Tikand on üks iidseid rahvakunsti liike. Tikitud kangaste killud avastasid arheoloogid 9.-12. sajandi matmispaiga materjalidest. Veel 19. sajandil. Tikandid jäid levinud riiete kaunistamise viisiks: sellega kaunistati sallid, mütsid, dekoratiivrätikud, rituaalsed vööd (zar) ja särgid. Kõige värvilisemad udmurdi traditsioonilised tikandid on aga valgete naistesärkide ja eemaldatavate pudipõllede (kabachi) varrukatel.
Udmurtide tikitud rõivaste valmistamise materjal oli kodukootud, linane lõuend, sile, ilma mustrita. Udmurdi naised kasutasid erinevatel perioodidel lõuendile tikkimiseks erinevaid materjale: villa, garust, siidi, paberit, hõbedat ja kullatud tikkimisniite.
Udmurdi tikandit iseloomustab suhteliselt väike värvide arv ja tumedate rikkalike toonide ülekaal. Kõige sagedamini kasutati kontrastsete värvide kombinatsioone: punane ja must, valge või sinine, sinine ja pruun, must ja hõbedane. Lõunapoolsete udmurtide seas muutusid tikandid varem kui põhjapoolsete omadega polükroomsemaks.
Koduseks niitide värvimiseks mõeldud taimsed värvained on kõigi Volga ja Uurali piirkondade rahvaste jaoks sarnased. Seega kasutati punase põhivärvina laialdaselt madderit ehk peenrapõletust. Sinise värvi jaoks kasutati separauast. Must värvus saadi lepakoore lisamisega raudoksiidile.
Varrukate tikandid
Mis puutub värvimismeetoditesse, siis põhiliseks tehnikaks oli niitide kääritamine värvainelahuses maarja või lihtsalt kalja lisamisega. Sagedamini kääritati niidid, kuivatati ja seejärel keedeti eraldi, juba ühes värvilahuses. Kasutati ka topeltvärvimise meetodit.
Kaunid kunstinäited iidsetest udmurdi tikanditest erinevatel naiste rõivaesemetel tõestavad veenvalt tikkijate oskust oma kaunistustes. Ornamendi teostasid nad ilma abivahenditeta. Muster kanti otse lõuendile, ilma piirjoonte ja kujunduseta, lõime lugedes. Udmurtidel, nagu ka teistel Volga piirkonna rahvastel, vitsad puudusid. Ainus tehniline vahend oli õmblusmasin, mille külge kinnitati tikitud kangas. Mõnikord kasutasid nad õmbleja asemel ketrusratta alumist osa, eemaldades ülemise osa - eemaldatava. Kangale mustri kandmisel erinevat tüüpi niitidega - siid, tikitud, villane, garus, paber jne - kasutas käsitööline erinevaid tehnikaid, kasutades märkimisväärsel hulgal õmblusi. See hõlmab loendatud satiinpisteid, valamist, värvimist, õmblemist, väljatõmmatavat õmblust ja lõpuks isegi ristpistet ja eeskoda. Peamine õmblustehnika oli loendusõmblus. Udmurdid kasutasid nn sirge loendamise pinda ilma kontuuride eelneva jälgimiseta. See õmblus oli tavaliselt kahepoolne ja seda kasutati "suvikõrvitsa" rinnatükkide ja varrukate tikkimisel. Ornamendiks kasutati harvemini “kaldpistet”, satiinõmblust, millel oli kontuuride selge “maalitud” piirjoon.
“Seatud” õmblust kasutati sagedamini pearätikutel koos mustrilise kangaga. See tikkimistehnika imiteeris braani kudumise tehnikat põhimõttel, et niit juhiti läbi teadaoleva arvu lõimelõngadest. Muster oli sageli kahepoolne, tagaküljel oli näomustri negatiivne peegeldus. Traditsiooniline õmblemine ei ole Volga piirkonna rahvastele omane, kuid mõnes udmurtide elamispiirkonnas kasutati seda laialdaselt. Seda tehnikat kasutati udmurtide “shortderemi” pealisrõivaste tikkimiseks. Mõnes lõunapoolses piirkonnas, kus udmurdid elavad koos tatarlastega, ilmub nende pearätikute ja sallide tikanditele kettpiste. Tikkijad tunnevad ära selle ilmse laenamise ja see kajastub terminoloogias. Tikand kannab nime “biger puzhy”, s.o tatari muster ja rätikut ennast “yyr kishet” ehk pearätiku asemel “turban”.
Udmurtide tikkimiskunstiga seotud terminoloogia on väga mitmekesine. Õmblustehnikate tähistamiseks on olemas terminid: “zu” – kaldpiste, “chertet” – maalimine, “vandet” – väljatõmmatav õmblemine, “bicham” – satiinpiste jne. Paljud nimetused viitavad näiteks tikandi lokaliseerimisele , "gad" puzhy" - rinnamuster, "sirs puzhy" - krae tikandid, "sozy" - triip allääres jne. Suur hulk termineid on seotud tikkimismotiividega, mis tähistavad kogu mustrit või selle üksikuid elemendid.
Käsitöönaised laenasid mustrite nimed loodusest: shundy puzhy - "päikese" muster, toles puzhy - "kuu" muster, vuyis - vikerkaar, puzhym - mänd.
Seal on mustreid, mida nimetatakse "kanepiseemneks", "tuvisilmaks", "hanehambaks", "jäära sarveks", "koera jalajäljeks". Mustrite nimetuste hulgas on palju majapidamistarvete nimetusi - saehambad, nookurid jne. Ilmne on soov argielu poetiseerida, oskus näha igapäevaelus ilu. Mõnede mustrite nimed rõhutavad tikandi materjali (zarni puzhy - kuldne muster), teised viitavad selle traditsioonilisele paigutusele: gad kotyrtem - muster rinnal, rinnapiire, isad puzhy - muster krael, saes puzhy - varruka muster, sezul puzhy - allääres muster. Alläärele ei tikitud varrukamustreid ja naiste särgile ei kandunud üle ka meeste särgi kujundused. Nende kompositsioonid olid mõeldud sallide ja vööde tikkimiseks.
Jooniste kompositsioonid koosnesid tavaliselt geomeetrilistest kujunditest: rombid, ruudud, kolmnurgad, sirged ja katkised triibud, ristid jne. Nende kombinatsioonide mitmekesisus, varieerides suurusi ja värve, lõi lõputult palju erinevaid mustreid.
Udmurtide seas oli kõige rikkalikumalt ornamenteeritud naiste õlariided.
Tavaliselt olid tikandiga kaunistatud rinnaosa, varrukad, särgiäär ja ristkülikukujuline eemaldatav rinnatükk “suvikõrvits”.
Tikitud pudipõlled
Udmurdi naiste kostüümi kabachi rinnatüki tikandid on mitmekesised nii ornamentide, värvide kui ka mustri valmistamiseks kasutatud materjali poolest. Geomeetriliste mustrite peamised elemendid, mis sisalduvad tikandite struktuuris, on tähed, rombid, katkendlikud astmelised jooned, ruudud, ristid, ristikujulised kujundid.
Vaiba tüüpi tikandid katavad tavaliselt kogu rinnatüki välja. Ornamendi üksikud elemendid asetsevad ristkülikukujulisel pinnal kindla ja tervikliku kompositsiooniplaani järgi, mida enamasti organiseerib üks suur kujund. Värvus on tüüpiline udmurdi tikanditele. Valdav värv on punane, mõnikord kombineerituna sinise või mustaga. Varasemad näited tehti hõbedast niiti kasutades mustal taustal. Tikandi servad on kõigil neljal küljel raamitud reeglina kangatriipudega, palmik ja palmik, mis sobivad põhivärviga. Seega on rinnahoidja särgi valgest pinnast justkui selge raamiga piiritletud.
Pudipõllesid on nelja tüüpi. Iga tüüp vastab konkreetsele eesmärgile. Seega nimetatakse pudipõlle, mille põhimustriks on kaheksaharulised tähed, “tolezo”, st kuu. Kunagi peeti seda eranditult pulmadeks. Ilma selleta oli udmurtide sõnul, kes kasutasid oma kostüümis rinnatükki, võimatu "pulma mängida". Seda rinnatükki kandis pruut peigmehe majja saabudes. Mõnikord kinnitati põhimustrile - tähele - "talismaniks" kaurikkarp ja münt.
Rinnakilp, mille keskel oli suur ristikujuline figuur, oli mõeldud naisele kandmiseks palvete ajal pühas metsas “Lud”. Suurematel pühadel ja külaskäikudel kanti pudipõllesid, millel oli muster nimega “chag vosen”, st valgus, mis oli keskel suure astmelise püramiidi kujul. Argipäeviti kanti väikese või ebamäärase mustriga pudipõllesid, millel polnud selget kompositsioonilahendust või tsentreerimismustrit. Kogu see traditsiooniline mustrite tüpoloogia ei seganud aga tikkija loovust, traditsiooniliste tehnikate rikastamist ja erinevate kompositsioonivõimaluste loomist.
Koos tikanditega naiste särgi rinnal on udmurdi rõivastuses märkimisväärne koht varrukatendil. Udmurdi naiste kostüümis võib täheldada kahte tüüpi varrukate kaunistusi: esimene - laia pikisuunalise tikitud triibu kujul, mis on kaunistatud külgedelt kahe triibuga, ja teine - suure ovaalse roseti kujul. õlg. Tihti võib leida mõlema tüübi kombinatsiooni, kui õlarosetist jooksevad mööda varrukat punutisest või riidest (siid või riie, paelte kujul) triibud. Sagedamini kasutatakse tikkimisel satiinpistet, vastavalt niitide arvule. Tikand on sageli kahevärviline, kasutades sinist ja punast siidi. Leidub ka ühevärvilist tikandit, kus ornament sisaldab mustrit, mis valge kanga täitmata alade tõttu selgelt esile tuleb.
Pearätikud
Mis puudutab kaftanist välimist kleiti, siis see oli kaunistatud piki alläärt (vöökoha ja voldiku ristumiskohas) kitsa tikandiga ribaga. Tikandid tehti tavaliselt värviliste siidniitidega: sinine, kollane, punane, must - kasutades mähitud niiti. Seda tüüpi tikandite tehnika on iidse "kinnitatud" õmbluse kombinatsioon "loendatud satiinist" õmblusega. Mõnikord kaunistati alläärt “komplekti” tehnikas tehtud tikandiriba.
Udmurdi pearätikute tikandid on väga mitmekesised: õrnad, peaaegu ehtelaadsed, tehtud mitmevärvilise siidiga, “loendatud satiinpiste” tehnikas.
