 SSBT “Ehitus. Värvimistööd. Ohutusnõuded",ärge unustage oma ohutust – kasutage kummeeritud kindaid ja kaitseprille. Nahale sattunud värvipritsmed pestakse kergesti veega maha, ainult seda tuleb teha õigeaegselt.
Lõplik värvikiht kantakse ühele seinale ühe käiguga ilma katkestusteta nii, et vuugid ei oleks pinnal näha.
Värvipihustiga töötamine on palju kiirem ja mugavam. Peate alustama mis tahes nurga alt, üles-alla liigutustega. Kuid kindlasti kasutage isikukaitsevahendeid: prille, kindaid ja riideid.
Pintslid on vajalikud pindade värvimiseks raskesti ligipääsetavates kohtades.
Rulliga töötamine ei tekita erilisi raskusi. Korraga töödeldava ala pindala ei tohiks ületada 1 m 2. Rullige rull kraavi, see küllastub värviga ja kandke seintele 3-4 triipu. Pärast seda rullime neid rulliga, kuni värv on ühtlaselt jaotunud pinnale.
Kõige levinumate vigade hulgas on järgmised:
Isoleeriv isegi suvila, peate ikkagi kasutama tellinguid või tellinguid. Kui töötate üksi, et mitte neid ühest kohast teise lohistada, parem töö teostada piki sektsioone: sillutuskivi kasvu jaoks kõrgusel ja laiuses - lähtudes tellingute mõõtmetest.
Otsustate oma maja soojustada erinevaid materjale, saate neid kombineerida.
Pildil on väljaulatuv osa vastamisi "märja fassaadiga". Sellisel juhul ei tohiks te mineraalvilla kasutada, kuna see vajub paigaldamise ajal alla.
Tööraskused kõrvaldatakse polüstüreeni jootmisega, kuid selle materjaliga on tulemus suurepärane.
"Märg fassaadi" paigaldamine peaks toimuma kevad-suvisel perioodil, siis ei ole vaja ehitada küttekontuuri, mis ei too kaasa täiendavaid rahalisi investeeringuid. Paigaldustehnoloogia rikkumisel on tõenäoline kasvuhooneefekti tekkimine ja see mõjub krohvikihile hävitavalt.
58653 1
Enne probleemi sisulist käsitlemist peaksite mõistma terminoloogiat. Fakt on see, et paljud artiklid annavad märja fassaadi põhimõtteliselt valed määratlused, mis tekitab kogenematute arendajate seas segadust. Amatöörid nimetavad sellist isolatsiooni märgfassaadiks, mille paigaldamiseks kasutatakse veepõhist liimi. Kuna see materjal on "märg", siis on ka fassaad vastavalt "märg". Veenvuse huvides räägitakse kastepunktist (antud juhul võetakse see väidetavalt seinast välja) ja teave omandab "teadusliku" ilme. Mis see tegelikult on?
Kehtiva ehitusmääruse järgi peavad kõik hooned vastama soojasäästu nõuetele. Seda on võimatu saavutada ilma küttekehasid kasutamata. Näiteks isegi puidust seinad meie riigi keskmises tsoonis peaks paksus olema vähemalt 60 cm, ainult sellised parameetrid tagavad vajaliku soojusjuhtivuse.
Kui seinad on tellistest, suureneb nende paksus 120 cm-ni või rohkem. Loomulikult ei paigalda keegi selliseid maju ja soojussäästunäitajate parandamiseks kasutatakse tõhusat isolatsiooni, kõige sagedamini mineraalvilla või vahtu.
Isolatsiooni saab teha nii fassaadseinte sise- kui välispindadel. Peatume välispindadel, need on isoleeritud kahel viisil.
Mis puutub kastepunkti, siis kõigil juhtudel, eranditult, võetakse see ruumidest välja. Ainus erand on see, et maja seinad on nii õhukesed, et ruumid jahutatakse kastepunktini. Selliseid juhtumeid esineb vanade paneelhruštšovkade puhul.
Võtsime meelega aega terminoloogia täpsustamiseks, ainult seda teades saate õigesti aru erinevate tehnoloogiate abil fassaadide soojustamise protsessist.
