Hooldatavate elektriseadmetega autoga töötamisel selle auto akuga seotud probleeme tavaliselt ei teki. Muidugi juhul, kui ei jäta võimsaid elektritarbijaid pikaks ajaks tööle, kui auto mootor ei tööta. Aga generaatori ergutusahelat kaitsev kaitsme tasub läbi puhuda ja järgmist katset automootorit käivitada ei kroonita edu. Pärast seda kerkib autoomaniku ees varem ebaoluline küsimus: "kuidas akut õigesti laadida?" Laadija olemasolu korral pole autoaku korrektne laadimine kodus suurem asi. Masina aku automaatne laadimine laadija kõige lihtsam ja ei vaja protsessi üle kontrolli.
Autoakut (ACB) kasutatakse auto mootori käivitamiseks ja abistava elektriallikana, kui auto mootor ei tööta.
Asjaolu, et auto starter pöörleb "loialt", ei pruugi olla tingitud asjaolust, et auto keemiline elektriallikas on ammendatud. Seetõttu on soovitatav enne autoaku laadimiseks lohistamist seda kontrollida.
Mõõtmised tehakse siis, kui auto mootor ei tööta. Täielikult laetud autoaku elektrolüüdi tihedus on 1,27–1,29 g / cm 3 ja klemmipinge 12,3–12,9 V. Kui akusse jääb 70% laengust, on selle elektrolüüdi tihedus 1,23–1,25 g / cm 3 , ja pinge 12,0 kuni 12,1 V. Pooltühjenenud vooluallika elektrolüüdi tihedus on 1,16–1,18 g/cm 3 ja pinge 11,8 kuni 12,0 V. Täielikult tühjendatud on selle tihedus 1,11 kuni 1,13 g / cm 3 ja pinge langeb alla 11 V.
Aku õigeks laadimiseks kodus järgige järgmist järjestust:
Aku õigesti laadimiseks on kolm võimalust:
Kahel esimesel aku laadimisviisil on nii plusse kui ka miinuseid. Esimene meetod seisneb aku ühendamises toiteallikaga, mille konstantne voolutugevus ei ületa 16,2 V. Voolutugevust 20-tunnisel laadimisel saab arvutada, kui aku võimsus jagatakse 20 tunniga. Näiteks teie masinal on 50 Ah aku, siis 50 Ah / 20 h = 2,5 A. 10-tunnise laadimise korral jagatakse aku laetuse hetketugevuse määramiseks võimsus 10 tunniga. See tähendab, et sama aku õigeks laadimiseks 10 tunniga on vaja 5 A laadimisvoolu. Selle meetodi üks olulisemaid eeliseid on see, et aku on täielikult laetud. Puuduste hulgas võib märkida vajadust stabiliseerida voolutugevust, olulist gaasieraldust ja elektrolüüdi kuumutamist.
Sel viisil on soovitatav laadida kahes etapis - esmalt muuta laadimisvool võrdseks 1/10 nimivõimsusest ja pärast ühe elemendi pinge 2,4 V saavutamist vähendada seda 2 korda. Laadimise lõpu määrab intensiivse gaasistamise ilmnemine - elektrolüüdi "keemine".
Teine meetod on laadimispinge stabiliseerimine, samas kui voolutugevus varieerub sõltuvalt aku takistusest. See tehnika võimaldab laadida akut kuni 85–90%. Meetodi eelised:
Peamine puudus on elektrolüüdi tugev kuumenemine, mis on tingitud suurest voolutugevusest laadimise alguses. Tasanduslaeng on loodud süvalahenduse tagajärgede kõrvaldamiseks. See kõrvaldab väga hästi elektroodide suureneva sulfatsiooni.
Sundtehnikat kasutatakse allika tööseisundi kiireks taastamiseks pärast sügavat tühjenemist. Võimaldab suurendada voolu laadimise alguses kuni 70% nimivõimsuse väärtusest, kuid mitte rohkem kui pool tundi. Järgmise 45 minuti jooksul vähendatakse laadimisvoolu pooleni nimivõimsusest. Veel 1,5 tundi laetakse vooluga, mis võrdub 30% nimivõimsusest. See laadimine nõuab elektrolüüdi temperatuuri kohustuslikku jälgimist. Kui temperatuur tõuseb 45 ◦ C-ni, lõpetage laadimine.
Kasutage rajal aku sundlaadimise meetodit nii harva kui võimalik, kuna selle regulaarne kasutamine vähendab oluliselt selle kasutusiga.
Autoomanike seas on arvamus, et suurema võimsusega aku paigaldamine autole on vastuvõetamatu, kuna suurema mahutavuse korral pole autoakul väidetavalt aega laadida. Auto mootori käivitamisele kulutatud energia hulk ei sõltu aga aku mahutavusest. Seega töökorras generaatoriga täieneb see korraga suurema ja väiksema mahutavusega akus. See tähendab, et soovitatust suurema mahutavusega aku paigaldamine autole ei tee halba. 
Laadijat (laadijat) kasutatakse elektriakude laadimiseks vahelduvvooluvõrgust. Laadija koosneb pingemuundurist (trafo või impulssalaldi), pinge stabilisaatorist, laadimisvoolu reguleerivast kontrollerist ja mõnikord ka näiduseadmest, mis koosneb sihverplaadist või LED-ampervoltmeetritest. Laadijad erinevad laetavate akude tüübi, tööpinge ja mahu poolest.
Autoakude laadija tähistus: X B / C, kus X on laadija nimi, B on laetava aku maksimaalne võimsus ampertundides, C on laetava aku maksimaalne tööpinge voltides. Kui laadija B väärtus ületab 170 Ah, siis saab seda kasutada mitte ainult laadimiseks, vaid ka auto mootori käivitamiseks.
Mootori töötamise ajal laaditakse akut () olenemata tüübist (hooldatud või hooldamata aku) alates auto generaator... Aku laetuse juhtimiseks paigaldatakse generaatorile seade, mida nimetatakse releeregulaatoriks.