Põhja-udmurtide tikandid
Fragmendid mehe särgist
Põhja-udmurtide tikandit esindavad eelkõige tikitud valged rõivad. Need on lahtiste kaftanidega särgid, pearätikud, pudipõlled. Mustrid on väga mitmekesised: sirged triibud, mida ristavad sirged ja kaldus jooned, kammijooned, kolmnurgad ja ruudud, rombid, jätkuvate külgedega rombid, paariline heegelmotiiv. Veelgi enam, neil on erinevad nimed: "oina sarved" ("taka sur"), "pardi tiivad" ("ӵӧzh burd"), "hobuse pead" ("val yyr"). Pulmapudipõlledel on põhiliseks dekoratiivmotiiviks tavaliselt kaheksaharuline rosett (“kuumuster” – “toleze”). “Tolezo pulmamuster on naissoost kuumärk. edendades selle kandjate viljakust. Siin ei peeta silmas taevakeha kujutist, vaid rõhutatakse ajaaspekti, naise sigimisperioodi.“ Tikandi põhivärvilahendus on terrakotapunane, mustri piirjoon piirdus alati musta niidiga, mõnikord tikiti sinistest, kollastest ja rohelistest niitidest väikseid animatsioone (inklusioone). Põhjaudmurdid valdasid peaaegu kõiki tikkimisõmblusi: need on kald- ja sirgpisted, millel on kontuurid (dera vyltӥ kyryz no shoner vurys tyrysa), varreõmblus (dera vyltӥ churen kyryz vurys puktysa), silmusõmblus (dera vyskettysa) , komplekt (bichasa puzhyyatӥskon), loendatud piste (lydyasa puktem volyt puzhy), rist (kiros puzhy), palmik (punet puzhy puktysa), pistejoon (binyamo, binysa), maal (deralen kyknapaltӥz kyryz vurys puktysa). Oli juhtumeid, kui käsitöölised tikkisid tellimuse peale. Nižni tšepetski udmurdid kasutasid tikandit mitte ainult naiste, vaid ka laste, tüdrukute ja meeste rõivaste kaunistamiseks. Laste ja tüdrukute rõivastel oli tikandeid vähe. Nagu alati, eristas pulma- ja eriti pidulikke rõivaid rohke tikandiga, mis oli valmistatud terrakota-punase toorsiidiga, millele oli lisatud väikest rohelist, kollast ja sinist. Nižni Tšepetski udmurdi naistel oli kuni 20 kohustuslikku paari tikitud valgeid rõivaid ning iga paar (särk ja lahtine kaftan) erines üksteisest mustrite, õmbluste ja dekoratiivmotiivide arvu poolest. Tööriideid kaunistati lihtsate puuvillaste või linaste niitidega. Meeste särgi tikand tehti lihtsas ristitehnikas. Käsitöönaised asetasid mustrid mööda krae, rinnaosa, õlgu, varrukaid ja meeste särgi alläärt.
Lõuna-udmurtide tikandid
Udmurtide lõunarühma käsitöönaised tikkisid peapaelu, salle, pearätikuid, pulmarihmasid ja pudipõllesid.
Fragment pearätikust (turban)
Peapaelad tikiti kaldpistetehnikas ja hõbeniitidega nõelatehnikas. Muster on reljeefne, selge, ornamendid: siksakilised ja lainelised jooned, on ka konksud ja väikesed kolmnurgad. Mustri aluseks oli kasetoht. Tikkimisel jäi niitide alla kangale kasetohu riba, mis andis tikandile kumera, reljeefse välimuse. Lõunaudmurtide sallid-vooditekid olid valge lõuend, mille kõikidele neljale nurgale oli tikitud diagonaalselt ülaosaga keskosa poole “elupuu” muster.
Pearätiku fragment
Erksate ehtetikanditega pearätikud on valmistatud kumachil mitmevärvilistest siidniitidest, rombikujulised ruudu- ja ristkülikukujulised kujundid koosnevad tavaliselt väikestest ruudukujulistest kujunditest, kompositsiooni kontuurid on joonistatud maalitehnikas kitsaste joontega. Pearätikute otsad on valmistatud peamiselt lahtiste tamburi-, kitse- ja kaheksakujuliste õmblustega. See tehnika oli tüüpiline udmurtide türgi naabritele, ilmselt võeti see neilt üle.
Zavjat udmurdid tikkisid terrakotapunase toorsiidiga pulmavööd. Kogu mustri pind oli täielikult kaetud kahepoolse satiinpistetehnikas tikitud kolmnurksete figuuridega. Mustri piirjooni ilmestas musta siidi või villase niidiga tikandiriba. Sallidel-voodikatetel ja zarvöödel on peamiseks ornamentiks “elupuu”. Pearätikute otstes on jätkuvate külgedega ruutude, ristkülikute ja rombide mustrid.
Peamised Zavjat-udmurtidele iseloomulikud õmblused on: vaipkatted, nõelaga seljaõmblused, loendatud piste, maalimine, rist. Mustrite nimed on erinevad: "juustukook" ("perepech puzhy"), "kassi jälg" ("koysh piinamine"), "viis nurka" ("vitsergo"), "seitse nurka" ("sizymsergo"), " tuvisilm” ("dydyk sin") jne.
Mustrilise kudumise levikuga väheneb järk-järgult tikandi koht. Tehases valmistatud kangaste tulekuga asendus tikandid ka mitmevärvilisest kalikoonist või kalikoonist tehtud aplikatsiooniga. Sageli esines juhtumeid, kui mustrilist kudumist ja aplikatsiooni täiendati tikandiga. Loomingulisus kadus, udmurdi tikandi iidne kunst kadus järk-järgult ja selle muuseumides hoitud näidised said kunstiajaloolaste uurimisobjektiks. Loomulikult on tänapäeval käsitöönaisi. Sageli tikivad nad lillemustreid laudlinadele, salvrätikutele, padjapüüridele, kardinatele jne. Samas ei meenuta need kuidagi traditsioonilist udmurdi tikandit.
Kuigi mustriline kudumine on udmurtidele juba ammu tuttav, mängis see nende loovuses tagasihoidlikumat rolli kui tikkimine ja kudumine.
Kootud esemete valmistamise materjaliks oli lambavill. Udmurdid pügasid lambaid, peksid villa spetsiaalse villapeksuseadmega, kammisid, ketrasid pulgakujulise kedra ja võlli abil ning värvisid kodus lõnga taimsete või aniliinvärvidega. See lõng oli materjal majapidamis- ja silmkoetoodete - sukad, labakindad, kindad - valmistamiseks.
Mõnikord kooti sukad looduslike värvidega villast (must, valge, hall), kuid sagedamini värviti neid, nagu ka teisi tooteid, geomeetriliste mustritega. Viie kudumisvarda kallal töötades kasutasid udmurdid nagu teisedki rahvad erinevaid kudumisvõtteid. Mitmevärviliste mustrite kõrval kaunistasid kudujad ka reljeefse mustriga sukki või kasutasid ažuurse kudumise tehnikat. Mitmevärvilise kudumise puhul olid mustrid väga mitmekesised, need olid tähed, rosetid, paralleelsed jooned, ristikujulised kujundid, siksakid ja väga stiliseeritud taimeelemendid. Nende värvid on mitmekesised, käsitöönaised proovisid erinevaid kombinatsioone, kuid tegid seda traditsioonide raames ja kooskõlas kostüümi tervikansambliga.
Muster tehti sageli tumedal, mustal või tumehallil taustal. Dekoratiivkompositsioonide loomiseks kasutati erinevaid, sageli erksaid, kontrastseid värve: kollane, punane, oranž, lilla, karmiinpunane, roheline jne. Samuti oli kahevärvilisi kombinatsioone: hall roosaga, kollane mustaga, sirel halliga jne. Mustrid paigutati sagedamini horisontaalsete ringikujuliste vööde, dekoratiivsete triipudega.
Reljeefne muster koosnes enamasti põimitud punutiste kujul olevatest pikijoontest, kohalik nimi on “köis”. Ažuurseks kudumiseks kasutati nii mitmevärvilist kui ka ühevärvilist villa. Mõnikord täiendasid ažuurset mustrit dekoratiivmustrid. Need on katkendlikud jooned, siksakid, teemandid jne. Ažuursete kudumite tehnika ise on ilmselt udmurtide jaoks traditsiooniline. Mustrilisi villaseid sukki valmistati paljudes Udmurtia piirkondades. Neid kanti süvendatud, nn "tatari" kalossidega, harvemini ka koorekingadega.
Udmurtide seas olid levinud ka lambavillast kindad ja labakindad. Need olid kootud mitmevärvilisest villast ja tagakülje muster erines sisemustri mustrist - seest oli see palju väiksem. Värvi poolest olid nii kindad kui labakindad valdavalt kahevärvilised. Levinumad olid järgmised värvikombinatsioonid: must kollasega, must punasega, pruun kollasega jne. Mõnikord olid need värvid samas vahemikus, kuid erinesid toonilt.
Baškiirias Tatõšlinski oblastis elavatel udmurtidel olid meeste labakindad valgest villasest. Nende tüüpiline muster oli kärjekujuline muster, mis kandis kujundlikku nime "shadra puzhy" - "rõuged" või "katkine laptem". Need labakindad olid rituaalsetel eesmärkidel - neid kanti pühas metsas "Lud" palvetamiseks, kuna ohvriesemeid ja ohvritoidu kaussi ei tohtinud kaasa võtta, lisaks olid need ka matused: vanad inimesed maetud valgete labakindadega.
Udmurtide traditsioonilised kujundid, mustrid ja villaste toodete kudumise tehnikad kandusid edasi põlvest põlve.
Pruun vaip
Loom
Udmurtide seas arenenud rahvakunsti liik on mustrikudumine, mis saavutas kõrge täiuslikkuse eelmise sajandi lõpuks. Mustrilisi kangaid kasutati eelkõige rõivaste ja voodipesu valmistamisel ning eluruumide siseviimistluses. Põrandal teed (vyzh lieget, vyzh dera), voodipesu pinkidel, tekk voodil (vales shobret), laudlina laual (ӝӧkkyshet), kardinad voodipeatsis, dekoratiivrätikud akende kohal ja nendevahelistes seintes turvahällil lastevaip - kõik see oli omavahel kooskõlas, majaelanike kostüümi ja kodu objektikeskkonnaga.
Kudumismeistrid olid erilises lugupidamises. Nende kuulsus, kes rahvapäraselt "teadsid lendavalt linnult pilti eemaldada", levis nende küla piiridest väljapoole. Udmurdi naised tegelesid kudumisega tööst vabal ajal, eriti talvel. 7-aastaselt õpetati talutüdrukut ketrama, kuduma ja õmblema. Tikitud ja kootud esemed võtsid pruudi kaasavaras peamise koha. Peigmehe majas peetud kaasavaranäitus pidi tunnistust andma pruudi töökusest ja osavusest. Pulmas esitles pruut oma tooteid peigmehe sugulastele.
