Každý sní o svém vlastní domov... Při nákupu hotového domu si však často můžete koupit několik nepříjemných „překvapení“ a je již obtížné jej předělat podle vlastního uvážení.
Je to úplně jiná věc, když je dům postaven od samého začátku až do konce samostatně podle osobního projektu. Konstrukce lázně z baru s vlastními rukama se provádí po etapách stejným způsobem jako doma, takže ji můžete v obecném případě považovat za tyto dvě budovy.
Celý proces stavby vany nebo domu z baru nebo kulatiny se skládá z několika po sobě jdoucích fází:
Lze s jistotou říci, že školení nedodržuje žádné standardy. V této záležitosti je každý svým vlastním šéfem, takže není třeba mluvit o žádné technologii ani pravidlech.
Pokud jde o materiály a nástroje, pak je naopak vše podle normy. Pro každý bod hotelu potřebné materiály bude projednáno samostatně. Totéž platí pro nástroje.
Dům z baru s vlastními rukama se postupně staví na rovném a připraveném místě. Je však nutné nejen vyrovnat web, ale také odstranit všechny zbytečné.
Ve vzácných případech zahrnuje příprava velmi pracný proces - výměnu půdní vrstvy. To je nutné pouze v případech, kdy má půda velmi nízký součinitel odporu.
Nyní jsou známy tři typy základů:
Pro soukromý dům je nejvhodnější pásový základ.
Je to pracnější a dražší, ale má to své výhody:
Tyto dvě výhody vám umožňují zbavit se mnoha obtíží, které sloupkový základ zahrnuje.
Budeme konkrétně zvažovat technologii stavby pásový základ.
Chcete -li vypočítat materiály pro pásový základ, můžete použít kalkulačku:
To vyžaduje následující nástroj:
Rada!
Pokud se lázeňský dům staví z baru vlastními rukama po etapách, pak nemůžete udělat bednění pro základ, protože je postaveno tak, aby páska měla rovnoměrný tvar, ale v tomto případě to není nutné .
Beton se připravuje podle poměru:
Tento poměr je vhodný pouze pro cementovou třídu M500 a vyšší.
Pokud bednění nebylo postaveno, mělo by být po úplném naplnění příkopu ponecháno vyschnout. To může trvat několik dní až 2–3 týdny.
Poté je v každém případě nutné postavit suterén. Může být vyroben z červených cihel.
Hladké zdění lze snadno provést vlastními rukama pomocí olovnice nebo vodní hladiny.
Po úplném zaschnutí základu je nahoře uspořádána vrstva hydroizolace. Může být zastoupena vrstvou střešního materiálu.
Pokud bylo bednění postaveno, je odstraněno až po 3-4 dnech za normálního počasí, ale základ by ještě neměl být odhalen, protože nebude mít čas získat požadované procento pevnosti.
Tato práce bude vyžadovat následující materiály:
Vše začíná vztyčením první koruny.
Rada!
První koruna musí být položena co nejrovnoměrněji, protože na ni se vejdou všechny následující koruny.
Kromě toho musí být první koruna impregnována anseptikem, protože je nejcitlivější na vlhkost z půdy.
Trámy pro stěny by měly mít průřez 150 x 150 mm. Pro kulatiny a vnitřní stěny - 100 x 50 mm.
Chcete -li dosáhnout opory paprsků, tj. Zpoždění, můžete použít dva způsoby připojení protokolů:
Upevnění druhým způsobem znamená zavěšení tak, aby oba paprsky byly ve stejné horizontální rovině.
Tento typ připojení je zobrazen na následující fotografii.
Připojení pánve
Tato metoda je nejoptimálnější, i když pracnější. Chcete -li spojit dva paprsky dohromady, můžete použít trnovou metodu. Za tímto účelem je na konci jedné tyče vyříznut hrot a na konci druhé tyče je vyříznuta drážka stejné velikosti.
Protože někdy je délka zpoždění poměrně velká, je třeba pod ní postavit pilíře. Mohou být vyrobeny z cihel a malty.
Stojí za to říci, že zpožďovací paprsky jsou nejlépe položeny na okraji. Lagy by měly být umístěny v krocích po 40 až 100 cm, v závislosti na očekávaném zatížení.
Po položení kulatiny se na ně nacpou desky podkladu. Zespodu na kládách můžete vytvořit přepravku a položit na ni tepelný izolátor. Pro podklad se používají desky o tloušťce 25 mm.
Poté lze tento podklad ihned položit dokončit nátěr, například drážkované desky 28 x 36 mm.
Krok za krokem stavba domu z baru s vlastními rukama jako další krok zahrnuje stavbu zdí. To se provádí postupným vztyčováním korun z paprsků.
Všechny paprsky mohou být upevněny v rozích metodou „poloviční kulatiny“ nebo „v trnu“, které byly diskutovány o něco výše.
Stojí za to říci trochu o profilovaném dřevu. Liší se od obvyklého v tom, že má hotové drážky. Fáze stavby domu z profilovaného nosníku, a konkrétně proces stavění zdí, se proto mírně liší od stejné práce od obyčejné dřevo.