Auto talvel töötamine hõlmab sageli lühikesi sõite, suure hulga energiamahukate seadmete kaasamist (soojendusega peeglid, klaasid, istmed jne) Aku koormus suureneb oluliselt. Samal ajal pole akul lihtsalt aega generaatorist laadida ja käivitamisel kulutatud kahjusid kompenseerida. Eelnevat arvestades on optimaalne laadida aku laadijaga 100% täis vähemalt kord aastas enne külmade tulekut.
Lisame, et mootori tõrgete olemasolust tingitud probleemide korral mootori käivitamisel (probleemid kütusevarustuses jne), peab omanik starterit palju kauem ja intensiivsemalt keerama. Sellistel juhtudel peate akut laadima välise laadijaga palju sagedamini.
Et osata nii hooldusvaba autoakut laadijaga laadida kui ka hooldustüüpi akut laadida, tuleb järgida teatud reegleid. Laadija (laadija, välislaadija OVC, käivituslaadija) on tegelikult kondensaatorlaadija.
Auto aku - allikas alalisvool... Aku ühendamisel tuleb kindlasti jälgida polaarsust. Selleks on positiivsed ja negatiivsed klemmid tähistatud aku pluss- ja miinusmärgiga ("+" ja "-"). Laadija klemmidel on sarnane märgistus, mis võimaldab aku õigesti laadijaga ühendada. Ehk siis aku "pluss" on ühendatud laadija "+" klemmiga, akul olev "miinus" on ühendatud laadija "-" väljundiga.
Pange tähele, et juhusliku polaarsuse ümberpööramise tulemuseks on aku laadimise asemel tühjenemine. Samuti tuleb meeles pidada, et sügav tühjenemine (aku on täielikult paigal) võib mõnel juhul akut kahjustada, mistõttu ei pruugi olla võimalik sellist akut laadijaga laadida.
Samuti tuleks meeles pidada, et enne laadijaga ühendamist tuleb aku autost eemaldada ja võimalikust saastumisest põhjalikult puhastada. Happelised triibud eemaldatakse hästi niiske lapiga, mis on sooda lahuses niisutatud. Lahuse valmistamiseks piisab 150-200 grammi vee kohta 15-20 grammist soodast. Happe olemasolust annab märku kindlaksmääratud lahuse vahutamine aku korpusele kandmisel.
Hooldatud akude osas tuleks happepurkide pistikud lahti keerata. Fakt on see, et laadimise ajal tekivad akus gaasid, mis peavad olema varustatud vaba väljapääsuga. Samuti peaksite kontrollima elektrolüüdi taset. Kui tase langeb alla normi, lisatakse destilleeritud vett.
Alustuseks tähendab aku laadimine selle varustamist vooluga, millest aku täielikuks laadimiseks ei piisa. Selle väite põhjal saate vastata küsimustele, kui palju voolu autoakut laadida, samuti kui palju on vaja autoakut laadijaga laadida.
Juhul, kui aku mahutavusega 50 Ampertundi on 50% laetud, tuleks algstaadiumis seada laadimisvool 25 A, mille järel tuleb seda voolu dünaamiliselt vähendada. Selleks ajaks, kui aku on täielikult laetud, peaks voolutoide katkema. Selline tööpõhimõte on automaatlaadijate keskmes, mille abil auto aku laadib keskmiselt 4-6 tunniga. Selliste laadijate ainsaks puuduseks on nende kõrge hind.
Samuti tasub esile tõsta poolautomaatseid laadijaid ja lahendusi, mis hõlmavad täielikult käsitsi seadistamist. Viimased on kõige soodsamad ja laiemalt müügil olevad. Arvestades, et aku on tavaliselt 50% tühjenenud, saate arvutada, kui palju hooldusvaba autoakut laadida, ja mõista ka hooldatud tüüpi autoakut.
Aku laadimisaja arvutamise aluseks on aku mahutavus. Seda parameetrit teades arvutatakse laadimisaeg üsna lihtsalt. Kui aku mahutavus on 50 Ah, siis täislaadimiseks on vaja sellist akut varustada vooluga mitte rohkem kui 30 Ah. Laadija seab 3A, mis võtab aku täislaadimiseks laadijaga aega kümme tundi .
Et olla 100% kindel, et aku on täis laetud, saab 10 tunni möödudes seada laadijal voolutugevuseks 0,5 A ning seejärel jätkata aku laadimist veel 5-10 tundi. See laadimisviis ei ole ohtlik autoakudele, mis on suure mahutavusega. Negatiivne külg on vajadus laadida akut umbes päev.
Aja säästmiseks ja aku kiireks laadimiseks saate selle seada 8 A peale ja seejärel laadida umbes 3 tundi. Pärast selle perioodi möödumist vähendatakse laadimisvoolu 6 A-ni ja akut laetakse selle vooluga veel 1 tund. Selle tulemusel kulub laadimiseks 4 tundi. Pange tähele, et see laadimisrežiim pole optimaalne, kuna akut on soovitatav laadida väikese vooluga kuni 3 A.
Suure vooluga laadimine võib akut üle laadida ja üle kuumeneda, mille tulemusena väheneb oluliselt aku kasutusiga. Samuti märgime, et aku laadimismeetodite kasutamine, mille eesmärk on minimeerida plaadi sulfatsiooni negatiivset protsessi, ei anna praktikas märgatavaid positiivseid tulemusi.
Aku korrektne töö, olenevalt selle tüübist (hooldatud ja järelevalveta), sügavtühjenemise välistamine ja õigeaegne laadimine laadija abil võimaldavad happeakul korralikult töötada 3-7 aastat.
Õige laadimine ja mitmed tingimused, mida autoaku töötamise ajal tuleb järgida, võivad tagada mootori normaalse käivitumise isegi äärmuslikel juhtudel. madalad temperatuurid... Aku oleku peamine näitaja on selle laetuse aste. Järgmisena vastame, kuidas teada saada, kas auto aku on laetud.
Alustuseks on mõnel akumudelil akul endal spetsiaalne värviindikaator, mis näitab, kas aku on laetud või tühjenenud. Tuleb märkida, et näidatud indikaator on väga umbkaudne näitaja, mille abil on teatud tõenäosusega võimalik kindlaks teha ainult laadimise vajadus. Teisisõnu võib laadimisnäidik näidata, et aku on laetud, kuid samal ajal käivitusvool kell negatiivsed temperatuurid osutub ebapiisavaks.