Udmurdi naised valmistasid lihtsate ketrus- ja kudumisriistade abil värvilisi, mitmevärvilisi kangaid. Kudumistehnikad olid erinevad. Kootud kudumise tehnika seisneb selles, et värvilisest, tavaliselt punasest koest tehtud muster jookseb mööda tavalist kude. Muster trükitakse hargnevatele tahvlitele kogu aluse laiuse ulatuses. Mustril on ühepoolne “negatiivne” iseloom, mille aluse esiküljel on ülekaalus punane. Mitmevarrelised kangad on korduva mustriga, mis on saadud healribade abil. Kirju kangas on kangas, mille lõime ja kude on valmistatud värvilistest niitidest.
Mustrilise kudumise fragment
Kliide ja valiktehnikas kooti vaipu, põllesid, laudlinu, voodikatteid, kaunistati särkide ja rätikute ääriseid. Kinnitustehnikat kasutati käterätikute, pingi- ja narijooksude, vaipade valmistamisel ning multikanepitehnikat laudlinade, põllede ja voodikatete kudumisel. Värvilist lõuendit ehk kirjut lõuendit kasutati riiete, põllede, padjapüüride ja kardinate õmblemiseks. Kasutades erinevaid kudumistehnikaid, erinevaid värve ja mustreid, saadi iga kord kordumatu kangas ja unikaalne omataoline ese. Sageli kombineerisid kudujad ühes tootes erinevaid kudumisviise. Nii kaunistati mitmevärvilist põlle sageli valikkangast rosetid; graveerimistehnikas kootud vaiba väli oli ääristatud põimitud kudumise mustriga.
Traditsioonilised mustrid kootud toodetes
Ornament "Päikesemärk"
Traditsiooniline rahvaornament ja selle üksikud elemendid on omamoodi kroonika rahva identiteedist, nende rituaalsest elust; teave tavade ja moraali, materiaalse elu, perekonna kohta. Värviline dekoratiivkultuur avaldub mitmesugustes rahvakunsti tüüpides ja kõige levinumas - mustrilises kudumises.
Ümbritsev loodus kajastub ka udmurtide rahvakunstis ja käsitöös. Sellest annab tunnistust mustrilise kudumise geomeetriliste mustrite rikkalik terminoloogia. Näiteks: "kyz puzhy" - "jõulupuu" muster; "shundy puzhy" - "päikese" muster; “tolez puzhy” - “kuu” muster.
Ornamendimeloodias mängib olulist rolli rombi (“pityri”, “pityres”) motiiv, mis mängib talismani rolli kurja silma ja halbade jõudude vastu. Koos ornamentaalse kompositsiooni tugeva rombikujulise mustriga on selle pooled, veerandid ja nurgad iseseisvad motiivid.
Ornament "Maailmapuu"
Udmurdi kudumise lemmik ornament on "shudo kizili" - õnnetäht või "tolezo" (tõlkes "kuu") - ema talisman, mida tehakse kõigis tehnikates.
Pildiliste motiivide sümboolika peegeldab maailma ja inimese ühtsuse ideed. Maailma üht universaalset mudelit esindab maailmapuu kujutis. Puu võra, tüvi ja juured sümboliseerivad kolmeosalist maailmamudelit: minevik – olevik – tulevik (esivanemad – praegune põlvkond – järeltulijad), kolm inimkeha osa (pea – torso – jalad), kolm elementide liigid (tuli – vesi – maa).
Põhja-udmurtide mustrikudumine
Põhja-Udmurtias toodeti mustrilisi kangaid Jukamensky, Glazovski, Kezsky, Yarsky, Debessky, Balezinsky ja Igrinsky rajoonides. Siin on levinud kootud, mitmevarreline ja kirju kudumine. Punutud mustreid kooti tavaliselt punase koega valgel taustal, eelistades ornamendi graafilist kujundust.
Põhjas valmistati kootud tooteid linasest või puuvillasest lõngast.
Seade pagasi kandmiseks – nuusutab
Põhja-udmurdi mustriga kudumise motiive on vähe. Need on ruudud, rombid, kolmnurgad, tähed ja teised.
Mustriline kudumine on leidnud laialdast rakendust nii rahvakodu objektiruumi korraldamisel kui ka kostüümide kujundamisel. Kardinad, heledad voodikatted ja lambrequinid akende kohal olid valmistatud värvilisest kangast. Varikatused olid eriti huvitavad noorpaaridele. Varikatus imiteeris maja, see tähendab, et sellel oli neli "seina" ja "lagi". Seda kooti peamiselt linasest lõngast, kuid sageli kasutati ka ostetud puuvillaseid niite. Varikatuse äär lõppes kaliiba, kaliko ja masinpitsi ribaga. Kodu kaunistamisel tajuti varikatust väga lahutamatu osana, sellele allutati kõik muud tekstiilitooted. Nad ühinesid orgaaniliselt varikatusega ühtseks tervikuks. Varikatus oli pruudi kaasavara lahutamatu osa. Kuni kahekümnenda sajandi 50ndate aastateni kehtis rituaal "yn vuron" - "varikatuse õmblemine". Nad kudusid ka vaipu. Vaipadele andis erilise ilu jämedateraline linane tekstuur, mis on saadud jämeda kaltsukoega õhukesest lõimest koos paksendite ja sõlmedega. Põhja-udmurtide vaibad eristuvad oma ainulaadse värviga, mis on valmistatud rahulikes ja külmades värvides. Seda tüüpi rahvatekstiilid on Põhja-Udmurtias siiani laialt levinud. Kahte ühesugust vaipa on peaaegu võimatu leida, kuigi käsitöönaised vahetavad omavahel pidevalt kogemusi. Nad katavad põranda täielikult vaipadega, asetades need üle onni nii, et ribad sobiksid hoolikalt üksteisega ja säilitaksid mustri kordumise. Suured rütmilised vaipade mustrid, kajavad kardinad, voodikatted, lambrequinid loovad kodu kaunistamisel ühtse kunstilise harmoonia.
Suur grupp tekstiiltooteid koosneb dekoratiivrätikutest. Pühade ajal riputati need akendele, akendevahedesse, peeglitele ja eriti erilistel päevadel onni matile. Käterätikute muster kooti kliitehnikas linasele alusele, kasutades ostetud punaseid puuvillaseid niite. Käterätikute dekooril on oma spetsiifiline koostis, mis koosneb kolmest põikisuunalisest dekoratiivsest triibust, mis kaunistavad nende otsi. Keskmine riba on alati laiem ja aktiivsem. Käsitöönaised tõid selle välja kui peamist, see on alati täis ornamenti, värvi ja keerulist rütmi. Muster on rombilise motiiviga, kuid selle valikud ja kombinatsioonid kompositsioonis on alati mitmekesised. Tihti kasutatakse tikandit ja pitsi koos kudumisega, mis rikastab oluliselt rätikute üldist koostist. Karedate vaipade, siledate kardinate ja varikatuste tekstiiltekstuuride mitmekesisus oma ühtsuses lõi Põhja-Udmurdi onni ansamblis ainulaadse kunstilise kuvandi.
Põhja-udmurdid on pikka aega kaunistanud oma riideid mustrilise kudumise ja tikandiga - "Derham" särkide ja "ShortDurham" rüüdega. Udmurtia põhjaosas valmistati valgest linasest naistesärk ja "neetud lühike" rüü, mida kaunistati rikkalikult tikandite ja kudumisega. Eriti ilmekad olid kootud mustrilised varrukad. Rinnas oli tikandid. Kostüümi värvikompositsiooni täiendas erkpunane ornamenteeritud alläär koos elegantse mitmevärvilise põlle-mansetinööbiga. Põll vähendas punase mustri ja valge tausta kontrasti. Kostüümi kõige dekoratiivsemaks osaks olid mustrilised varrukad.
Punase ja valge kombinatsioon väikese sinise ja kollase värvi sissejuhatusega on põhja-udmurdi naiste kostüümi ornamendi põhivärvilahendus.
Lõuna-udmurtide mustriline kudumine
Kootud rätikud
Lõunaudmurtide mustrilist kudumist eristab põhjamaistega võrreldes oluliselt suurem mitmevärvilisus ja ornamentmotiivide mitmekesisus. Nende mustrid on mitmes mõttes väga sarnased. Kuid lõunas on geomeetrilised mustrid suuremad, üksikute figuuride siluetid on kontuurilt lihtsamad ja graafiline selgus nõrgenenud. Mustrid näevad maalilisemad ja laiemad.
Lõunaudmurtide kodude kaunistamisel mängisid suurt rolli kootud tooted. Narid kaeti viltidega, voodi naridel keerati päevaks kokku ja kaeti käsitsi kootud riidest vaibaga. Rätikud riputati seinale naride äärde, akendevahelistesse avadesse. Narid olid kaetud heledate mustritega kardinatega. Siseviimistlusega seotud tekstiiltoodete hulgas väärivad erilist tähelepanu kardinad. Need olid kootud värvilisest lõimest ja värvilisest koest, luues ühevärvilise või kirju tausta ning kaunistatud valikmustriga. Neid iseloomustavad sinised, kollased, punased, oranžid värvid. Muster on konstrueeritud üldistatud motiividest, mis on paigutatud joonele mitmes reas piki kardina tasapinda.
Laudlinad on ka iga udmurdi kodu vajalik aksessuaar. Oma värvide ja dekoratiivtasandi jaotuse poolest on paljud laudlinad kardinate lähedal. Muster on aga alati üles ehitatud väiksematest ornamentmotiividest. Laudlinade dekoratiivne kompositsioon eristub selle heledusest ja värviküllastusest. Laudlina väli on tavaliselt kootud suureks tumedaks ja heledaks korduvaks tšekiks. Punase, sinise ja lilla taustaga lahtrites on kootud selektiivse kudumise geomeetrilisi motiive, mis meenutavad lille-rosette, rombe ja tähti, tavaliselt heledates toonides. Mõnel laudlinal on äärise asemel dekoratiivne ääris, mille väli on kaunistatud keeruka mitmevärvilise ruuduga ja õmmeldud ääris koosneb korduvatest põikivärvilistest triipudest, millel on valik muster.
Lõuna-Udmurtias on ebemevaba vaibakudumine levinud. Vaibad, nagu kangadki, valmistati käeshoitavatel horisontaalsetel kangastelgedel. Täitmistehnika järgi kuuluvad need kudumistüüpi, mida udmurdid kutsuvad "koram puzhy" - tükeldatud muster. Vaibad õmmeldi tavaliselt kahest 60 cm laiusest paneelist, sest masin oli kitsas. Vaiba servad olid ääristatud kirju, narmastega lõppeva äärisega. Vaiba lõimeks on kanep ja kude on valmistatud isetehtud villast. Vaibad on juba pikka aega kaunistanud lõunaudmurtide inimeste kodusid. Need olid riputatud seintele, laiade naride kohale “badym asus”. Vaiba serv läks alla ja kattis narid. Interjööris oli see visuaalselt loetav igal kaugusel. Tüüpiliste vaibatoodete hulka kuuluvad “vales shobret” – pikad ja kitsad paneelid pinkide, diivanite, kummutite ja voodite katmiseks. Shobretid on kahemeetrised kitsad paneelid, mis on valmistatud korjamistehnikas villaga.