Rozdíl spočívá v tom, že obyčejné dřevo je třeba upevnit každé 2–3 koruny. To se provádí pomocí. Pro ně je do paprsků vyvrtána díra, která prochází několika paprsky, například dvěma. Do tohoto otvoru, který může být buď dřevěný, nebo kovový, je zasunuta hmoždinka.
Zbytek fází stavby srubu z profilovaného a obyčejného dřeva se neliší.
Pokud jde o vnitřní stěny, měly by být postaveny současně s konstrukcí hlavních stěn.
Každá další koruna by měla být položena na vrstvu mechu nebo koudele.
Překrytí je uspořádáno ze stejných materiálů jako podlaha, to znamená, že jako nosníky jsou použity nosníky 100 x 50 mm. Trámy jsou pokládány stejným způsobem jako kulatina.
Ve spodní a horní části jsou lemovány. Na desky spodního obkladu je položena parotěsná zábrana a nahoře je umístěn tepelný izolátor. Shora mohou být trámy také opláštěny deskami.
Systém krokví je také vyroben z nosníků 100 x 50 mm. Krokve jsou instalovány se stejnou frekvencí jako paprsky. Krokve musí být připevněny k trámům.
Shora je systém krokví opláštěn deskami, které budou fungovat jako přepravka. Dále je položena vrstva hydroizolace a střešní materiál nahoře.
Plnohodnotný srub z masivního dřeva nebyl vždy považován pouze za symbol bohatství a dobrého vkusu, ale také prokázal touhu majitele starat se o pohodu a zdraví své domácnosti. Konstrukce dřevěný dům z baru lze považovat za nejodůvodnější z hlediska ekologie, udržování zdravé atmosféry v místnosti a zajištění dobré tepelné izolace. Širokému využívání dřevařských materiálů vždy bránila vysoká cena dřeva a poměrně komplikovaná technologie stavby dřevěného domu.
Při použití stavební technologie dřevěné domy z baru, je třeba mít na paměti, že dřevo vždy bylo rozmarný materiál, vyžadující pečlivé dodržování všech technologických operací:
Důležité! Po pokládce zdí dům z dřevěného materiálu postupně získává vlhkost, a proto je dřevo měkčí a poddajnější, což vždy vede k usazení stavebního boxu pod jeho vlastní vahou.
I lepené značky dřeva, jejichž dřevo je napuštěno pryskyřicemi a lepidly, mohou změnit svoji tuhost, což vede ke vzniku trhlin a divergenci spojů.
Kromě vysoké citlivosti na podmínky a způsob skladování má dřevo také tak nepříjemnou nevýhodu, jako je různá pevnost a tuhost dřevěného materiálu v různé směry použití síly na tyč. Proto se při stavbě budovy používají k dosažení maximální přilnavosti jednotlivých nosníků s bočními povrchy speciální metody spojování dřeva:
K utěsnění spár ve spojích, zejména pokud je konstrukce provedena z běžného dřeva, je třeba použít koudel ze lněných vláken; za starých časů byl položen strouhaný suchý mech. Mnoho stavebníků považuje mech za odolnější vůči vlhkosti a rozkladu a často se používá ve stavebnictví dřevěné vany, letní chaty nebo venkovské chaty z baru.
Důležité! Bezprostředně po nákupu materiálu a nejméně dva týdny před zahájením stavby musí být dřevo ošetřeno vysoce kvalitním antiseptikem a retardérem hoření na organickém rozpouštědle.
Jednoduchá stavební technologie a relativně nízká hmotnost materiálu umožňují montáž dřevostaveb téměř jakékoli složitosti za předpokladu, že projekt srubu je předem vypočítán a podrobně zpracován s rozložením všech klíčových prvků dřevostavba.
Proces stavby hlavní skříně domu se skládá z následujících fází:
Stavební technologie nevyžaduje použití těžkých zdvihacích a přepravních zařízení. Malý dřevěný dům lze navíc postavit téměř samostatně, ale je lepší pracovat s týmem dvou nebo tří lidí, zejména od instalace krokevní rám střechy o rozměrech 4x5 m nelze zvládnout samy.
Je všeobecně přijímáno, že dřevěná konstrukce rám budovy ze dřeva má vysokou tuhost, takže může být instalován na téměř jakýkoli známý typ základu. V praxi má nově složená struktura pouze 50% tuhost před usazením a konečným vyztužením stěny. Po dokončení stavby jsou ve spárách a spárách značné mezery a mezery, ucpané koudelí nebo mechem. Jak se získává požadovaná vlhkost, dřevo tyče bobtná a zadírá se v tvrdé dřevěné krabici.
Nejtěžší dobou pro „čerstvý“ srub je zima s velkými mrazy. Toho času dřevěný materiál stěny schnou a částečně ztrácejí tuhost ve spojích. Pokud byla stavba domu z baru prováděna na nedostatečně hluboce zkroucených pilotech se slabým spodním okrajem nebo nedostatečně tuhým roštem, existuje nebezpečí otevření okrajů stěn s tvorbou trhlin pod tlakem zvedajících se půd .