Tehniliselt tuleks selliseid fassaade nimetada soojust isoleerivaks komposiitsüsteemiks fassaadseinte väliste krohvikihtidega soojustamiseks. Küttekehadena kasutatakse vaht- või pressitud mineraalvilla plaate, mille paksus valitakse kliimavööndit ja fassaadiseinte soojusjuhtivuse esialgseid omadusi arvesse võttes. Kuid enamikul juhtudel vajate vähemalt kümmet sentimeetrit. Pressitud mineraalvilla kasutatakse väga harva ja ainult eritüübid... Põhjuseks on ebapiisavad füüsilise jõu näitajad, osaline kokkutõmbumine töö ajal. Millistest kihtidest koosneb märg fassaad?
Enne märgfassaadi paigaldamise tehnoloogia kirjeldusega jätkamist soovime lähemalt peatuda fassaadikrohvile esitatavatel nõuetel. Kvaliteet on sel juhul otseselt võrdeline aastate arvuga, mille jooksul need säilivad algsel kujul:
Seega on kõige parem valida painduvad fassaadikrohvid. Ideaalsed on silikoonühendid, näiteks uue põlvkonna krohv "Kooremardikas". Vaatleme selle fassaadikatte peamisi eeliseid.
Elastsus. Kompositsioonis sisalduva silikooni tõttu on "koorepardikas" painduv ja elastne. Sellised katte omadused takistavad kuivanud krohvile mikroskoopiliste pragude teket. See on oluline kvaliteet, sest pärast ehitustööde lõpetamist allutatakse igale hoonele:
Kõik ülaltoodud asjaolud põhjustavad tavalisele krohvile väikeste ja sagedaste pragude teket. Elastne silikoonühend võib teie fassaadi selle ebameeldivuse eest kaitsta.
Silikoonkrohvi tekstuur "Kooremardikas", tera 2 mm
Niiskuskindlus."Farbe" tehase krohvi "Koorimardikas" ainulaadne omadus on sada protsenti niiskuskindlus ja täielik auru läbilaskvus. Selle eest võib taas tänada segu ebatavalist koostist. Valmis krohv nakkub tihedalt iga kaetava seina ebatasasusega ning loob kaitse, mille kaudu on garanteeritud, et vesi ei imbu.
Pikaajaline värvi säilitamine."Farbe" krohvi koostis sisaldab silikoonvaikusid, millel on järgmised efektid:
Kui mehaanilise tegevuse tulemusena on krohv kuskil kriimustatud või hõõrunud, siis ei pane seda tähelegi. Kogu krohvimass on toonitud ja sellel ei ole näha kriimustusi ega marrastusi.
Isepuhastuv. Tänu "puhta fassaadi" tehnoloogiale on "koorepardikas" kattekrohv isepuhastuv. See juhtub järgmiste tegurite tõttu:
Teisisõnu, kui olete liiga laisk, et iseseisvalt oma kodu välimust jälgida ja soovite, et see oleks "ise", on teie valik "Farbe" tehase krohv "Kooremardikas".
Salvestage kasutusiga. Kooremardika kasutusiga on keskmiselt viis korda pikem kui praegu turul olevatel sarnastel toodetel. Kui kasutate tavaline krohv, uuendate fassaadikatet iga 5 aasta tagant, "koorepardikaga" tuleks seda teha kord veerandsajandi tagant.
Toonimine. Tootja sõnul on Sind huvipakkuv silikoonkrohv "Koorimardikas" toonitud umbes 2500 erinevat tooni. See sort on tingitud maailma juhtivate tootjate arvutitoonide ja pigmentide kasutamisest.
Silikoonkrohvi "Korooed" Farbe toonide variandid
Väike kulu. Kuivkrohvide puhul kulub kattematerjaliks umbes 5 kilogrammi 1 m² kohta. Kuid tehase "Farbe" toode soovitab koostise kvaliteedi ja suure tiheduse tõttu kasutada sama pindalaühiku kohta mitte rohkem kui 3 kilogrammi, mis on piisav õõnsus ideaalse katte moodustamiseks.