Kuni 19. sajandi keskpaigani värviti villast lõnga kodus taimsete värvainetega: safran, madrats, lepakoor, sibulakoor, kasemahl jne. Seetõttu on antiikvaipades ülekaalus soojad pehmed toonid. Alates 19. sajandi teisest poolest hakkasid Udmurtia lõunaosasse tungima erksad aniliinvärvid. Esiteks ilmusid nad Kama kaldal asuvatesse asulatesse ja Iževski kaevandustehaste teedele.
Lõnga värvisid käsitöölised ise. Udmurtidel oli naistepüha “lühike miskon” – motode pesemine. Villa rasvatustamiseks pruuliti "Oktemi" tokid leelisega (tuhk lahustati kuumas vees). Seejärel pandi mündid vankrile ja viidi koos lauludega jõkke. Jõe kaldal peeti peale motode loputamist meeleolukas pidu. Koju naastes riputati kulukad välja kuivama.
Puunikerdaja, keraamik Anatoli Petrovitš Stepanov
Udmurtide igapäevaelus levinud puidu kunstilist töötlemist kasutati laialdaselt majapidamistarvete valmistamisel. Hooajatöödest vabal ajal püüdis iga peremees kõik majapidamiseks vajalikud asjad valmis teha ning seejuures võimalikult ilusaks ja kunstiliselt täiuslikuks teha.
Need käsitööd varustasid talupojamajandust köögiriistadega (lusikas, tass, tünn, ämber, sõel, punapeet, leivatopside kudumine, soolatopsid jne), mööbli (mööblipuusepatööd, kirst), tööriistad (iseketrus, võll, kaar, kangastelgede valmistamine), muusikariistad (harmoonium, gusli valmistamine).
Arheoloogide leitud puiduviimistlustööriistad - erineva kõverusega lõikenoad, adsed, peitlid, erineva suurusega kirved jm - räägivad udmurtide puidutöötlemise iidsest ajast. Lihtsad tehnilised seadmed, mida udmurdid kasutasid puidutöötlemisel, ei takistanud nikerdajaid nende abiga ehtsaid kunstiteoseid loomast. See saavutati tänu rahvakäsitööliste sajandite jooksul välja kujunenud oskustele, oskustele, maitsele ja kasutatud võtetele, mida põlvest põlve edasi antud. Nad teadsid hästi erinevate puiduliikide ja muude metsamaterjalide omadusi ning õppisid erinevaid töötlemisviise need: meiseldamine, treimine, nikerdamine, saagimine, värvimine, reljeeftrükk kasetohale, kudumine.
Kaevu tool
Puidust valmistati erinevas suuruses vanne (torne) jahu, teravilja, mee ja muude toodete hoidmiseks, klotse (aryan vyshki), stuupasid (gyr), künaid (tus), soolaloksujaid (sylal vosen), kausse (tusty) , taldrikud (terky), klaasid (syumyk), kulbid (koby), lusikad (puny). Seal olid isegi kaevukatoolid. Selline tool meenutas vanni, kuid oli tugeva poolringikujulise seljatoega, mis oli poole vanni seina jätk. Sellised toolid seisid tavaliselt kua esivanemate pühakojas. Istme all olevat konteinerit kasutati rituaalsete esemete hoiustamiseks.
Väikesed anumad lõigati lihtsa noa ning erinevate kõverate lõikurite ja klambrite abil. Anuma sisemus õõnestati või kraabiti välja peitli ja väikese kõvera puidust käepidemega peitli abil. Varem domineeris udmurdi nikerdajate kunstis puidust nõude käsitsi valmistamise meetod. Pööramisseadmetega töötamist peaaegu kunagi ei harjutatud.
Anumate valmistamise materjal oli mitmekesine. Kasevoolust (burl) või pärnast valmistati erineva suuruse ja sügavusega kausse, taldrikuid ja soolatopse. Pärnast ja kasest valmistati kulbid, õllekulbid ja lusikad. Hästi viimistletud anumate pind poleeriti hoolikalt, seejärel õlitati või kaeti tumeda lakiga.
Soolatopsid olid sageli nikerdatud veelinnu-pardi kujuliseks, sissetõmmatava või libiseva kaanega. Mõnikord asetati kaanele (pardi seljale) kujundatud pardipoegade figuurid. Hoolikat pinnaviimistlust ja peent nikerdamist eristavad ka õllekulbid, mis on spetsiaalselt valmistatud palvusteks pühas metsas “Lud” ja esivanemate pühamus “Kuala”. Tavaliselt olid need madalate külgede ja terava üles tõstetud tilaga, andes kogu anumale ainulaadse, plastilise, viimistletud kuju, mis meenutas metalltooteid. Kulpi õhukesed seinad ja silutud pind suurendasid seda sarnasust metalliga. Esivanemate tamga (mäda) raiuti rituaalsetele anumatele.
Udmurdid kasutasid esemele kunstilise vormi andmiseks skulptuurse nikerdamise tehnikat. Skulptuurseid nikerdusi kasutati toolide, kappide, õmblusmasinate, ketrusrataste, lauajalgade, mattide ja piirete seljatugede kaunistamiseks.
Sageli võis skulptuursete nikerduste kõrval leida dekoratiivseid nikerdusi, mis katsid eseme pinda. Enamasti olid need lihtsalt noaga eri suundades välja lõigatud kaldus paralleelsed jooned. Mõnikord kanti mustrit kolmnurkse sälguga nikerdamise tehnikas tehtud rosettide kujul.
Nikerdatud plaadiribad
Tänu sellele omandasid tooted individuaalse unikaalsuse. Ketrusrattad, õmblejad, olenemata sellest, kui palju neid on, erinevad üksteisest. Sama ainulaadsed on puidust patjade peatsid, mis asetati vooditele ja laiadele naridele. Nende valmistamisel kasutati skulptuurseid ja ornamentaalseid sälgulisi nikerdusi. Samuti lõid nad mustreid piludega kujunditest - ringid, ovaalid, kolmnurgad. Esemete pinnad olid kaetud geomeetriliste kujundite ja päikesemärkide nikerdatud mustritega. Enamik nikerdajaid töötas peamiselt käsitsi. Mõned tegid endale treipingid, millel treiti spindleid, ketrusrataste päid, väikesi skulptuurseid detaile kappide, riiulite jm kaunistamiseks. Käsitsi töötades kasutas meister materjali iseärasusi, tehes eseme detailides mõningaid muudatusi ja muster, mida soovitavad selle tekstuur ja värv.
Väravapostid olid kaunistatud iidsete ruloonikerdustega. Asulate tänavaplaneeringule üleminekuga lõigati akende kohal olevatele tahvlitele samal meetodil välja mustrid. 20. sajandil levisid saetud ja rakendatud nikerdused kodude kaunistamisel.
Treipink mängis “käsitööliste” tööriistade arsenalis olulist rolli. Puidutöötlemise treimisviis valitses ketrus-, iseketrus-, spindli- ja lauanõudetööstuses. Levinuim oli tassi tootmine. 19. sajandi 80-90ndate majapidamisinventuuri järgi oli Udmurtia neljas rajoonis 235 tassivalmistajat. Topsid valmistasid pereliikmed kodus, palkamist ei olnud, materjal oli nende oma, tooteid müüdi oma piirkonnas. Nad on pikka aega tegelenud tootmisega, välitöödest vabal ajal. “Kalandusega tegelemine annab tuge majandusele ja õigeaegset maksude tasumist,” selgitavad “käsitöölised” kalapüügi tekkimise põhjust.
Nikerdatud värav
Kõige tavalisemad olid kolme tüüpi tassid, nn plokk - läbimõõduga 7-9 vershoksi, roog - 6-8 vershoki ja tähtaniis - 5-6 vershoki. Materjalideks olid kask ja haab. Seal oli üksikasjalik tööjaotus. Mõned “käsitöölised” ostsid juba valmis tasside kujulised toorikud. Pärast täielikku töötlemist värviti tassid astelpajukoore keetmisega kollaseks.
Spindli tootmine kaubana ei ole piirkonnas laialdast arengut leidnud. Spindli valmistamise materjaliks oli kuiv sirgekihiline kask
4. novembril tähistatakse Udmurtias mitte ainult ülevenemaalise rahvusliku ühtsuse päeva, vaid ka vabariigi riikluse päeva. 94 aastat tagasi võtsid Ülevenemaaline Kesktäitevkomitee ja Rahvakomissaride Nõukogu vastu määruse Votski autonoomse piirkonna moodustamise kohta ja pani aluse omariikluse kujunemisele Udmurtias.
1937. aastal omandas vabariik oma lipu ja vapi. Sellest ajast pärineb esimene lipu kirjeldus ENSV põhiseaduses artiklis 110: „Udmurdi ANSV riigilipp on R.S.F.S.R. riigilipp, mis koosneb punasest riidest vasakus nurgas. mille ülaosas on kuldsed tähed "R.S.F.S.R" vene ja udmurdi keeles, lisaks on kirjas "R.S.F.S.R" väiksemate tähtedega "Udmurt A.S.S.R."
Peab ütlema, et lipp on muutunud rohkem kui üks kord. Alates 1978. aastast hakati lühendite asemel kirjutama autonoomia täisnimesid kahes keeles: "Udmurdi Autonoomne Nõukogude Sotsialistlik Vabariik". Ülemises vasakus nurgas oli kuldne sirp ja vasar, nende kohal punane viieharuline täht, lõuend ise punane, helesinise triibuga varda juures kogu lipu laiuses.
Neile pakuti kahte vapi kavandit. Esimesel mudelil olid keskel kujutatud kuusepuid, mis on autori sõnul udmurdi mütoloogia keskseks kujutiseks Mudor Kyz – Maailmakuusk (Maailmapuu tüüp).
Teisel paigutusel oli lipu keskel pardi kujutis. Galikhanov toetus udmurdi maailma loomise müüdile. Ta uskus, et part on olend, kelle Jumal saatis tooma maailma ookeani põhjast maad, et luua maad.
Galikhanovi pakutud lipuprojekt oli kolme vertikaalse triibu paneel: must, valge ja punane; laial valgel triibul kujutati stiliseeritud rahvuslikku ornamenti.
Teises Galikhanovi lipu kujunduses asetati valgele riidele mustad ja punased päikesemärgid.
Selle tulemusena lükkas komisjon Galikhanovi ettepanekud tagasi – finaali jõudis veel kaks projekti.
Nad esitasid neli projekti. Kavandades võeti aluseks 1989. aastast tuntud puna-must-valge lipp, mida mitteametlikult peeti mõnda aega udmurdi riigilipuks.