Nejčastěji na stavbu dřevostavba použijte hromadu nebo hromadu grillage, méně často pro malé rámové domy můžete použít pásku, mělkou verzi základové základny. Dřevěné trámy, jako každé dřevěné konstrukční prvek, zvláště citlivé na vlhkost a vlhko Nejlepší volba dojde k použití hromádkových typů základů. Kompetentní uspořádání větracích otvorů a větrání suterénních částí budovy navíc zajistí dobrou ochranu dřeva a dlouhou životnost.
Po uspořádání hydroizolace je na mřížku nebo základový pás položena první korunová řada nosníků. Při stavbě základové pásky v betonový povrch s krokem 60-70 cm jsou utěsněny kotevní šrouby, pomocí kterých je připevněna první řada dřeva.
Při vytyčování první koruny budete muset vynaložit veškeré úsilí na přesné zarovnání s horizontem betonová základna pod dřevem. Pokud nebylo možné vytvořit horizont, budete muset oříznout povrch dřeva, jinak další řádky dřevěné trámy spadne nerovnoměrně a stěny budou křivé. Někdy je třeba použít postup ořezávání, zvláště pokud mají paprsky samy mírné odchylky. Všechny řezy a řezané povrchy musí být ošetřeny antiseptiky a konzervanty. V další fázi, s krokem 40-50 cm, jsou pod budoucí podlahu položeny kulatiny.
Obvykle se před zahájením stavby dřevěný materiál roztřídí a vyřadí, aby se zbavil těch nejvíce defektních a křivých trámů. Vyřazené součásti se používají pro krátké vložky a vložky.
Spojování a spojování dřeva se provádí klasickým způsobem, rohy a boční spoje jsou spojeny „polostromem“ s povinným bandážováním pevným dřevem další řady, jako na fotografii.
V rozích a v místech vložení stropních nosníků, kulatiny a vnitřních přepážek je třeba zatlouct hmoždinku spojující nejméně tři řady tyčí. V tomto případě můžete použít nejen kov, ale také dvouklínovou verzi stejného dřeva jako materiál stěn.
Někdy jsou rohové spoje provedeny ve formě „rybinového“ zámkového spoje nebo obvazu s proříznutím T-spoje.
Při pokládce dřeva na stěny se současně provádějí řezy příčných nosníků, na které budou namontovány vnitřní oddíly a překrývají se. Dokud ale nebude dokončena stavba a stavba dřevěného boxu budovy, nelze příčky instalovat. I dočasné pracovní balíčky pro pohyb po zdech se zmenší na dvě nebo tři prkna.
Při stavbě stěn jsou sestaveny rám a svislé panely vnějších částí, veranda, chodba a přístavby. Také jsou prozatím ponecháni nepokrytí.
Teprve po položení stropních nosníků a instalaci vazníkového systému s latováním můžete přistoupit k podlaze, instalaci příček a přepážek.
Pokud je stavba dřevěného domu z baru provedena ze suchého nebo vysoce kvalitního lepeného materiálu, po šesti měsících můžete namontovat střechu. V opačném případě vložte verzi konceptu. Instalace střechy obvykle zahrnuje použití kluzného spoje v místě podpory krokve v horní řadě nosníku používaného jako Mauerlat. Na hřebenovém běhu jsou páry krokví spojeny pomocí ocelového plechu a šroubů. V procesu usazování a usazování stěn tedy mají trámy krokví schopnost měnit sklon, čímž vyrovnávají vznik mezery mezi střechou a horním nosníkem. Bezprostředně po montáži krokví se bedna nacpe, položí se parozábrana a hydroizolační materiál.
Štíty střechy jsou dočasně sešity svislou šindelem a pokryty plastovým obalem až do konce smršťovacích procesů. Dokončovací operace jsou převedeny po roce stání budovy. Dokončení spočívá v opětovném ošetření antiseptikem, pronásledování trhlin, instalaci přepážek a zárubní, oken. Vnitřní povrchy dřevěné stěny po zateplení jsou nejčastěji opláštěny sádrokartonem.
Stavba srubu vyžaduje alespoň dovednosti v práci se dřevem a dobrou znalost způsobů a metod spojování dřeva. Po vybudování lázně nebo malé kůlny vlastními rukama můžete přistoupit ke stavbě letní chaty a teprve po úspěšné stavbě dřevěného venkovského domu stojí za to zkusit pracovat v týmu profesionálních tesařů, aby plně zvládněte jemnosti stavby domu z baru.
V doporučeních, jak levně a krásně postavit dům z baru vlastníma rukama, je navrženo mnoho stavebních projektů. Začínající mistr může být zmaten množstvím popisů stavebních metod, ale pokud pečlivě analyzujete všechny navrhované metody, všimnete si, že pravidla stavby jsou všude popsána stejně a za účelem vybudování levného, krásného a ekologického bydlení sami, stačí mít dovednosti práce s elektrickou pilou, kladivem a šroubovákem ...
Osoba se rozhodne: „Chci si postavit dům z baru vlastníma rukama“, začne hledat informace o tom, jak to udělat levně a krásně, ale navrhované projekty se nezdají zcela vhodné, ale chci něco vlastního , individuální. Jak být v tomto případě?