Vaadeldava fassaadide silikoonkrohvi tootmine on sertifitseeritud vastavalt rahvusvahelisele standardile. Ostes silikoonkrohvi, annate oma kodu seintele usaldusväärse kaitse.
Vahtpolüstürool
Dekoratiivne kipsist kooremardikas
Arvutage arv ehitusmaterjalid umbes 10% varuga valmistage tööriistad ette. Soovitame isolatsioonina kasutada vahtplaate, see on kõige odavam ja väga tõhus variant... Vahu miinuseks on täielik niiskuse läbilaskmatus, kuid sellega tuleb leppida. Veelgi enam, telliskivi või betoonpinnad ja nii nad ei hinga peaaegu üldse.
Fassaadide viimistlemiseks vajate tellinguid, parem on kasutada metallist tellinguid. Kui ei, siis tehke seda ise saematerjalist. Pöörake suurt tähelepanu ohutusele, paigaldage need stabiilsetele pindadele. Kontrollige asendit tasapinnal, kui hoonel on rohkem kui kaks korrust, siis peate vertikaalsed postid siduma spetsiaalsete metallkonksudega fassaadi seinte külge.
Tähtis. Tellingute paigaldamisel jäta kõrvale nende ja seina vahe, vahe suurus peaks tagama mugava käsitsi töötamise isolatsioonikihi krohvimisel või värvimisel. Vastasel juhul tuleb tellingud lahti võtta ja uuesti paigaldada ning see on täiendav aja- ja raharaisk.
Samm 1. Kontrolli fassaadiseinte pindu, üle 1 cm ebatasasused tuleb maha lõigata, kõik ülejäänu saab liimiga trimmida. Ärge kartke, et töö maksumus tõuseb. Kui arvutame seinte täiendava krohvimise aja, materjalide maksumuse, siis on liimi kasutamine tasanduslahusena palju tulusam.
2. samm. Lööge alumine horisontaaljoon sinisega spetsiaalse köiega maha, tehke seda rangelt horisontaalses asendis. Kui kardate, et esimene vahtplaatide rida libiseb alla, peate piki joont kinnitama tasase puidust või metallist siini. Kinnitage see tüüblite või naeltega, kõik sõltub esiseina materjalist.
Praktilised nõuanded. Kettatüüblid peavad vastama alusele, erinevad puidu, penoploki ja tellistest seinad, pidage seda materjalide ostmisel meeles. Tüüblid saab kruvida puitu või lüüa ettevalmistatud auku. Tüübli pikkus peaks olema võrdne vaht- ja liimilehe paksusega pluss umbes 60 mm seinale kinnitamiseks.
3. samm. Poorsed pinnad tuleb kruntida, kasutada krunti sügav tungimine... Kandke rohkelt, et suurendada poorsete aluspindade küllastumist. Pihustage tsemendipiima siledatele tsemendi- või telliskivifassaadseintele. Sellised toimingud suurendavad liimi pindadega haardumistegurit.
4. samm. Mõõtke maja nurkade kõrvalekalle horisontaaltasapinnast ja kontrollige seinte tasapinda. Seda saab teha nööri ja köiega.
Need andmed võimaldavad hinnata seina seisukorda. Kui kõrvalekalded ületavad sentimeetrit, tuleb need parandada.
5. samm. Valmistage liimisegu vastavalt tootja juhistele. Summa sõltub teie tootlikkusest. Segu valmistamise ajal valage anumasse vesi ja seejärel lisage kuivained.
Praktilised nõuanded. Kui fassaadi seinad on kaetud vana värv, siis ärge kiirustage seda eemaldama, see on pikk ja raske. Esmalt kontrollige nakkuvust aluspinnaga. Selleks lõigake värvi sisse umbes 1 × 1 cm suurune soonte võre, liimige pinnale maalriteip ja rebige see ära. Kui värv jääb seinale - suurepärane, fassaadi soojustamise saab teha mööda seda. Kui ei, siis peate selle seinte pinnalt eemaldama.