Teoste loomisel lähtusid autorid Saksa heraldikareeglitest, mille järgi peavad lipul olema ka vapi värvid. Tandem tegi ettepaneku muuta ka vahelduvate triipude järjekorda, kujutades neid järjestikku ülalt alla - valge, must ja helepunane.
Lipu esimeses versioonis asetasid autorid italmase kindlasse rohelisse ringi. Nende tõlgenduses tähendab sõrmus heinamaad ja näitab, et etnonüümi "udmurt" tõlgitakse mõnikord kui "niidumeest". Ülemised valged ja alumised helepunased triibud jooksid kogu lipu pikkuses. Keskmine triip kepist rohelise rõngani oli must, rõngast lipu vaba servani - taevasinine. Nii soovisid autorid ühendada Udmurdi riigilipu ja Vene Föderatsiooni riigilipu ühes riides. Rohelise sõrmuse keskele asetati kuldne ring, millel oli italmas lille must kontuurijoonis.
Teine projekt nägi ette sama lahenduse värviliste triipude kompositsiooni osas, kuid kuldse ringi ja itaaliga rohelise rõnga asemel oli kavas kujutada lipu keskele kuldset ringi, mille keskel on väike punane ring. , mis kordaks udmurdi rahvusmustrit “Pityri”.
Kolmas variant oli rohelises rõngas kuldse italmas lille kujutis valge-must-punakaspunasel riidel, samas kui rõnga sees langesid triibud laiuselt kokku lipu triipudega, kuid kordasid Venemaa lipu värve, valget. , taevasinine, helepunane.
Nende autorite neljas projekt motoga “Lippude sõrmus – 2003” nägi ette, et Venemaa lipu valge-esure-sarlakes värvitoonis kolmnurk, mis on ülejäänud lipust eraldatud õhukese kuldse äärisega. õmmeldud udmurdi riigilipu varda valge-must-punase riide külge.
Kui rääkida vapist, siis see meenutas “Soome” kilpi, mille taustal oli kujutatud italmas lille. Autorite sõnul oli “soome” kilp mõeldud rõhutama udmurtide rahvussidemeid. Italmas on üks Udmurtia mitteametlikest sümbolitest. Lisaks seostatakse italmasit rahvasuus sageli ema naisepildiga. Ja legendi järgi tabas lille hävitajat äike. Seega on ema naise kuvand kaitstud loodusjõudude poolt.
Kunstniku pakutud lipu kujundus koosnes horisontaalsetest valgetest, punastest ja mustadest triipudest, mille keskele oli paigutatud valge päikesemärk. Triibud sümboliseerisid universumi kolme tsooni: taevast, maad ja allilma.
Kunstnik kehastas oma nägemust vabariigi embleemist punasel ringil kujutatud Permi iidoli kujutise abil.
Yu sõnul oli võitlus kangekaelne.
Minu konkurendid väitsid, et musta ja punase kõrvutamine, mis on minu vapil ja lipul, on leinavärvid. Kuid eksperdid märkisid, et udmurdid kasutasid ja kasutavad musta värvi dekoratiivses ja tarbekunstis aktiivsemalt kui kõik Uurali ja Volga piirkonna rahvad. See on aluse värv, põhivärv, maa värv. Kahtlusi avaldati ka linnu langetatud tiibade osas vapil, mistõttu muutsin pilti.
Tuleb märkida, et V. Kovaltšukovi ja E. Šumilovi projektid tekitasid vastuväiteid, kuna kasutati soome-ugri paletile võõrast kollast värvi. Kahtlusi väljendati ka keskse sümboli - italmas - türgi päritolu sõna suhtes, milles teine komponent - almas - vastab vene "teemant" ja pärineb araabia keelest, kus see tuli kreeka keelest. See sõna sai populaarseks pärast udmurdi kirjaniku M. Petrovi luuletuse “Italmas” avaldamist. Samuti, kuna võikas kasvab tohututel aladel Siberist Lääne-Euroopani, leidsid paljud vastased, et see lill ei saa esindada ainult Udmurdi riiklust.
Pärast pikka projektide arutelu tegid komisjoni liikmed lõpuks lõpliku otsuse. Udmurdi Vabariigi lipu ja vapi autor oli Juri Nikolajevitš Lobanov.
Yunusov Nikita
Selles aruandes kirjeldatakse kaunistuste liike, samuti leiate kirjelduse udmurdi rahvusornamendist
MKOU "Balesini internaatkool"
Kooli praktiline konverents
Aruanne teemal:
Koostanud:
9. klassi õpilane Nikita Yunusov
Juhendaja:
matemaatikaõpetaja Yakovleva M.V.
Balezino küla - 2016
Ornament on tarbekunsti kõige olulisem osa. See on kunstiline kaunistus, muster, mida iseloomustab kujutatud elementide rütmiline kordus ja sümmeetriline paigutus. Ornamendi motiivid peegeldavad originaalseid, rahvuslikke iseärasusi, kohalikke eripärasid, kunstitraditsioone, esteetilist maitset ja konkreetse rahva ilu kontseptsiooni. Ornamendi moodustavad elemendid suudavad enam-vähem täpselt reprodutseerida ümbritsevat reaalsust – antud piirkonna taimestikku ja loomastikku, erinevaid objekte jne. Kuid tavaliselt alluvad reaalse maailma motiivid ja kujutised dekoratiivsele üldistusele, töötlusele ja stiliseerimisele .
Sadade ja tuhandete aastate jooksul kujunesid ja arenesid koos rahvaste ajaloo ja kultuuriga rahvuslike ornamentide iseloomulikud jooned, nende peamised kompleksid, mille järgi saab kohe eristada ühe rahva ornamenti ja kaunistust. teine rahvas. Samas elasid hõimud, rahvused ja rahvused kauges minevikus ega ela praegu üksteisest eraldatuna. Majanduslikud ja kultuurilised kontaktid rahvaste vahel jätavad iga rahva kultuurile teatud jälje ja rikastavad seda. Kultuuriväärtuste, sealhulgas ornamentaalsete motiivide ja komplekside laenamine ei toimu juhuslikult. Rahvas valib välja need elemendid, mis vastavad kõige paremini nende esteetilisele maitsele, täiendavad ja laiendavad oma rahvuslikke motiive.
Kaasaegne maailmakultuur on igat tüüpi kaunite kunstide valdkonnas tohutu pärandi omanik. Arhitektuuri, maalikunsti, skulptuuri ning dekoratiiv- ja tarbekunsti suurimaid monumente uurides ei saa mööda vaadata veel ühest kunstilise loovuse valdkonnast. Me räägime ornamentist.
Ornament (ladina ornemantum - kaunistus) - muster, mis põhineb selle koostisosade kordamisel ja vaheldumisel; mõeldud erinevate esemete kaunistamiseks. Ornament on üks vanemaid inimese visuaalse tegevuse liike, mis kandis kauges minevikus sümboolset ja maagilist tähendust ja sümboolikat. Neil päevil, mil inimesed läksid üle istuvale eluviisile ja hakkasid valmistama tööriistu ja majapidamistarbeid. Soov oma kodu kaunistada on omane iga ajastu inimestele. Ja ometi domineeris iidses tarbekunstis maagiline element esteetilise üle, toimides talismanina elementide ja kurjade jõudude vastu. Määrati ornamendi otstarve – kaunistada. Rahvakunstis on iidsetest aegadest välja kujunenud stabiilsed ornamendi põhimõtted ja vormid, mis määravad suuresti rahvuslikud kunstitraditsioonid.
Kaunistusi on nelja tüüpi:
Lilleline ornament.Lilleornament koosneb stiliseeritud lehtedest, lilledest, viljadest, okstest jne.
Zoomorfne ornament.Zoomorfne ornament sisaldab tegelike või fantastiliste loomade stiliseeritud kujutisi.
Antropomorfne ornament.Antropomorfne ornament kasutab motiividena mehe ja naise stiliseeritud figuuri või üksikuid inimkehaosi.
Geomeetriline ornament.
Geomeetrilise poole hõlmavad kaunistusi, mille motiivid koosnevad erinevatest geomeetrilistest kujunditest, joontest ja nende kombinatsioonidest.
Geomeetriliste mustrite elemendid: jooned - sirged, katkised, kõverad; geomeetrilised kujundid - kolmnurgad, ruudud, ristkülikud, ringid, ellipsid, aga ka keerukad kujundid, mis on saadud lihtsate kujundite kombinatsioonidest.
Paljud etnograafid on kujundanud veendumuse, et igasugune geomeetriline ornament tekkis zoomorfsete, realistlike või stiliseeritud kujutiste järjekindla ja järkjärgulise lihtsustamise kaudu. Et protsess on kohustuslik ja moodustab ühe rahvaornamendi kujunemise seaduse.
Udmurdi rahvariietust vaadates on selgelt näha geomeetriline muster.
Udmurdi rõivad valmistati lõuendist, riidest ja lambanahast, peaaegu kõik need olid omatehtud. Võimalusi on mitu - põhja-, lõunapoolne. Põhja-udmurdi naiste kostüüm koosnes valgest tuunikalaadsest lõuendist särgist, millel oli eemaldatav tikitud rinnatükk, särgi kohal kanti kaftan või valge lõuendist rüü koos vööga ja põll ilma rinnata; Põhja-udmurte mõjutas oluliselt Venemaa põhjaosa. Põhja-udmurtide pidulikud rõivad valmistati pleegitatud kodukootud materjalist ja kaunistati tikandiga.
Lõuna-udmurdi naiste riietusse kuulus särk, mille peal kanti vöökohale õmmeldud kammisole või varrukateta jakki ja kõrge rinnaga põlle, särgi all kanti pükse. Nende riiete peal kandsid naised villaseid ja poolvillaseid kaftaane ning lambanahast kasukaid. Kingad olid vitstest jalatsid, saapad või viltsaapad. Tüdrukute ja naiste peakatted – sallid, mütsid, peapaelad jne – olid väga mitmekesised. Need peegeldasid vanust ja perekonnaseisu. Seal oli arvukalt kaunistusi helmestest, helmestest, müntidest jne.
Meeste rõivad koosnesid tuunikakujulisest madala püstkraega särgist, mida kanti koos punutud või nahast vööga, ja värvilistest pükstest, millel oli nahk või villane vöö. Peakateteks olid vilditud müts või lambanahast müts ning kingadeks olid jalanõud, saapad ja viltsaapad. Mehed kandsid nahast kotti tulekivi, tindri ja muuga. Meeste pealisriietus oli valgest lõuendist rüü või vöökohal lõigatud riidest tõmblukk, samuti lambanahkne kasukas.
Peakatete osas kandsid tüdrukud tavaliselt salli ja peapaelu (ukotug, tyatyak). Naiste peapael (yyrkerttet) oli erinevalt neiu omast kaunistatud piki alumist äärt helmeste ja müntidega. Peapaelu kanti koos pearätikuga (turban, yyrkyshet), koonusekujulise peakattega, nagu kokoshnik (ayshon) ja salli-looriga (syulyk). Valge linase või puuvillase turbani otsad kaunistati mustrilise kanga, tikandite, paelte, vabrikuriidest volangide ja pitsiga.