Problém je vyřešen jednoduše. Jakákoli budova, bez ohledu na velikost a dispoziční vlastnosti, se skládá z následujících komponent:
Volbu typu nadace je třeba brát vážně, protože to je základem trvanlivosti budoucí struktury. Existují 3 hlavní typy základů:
Trojrozměrný model pilotového základu pro budoucí bydlení poskytuje vyčerpávající odpověď na otázku pevnosti konstrukce
Začínající stavitelé, pokud to vlastnosti půdy umožňují (půda je dostatečně hustá a suchá nebo mírně vlhká), doporučuje se dát přednost struktura pásu... Kromě jednoduchosti provedení má tento typ nadace následující výhody:
Proces nalévání základů velké oblasti provádějí speciální stavební organizace.
Začátečníkům bude vyhovovat postupovat krok za krokem:
Vylitý základ pro rozestavěný dům
Po dokončení všech prací je nutné počkat 4 týdny (čas na úplné vytvrzení betonové směsi), po kterém můžete začít stavět levný a praktický srub vlastníma rukama.
Stavba domu z baru začíná položením 2 vrstev střešního materiálu na suterén po celém obvodu. Taková hydroizolace bude sloužit jako spolehlivá ochrana proti vlhkosti.
Vypadá to jako základ vodotěsný materiály k tomu určenými.
U jednopatrových budov lze stavbu srubu považovat za dokončenou. Pokud plánujete stavbu druhého patra, musíte položit hrubou podlahu a počkat alespoň 4 měsíce, než se dřevo zmenší. Pokud se tak nestane, pak během procesu smršťování může dojít k deformaci struktury a ztrátě pevnosti.
Před stavbou střechy je také nutné dát dřevu čas na smrštění.
Doporučení ohledně doby smrštění jsou dána těm, kteří plánují vzít na stavbu masivní dřevo. Většina řemeslníků však doporučuje postavit dům z profilovaného dřeva vlastními rukama. Na rozdíl od masivního dřeva se lepené (profilované) dřevo nezmenšuje, navenek vypadá krásně, ale stojí více.
Pro ty, kteří pochybují o své schopnosti postavit dům krásně a správně vlastníma rukama, se doporučuje koupit hotový srub z baru. Tato možnost nebude tak levná a bude méně možností pro plánování interiéru, ale předem označené tyče se montují mnohem snadněji. Kromě toho můžete z baru vlastními rukama vždy udělat další rozšíření domu.
Fázová střešní konstrukce zahrnuje:
Správně provedený střešní systém poskytuje nejen ochranu před vlhkostí, ale také podporuje výměnu vzduchu
Po montáži střechy jsou dveřní a okenní rámy instalovány do otvorů pro ně určených.
Na podklad se položí vrstva hydroizolace a na něj se namontuje izolace. K izolaci můžete použít:
Na izolaci jsou položeny desky konečné podlahy a provedena dekorativní úprava.
Po dokončení stavby domu můžete přistoupit k vnější a vnitřní dekorativní úpravě.
Různé části laminovaného dýhovaného řeziva
Postavit bydlení z plných trámů nebo postavit dům z lepených trámů vlastníma rukama je individuální volba stavitele. Mělo by se pamatovat pouze na to, že pevné paprsky nevypadají navenek příliš esteticky a vyžadují další dekoraci.
Po podrobném zvážení všech fází se již návod, jak správně postavit srub, nezdá příliš komplikovaný. Pokud budete dodržovat všechna doporučení, můžete levně postavit silné, krásné a trvanlivé bydlení vlastními rukama.
Stavba domu je poměrně komplikovaný postup. V případě stavby budovy z baru však můžete všechny fáze tohoto procesu dokončit sami. K tomu budete muset zvážit pravidla, pokyny pro realizaci stavby. S výhradou všech pravidel a doporučení můžete postavit pevný a odolný předmět.
Před zahájením práce by mělo být zváženo, jak je vytvořena stavba domu z baru. To vám umožní správně provést všechny kroky.
Stavba domu z baru (fotografie je uvedena níže) se provádí pomocí speciální technologie. Zvláštnosti dřeva, ze kterého je budova postavena, vám umožňují provést celý postup sami. To nevyžaduje použití speciálních technik. Práci můžete také zvládnout společně s malým počtem asistentů (až 4 osoby).
Z baru lze postavit širokou škálu struktur. Může to být malý venkovský dům, který je provozován v létě, nebo velká chata, ve které lidé trvale žijí. Z baru je možné postavit budovu nejvýše 3 patra. Odborníci současně doporučují zvolit stavební projekty, které se neliší ve složitém designu. V opačném případě bude obtížné vytvořit dům. Chyby se dají dělat.
Tyč je výhodnějším stavebním materiálem než kulatina, když vlastní výstavba... Má obdélníkový tvar. Proto budou stěny dokonale ploché. Dokončování bude snazší udělat. Tyče do sebe těsně zapadají, aby se vyhnuly vzhledu
Stavba domu z dřevěné tyče vám umožní přidat do projektu další konstrukční prvky. Může to být veranda nebo terasa. Můžete také zajistit přítomnost balkonu. Budou harmonicky zapadat do celkového stylu budovy.