Teine võimalus aku laetuse määra määramiseks on mõõta aku klemmide pinget. See meetod võimaldab ka väga ligikaudselt hinnata laengu olekut ja taset. Aku mõõtmiseks tuleb see autost eemaldada või laadija küljest lahti ühendada, misjärel tuleb oodata veel 7 tundi. Välistemperatuur ei ole kriitiline.
Samuti on võimalik ilma ootamata kontrollida aku laetuse taset. Selleks tuleb koormuse järgi mõõta pinget aku klemmidel nn koormuspistikute abil. See meetod on täpsem ja usaldusväärsem. Määratud pistik on voltmeeter, voltmeetri klemmidega on paralleelselt ühendatud takistus. Takistuse väärtus on 0,018-0,020 oomi aku puhul, mille mahuindikaator on 40-60 Ampertundi.
Pistik tuleb ühendada aku vastavate väljunditega, seejärel 6-8 sekundi pärast. fikseerige voltmeetri näidud. Järgmisena saate laadimispistiku abil hinnata aku pingetaset:
Mõõtmisi saab teha ka laadimispistiku puudumisel ilma akut autost eemaldamata. Aku peab olema ühendatud sõiduki elektrisüsteemiga sõidukit... Seejärel peate aku laadima, lülitades sisse pea optika mõõtmed ja kaugtuled (tavaliste halogeenlampidega autode jaoks). Esitulede pirnide võimsus on 50 W, koormus ca 10 A. Normaalselt laetud aku pinge peaks sel juhul olema ca 11,2 V.
Järgmine meetod, mis võimaldab aku laetust kontrollida, on sisepõlemismootori käivitamise hetkel aku klemmide pinge mõõtmine. Neid mõõtmisi saab usaldusväärseteks pidada ainult siis, kui starter töötab korralikult.
Käivitamise hetkel ei tohiks pinge indikaator olla alla 9,5 V. Pingelangus alla näidatud märgi tähendab aku tugevat tühjenemist. Sellisel juhul tuleb seda laadida laadijaga. See katsemeetod võimaldab tuvastada ka starteriga seotud probleeme. Autole paigaldatakse teadaolevalt töökorras ja 100% laetud aku, misjärel tehakse mõõtmine. Kui aku klemmide pinge langeb käivitamise ajal alla 9,5 V, on starteriga seotud probleemid ilmsed.
Lõpuks lisame, et mõõdud erinevaid viise viitavad kõikumiste fikseerimisele volti murdosades. Sel põhjusel seatakse voltmeetrile kõrgendatud nõuded. Seadme täpsus on äärmiselt oluline, kuna vähimgi viga, isegi üks või kaks protsenti, põhjustab aku laetuse mõõtmisel 10–20% vea. Mõõtmiseks on soovitatav kasutada minimaalse veaga seadmeid.
Aku sügava tühjenemise tavaline põhjus on banaalne tähelepanematus. Tihti piisab kaasasolevate mõõtude või esitulede, salongivalgustuse või raadiomagnetofoniga auto jätmisest 6-12 tunniks, misjärel aku tühjeneb täielikult. Sel põhjusel on paljud autoomanikud huvitatud küsimusest, kas täielikult tühjenenud akut on võimalik taastada.
Teatavasti mõjutab aku täielik tühjenemine aku eluiga tugevalt, eriti kui tegemist on hooldusvabade akudega. Autoakude tootjad märgivad, et aku kahjustamiseks piisab ka ühest täielikust tühjenemisest. Praktikas saab suhteliselt uusi akusid taastada vähemalt 1 või 2 korda pärast nende täielikku tühjenemist ilma tööomaduste olulise kaotamiseta.
Esiteks peate ühe ülaltoodud meetodi abil kindlaks määrama, kui palju aku tühjeneb. Samuti saate aku kohe laadima panna. Lisaks tuleb täielikult tühjenenud akut laadida aku tootja soovitatud režiimis. Standard on laadimisvoolu väärtus 0,1 alates koguvõimsus patareid.
Täielikult istutatud akut laetakse selle vooluga vähemalt 14-16 tundi. Näiteks kaaluge 60 ampritunnise aku laadimist. Sel juhul peaks laadimisvool olema keskmiselt 3 A (aeglasem) kuni 6 A (kiirem). Täielikult tühjenenud autoakut tuleks laadida korralikult väikseima vooluga ja nii kaua kui võimalik (umbes päev).
Kui pinge aku klemmidel enam 60 minuti jooksul ei tõuse. (eeldusel, et toide on sama laadimisvool), siis on aku täielikult laetud. Täielikult laetuna omandavad hooldusvabad akud pinge väärtuseks 16,2 ± 0,1 V. Tuleb meeles pidada, et see pinge väärtus on standardne, kuid samal ajal on sõltuvus aku mahtuvuse indikaatorist, laadimisvoolust, elektrolüüdi tihedus akus jne. Mõõtmiseks sobib iga voltmeeter, olenemata seadme veast, kuna mõõta on vaja konstanti, mitte täpset pinget.
Kõige lihtsal viisil aku laadimine on auto käivitamine "valgustuse" meetodil teisest autost, misjärel peate autoga sõitma umbes 20-30 minutit. Generaatorist laadimise tõhususe huvides eeldatakse kas dünaamilist sõitu kõrgemate käikude korral või sõitu "madalaga".
Peamine tingimus on hoida väntvõlli pöörlemissagedus umbes 2900-3200 pööret minutis. Määratud kiirusel annab generaator aku laadimiseks vajaliku voolu. Pange tähele, et see meetod sobib ainult siis, kui aku on osaliselt ja mitte sügavalt tühjenenud. Samuti peate pärast reisi aku siiski täielikult laadima.
Üsna sageli huvitab autohuvilisi, mida peale laadija veel autoakut laadida saab. Kõige sagedamini peaks asendusena kasutama laadijaid, mis laadivad mobiiltelefone, tahvelarvuteid, sülearvuteid ja muid vidinaid. Märgime kohe, et need lahendused ei võimalda autoakut laadida ilma mitmete manipulatsioonideta.