Aishoni kasetohust põhi oli vooderdatud lõuendi või kaliibiga ning esikülg oli kaunistatud müntide, helmeste ja seemnehelmestega. Aishoni kohal kanti syulykit. See oli tikitud või aplikatsioonimustriga valge kandiline lõuend.
Udmurtide meesteriided ei erinenud praktiliselt vene talupoegade riietusest: see oli valgest lõuendist särk-särk, hiljem - väikeseruudulisest kodukootud, tumedates toonides kodukootud triibulised püksid (erez), lõikega tihedad. tehasepükste juurde. Meeste ülikonna kohustuslik element oli valgest lõuendist rinnaga põll, mida kanti nii argipäeval kui ka pühadel Mehe ülikonnas mängisid suurt rolli vööd: toornahast vasest pandlaga, kootud või punutud. koju mitmevärvilistest villastest niitidest.
Naised kandsid kätel metallist käevõrusid (poskes) ja randmepaelu (suipos). Poskesid ja suiposid oli kahte tüüpi: laiad, millesse oli torgatud värvilised kivid, ja kitsad, täielikult kaunistatud taimsete ornamentidega tehtud sälkudega. Käevõrusid valmistati ka niidile nööritud kestadest (yyrpin) ja suurtest klaashelmestest (kiivid). Kaelakaunistustest olid enim kasutatud jokid ja laged ning helmed (neid neli).
Udmurdi naised kandsid paksust valgest või värvilisest lõuendist õmmeldud sukki (chugles), samuti kooti villast ja rätsepalõngast. Sukkade külge kinnitati lipsud, millega seoti sukad põlvede alla.
Udmurdi rahvakunsti üks iidseid liike on ornament. Omapäraseim on udmurdi traditsiooniline ornament rahvarõivas.
Udmurdi tikandiornamenti iseloomustab suhteliselt väike värvide arv ja tumedate rikkalike toonide ülekaal.
Ornamendikompositsioonid koosnesid tavaliselt geomeetrilistest kujunditest: rombid, ruudud, kolmnurgad, sirged ja murtud triibud, ristid jne. Erinevate suuruste ja värvidega nende kombinatsioonide mitmekesisus lõi lõputult palju erinevaid mustreid.
Lemmikkujundused olid tavaliselt ruudud, kolmnurgad, teemandid ja tähed. Paljudel mustritel olid omad nimed: parditiivad, kanajäljed... Lemmikvärv mustrites on punane koos musta ja sinisega. Kollane ja roheline värv on palju vähem levinud. Udmurdi ornament peegeldab udmurtide ideid maailmast ja selle struktuurist, unistusi harmooniast loodusega.
Lõunaudmurtide mustrilist kudumist eristab põhjamaistega võrreldes oluliselt suurem mitmevärvilisus ja ornamentmotiivide mitmekesisus. Nende mustrid on mitmes mõttes väga sarnased. Kuid lõunas on geomeetrilised mustrid suuremad, üksikute figuuride siluetid on kontuurilt lihtsamad ja graafiline selgus nõrgenenud. Mustrid näevad maalilisemad ja laiemad. Lõuna-udmurte iseloomustavad sinine, kollane, punane ja oranž värv.
Dekoratiiv- ja tarbekunst, mis akumuleerib iidseid ornamente ja sümboleid, annab teadlastele hulgaliselt materjali maailma mütoloogiliste ja traditsiooniliste religioossete ideede uurimiseks. Pärimuskultuuri esemed sisaldavad kodeeritud teavet inimeste vaimse kultuuri kohta, kuna ornamendi abil peegeldas iidne inimene kõike, mis teda ümbritses ja tema jaoks olulist. See dekoratiiv- ja tarbekunsti aspekt – selle semantika – äratas kodu- ja välismaiste teadlaste tähelepanu juba 19. sajandil. ja eriti kahekümnendal sajandil. Nii kirjutas V. V. Stasov: „Kõigi rahvaste kaunistused on pärit iidsetest aegadest ja iidse maailma rahvaste seas ei sisaldanud ornament ühtki tühikäiku: igal real on siin oma tähendus, see on sõna, väljend. tuntud kontseptsioonidest ja ideedest. Ornamendiread on sidus kõne, järjekindel meloodia, millel on oma põhipõhjus ja mis pole mõeldud ainult silmadele, vaid ka mõistusele ja tunnetele” [Stasov 1872:16]. Tõepoolest, semantika paljastab meile ainulaadseid rahvakunstis tabatud fakte. Nagu märkis K.M. Klimov: "Udmurdi naise põlle või särgi tikanditest sai palju teada: millisest külast ta pärit oli, mitu last tal oli ja kostüümist tervikuna - tema vanus, perekonnaseis, sotsiaalne staatus. "[Denisova http://mariuver.wordpress.com/2010/01/15/ornament-jazyk/ ].
Udmurdi ornamentide ajalugu ulatub iidsetesse aegadesse; selle alused pandi paika ammu enne rahva teket [Klimov 1995:98]. Ornamendi areng udmurtide seas mahub kuue Permi rahvaste dekoratiiv- ja tarbekunsti arengu perioodi, mille tuvastas K.M. Klimov [Klimov 1999]:
Algselt olid kunst ja mütoloogia lahutamatult seotud üheks mütopoeetiliseks kompleksiks. Kuigi K.M. Klimov ei seo sellega kunsti arenguperioode (kunst ei olnud veel isoleeritud), kuid sellel on oluline roll ornamendi arengus. Sel ajastul sündisid sellised universaalsed motiivid nagu veelinnud, päikesesümbolid ja maailmapuu.
Dekoratiiv- ja tarbekunsti esimene arenguperiood K.M. Klimov seostab seda üleminekuga mütoloogilisest, rituaalsest teadvusest oma iidse “kollektivismi ja kosmismiga” individualistlikule, abstraktsele, analüütilisele teadvusele. Kronoloogiliselt on see etapp seotud rauaajaga, mil ilmus Ananyini arheoloogiline kultuur (8. sajandi lõpp-III saj eKr). K.M. Klimov kirjutab selle ajastu kohta: "Kõik, mis lõpuks muutub mööbliks ja riistadeks, samuti tulevase traditsioonilise arhitektuuri põhielemendid ja üldiselt kogu Ida-Euroopa soome-permi rahvaste materiaalne ja vaimne kultuur - kõik see on loodud. siin, sellel ajastul ja sünnib müüte loovast tähendusest" [Klimov 1999:35]. Ananyinskaya kultuur on tihedates suhetes teiste kultuuridega ja ennekõike indoeuroopa kultuuridega. "Sel ajal oli sküütide-sarmaatlaste iraanikeelse müüdi kõige märgatavam mõju soome-permi lõunapiirkondadele (Ananino, hiljem Kara-Abyzi ja Chegadini kultuurid)," kirjutab R.D. Goldina [Goldina 1985:10].
Teine etapp (IV-IX sajand) on seotud "Permi loomastiiliga" - Kama piirkonna pronksivalamisega. Selle sisu on seotud mütoloogia ja kohalike Uurali uskumustega. Sel perioodil kuulub soome-permi rahvaste kujutavas kunstis juhtiv koht veelinnu kuvandile. 1. sajandi lõpus - 2. aastatuhande esimestel sajanditel toimus Permi loomastiili kunstis langus, kuid zoomorfsed motiivid on kunstis jätkuvalt olemas.
Kolmas etapp (X – 13. sajandi esimene kolmandik) on varaste riigimoodustiste ja linnakeskuste kunstiperiood. Seda iseloomustab tugev mõju Volga Bulgaaria ja Veliki Novgorodi soome-permi maailmale. XII-XIV sajandil. Metallkattega nahkvööde asemele ilmuvad rikkalikult ornamenteeritud tekstiilist vööd, kuna metallülekatete maagilisi funktsioone täidab ornament edukalt. Olgu lisatud, et sel perioodil leiti juba tikitud kangaid.
Neljas etapp (13. sajandi 40. aastad - 16. sajandi keskpaik) on seotud kohaliku kunsti kriisiga, kuna tatari-mongolid tungisid Volga piirkonda. Sel perioodil vähenes järsult dekoratiiv- ja rakenduskunsti õppeainete koosseis. Hobune muutub domineerivaks kuvandiks.
Viiendat etappi (16.–18. sajandi keskpaik) iseloomustab võimas mõju Soome-Permi vene kultuuri massiivi kultuurile ja kunstile ning Kama piirkonna lõunaosas türgi keelt kõnelevad tatarlased ja baškiirid. . See on muinasjuttude ja ühtsete pildiliste süžeede arengu ajastu.
Lõpuks iseloomustab kuuendat etappi (XIX-XX sajand) kunstilise käsitöö ja rahvaarhitektuuri kõrge areng. Sel perioodil suureneb arhitektuurse dekoratsiooni tähtsus ja ikooniline puitskulptuur praktiliselt kaob. Tekkimas on mitmeid uusi kohalikke kunstisuundi, kus domineerivad folkloorimotiivid, geomeetrilised ja lillemustrid.
Seega, nagu sellest soome-permi kunsti arengu kronoloogiast nähtub, on udmurtide traditsioonilises kultuuris säilinud mitmesuguseid kaunistusi - kõige iidsemast, mille ajalugu ulatub etnilise eelsesse aega, kuni etnilise ajani. Proto-Uurali mütoloogia, suhteliselt hiljuti tekkinud mütoloogia.
Varaseimad, mis on leitud proto-Uurali rahvaste rühma dekoratiiv- ja tarbekunstis, on motiivid, mis on seotud veelinduga, kes kosmogoonilise müüdi järgi sukeldub ja toob esmase ookeani põhjast maatüki, kust maa. kerkib esile [Aikhenvald 1981:187-188, Vladykin 1994:73]. Nagu uurijad tõestavad, tõid selle Siberi-Ameerika müüdi Euroopasse Uuralid [Aikhenvald 1981:187-188].
Riis. 1. Lärmakad linnuripatsid. Pronks, valamine. Idnakari asula. X sajand (Kulikov 2001)
Volga-Kama piirkonna arheoloogilistel väljakaevamistel leitakse reljeefse valatud ornamentidega õõnsaid pardiripatseid ja lärmakaid ripatseid; neid tuntakse peaaegu kõigis järjestikustes Lääne-Uurali arheoloogilistes kultuurides iidsetest aegadest hiliskeskajani.
Udmurdi rahvakunstis kandub tikanditele üle sama, muistses pronksivalandis jäljendatud veelinnu motiiv. Näiteks oli tüdruku pulmasärk kaunistatud motiiviga "chüh burd puzhy" - "pardi tiivad" (hiljem tõlgendati ümber kui "gram t". Ja sya" - langenud kõrv).