Srub může vypadat velmi moderně a stylově. Také z tohoto materiálu můžete vytvořit chatu etnický styl... Volba projektu závisí na vkusových preferencích majitelů domu. Jednodušší je postavit jednopatrové chaty svépomocí. Tím se výrazně zkrátí doba práce.
Provádění konstrukční práce může být kdykoli během roku. Nicméně v letní období bude účelnější to udělat. Na výběr a použití přírodního materiálu, kterým je dřevo, jsou určité požadavky.
Chcete -li postavit dům z baru vlastními rukama, používají se různé druhy materiálů. Dřevo v tomto případě může být různá plemena... Nosníky pro stavbu mohou být lepené, pravidelné nebo profilované. Volba závisí na specifikách projektu a také na rozpočtu stavby. Předložené materiály se liší v ceně.
Lepené laminované dřevo je materiál sbíraný z desek. Z těchto prvků je vytvořen konstrukční materiál konkrétní profil. Jedná se o relativně levný druh dřeva, které se dnes často používá při stavbě domů.
Je třeba říci, že délka jakéhokoli druhu dřeva výrazně přesahuje velikost jeho průřezu. Liší se v určitých standardizovaných rozměrech.
Pravidelný pruh je kalibrovaný protokol. Jeho příčný řez může být čtvercový nebo obdélníkový. Postavit domy z takového materiálu je celkem jednoduché. Také takové budovy lze snadno izolovat.
Nejmodernějším a nejdražším materiálem je profilované dřevo. Jeho povrch je pískovaný. Ona vzhled připomíná povrch podšívky. Takový paprsek vám umožní postavit nejtrvanlivější budovy. V tomto případě se mezi strukturálními prvky nevytvoří ohniska rozpadu. Vlhkost nemůže proniknout mezi těsně přiléhající tyče.
Jednou z důležitých fází stavby je vytvoření projektu stavby domu z baru. To určí, kolik materiálu je potřeba na stavbu domu.
Než budete pokračovat ve stavbě budovy, musíte ji správně vytvořit z lišty. Je lepší svěřit tuto práci profesionálům. Netrénovaný člověk může ve výpočtech udělat spoustu chyb. To neumožní bezpečný provoz budovy.
Abyste měli představu o tom, jak je projekt domu sestaven, měli byste tento postup v přehledu zvážit. Specialista nejprve jde na místo, kde se plánuje stavba chaty nebo letní chaty. Dále určuje geodetické vlastnosti oblasti. V některých případech je nutné posoudit, jak blízko jsou podzemní vody k povrchu. Posuzuje se také míra nerovnosti reliéfu.
Dále se určí, které komunikace jsou připojeny k lokalitě a zda existuje příležitost a potřeba vybavit například plynovod, centralizovaný systém zásobování vodou atd. Poté je vypracován projekt domu. Budova může být jednopatrová nebo dvoupatrová. Nízké chaty jsou často postaveny ze dřeva.
V některých projektech je místo druhého patra k dispozici podkroví. Velikost okna je určena, dveře... Do plánu lze také přidat další vedlejší budovy (lázeňský dům, garáž, sklep). Můžete si představit přítomnost prostorné terasy nebo kryté verandy.
Správný výpočet stavby domu z baru vám umožní vytvořit pevnou budovu. Specialista současně vypočítá hmotnost takové budovy, poskytne doporučení ohledně výběru typu nadace, materiálů pro dokončení atd. Tím se vytvoří silná a trvanlivá struktura.
Po vytvoření stavebního plánu můžete přesně určit, kolik dřeva je potřeba na stavbu domu. Poté můžete provést nákup v souladu s potřebami projektu. Když jsou zakoupeny všechny stavební materiály, komunikace a další materiály, můžete začít stavět dům.
Nejprve je vytvořen základ. Je třeba říci, že hmotnost konstrukce bude poměrně velká. Proto je důležité vytvořit pevný základ. Existuje několik typů domácích základů. Pokud projekt počítá s uspořádáním suterénu, sklepa, měl by být vytvořen pásový základ.
Před zahájením stavby jsou prováděny geo-průzkumné práce. Pokud je půda prachová, podzemní voda je blízko povrchu, základ by měl být hromádkový. Hromádky jsou přišroubovány do půdy do velké hloubky. Díky tomu bude budova stabilní. Tato verze základu je vhodná pro půdu, která zmrzne do velké hloubky.
U malých staveb (například malý venkovský dům) se můžete rozhodnout pro kachlový základ. V tomto případě bude jeho povrch základem pro uspořádání podlahy.
Stavba domu z dřevěné tyče vyžaduje vytvoření vhodného základu. Jeho odrůdy pásky budou nejlepší možnost pro velké stavby. Je docela možné jej vytvořit bez použití speciálního vybavení. Jedná se o nejběžnější typ nadace v soukromé výstavbě.