Fakt on see, et laadijast akule voolu andmise peamine tingimus on see, et laadija väljundis peab olema pinge, mis on kõrgem kui aku väljundite pinge. Teisisõnu, kui aku väljundite pinge on 12 V, peaks laadija väljundpinge olema 14 V. erinevaid seadmeid, siis ei ületa nende akude pinge sageli 7,0 V. Kujutage nüüd ette, et teil on käepärast laadija vidinast, mille nõutav pinge on 12 V. Probleem püsib endiselt, kuna auto takistus akut mõõdetakse tervetes oomides.
Selgub, et mobiilseadmest laadimise ühendamine aku väljunditega on tegelikult laadimise toiteallika klemmide lühis. Seadmes hakkab tööle kaitse, mille tulemusena ei anna selline laadija akut voolu. Kaitse puudumisel on suure tõenäosusega toiteallika rike olulise koormuse tõttu.
Olgu lisatud, et ka autoakut ei tohiks laadida erinevatest toiteallikatest, millel on sobiv väljundpinge, vaid neil puudub struktuurselt võimalus etteantava vooluhulka reguleerida. Ainult autoaku spetsiaalne laadija on seade, mille väljundis on aku laadimiseks vajalik pinge ja vool. Paralleelselt sellega on võimalik juhtida konstantset vooluväärtust.
Liigume nüüd teoorialt praktikale. Alustame sellest, et saate oma kätega valmistada aku laadija kolmanda osapoole seadme toiteallikast.
Pange tähele, et need toimingud kujutavad endast teatud ohtu ja neid tehakse ainult teie enda ohus ja riisikol. Ressursi haldamine ei kanna mingit vastutust, teave on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil!
Laadija valmistamiseks on mitu võimalust. Vaatame lühidalt levinumaid:
Tuleb meeles pidada, et selliste lahenduste kasutamine tähendab aku laadimist vooluallika kaudu. Sellest tulenevalt on vajalik aku laadimise lõppemise aja ja hetke pidev jälgimine. See juhtimine toimub aku klemmide pinge regulaarsete mõõtmiste või aku laadimise aja loendamisega.
Pidage meeles, et aku ülelaadimine põhjustab aku sisetemperatuuri tõusu ning vesiniku ja hapniku aktiivset vabanemist. Elektrolüüdi keemine aku "pankades" põhjustab plahvatusohtliku segu moodustumist. Aku võib plahvatada, kui tekib elektrisäde või mõni muu süüteallikas. Selline plahvatus võib põhjustada tulekahjusid, põletusi ja vigastusi!
Nüüd keskendume kõige tavalisemale meetodile ise tehtud Laadija auto aku jaoks. Me räägime laadimisest sülearvuti toiteallikast. Ülesande täitmiseks on vaja teatud teadmisi, oskusi ja kogemusi lihtsate elektriahelate kokkupanemise vallas. Vastasel juhul oleks parim lahendus pöörduda spetsialisti poole, osta valmislaadija või asendada aku uuega.
Mälu enda valmistamise skeem on üsna lihtne. PSU-ga on ühendatud liiteseadislamp ja omatehtud laadija väljundid on ühendatud aku väljunditega. "Balastina" on vaja väikese võimsusega lampi.
Kui proovite ühendada toiteplokki akuga ilma elektriahelas liiteseadisega lampi kasutamata, saate nii toiteploki kui ka aku kiiresti keelata.
Peaksite valima õige lambi samm-sammult, alustades minimaalsetest hinnangutest. Alustuseks saab ühendada väikese võimsusega suunatule, seejärel võimsama suunatule jne. Iga lampi tuleks katsetada eraldi keti abil. Kui tuli põleb, võite jätkata suurema võimsusega analoogi ühendamist. See meetod aitab mitte kahjustada toiteallikat. Lõpetuseks lisame, et aku laetuse kohta selliselt omatehtud seade näitab liiteseadise lambi põlemist. Teisisõnu, kui aku laeb, siis lamp põleb, isegi kui see on väga hämar.
Uus aku peab olema täis laetud ja töökorras ehk edasise töö alustamiseks tuleb see kohe autole paigaldada. Enne ostmist on vaja akut kontrollida mitmete parameetrite osas:
Esialgsel etapil on vaja eemaldada kaitsekile ja kontrollida korpust pragude, triipude ja muude defektide suhtes. Kui leitakse vähimgi kõrvalekalle normist, on soovitatav aku välja vahetada.
Seejärel mõõdetakse pinget uue aku klemmidel. Pinget saab mõõta voltmeetriga, samas kui seadme täpsusel pole tähtsust. Pinge ei tohiks olla madalam kui 12 volti tähis. Pinge näit 10,8 volti näitab, et aku on täielikult tühjenenud. See indikaator on uue aku puhul vastuvõetamatu.
Elektrolüüdi tihedust mõõdetakse spetsiaalse pistiku abil. Samuti näitab tiheduse parameeter kaudselt aku laetuse taset. Kontrollimise viimane etapp on aku vabastamise kuupäeva kindlaksmääramine. Patareid, mis vabastati 6 kuud. tagasi või rohkem alates kavandatud ostu päevast ei tohiks osta. Fakt on see, et kasutusvalmis akul on kalduvus isetühjenemisele. Sel põhjusel tuleb aku pikaajaliseks säilitamiseks eelnevalt ette valmistada, kuid sellisel juhul ei saa akut enam uueks valmistooteks pidada.
Selgub, et vastus küsimusele, kas autole on vaja uut akut laadida, on negatiivne. Uut akut pole vaja laadida. Kui ostetav aku on tühi, võib see olla lihtsalt vana, kasutatud või on tegemist tootmisdefektiga.
Väga sageli proovivad omanikud töö ajal akut laadida ilma akut autost eemaldamata. Teisisõnu laetakse akut otse autol olevaid klemme eemaldamata, st aku jääb laadimise ajal sõiduki võrku ühendatuks.