Sellega on seotud ka sellised motiivid nagu “chözh burd falls” – pardi pool tiiba, “chözh burd vylyn taka sur lestemyn” – jäärasarved pardi tiibadel, “roni-roni chözh burd” – üks tiib part teise kohal, “cühh burd yuboyen” - sammastega parditiivad [Kosareva 2000:40].
Parditiibade motiivi on kasutatud ka tüdrukute särgi varrukatikandis – “kotyrmach”. (Udmurdid, nagu paljud rahvad, seostavad tüdrukut linnuga). Tuntud on ka sellised motiivid nagu “zazeg pin” – hanehambad, “yu” – luik ja “yu belly” – luigemuna. Samuti valmistati sageli pardikujulisi rituaalseid kulbisid.
Veelinnu kujutise olulisusest udmurtide traditsioonilises kultuuris annab tunnistust luikede austamisega seotud Yusvösi rituaal: kaks luike nuumati ja taltsutati ning suvel viidi kultussalus läbi pidulik ohverdamine - luda. Ohvrid olid hobused, lambad, haned jne. Ohverdamise lõppedes seoti luiged hõbemündiga kaela, nad kummardusid neile ja viidi hobusepaari seljas Vjatka jõe äärde. Vaadati, kuidas luiged ujuvad: kui ülesvoolu, siis lõuna poole, siis toimetasid palvetajate palved Inmarule; kui all, põhja pool, lähevad nende palved allilma kaduma. Luiki peeti jumaluste kehastusteks ja udmurdid hoiatasid oma Vjatka kaldal elavaid naabreid spetsiaalselt pühade luikede pihta tulistamise eest [Petrukhin 2005:230].
Riis. 3. Kabachi - naiste rinnatükk. Tikand. 20. sajandi algus põhjaudmurdid (Klimov 1988)Lisaks ilmuvad Proto-Uurali mütoloogias kosmogoonilise taeva ja maa eraldamise akti järel teemad, mis on seotud ümbritseva maailma kvalitatiivsete-diferentsiaalsete omadustega vertikaalsuunas. Nagu paljud teised rahvad, kujutasid udmurdid maailma kolmepoolsena. Sellest annavad tunnistust nii udmurdi müüdid kui ka materiaalne kultuur. Nii peegeldub maailma kolmepoolsus udmurdi ornamentika põhivärvides, millest sai hiljem Udmurdi Vabariigi lipu sümboolika. Müüdi järgi jagab Inmar (universumi, kosmose looja) maailma kolmeks põhitsooniks: ülemine (valge värv) on temale alluv - taevas, keskmine (punane värv) - maa, päike, elu, veri, mille peamine jumalus on Kyldysin ja alumine - surmajärgne elu (must värv), mida valitseb Shaitan [Saprykov V. http://geraldika.ru/symbols/2458/]. Traditsioonilise valge tuunikalaadse udmurdi naiste särgi varrukatikandis on kolm värvi. Maailma kolmepoolsus on jälgitav ka naiste udmurdi pudipõllede ülesehituses: erinevate mustritega täidetud rinnatüki põhiväli peab olema korrelatsioonis taevasfääri või taevaaluse ruumiga (olenevalt pudipõlle tüübist). Alumist sfääri – maad ja allilma – sümboliseeris punane kolmnurk, mis hõlmas väikest musta või tumesinist kolmnurka [Kosareva 1986:47-55].
Maailma kolmepoolne olemus peegeldub maailmapuu kujutises, mudoras - maailma telje kujutises, mis läbib kogu universumit. See on universaalne sümbol, mis esineb paljude maailma rahvaste seas. Maailmapuu kroon sümboliseerib ülemist maailma, tüvi – keskmaailma ja juured lähevad alumisse maailma.
Riis. 4. Motiiv “Maailmapuu”. Sulyk peakate. Tikand, aplikatsioon. lõunaudmurdid. 19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus. (Klimov 1988) Udmurtide järgi võiks inimene muutuda puuks, millel on hing ja millel on üleloomulikud jõud [Udmurtia traditsiooniline kudumine. 2011]. Metsaelanikel udmurtidel olid puudega seotud kultused. Pealegi kummardas teatud rühm udmurte oma puud: see võis olla mänd, kuusk, kask või pihlakas. Maailmapuu kujutis on udmurdi kunstis ja käsitöös sage motiiv, eriti tikkimisel ja kudumisel.
Lisaks arendatakse maailma eristamise ideed naise kujundis, kelle jalad on rombikujuliselt kõverdatud ja käed taeva poole tõstetud. Naise kujukesest paremal ja vasakul saab tikandites kujutada puuoksi - viljakuse idee sümboleid. Selles viljakusejumalanna kuvandis jätkub müüt ülemisest ja alumistest maailmadest. Ülemine maailm – kõrgeimate jumaluste koht – on kujutatud reljeefsemalt [Žuravlev 1991:4].
Riis. 5. Motiiv “Maailmapuu”. Kabachi on naiste rinnahoidja. Tikand. 20. sajandi algus põhjaudmurdid (Klimov 1988)Ülestõstetud kätega naisjumala kujutist leidub ka keskajal, naiste kõrvarõngastel 9.–12. sajandist pärinevatel väljakaevamistel. See on Shunda-Muma (lit. tõlkes udm. Päikeseema) jumalanna. Ta oli päikese kehastus, elu andev valgus ja soojus, mille eesmärk oli tagada, et päike tõuseks ja loojus õigel ajal [Ivanova 1999:6].
Iraani keelt kõnelevate rahvaste mõjul Ananyini ajastul kujunes soome-ugri rahvastel välja omapärane loomastiil; Levinumad kujutised olid karust, metsseast, jäärast, ilvesest, kotkast ja pistrist. Sageli on pilte kahe või kolme peaga loomadest. Sel perioodil kujunesid välja mõned tule-, päikese- ja hobusekultuse variandid. Ananyini ajastul on zoomorfsed objektid “kootud” maailmapuu kujutisse. Seda võib näha arheoloogilistest leidudest. Pole see. Akhimshina kirjeldab 6.-3. sajandi viieharulisi kammripatseid. eKr, valmistatud põtra meenutavate loomapeade kujul, kus esiosal on kujutatud rituaalne stseen: ohvriloomad maailmapuu juures [Akhimšina 1932: 4-5]. Sarnane motiiv kaunistab keskajal luukamme.
Riis. 6. Motiiv jumalanna ülestõstetud kätega. Kõrvarõngad. Hõbe, valamine. IX-XII sajandil (Klimov 1988) "Hobuste" motiiv on väga levinud, alates Permi rahvaste rühma dekoratiiv- ja tarbekunsti arengu esimesest etapist ja eriti neljandast etapist. Keskaegsetel luu- ja pronksist odadel (mida arvatakse olevat olnud hügieenitarvetena) ja kammidel leidub sageli eri suundades olevaid kujukesi või hobusepäid. Samuti kuni 19. sajandini – 20. sajandi alguseni. nad kaunistasid pronkskammid, mida udmurdid riputasid vöö ja rinnakaunistuste külge. Nagu märkis M.G. Ivanova, kammi peeti iidsetel aegadel pühaks esemeks ja kahekordsete hobusepeade motiiv pidi selle kaitsefunktsiooni tugevdama [Ivanova 1994:144].
Riis. 7. Motiiv "kosmogoonilised hobused ja maailmapuu". Crest. Sarv. Idnakari asula. IX-X sajandil (Kulikov 2001)Paljud teadlased märgivad seost hobuse kujutise ja päikesekultuse vahel. Selle ilmekaks näiteks näeme udmurdi etnograafias uskumist veest väljuvate tiivuliste tulihobuste olemasolusse, aga ka hobuse suurt rolli udmurdi rituaalides ja pidustustel [Ivanova 1984:62].
Hiljem omandas motiiv "valo-valo" - hobused - teise tähenduse: nagu märkis S.N. Vinogradovi järgi sümboliseeris udmurtide traditsioonilises kultuuris rätik teed ja “valo-valo” motiiviga pruudi turban ilmselt õnneliku teekonna soovi [Vinogradov 1973:30].
Nagu märkis K.M., on üks ananyini kultuuri ja Permi loomastiili kunstis laialt levinud ja arenenud motiive. Klimov, karu kujutis [Klimov 1999:40]. K.M. Klimov toob välja karu loomaliku kujundi äärmiselt kurioosse tunnuse: see on pöidla puudumine ühel või kahel käpal. Seda omadust seletatakse paljude Uurali ja Siberi rahvaste uskumustega. Selkuppidel oli näiteks kombeks surnud “suurelt” šamaanilt ära lõigata pöidla falanks, mida hiljem hoidis tema perekond kui šamaanilikku ja füüsilist jõudu ja hinge sisaldavat reliikviat [Ivanova 1994:140]. Pöidla mahalõikamist seostati ka usuga, et lahkunu muudeti karuks (karul peeti nelja sõrmega).
Riis. 8. “Hobused” motiiv. Naiste kamm. Vask. põhjaudmurdid. 20. sajandi algus (Klimov 1988) 1. aastatuhat pKr seostatud terve kompleksi valatud Permi loomastiiliga dekoratiivesemeid, mille semantikat seostavad uurijad hõimutotemismiga [Klimov 1999], kohalike kaitsemaagia rituaalidega [Korobeinikov, Lipina 2005] või kosmogoonilise sümboolikaga [Rybakov 1994]. Sel perioodil arenesid välja karu, hobuse, sisaliku ja muud zoomorfsed motiivid. Nende piltide üksikasjaliku analüüsi Cherdyni plaatide näitel võib leida K.M. Klimov [Klimov 1999:45-52]. Märkigem aga, et kõigi Cherdyni plaatide keskseks tegelaseks on Suur Maailma Ema – Suur Emapoeg, kes sünnitas ema Kyldys-yini, kui maa kehastust komide seas (Kyldys – luua, yin - ema, naine, sünnikoht) [Plesovski 1972:36], udmurtide seas on selleks Kyldysin, maa ja taimestiku looja, kes valitses ka allilma [Shutova 1995:411].
Riis. 9. "Valo-valo" - hobused (Vinogradov 1973) Päikesemotiivid mängivad olulist rolli udmurtide dekoratiiv- ja tarbekunstis, alates Permi loomastiili ajastust [Klimov 1988:7]. Kõigil päikesesümbolitel oli kaitseeesmärk. Eelkõige usuti, et päike ajab kurjad vaimud minema. Päikesekujutised olid väga mitmekesised - need olid ringid, ovaalid, rombid, poolringid jne. Puitarhitektuuri arenedes hakati päikesemotiive kandma üle sellistele olulistele hooneosadele nagu plaadid, muulid ja väravad.