Vzhledem k fázím stavby domu z baru je třeba věnovat zvláštní pozornost konstrukci nadace. Na její kvalitě závisí bezpečnost a trvanlivost budoucí budovy. V souladu s plánem vypracovaným dříve musí být na místě použito značení. Jsou zaznamenány vnější stěny i vnitřní příčky, které budou nosné.
Podle vytvořeného označení jsou vykopány příkopy. Jejich šířka by měla být o 100 mm větší než stěny domu. Příkopy by měly mít hloubku nejméně 60 cm. Pokud je úroveň zamrznutí půdy ještě větší, bude třeba je dále prohloubit. Pokud je v domě suterén, budete muset vykopat jámu. Pro sklep bude stačit vykopat díru na příslušném místě.
Ve spodní části vykopaných otvorů musíte vytvořit pískový polštář. Nalije se na něj vrstva štěrku. Každá z těchto vrstev musí mít tloušťku nejméně 100 mm. Písek a štěrk jsou pečlivě vyrovnány. Také spodní vrstva bude muset být navlhčena a podbíjena. Dále se musíte přihlásit betonová směs... Hotové přípravky lze zakoupit ve specializovaných obchodech. Jednoduše se zředí vodou na požadovanou konzistenci. Betonová vrstva musí mít minimálně 5 cm.
Stavba domu z profilované tyče nebo jejích jiných odrůd zahrnuje vytvoření bednění před nalitím betonu při uspořádání základu. K tomu budete muset připravit desky o tloušťce asi 2,5 cm. Z tohoto materiálu jsou vyrazeny štíty. Měly by stoupat 40 cm nad úroveň příkopu Speciální vzpěry zabrání pohybu konstrukce.
Základ musí být vyztužen kovovými tyčemi. Jejich průřez musí být nejméně 10 mm. Jsou umístěny podél a napříč v souladu s konfigurací zákopů. Tyče v místech zatáček a křižovatek jsou upevněny pletacím drátem.
Výztuž a bednění by se neměly dotýkat. Mezi nimi zůstane mezera nejméně 5 cm.
Technologie stavby domu z baru zahrnuje implementaci správného postupu pro nalévání základu. Po přípravné práce musíte míchat beton. Jeho stupeň musí být minimálně M400. Musíte smíchat cement s vodou v poměru uvedeném výrobcem na obalu.
Odborníci doporučují zakoupit speciální suché směsi. Na rozdíl od samostatně připravených řešení obsahují takové materiály speciální součásti. Zvyšují výkon betonu. Nepodléhá teplotním změnám, nalévá se bez vytváření dutin atd.
Chcete -li míchat cementovou směs, musíte použít míchačku na beton. Když se získá požadovaná konzistence malty, nalije se do připraveného bednění pomocí čerpadla. V betonu by se neměly objevovat vzduchové bubliny. K tomu se doporučuje zakoupit speciální vybavení. Pomocí vibrací vytvoří vrstvu homogenní.
V procesu stavby domu z vrstveného dýhovaného řeziva nebo jiných odrůd tohoto materiálu je důležité věnovat velkou pozornost vytvoření nadace. Cementová směs schne asi měsíc. Současně musí být betonový povrch pravidelně zvlhčován. Tím se zabrání praskání. Četnost tohoto procesu závisí na ročním období a okolní teplotě. Pouze správným sušením získá beton požadovanou pevnost.
Stavba domu z laminovaného dýhovaného řeziva, stejně jako profilovaného nebo jeho obvyklého druhu, vyžaduje různé náklady na pracovní sílu. To je způsobeno zvláštnostmi jeho zpracování. Pokud je použit blok z masivního dřeva, budete jej muset odříznout ze všech stran. Poté získáte materiál s hladkými povrchy.
Profilované dřevo není třeba přizpůsobovat velikosti. Ve svém designu má drážky. S jejich pomocí se provádí upevnění. Dřevo by mělo mít normální obsah vlhkosti. V opačném případě za sucha praskne. Lepené odrůdy prakticky nepodléhají smršťování.
Zpracování domu z baru po stavbě nevyžaduje mnoho úsilí. Materiál se vyznačuje přirozenou krásou textury. Další práce na tmelení proto nejsou nutné.
Když jsou stěny vytvořeny, můžete začít instalovat střechu. Chcete -li to provést, musíte připojit krokvový systém... Je na něj položena hydroizolace a tepelná izolace. Horní vrstva je vyrobena ze speciálních střešních materiálů.
Střecha musí mít určitou úroveň sklonu, která odpovídá klimatickým podmínkám oblasti. V závislosti na tomto indikátoru jsou také vybrány dokončovací materiály. Může to být ondulin, vlnitá lepenka, kovové dlaždice, břidlice atd.
Stavba domu svépomocí z baru vám umožní vytvořit okno a dveře tak, jak si majitel nemovitosti přeje. To je třeba prodiskutovat s projektantem. Můžete si vybrat typ dveří. Mohou být posuvné, klenuté, obyčejné. Okna mohou být panoramatická nebo obyčejná.