Juhime tähelepanu asjaolule, et aku laadimise ajal võib aku klemmide pinge olla umbes 16 V. See pingenäidik oleneb suuresti sellest, millist laadijat laadimiseks kasutatakse. Lisame, et isegi süüte väljalülitamine ja võtme lukust eemaldamine ei tähenda, et kõik autos olevad seadmed on pingest väljas. Valvekompleks ehk signalisatsioon, multimeediapeakomplekt, sisevalgustus ja muud lahendused võivad jääda sisse- või ooterežiimile.
Aku laadimine ilma klemmide eemaldamise ja lahtiühendamiseta võib põhjustada toiteseadmetele liiga kõrge toitepinge. Tulemuseks on tavaliselt selliste seadmete rike. Kui teie autos on seadmeid, mida ei saa pärast süüte väljalülitamist täielikult pingest välja lülitada, siis on keelatud akut laadida ilma klemmid lahti ühendamata. Enne laadimist on sel juhul vaja "negatiivne" terminal kohustuslikult lahti ühendada.
Samuti ärge alustage aku positiivse klemmi küljest lahtiühendamist. Aku negatiivne klemm on ühendatud sõiduki elektrisüsteemiga läbi otseühenduse kerega. Katse "pluss" kõigepealt välja lülitada võib põhjustada kohutavaid tagajärgi. Mutrivõtme või muu tööriista tahtmatu kokkupuude auto kere/mootori metallosadega põhjustab lühise. Selline olukord on üsna tavaline juhtudel, kui aku väljundist keeratakse klahvide abil plussklemm lahti, samas kui negatiivset ei eemaldata.
Mis puutub aku laadimisse külmas või talvel siseruumides ilma kütteta, siis sellistes tingimustes saab akut ohutult laadida. Laadimise ajal aku kuumeneb, elektrolüüdi temperatuur "pankades" on positiivne. Paralleelselt sellega on vaja aku laadimiseks kuumaks viia, kui elektrolüüt on aku sees külmunud ja aku on täielikult paigal. Sellist akut on vaja laadida rangelt pärast külmutatud elektrolüüdi sulamist.
Tihtipeale küsivad autohuvilised küsimuse: kas uut autoakut on vaja pärast jaevõrgust ostmist laadida? Sellele küsimusele on võimatu ühemõtteliselt vastata.
Arvesse tuleb võtta mitmeid parameetreid:
Kaasaegseid autoakusid toodetakse sageli hooldusvaba versioonina, AGM- ja geellakudes puudub elektrolüüdi tiheduse mõiste üldse.
V suured linnad Autoaku ostmiseks on mitu võimalust:
Ladustamistingimused sõltuvad suuresti ostukohast. Kui aku ostetakse tanklavõrgust, on seda tõenäoliselt pikka aega hoitud kütmata tuba, sageli isegi tänaval "puuris". Muidugi ei laadinud keegi seda uuesti ega hooldanud. Bensiinijaamast ostmise ainsad eelised on see, et võite loota, et aku on piisavalt värske, mitte vasakpoolse tootja oma.
Pärast bensiinijaamast ostmist paigaldavad paljud autoomanikud aku kohe autole, laadides samal ajal seda sõidu ajal. Siin me ei räägi edasisest laadimisest.
Pidage vaid meeles, et niipea, kui auto klemmid on akuga ühendatud, ei pruugita isegi täiesti tühja akut tagasi võtta. Üldiselt peaks sertifitseeritud teenindusjaam paigaldama uue aku (muide, võite küsida tanklatehniku käest).
Autoaku garantiikohustuste täitmisest võib keelduda põhjusel isepaigaldamine või ilma spetsialisti poolt paigaldamise fakti dokumentaalse kinnituseta (arve, tellimus, tšekk).
Ligikaudu sama pilti võib jälgida ka üldotstarbelistes veebipoodides. Hinnad võivad neis olla küll mõnevõrra madalamad, kuid akude säilitusajad on pigem pikemad (mõnikord ostavad sellised poed kokku aegunud kaupa), samas kui säilitustingimused on sageli teadmata.
Video - kuidas kontrollida uue auto akut ostmisel:
Ostmisel on parem haarata kohe multimeeter kaasa, panna see 20-voldise konstantse pinge mõõtmise režiimi ja veenduda, et klemmide pinge oleks üle 12,4 V.
Enamasti kõige rohkem parim variant uue autoaku ostmine - spetsialiseeritud veebi- ja tavapoodides, kus müüakse akusid. Esiteks ei ole kaup neis tavaliselt seisnud. Teiseks on olemas spetsialistid, kes oskavad akusid hoida, hooldada ja korralikult müüa.
Müügil (kasvõi kulleriga) kontrollivad nad usaldusväärse multimeetriga aku pinget ja koormuspistikuga käivitusvoolu. Täiendava laadimise vajadus reeglina kaob.
Enamik spetsialiseeritud kauplusi pakuvad tasuta saatmine ja paigaldus ning vajadusel osta või arvestada vana aku (lisaks tavahinnaga).
Kui aku valmistamisest ja laadimisest on möödunud piisavalt aega, siis isetühjenemist arvesse võttes võib aku kaotada osa oma mahust.
Kui sõidukile on paigaldatud mittetäielikult laetud aku, mis ei ole mootori käivitamisel veel tugevalt koormatud, võivad ilmneda järgmised tõrked:
Seetõttu on pärast uue autoaku ostmist soovitatav kontrollida selle parameetreid ja teha kindlaks, kas seda on vaja laadida.
Seda tehakse multimeetriga, mis on seatud alalispinge mõõtmise piiriks 20 volti. Kui näidud jäävad vahemikku 12,4–12,8 volti, pole akut enne autole paigaldamist vaja laadida.
Kui multimeetri näidud on alla 12,2 V, tuleks akut laadida. Laadimine toimub tehaselaadijaga 2–3 tundi vooluga, mis vastab 0,1 nimivõimsusest. Niisiis laaditakse aku mahutavusega 60 amprit * tundi 6 amprise vooluga (parem on võtta veidi vähem - 4-5 amprit).
Laadimise ajal keerake hooldatud aku katted lahti. Akut tuleb laadida mitteelupiirkonnas.