Riis. 10. Päikese motiiv maja väraval. Udmurdi Vabariik, Iževsk, st. Azina (autori foto)Udmurtide dekoratiiv- ja tarbekunstis mängis eriti olulist rolli tikandi ja kudumise areng. Arvatavasti alates permi rahvaste kunsti arengu kolmandast etapist hakati varem keraamika ja metalltoodete kaunistamiseks kasutatud kaunistusi järk-järgult kandma üle üksikutele kostüümielementidele ja hiljem kootud majapidamistarvetele. Arheoloog V.A. juhtis kõigepealt tähelepanu udmurdi ornamendi arengule. Semenov. Ta märgib, et veel 17.–18. dekoratiivstruktuurid udmurdi dekoratiiv- ja tarbekunstis on siiski kompositsiooniliselt kehvad, kuid kunstilise kudumise arenguga 19.-20. algab kaunistuskunsti uus õitseaeg [Semjonov 1967:293].
Riis. 11. Naiste pearätik - turban. Mähise kudumine. lõunaudmurdid. 20. sajandi algus (Klimov 1988)Linasele kangale üle kantud olulised päikesemotiivid hõlmavad haakristi. Selle funktsioon pole mitte ainult kaitsev; sellel on ka elu mõte, uuestisünd. Eakad udmurdi naised kudusid sõja ajal haakristidega rätikuid isegi surmavalu all, sest nende jaoks oli see päikese ja taassünni maagiline märk [Denisova http://mariuver.wordpress.com/2010/01/15/ornament- jazyk/ ].
Päikese motiivid täpiga ringide kujul on esitatud motiivides “Pityri” ja “Pityres” (ring, ring).
“Pityri” motiiv leiti pruudi pulmasallilt ja “Pityrese” motiiv naise pearätikult (turban) [Vinogradov 1973:28]. S.N. Vinogradov omistab need motiivid "matriarhaadi aegade faktidele", mille algne tähendus on kadunud. Kuid "udmurdid säilitasid selle pildi tänu sellele omistatud maagilisele tähendusele ja esteetilise sisu olemasolule."
Mõned päikesemotiivid omandasid tikandisse ja kudumisse üle kandunud erineva tähenduse. Nii näiteks tõlgendatakse rombi - algselt päikesesümbolit (radiaalsete kiirtega romb või rist) - hiljem kui hea peremehe korrasoovi, külvatud põldu või kandis teavet poegade arvu kohta. Ka hiljem on romb piparkook, õitsengu sümbol. Rombi võib tõlgendada ka kui "kuak" - taevane elupuu ja talisman kurja silma ja haiguste vastu. [Denisova http://mariuver.wordpress.com/2010/01/15/ornament-jazyk/ ] 
Riis. 12. Motiivid “Pityri” ja “Pityres” (Vinogradov 1973)
Sama oluline kosmiline motiiv udmurdi dekoratiiv- ja tarbekunstis on kuumotiiv – “toleze puzhy”. Selle motiivi teine, ilmselt hilisem nimi on "legezpu syaska" - "kibuvitsa lilled". Tavapäraselt ei tohtinud põhjaudmurtide seas üks tüdruk sellise mustriga rinnahoidjata abielluda [Krjukova 1973:40; Vinogradov 1973:28], kuna see oli naiselik märk, mis soodustas viljakust. See rõhutas ajalist aspekti, naise paljunemisperioodi [Molchanova 1999:9]. Sellel motiivil oli võimas kaitsefunktsioon.
Riis. 13. “Tolez puzhy” motiiv. Naiste rinnatükk - suvikõrvits. Tikand. põhjaudmurdid. 20. sajandi algus (Klimov 1988)Kuu motiiv K.M. Klimovi võtsid udmurdid juutidelt omaks kaubandussuhete ajal iidse juutide riigi Khazar Kaganate'iga. (Kasaarid tarnisid toorsiidi, mida kasutati tikkimiseks, ja said vastu karusnahku). Iisraelis on kuumärk tuntud juba 1.-3. sajandist [Denisova http://mariuver.wordpress.com/2010/01/15/ornament-jazyk/].
Üldjoontes iseloomustab udmurdi dekoratiiv- ja tarbekunsti ruumimotiive antiikornamendile omane äärmuslik stiliseeritus ja geomeetrilisus. Nende hulgast leiame nii soome-ugri rahvastele kui ka Venemaa kirdeosa slaavlastele omaseid väljavenitatud külgedega rombe, kolmnurki, ristikujulisi kujundeid. kõikvõimalike haakristi variantidega, mitme kroonlehega rosettide, võre teemantidega. Seda kaunistuste rühma seostatakse ainult udmurtide teatud kohalike dekoratiiv- ja tarbekunsti keskustega, peamiselt Udmurdi Vabariigi põhjaosas. Nende mustrite analüüs võimaldas K.M. Klimov järeldab, et need on kohalikud, originaalsed ja ilmselt peegeldasid nad minevikus "hõimude" kombeid ja maitseid, mis kujunesid välja hõimusüsteemi tingimustes. Kuigi mõnel juhul sarnanevad need obi-ugri omadega, säilitavad need ornamentid siiski oma udmurdi iseloomu [Klimov 1988:18].
Nii oleme artiklis jälginud, et udmurdi rahvakunsti ornamentika ulatub alguurali mütoloogiasse ning udmurdi rahvani viinud kultuuride arenedes omandasid ornamentid uusi tähendusi, sealhulgas mütoloogilisi ja religioosseid ideid. Kuigi kunsti arengu hilisematel etappidel läksid paljud neist tähendustest kaduma ja ornamente hakati tõlgendama igapäevaselt, võimaldavad arheoloogilised leiud sageli taastada nende algse semantika.
Kirjandus:
Aikhenvald, A. Yu. Teel soome-ugri rahvaste mütoloogiliste ideede rekonstrueerimise poole / A.Yu. Aikhenvald, V.Ya. Petrukhin, E.A. Helimsky // Balto-slavistika, 1981. M., 1982. S. 163-192.
Akhimshina L.I. Maailmapuu ideede rekonstrueerimine Põhja-Uurali elanike seas pronksi- ja varajase rauaajal. Sõktõvkar, 1932. 29 lk.
Vinogradov S.N. Udmurdi rahvamustrid ja nende nimede tähendus // Udmurdi rahvaluulest ja kirjandusest. Vol. 1. Iževsk, 1973. lk 26-34.
Vladykin V.E. Usuline ja mütoloogiline pilt udmurtide maailmast. Iževsk, 1994. 384 lk.
Goldina R.D. Lomovatovi kultuur Ülem-Kama piirkonnas. Irkutsk, 1985. 279 lk.
Denisova O. Ornament on rahva salakeel (intervjuu K.M. Klimoviga) http://mariuver.wordpress.com/2010/01/15/ornament-jazyk/ Ligipääsu kuupäev: 9.10.11
Žuravlev A.P. Kõige iidsem müüt “maailmapuu” kohta // Uurali keeleperekonna rahvaste päritolu probleemid: kokkuvõtted. aruanne Iževsk, 1991. lk 3-4.
Ivanova M.G. Inspiratsioon iidsest päritolust: materjalid udmurtide keskaegse kunsti kohta: metodoloogiline. käsiraamat meistritele. Iževsk, 1999. 76 lk.
Ivanova M.G. Udmurdi rahva päritolu. Iževsk, 1994. 191 lk.
Ivanova M. G. Kunstipildi küsimusest udmurtide keskaegses kunstis // Etniliste suhete peegeldus udmurtide rahvapärases dekoratiivkunstis. Iževsk, 1984. lk 57 – 63.
Klimov K.M. Ansambel kui kujundlik süsteem udmurdi 19.-20. sajandi rahvakunstis. Iževsk: Udmurdi Ülikooli kirjastus, 1999. 320 lk.
Klimov K.M. Kunstitraditsiooni päritolust udmurdi rahvakunstis ja käsitöös // Uurali ja Volga piirkonna rahvaste traditsiooniline materiaalne kultuur ja kunst: ülikoolidevaheline. laup. Art. /Udm. olek Ülikool; Rep. toim. Klimov K.M. Iževsk, 1995. lk 91-102.
Klimov K.M. Udmurdi rahvakunst. Iževsk: Udmurtia, 1988.199 lk.
Korobeinikov, A.V., Lipina, L.I. 2005. Udmurtide karukultus arheoloogia ja etnograafia järgi // Arheoloogilise ja etnograafilise uurimistöö integratsioon. Omsk Lk.205-209.
Kosareva I.A. Udmurtide perifeersete rühmade (Kosinskaja, Slobodskaja, Kukmorskaja, Šošminskaja, Zakamskaja) traditsioonilised naisterõivad 19. sajandi lõpus - 20. sajandi alguses. Iževsk, 2000. 228 lk.
Kosareva I.A. Udmurdi ketrus "kubo" ja tikitud pudipõllede ornamentika "kabachi" teabeallikana muistsete udmurdi panteistlike ideede kohta // Udmurdi kunsti ja kultuuri küsimusi. Ustinov, 1986. lk 47-55.
Kryukova T.A. Udmurdi rahvakunst. Iževsk-Leningrad, 1973. 160 lk.
Kulikov K.I., Ivanova M.G. Muistse udmurdi kunsti sümbolite ja kujundite semantika: teaduslik ja metoodiline käsiraamat. Iževsk, 2001. 64 lk.
Molchanova L.A. Udmurdi rahvarõivaste ornament: autori kokkuvõte. Iževsk, 1999. 25 lk.
Petrukhin V. Soome-ugri rahvaste müüdid. M., 2005. 463 lk.
Plesovski F.V. Komide ja udmurtide kosmogoonilised müüdid // NSVL Teaduste Akadeemia Komi Filiaali Keele, Kirjanduse ja Ajaloo Instituudi toimetised. Sõktõvkar, 1972. lk 32-45.
Rybakov B.A. Vanade slaavlaste paganlus. M.: Nauka, 1994. 608 lk.
Saprõkov V. Udmurtia sümboliks on valge luik // Teadus ja Elu, 11/94: lk 21-24. http://geraldika.ru/symbols/2458 Juurdepääsu kuupäev: 14.10.11
Semenov V.A. Udmurdi rahvaornamendi ajaloost (III-XII sajand) // Soome-ugri keeleteaduse küsimusi. Vol. 4. Iževsk, 1967. lk 287-293.
Stasov V.V. Vene rahva ornament: õmblemine, kangad, pits. Peterburi 1872. 215 lk.
Udmurdi traditsiooniline kudumine[:Multimeediumplaat]. Iževsk: riigiasutus “Udmurdi Vabariigi riiklik dekoratiiv- ja tarbekunsti- ja käsitöökeskus”, 2011.
Shutova N.I. Muistse udmurdi naisjumala kuju: selle rekonstrueerimise võimalused //Congressus Octavus internacionalis Fenno-ugristarum. Jyväskylä. 10-15.8. 1995. Pars VI Ethnologia, Folkloristica. Moderaatorid Jyväskylä. Soome. 1995. S. 410-413.