Při vybavení podlahy a stropu je nutné namontovat hydroizolační vrstvu. Tento materiál je položen na základnu před nalitím. K tomu si koupí roli, penetrační, potahovací nebo plnící hydroizolaci. Volba závisí na vlastnostech provozu budovy.
Musíte také pamatovat na provádění hydroizolace ve sklepě, v suterénu. Poté můžete začít s dokončováním podlahy. Estetické vlastnosti místnosti závisí na výběru materiálů. Podlaha musí odpovídat celkovému interiéru. Proto je třeba to předem promyslet.
Podlahu lze dokončit dřevěná prkna(parkety, parketová deska), korkové panely, laminát, dlaždice. Betonový podklad můžete také obložit kobercem nebo linoleem. Každý z uvedených materiálů se liší v nákladech a estetických vlastnostech.
Podle odborných recenzí dřevěný dům prkna nebo laminátové podlahy vypadají nejlépe. Pro moderní styly interiéru, můžete si vybrat jiné druhy materiálů.
Stavba domu z profilovaného dřeva nevyžaduje další úpravy. Je to krásný, odolný a spolehlivý materiál. Pokud se při stavbě budovy používá jednoduché dřevo, po instalaci oken a dveří by měla být věnována pozornost následnému dokončení.
Dřevěné trámy se mohou časem zmenšit. Tento proces je při použití lepené odrůdy méně nápadný. Ale pokud během stavby použili jednoduché tyče, musíte počkat, až bude dřevo úplně suché.
Dokončení lze provést jak venku, tak uvnitř budovy. Pokud bylo použito jednoduché dřevo, je třeba trhliny utěsnit. Tím se sníží.V průběhu času může být nutné vybavit vrstvu tepelné izolace. K tomu se doporučuje použít minerální vlna... Izolaci lze provést zevnitř místnosti. V tomto případě však musíte vzít v úvahu mnoho nuancí. Je vhodnější provést izolaci venku.
Dřevo uvnitř domu nebude nutné opatřovat základním nátěrem, malovat nebo lepit na stěny tapety. Je to nádhera přírodní materiál, jejichž zásluhy je třeba jen zdůraznit. Za tímto účelem se provádí správné tónování dřeva.
Bělené dřevo bude ve venkovském interiéru vypadat harmonicky. Pokud je dekor vybrán ve stylu Provence, můžete dát přednost pastelovým barvám. Strop by měl být také řádně dokončen. Můžete si vybrat tón paprsků. Rovněž zdůrazní nepopsatelnou atmosféru uvnitř dřevěného domu.
Stavba domu z baru je dokončena uspořádáním systémů podpory života. Nejprve musíte přemýšlet o typu kanalizace a vodovodu. Tento systém může být centralizovaný nebo autonomní. Druhá možnost musí být zvolena, pokud kanalizace a vodovodní potrubí nejsou připojeny k lokalitě.
K vytvoření zdroje vody budete potřebovat kopat studnu. Je lepší svěřit tuto práci specializovaným organizacím. Kanalizace může být septik. Dnes existuje mnoho druhů takových systémů. Volba typu septiku závisí na počtu lidí žijících v domě, stejně jako na rozpočtu stavby.
Po vytvoření kanalizace a vodovodu do domu potřebujete dodat elektřinu. Budete muset uzavřít smlouvu s dodavatelem energií do domu. Poté je z nejbližšího elektrického vedení přiveden kabel do domu. Může být pohřben v zemi nebo protažen vzduchem.
Pokud plánujete žít v domě a zimní období, musíte přemýšlet o topném systému. Volba závisí na charakteristikách nabídky a nákladech na energetické zdroje, které jsou pro danou oblast k dispozici. V prostorách můžete umístit konvektory nebo vytvořit systém podlahového vytápění.
Vytápění může být zajištěno kotlem. Můžete také vytvořit kamnový typ prostorového vytápění. Energetické zdroje, které v zimě zahřejí dům, mohou být pevná, kapalná paliva, plyn, elektřina.
Také v domě musíte přemýšlet o vysoce kvalitním ventilačním systému. Je vyvinut projektantem ve fázi plánování stavby.
Když vezmete v úvahu, jak je dům postaven z baru, můžete veškerou práci dělat vlastními rukama.
Aby práce fungovala, jsou paprsky rozloženy ve stohu ve vzdálenosti 5-6 metrů od budovy na jedné nebo lepší - na obou stranách. Každá vrstva paprsků ve stohu je naskládána na podložky vyrobené z desek.
Vybavte se vedle hromádky pracoviště pro značení a řezání paprsků. Varianta uspořádání takového pracoviště je znázorněna na obrázku.
Je vhodné označit dřevo pomocí šablony ve výšce 0,9 - 1,1 metru v oblasti značení, uzel A na obrázku. Po označení se dřevo spustí na nízké podložky v oblasti řezání. V této poloze je pohodlné a bezpečné řezat lištu řetězovou pilou.
Nařezané dřevo se zvedne na zeď. Pro usnadnění zvedání jsou uspořádány svahy - šikmé nosníky, které svým horním koncem spočívají na horní koruně rámu. Paprsek se pohybuje po svazích pomocí lana.