AGM- ja geellakud tuleb uuesti laadida. Nende laadimisprotsessil on tavaliste akude omast erinev algoritm. See koosneb 3 etapist: põhi-, lisa- ja lisatasu. Müügieelse ettevalmistuse viimane etapp võib puududa, igal juhul on parem seda ise teha. Seda toodab laadija, mille laadimisvool on 1–2 amprit, 5–10 tundi.
Võimalik ainult hooldatud aku puhul. Normaalseks peetakse tihedust umbes 1,27 g / cm 3. Tihedust mõõdetakse hüdromeetriga. Uue hooldusvaba aku tihedust saab hinnata kaudselt, lugedes selle klemmidelt pinget.
|
Elektrolüüdi tihedus (g / cm 3 temperatuuril + 20 ° С) |
Aku laetuse tase,% |
Pinge, V (ilma koormuseta) |
Pinge, V (koos koormusega |
Elektrolüüdi külmumispunkt |
Hüdromeeter on nn "piiluauk" aku ülemisel alusel. Kui see on koormuse all rohelises tsoonis, ei pea uut akut enne sõidukile paigaldamist laadima. Kui see näitab teist värvi, on vaja täiendavat laadimist.
Mõned autohuvilised järgivad nõuannet uue autoaku väljaõpetamiseks enne selle kasutamist. Niinimetatud treening koosneb mitmest järjestikusest täieliku tühjenemise – aku laadimise tsüklist.
Seda saab teha võimsa tarbija (esitulelamp) ja laadija abil. Selline koolitus võib kasuks tulla, kui aku on kergelt sulfaaditud plaatidega ringi käinud (võimalik, kui akut pole õigesti hoitud).
Kuid kui aku toideti pingega üle 12,0 V, ei too selline "koolitus" midagi kaasa, niipea kui see ei too kaasa selle ressursi vähenemist.
Autoaku tegeliku mahutavuse määramiseks on olemas metoodika, mis sarnaneb "koolitusega". Selleks on aku täielikult laetud, seejärel ühendatakse koormus mis tahes võimsa esitulelaterna kujul.
Video – kas ma pean pärast ostmist uue auto aku laadima:
Tühjendusvoolu mõõdetakse multimeetriga. 60-vatise 12-voldise lambi puhul on see ligikaudu 60/12 = 5 amprit.
Kummalisel kombel ei pööra autoomanikud akule piisavalt tähelepanu. Keerab starterit – ja hea. Kuid varem või hiljem saabub aeg, mil teie lemmiklooma "teine süda" hakkab talitlushäireid tegema või isegi külmub, keeldudes starterit pööramast.
Igapäevaselt sõites ei pea igas peatuses kapoti alla vaatama ja akus oleva elektrolüüdi tihedust mõõtma. Probleemid akuga leitakse kõige kiiremini pärast auto pikka parkimist või siis, kui energiatarbijad ei liiguta. Sellistel juhtudel on vaja kontrollida elektrolüüdi taset purkides ja mõõta selle tihedust.
Selliseid toiminguid ei ole üleliigne teha külmal ja kuumal aastaajal, kuna külma ilmaga peaks aku elektrolüüdi tihedus olema suurem kui kuumuse korral. Veelgi enam, kuuma ilmaga keeb elektrolüüt aktiivselt ära ja perioodiliselt tuleb seda teatud tasemeni destilleeritud veega täiendada.
Auto aku töö eeldab perioodilist laadimist. Loomulikult on kõige parem elektrolüüdi tiheduse langus või selle koguse vähenemine purkides õigeaegselt tuvastada ning alustada uuesti täitmist ja laadimist ootamata seda hetke, mil autot ei saa käivitada. Praktikas on aga kõik lihtsam ja signaaliks aku hooldamiseks on enamasti starteri aeglane pöörlemine auto käivitamisel.
Iga autohuviline teab hästi, et kui sellises olukorras aku eest hoolt ei kanna, siis järgmisel hommikul auto enam ei liigu ning peatumise süüdlane hakkab progresseeruvas tempos oma eluiga lühendama.
Jaamas saate laadida oma auto akut Hooldus, kuid see pole eriti mugav variant, kuigi tööd teevad spetsialistid ja on lootust, et nad teevad kõik "teaduse järgi". Peamine ebamugavus seisneb selles, et auto tuleb mõneks ajaks teenindusjaama jätta - ilma akuta ei saa te lahkuda.
Lihtsam variant on osta autolaadija ja teha omal käel aku töökorda viimise operatsioon. Aku iseseisvas laadimises pole midagi keerulist, tuleb vaid tutvuda vajalike toimingute tegemise soovitustega ja järgida tuleohutusreegleid. Akut on kõige parem laadida garaažis, välistatud pole ka köögis töötamise võimalus. Mõnel juhul on võimalik akut laadida ilma seda autost eemaldamata.
Pliihappeakusid saab edukalt laadida alalisvoolualalditega. On soovitav, et seadmetel oleks pinge- ja vooluregulaatorid, kuna nende abiga on võimalik valida konkreetse laadimisülesande jaoks optimaalsed režiimid.
Enne otse aku laadimise juurde asumist peaksite hoolikalt mõõtma elektrolüüdi taset ja selle tihedust. Nende toimingute tegemiseks on vaja eemaldada autost aku, puhastada see tolmust ja mustusest, eemaldada võimalikud oksüdatsioonijäljed klemmidelt ja vajadusel puhastada need peene liivapaberiga, seejärel keerake pankade pistikud lahti
ja jätkake vastavate mõõtmistega.
Tähelepanu, plahvatuse vältimiseks keerake juhtkorgid kindlasti lahti !!!Aku võib plahvatada. Ettevaatamatuse tagajärg videos.
Akude läbipaistvatel korpustel on külgedel max ja min märgid, mis näitavad, milline peaks olema elektrolüüdi tase purkides. Sellest lähtuvalt on vaja lisada destilleeritud vett purkidesse, kus elektrolüüdi tase on märgatavalt alahinnatud. Läbipaistmatutes akudes on elektrolüüdi taset mugav kontrollida klaastoruga. Toru tuleb langetada sissepoole, kuni see peatub, ja vajutada sõrmega peale. Võtke see välja ja vaadake elektrolüüdi taset selles. Peaks olema umbes 10-15 mm.