6. samm. Liim tuleb kanda vahtpinnale. Kui sein on tasane (ebatasasused ei ületa 5 mm), kasutage kammi. Kuid seda juhtub väga harva. Enamikul juhtudel tuleb lahus peale kanda kellu või spaatliga, kasutades majakameetodit. Ühele lehele on vaja kuni kaheksa perimeetril ja keskel asuvat kuni kahe sentimeetri kõrgust tuletorni, mille läbimõõt on umbes 10 cm.Selle kõrguse tõttu on vahtplaate lihtne joondada. Plaadi servadele tuleks liim kanda nurga all, et see ei satuks õmblustesse.
Tähtis. Pärast ühte või kahte rida välistage loomuliku õhukonvektsiooni võimalus isolatsiooni ja fassaadi seina vahel, vastasel juhul tekib loomulik tõmme ja soojustus on ebaefektiivne. Mitte ainult halb, vaid ka ebatõhus, pidage seda meeles. Veojõu kõrvaldamiseks peab mört nendel plaatidel olema ühtlane piki üht joont, plaatide vahe peab täielikult puuduma.
7. samm. Kandke plaat pinnale kohe pärast hajutamist. Vajutage ja tasandage vaht pika puidust kellu või siiniga, reguleerige asendit loodi abil.
Tähtis. Kogenematud ehitajad võivad vertikaalselt kõrvale kalduda, neil on nivooga raske asendit kontrollida. Soovitame endale köiešablooni teha. Venitage need seinast soovitud kaugusele ja kinnitage. Trossid tuleb paigaldada umbes 2-3 meetri kaugusele. Sellised lihtsad kinnitusvahendid võimaldab teil pidevalt jälgida kõigi vahtplastist lehtede asukohta fassaadi seina kõrgusel.
Kahe kõrvuti asetseva plaadi tasandite kõrguste erinevus ei tohi ületada kahte millimeetrit. Kui leitakse kõrvalekaldeid, tuleb pärast liimi jahtumist väljaulatuvad osad ettevaatlikult väga terava noaga ära lõigata ja muuta üleminek nähtamatuks. Kui sa saad plaatide otste vahele laiad liitekohad - pole midagi, siis hakkavad lämbuma vahtpolüuretaan... Teist ja järgnevaid ridu on soovitatav alustada alates sisemised nurgad ja liikuda väljapoole, sisemisi on keerulisem reguleerida.
8. samm. Hoonete tulepüsivuse tõstmiseks tuleb iga korruse vahele teha tuletõkkesillad. Selle uue õigusakti nõude eesmärk on parandada hoonete ohutust ja tulepüsivust. Tulekindlad lõiked tehakse vahtplaatidega sama paksusest pressitud mineraalvillast. Hajumise laius on vähemalt kakskümmend sentimeetrit. Sillused paigaldatakse kogu hoone perimeetri ulatuses ning akna- ja ukseavade juurde.
9. samm. Akna- ja ukseavade viimistlus. Võtke nõlvade mõõtmed, lõigake plaadid mööda neid. Ärge kiirustage, kõik liigendid peaksid olema võimalikult ühtlased. Isolatsioonina on parem kasutada mineraalvilla, kuid valik on teie. Kui viimistlus on suhteliselt mahukas, kasutage vahtpolüstürooli. Isolatsioon peaks katma akna- ja ukseraami, vähendades seeläbi soojuskadusid ja parandades fassaadi seina välimust.
Tähtis. Aknalaua paigaldamise kohas tuleb vaht lõigata nurga all, et tagada takistusteta veevool. Üks asi veel. Plaatide õmblused ei tohiks olla nõlvade jätk. Nendes kohtades tuleb kasutada terveid plaate ja teha neisse akna suurusele vastavad väljalõiked. See meetod välistab juhusliku vee sattumise fassaadi seina ja vahu vahele. Minimaalne lubatud kaugus õmblusest nõlvadeni on 15 cm.
Plaadi külgneval osal aknaplokk, liimi ei rakendata. Edaspidi vahustatakse vahe ehitusvahuga.
Tihendage kõik praod polüuretaanvahuga; pärast selle jahtumist lõigake jäänused ettevaatlikult ära. Täitke tühimikud plaatide täispaksuses vahuga, enne vahutamist on soovitatav pinnad niisutada.
10. samm. Pärast liimi täielikku kõvenemist suurendage kinnitustugevust spetsiaalsete suurte peadega tüüblitega. Need tuleb paigaldada kohtadesse, kus nurgad kokku puutuvad, ja iga lehe keskele. Oleme juba maininud, et ükski tehnoloogia ei soovita paigaldada soojustusplaate ilma tüübliteta, ükski kõige kallim liim ei anna nii kindlat kinnitust kui tüüblid. Plaadi iga ruutmeetri kohta peaks olema vähemalt neli tükki.
See lõpetab soojenemisprotsessi ja võite jätkata viimistlemist.
Väga oluline protsess, selle teostamise kvaliteedist sõltub mitte ainult fassaadi seina välimus, vaid ka kogu viimistluse vastupidavus. Nakketugevuse suurendamiseks ja vahtplastist lehtede kaitsmiseks mehaaniliste kahjustuste eest peate kasutama plastvõrku, mille võrgusilma suurus on umbes 5 mm. Enne töö alustamist kontrollige seina pinda pika reegli või ribaga.
Kõigepealt peate nurgad kärpima. Nurkade tugevdamiseks kasutatakse perforeeritud metallprofiile. Lõika võrgusilmast umbes 30–40 cm laiused ribad, kandke sama laiusega hoonete nurgad liimiga, uputage armatuurvõrk sellesse ja tasandage. Paigaldage metallprofiil nurkadesse ja uputage see uuesti lahusesse. Silu pind. Ülalpool suletakse nurgad uue võrguga juba fassaadiseinte viimistluse käigus.
Samm 1. Lameda metallujukiga või laia spaatliga kanda laudadele umbes 2–3 mm paksune mördikiht, tasandada kohe. Väga pingutama ei pea, peaasi, et vahu pinnale hästi kinni jääks. Klaaskiudvõrku on lihtsam ülevalt alla laduda, ülekate peab olema vähemalt kümme sentimeetrit.
Tähtis. Ärge kunagi asetage võrku vastu kuiva seina ja katke seda siis liimiga, sest seda teevad ainult otsekohesed häkkijad. Fakt on see, et see viimistlusviis vähendab oluliselt materjalide nakketugevust, tulevikus tekivad krohvile praod. Pöörake tähelepanu valmismajadele, paljudel neist on see puudus - hoolimatute käsitööliste töö tagajärjed.
2. samm. Tasandage võrgu pind ettevaatlikult, kiud peaksid olema täielikult liimiga kaetud. Kontrollige seina tasapinda pika ribaga ja siluge ebatasasused. Selleks asetage lamesiin ettevaatlikult vastu seina ja eemaldage see kohe. Raja väljatrükis kuvatakse kohad, mis vajavad joondamist.
Pind peaks olema võimalikult tasane
3. samm. Kui fassaad tuleb värvida, tuleb peale kanda teine kiht krohvi, paksus 2-3 mm. Peamine tingimus on seinte maksimaalne joondamine. Tehnoloogia on sama, ärge heitke meelt, kui pärast spaatlit jäävad jäljed, siis saab neid tavalise riiviga õrnalt hõõruda. Kui viimistluseks on valitud dekoratiivkrohv, siis saab seda kanda esimesele kihile. Sama kehtib ka õhukeste fassaadipaneelide liimimise kohta.
Kui kelder on isoleeritud, siis siin peate maksimaalselt järgima soovitatud tehnoloogiaid. Aluse pind tuleb krohvida, enne plaatide liimimist leotada seda mitu korda hüdroisolatsioonilahusega. Fakt on see, et betoon imab palju niiskust, see satub liimile. Ja vaht välistab aurustumisvõimaluse, vesi koguneb selle alla, külmumisel see paisub ja plaadid kukuvad maha, need hoiavad ainult tüüblite külge. Kui alus on siis vooderdatud üsna raskega viimistlusmaterjalid, siis deformeerivad nad oma raskusega vahtplaate. Parimal juhul muutuvad pinnad ebatasasteks, halvimal juhul tuleb materjalid eemaldada ja maja soojustamist korrata algusest peale.