Järgmises etapis kontrollitakse elektrolüüdi tihedust hüdromeetriga. Hüdromeeter on klaaskolb, mille ühes otsas on kummist pirn ja teises auk akupurkide elektrolüüdi imemiseks. Seadme sees on märgistusega ujuk. Elektrolüüdi sissevõtmisel hõljub ujuk üles ja näitab selle tiheduse taset. Täielikult laetud aku elektrolüüdi tihedus peaks olema 1,27–1,28 g / cm3.
Kui tihedus on soovitatust madalam, tuleb akut laadida. Selleks tuleb aku peale panna tasane pind ja ühendage laadija vastavad klemmid aku pluss- ja miinuspunktidega ning seejärel ühendage laadija võrku. Laadimise ajal ei tohi purkide korgid oma kohale tagasi keerata. Parem on augud nendega katta, kuna laadimise ajal elektrolüüt keeb ja vesinik eraldub aktiivselt.
Küsimusele, kui kaua kulub auto aku laadimiseks- kindlat vastust pole. Kõik sõltub aku enda võimsusest ja selle tühjenemise sügavusest. Siiski on üldreeglid mida tuleks rangelt järgida. Esiteks ei tohi aku laadimisvool olla suurem kui 1/10 aku mahutavusest. Ehk kui on vaja laadida 12-voldist akut võimsusega 45 Ah, siis laadimisvool ei tohi olla suurem kui 4,5 A. Muide, maksimaalse võimaliku laadimisvooluga on aku viimise aeg. töötingimused on oluliselt halvenenud. Selliseid voolusid tuleks kasutada laadimiseks, kui aku ei ole väga tühjenenud. Kui aku on sügavalt tühjenenud, väheneb laadimisvool 1,5 - 2,0 A-ni, kuid samal ajal pikeneb protseduuri aeg, kuni umbes päevani.
Teiseks tuleb pidevalt jälgida aku laadimise protsessi. Perioodiliselt on vaja mõõta elektrolüüdi tihedust purkides ja mõõta selle temperatuuri. Elektrolüüdi temperatuur ei tohiks ületada + 45 ° С. Kui need parameetrid on saavutatud, tuleb laadimisvoolu poole võrra vähendada või isegi laadimine mõneks ajaks katkestada.
Kolmandaks, elektrolüüdi tihedus üksikutes purkides ei tohiks täislaadimisel erineda rohkem kui 0,01 g / cm3. Näitajate erinevus tasandatakse destilleeritud vee lisamisega nendesse purkidesse, kus elektrolüüdi tihedus on suurem.
Neljandaks loetakse aku täielikult laetuks, kui see suudab pärast laadimisprotseduuri hoida oma tihedust ja pinget stabiilsena kaks tundi või kauem.
Autohuvilised, kes kasutavad oma autodel hooldusvabu akusid, seisavad perioodiliselt silmitsi vajadusega neid laadida. Nad peaksid teadma, et hooldusvabade akude laadimiseks oluline näitaja ei ole laadimisvool, vaid laadimispinge.
Laadija peab olema seatud pingele 14,4 volti ja protsessi tuleb jälgida. Akut laetakse, kui klemmide pinge on 14,4 volti ja vool langeb 200 mA-ni.
Kui hooldusvaba aku on sügavalt tühjenenud, saab seda laadida kahes etapis. Esiteks seatakse laadijale pinge 12-13 volti ja vool ei ületa 1/20 aku mahust. Esmalt tõusevad vooluparameetrid ja kui need jõuavad 1/10 aku mahust, tuleb laadimine lülitada pingele 14,4 volti ja oodata, kuni voolutugevus jääb 0,2 A piiresse. Oluline on meeles pidada, et laadimispinge tõstmine hooldusvaba aku üle 15 ,5 volti ei ole soovitatav, et vältida viimase kahjustamist.
Aku hoidminePerioodil, mil autot pikemat aega ei kasutata, tuleb muretseda aku eriliste hoiutingimuste pärast. Esiteks tuleb aku autost eemaldada, mustusest puhastada ja ära pühkida.
Teiseks laadige täielikult.
V talveaeg Täielikult laetud akut on parem hoida jahedas, mitte soojas kohas. Kui akut ei kasutata pikka aega, kontrollitakse selle seisukorda perioodiliselt ja viiakse töötavasse.
Pidage meeles, et tühja aku hoidmine lühendab oluliselt selle eluiga.
Masina igapäevase töö käigus laetakse akut automaatselt generaatorist ja kui generaatoriga on kõik korras, siis töötab aku kaua ja probleemideta. Autohuvilistele on tööauto käivitamise heli tuttav ja see on ehk parem kui mis tahes muusika. Paraku saab paljude autoomanike jaoks idüll peagi otsa ja süüdi on nemad ise. Ebaõige kasutamine ja enneaegne hooldus võib kahjustada isegi kõige töökindlamat akut.
Talvine periood on autole ja eriti selle akule ehk kõige raskem. Külmkäivituse ajal kannatab aku kõvasti - see kaotab laetuse ja ei saa normaalselt laadida, kuna on külm (teatavasti laeb külm aku mõnikord halvemini). Ja kui sõidate lühikesi vahemaid, näiteks tööle 15 minutit autoga, tekib krooniline "alatasu". Üldiselt peate kord kuus ja võib-olla sagedamini laadima spetsiaalse laadijaga. AGA siin tekib veel üks küsimus – kuidas seda õigesti teha? Kas ma pean aku eemaldama või saab seda teha ilma seda autost eemaldamata? Lõppude lõpuks on nüüd autos nii palju elektroonikat, mida võite põletada. Mõtleme selle välja...
Nagu mulle tundub, on probleem "näpust imetud". Kõik kaasaegsed laadijad suudavad teie autot laadida, isegi kui teie aku klemme pole eemaldatud, see tähendab, et see on ühendatud pardasüsteemiga. Kui oled garaaži õnnelik omanik, siis tule lihtsalt kohale, ava ilma akut ja klemme eemaldamata kapott (küll kui need on puhtad), pane "laadijast" juhtmed peale ja lae kuni vajalike parameetriteni! KÕIK! Miski ei põle läbi, lühisesse, miski ei "lenda". Kes sellist asja ütleb, see lihtsalt ei saa auto ehitusest aru.
Pärast sellist avaldust võivad nüüd paljud mulle öelda – PÕHJENDAGE, mida ma teha tahan. Enne seda tahan aga märkida, et praegu on kaks peamist tüüpi autosid, see on tinglikult - "vana" karburaatoritüüp, neid on igal aastal vähe, kuid need on endiselt olemas. Ja tinglikult "uus" sissepritsetüüp, valdav enamus autosid. Selles artiklis analüüsime iga võimalust eraldi. AGA kõigepealt paar sõna ülepingest.
Internetis on sellel teemal palju arvustusi ja arutelusid. Mõned kirjutavad, et terminalid on hädavajalik eemaldada ja kui neid ei eemaldata, ähvardab see keeruliste riketega. Teised kirjutavad - et midagi kohutavat ei juhtu ja saate laadida ilma eemaldamata. AGA üht arvamust siin EI OLE!
Soovitan mõelda loogiliselt. Elektriseadmete osas.
Mis vales laadijas nii halba on? JAH, kõik on lihtne - kõrgepinge, mille juures võivad elektroonikaseadmed hüpoteetiliselt läbi põleda, isegi kui need on süüteluku abil pingest vabastatud.
Nii et paljud laadijad annavad maksimaalselt 15 V pinget, see ei saa pardaelektroonikale midagi teha, sest generaator toodab sageli umbes sama pinget.
Siiski on olemas spetsiaalsed laadimissüsteemid, mis on mõeldud näiteks kaltsiumakude jaoks, kus pinge võib olla 16–17 V, mis võib olla juba paljude elektroonikasüsteemide jaoks kriitiline.
Seetõttu on see esialgu õige. Arvestame sellega, et MAXIMUM pardavõrk suudab seedida 15V, muidu saame ülepinge ja võimaluse auto elektroonika välja lülitada.
Siin ei saa üldse probleeme olla – EI. Siin pole lihtsalt midagi põletada, sest eküüd pole! Välja arvatud, kuid isegi kui see ebaõnnestub, laadib see tõenäoliselt teie akut lihtsalt uuesti. AGA laadija ei mõjuta seda releed kuidagi! Kuidas selle valiku laadimissüsteem töötab. Diagramm on veidi liialdatud, kuid see on lihtsalt vajalik protsessi mõistmiseks.
Pärast mootori käivitamist hakkab generaator energiat tootma, see on rihmülekande kaudu tihedalt seotud mootori väntvõlliga. Energia on kramplik, see eemaldatakse rootorilt spetsiaalsete "harjade" abil. Lisaks toimub energia "alaldus" läbi spetsiaalse "relee-regulaatori alaldi". See annab pideva pinge, näiteks 13,8–14,2 V, mis on piisav aku laadimiseks.
Selge on see, et töötades jõuseade, generaator toidab ka kõiki muid kütuse süütamiseks, valgustamiseks jne vajalikke seadmeid, aku lihtsalt laetakse selles režiimis.
Generaator ei saa akut laadida, kõike juhivad spetsiaalsed "releed". mehaaniline põhimõte tasu.
Karburaatoriga autos pole spetsiaalseid juhtseadmeid üldse, siin tehakse palju toiminguid mehaaniliselt.
Tegelikult, kui te akut autost ei eemalda, ühendage laadija otsad klemmidega ja mootor ei tööta praegu. Midagi hirmsat lihtsalt juhtuda ei saa, akut laetakse samamoodi nagu generaatorist ja "relee" läheb sisuliselt pingest välja. Isiklikult olen seda oma VAZ 2101 - 2105-ga korduvalt teinud.
Need on kaasaegsed üksused, kus on palju elektroonikat. Üldiselt on mootorid nüüdseks väga palju arenenud, see on hunnik elektroonikat, andureid ja muud. Põhiseade, mis kõike juhib, on loomulikult ECU (Electronic Control Unit). Jälgitakse mitte ainult laadimist, vaid ka süüdet ja muid auto funktsioone. Kui see plokk nüüd välja tõmmata, saab autost lihtsalt “metallitükk”.
Generaatori puhul pole areng aga nii märgatav. Jällegi pöörleb see mootori väntvõlli küljest ära (rihmaühendus). Sellel on jälle "alaldi relee" ja see toidab uuesti süsteemi mootori käivitamise hetkel ja laadib akut.
AGA nüüd ei tarnita toidet mitte ainult tarbijatele, vaid ka auto ECU "ajule". Sellest sündisid müüdid, et - kui ühendada laadija ilma klemme eemaldamata ja aku ise autost. Siis see "tasu" keelab selle.
See pole aga tõsi! Mõelgem loogiliselt:
Võin kindlalt kinnitada, et akut saab laadida ilma auto klemme eemaldamata. Midagi hullu ei juhtu.
Ütlen veelgi rohkem - nüüd on palju keerukaid autosid (tavaliselt eliitklassist), millel on mitu ECU-d, lisavarustust saab kasutada täiendavalt. Üldiselt ei soovitata aku klemme eemaldada. Kuna teatud seaded võivad kaduda, mille jätkamiseks peate külastama volitatud edasimüüja jaamu.
Just siis ei tohiks "laadijast" kontakte loopida – tegu on töötava mootoriga. Toidab ju tavaline generaator + toidet ikka laadijast. Esiteks võite kahjustada kas generaatorit, "relee-alaldi" võib läbi põleda. Või võite põletada "laadija" ise, see ei ole mõeldud töötama töötava mootoriga.
Ja isegi sellistes tingimustes ei põle ECU tõenäoliselt läbi, ma tahan seda uuesti korrata - tõenäoliselt kannatab laadimine ise.
Kui aga soovite akut laadida ilma seda autost eemaldamata, peaksite hoolitsema auto klemmide eest. Mõnikord ei ole oksiidide ja muude sademete, tühise niiskuse tõttu laadimine võimalik või kuvatakse valed andmed!