Sellise töö tegemise kogemuse puudumisel on raske kindlaks teha, kas vaht on usaldusväärselt kinni jäänud. Soovitame teha prooviliimimise. Kandke lahus ümber perimeetri ja keskele, asetage leht vastu fassaadi seina ja joondage selle asend. Eemaldage koheselt vahtpolüstürool ja vaadake seinal olevaid liimijälgi. Need peaksid olema kogu ala ulatuses ühtlased ja kogupindala peab olema vähemalt 40% lehe suurusest. Selline lihtne test võimaldab tulevikus juhinduda liimi pealekandmise kogusest ja asukohast. Lisaks tunnete, millise jõuga tuleks vahtplastlehte vastu fassaadi seina suruda.
Alustage rea paigaldamist alati nurgast ja kogu plaadist. Kui terve plaat vastasnurka ei mahu, siis tuleb see mõõtu lõigata ja kasutada eelviimast ning viimane peab olema terve. V viimase abinõuna, peab vahu nakkeala olema kaks korda suurem kui maja nurgast väljapoole ulatuva osa pindala. Ärge unustage, et plaat peaks oma paksuse võrra ulatuma hoone nurgast kaugemale; selles kohas peaks kahe seina isolatsioon kattuma. Parem on teha äärega serv, siis lõigatakse ülejääk ära. Lahus ei tohi sattuda plaadi väljaulatuvale osale. Järgmised vahuread eelmistel on paigaldatud hammasülekandesse. Mida tihedamalt need istuvad, seda kindlam on kinnitus. Välisnurkades on koormus suurim ja te ei saa end tüüblitega kindlustada, pidage seda meeles ja tehke kõik toimingud hoolikalt. Seinal olevad plaadid peavad olema astmeliselt paigutatud, vertikaalsete vuukide kokkulangemine seinal on keelatud.
Eriti hoolikalt kontrollige esimese rea asukohta, see on see, kes määrab kogu seina taseme. Järgmised read on soovitatav paigaldada alles pärast seda, kui liim on esimesele täielikult kõvenenud ja tüüblitega kinnitanud.
Ärge laske liimil sattuda plaatidevahelistesse vuukidesse. Miks? Tsemendisegud on kõrge soojusjuhtivusega ja moodustavad külmasildu. Need muutuvad fassaadiseintel märgadeks märgade triipudena. On juhtumeid, kui selliseid vigu ei saa isegi varjata dekoratiivne krohv... Triibud on ebastabiilsed, olenevalt kliimatingimustest ilmuvad või kaovad.
Armatuurvõrgu põhiülesanne on kaitsta vahtu mehaaniliste kahjustuste eest. Kogenud ehitajad teavad, et vahtu on võimatu puhastada kuivanud kvaliteetsest liimist ilma pinda kahjustamata. See tähendab, et võrgu roll krohvi kinnihoidmisel on minimaalne. Kui mass maha pudeneb, siis remonti siiski vältida ei saa, krohv vajub võrgule. Siit järeldus - tugevdada tuleb fassaadi seina neid lõike, mida mehhaaniline jõud võib kahjustada, reeglina mitte kõrgemal kui 1,5 m alusest. Kõik ülaltoodud on teie isikliku äranägemise järgi.
Vahtplaate saab lõigata peenehambulise rauasaega. Kuid see pole parim valik. Palju sujuvam lõige saadakse pärast kuumutatud nikroomtraadiga lõikamist. Seda saab osta spetsialiseeritud kauplustes, traadi pikkus sõltub läbimõõdust. Venitage juhe sobivasse kohta ja ühendage vooluvõrku. Rauasae järel lõigatud ebaühtlased servad saab lihvida spetsiaalse ujukiga.
Ekstrudeeritud vahtpolüstürool on liimidega väga madala nakkumisega. Enne kasutamist puhastage seda kindlasti mõlemalt poolt ujukiga, kuni ilmuvad madalad sooned.
Ärge kasutage seda materjali peamise soojusisolatsioonina, seda saab kasutada ainult aluse / sokli viimistlemiseks. Ja siis ainult neil juhtudel, kui nende pindade viimistlus tehakse raskete materjalidega.