Klínové zarážky jsou přibity na svahy, což činí zvedání paprsku bezpečnějším. Kromě bezpečnosti umožňují dorazy upustit od malých sil. Dokonce i jedna osoba může v případě potřeby zvednout tyč a upevnit ji zarážkami v mezilehlých bodech.
Nejpohodlnější je provádět práce na sestavení srubu z baru s týmem čtyř lidí. Můžete také spolupracovat, jen práce půjde pomaleji.
Pro instalaci horních okrajů srubu a střechy je postaveno lešení.
Třípatrové lešení na štítu domu. 1
- extrémní regály; 2
- sloupek lešení prvního stupně na boční fasádě ve tvaru písmene L; 3
- podlahy; 4
- centrální regály; 5
- křížová rovnátka (zobrazena podmíněně); 6
- oka Montáž horních okrajů srubu se provádí z úrovně první úrovně. Podlaha první úrovně je položena na regálech ve tvaru L, poz. 2 na obrázku. Regály jsou instalovány kolem stěn domu a připevněny ke stěnám pomocí šéfů, poz. 6.
Ve fázi montáže střechy (podkroví), na fasádách, kde je nutné zařízení štítů, je nutné provést lešení ve třech úrovních. Pro zařízení lešení se používají desky 50 x 150 mm. Podlahy jsou vyrobeny ze stejných desek.
Práce z lešení je pohodlnější, rychlejší a bezpečnější než ze schodů - na to nezapomeňte.
Praktické zkušenosti ve stavebnictví ukazují, že není reálné mít na paměti sled značení prvků rohových spojů.
Před zahájením práce je nakresleno schéma montáže stěn domu, na kterém jsou uvedeny: sériové číslo koruny, typ spojovacího prvku na koncích polotovarů, poloha otvorů ve zdi .
Příklad schématu montáže na stěny domu je znázorněn na obrázku:
Schéma pro označení rohových spojů dřeva a spojů detailů podélných stěn, pro dům s celkové rozměry 6x9 metrů. A a S- podélné stěny; D a B- příčné stěny; E- vnitřní stěna z lišty - přepážka; 1
- klouby tyčí. U domu, který je znázorněn na schématu, se každá koruna skládá ze 7 kusů paprsků o délce 3 až 6 m.
Koruna podélné stěny se skládá ze dvou částí: hlavní lišty o standardní délce 6 metrů a prodloužení, dlouhé 3 metry. Na jedné koruně jsou vlevo položeny dlouhé paprsky a vpravo - doborky. U další koruny začíná pokládka v podobném pořadí, ale vpravo.
Podrobnosti koruny příčné stěny a příčky jsou vyrobeny z jedné tyče standardní délky 6 metrů.
Aby se vyloučily studené mosty ve vnějších stěnách, spoje nosníků podélné stěny, poz. 1, se provádějí svislými řezy „do patra stromu“ s překrytím 15 - 20 cm. Lišta v rozích korun je spojena v ligaci s kořenovou páteří (podrobnější informace viz níže).
Zajistěte, jak správně a rychle označit hroty, drážky a další profily identita velikostí dřevěných polotovarů?
Nejsnadněji to lze provést pomocí šablon. Šablona se umístí na lištu a obrys profilů šablony se značkou přenese na povrch lišty.
Je pohodlnější, rychlejší značení a bude méně chyb, pokud šablona zcela opakuje obrys dílu, má stejnou délku jako označovaný díl. Šablonu jsem položil na dřevo a okamžitě jsem přenesl všechny rozměry a profily na obrobek.
Pro náš příklad budete muset vytvořit sedm šablon podle počtu dílů v koruně. Dvě detaily zrcadlené stěny jsou označeny jednou šablonou.
Pokud o tom přemýšlíte, počet šablon lze snížit. Zvažme, jak vytvořit univerzální šablony pro označení detailů podélných stěn domu (schéma montáže stěn viz výše).
Dvě šablony (zvýrazněné žlutá) pro značení dřeva podélných stěn. 4
- drážka pro kořenový hrot; 5
- drážka pro trn vnitřní zeď; 6
- vzorek; 7
- pruh doplňku. Obrázek nahoře ukazuje šablonu pro označení hlavní lišty v koruně, ve které je doplněk umístěn vpravo. Na schématu označování stěn to jsou korunky A1, A3, A5 a C1, C3, C5.
Spodní šablona slouží k označení hlavní lišty v korunách s rozšířením vlevo - A2, A4, A6 a C2, C4, C6.
Na první pohled jsou šablony stejné, ale liší se v tom, že drážky, poz. 5, pro připojení k přepážce, jsou umístěny na různých místech šablon.
Stejné šablony se používají k označení podrobností doplňků. Chcete -li to provést, na šablonách v bodech b a s byly vyvrtány průchozí otvory a v bodech A a d dělají se řezy.
Chcete -li označit povrch, šablona se aplikuje na dřevo a skrz otvory a řezy se na povrch obrobku propíchnou tečky.
Pamatujte na tuto techniku se zařízením otvorů v šabloně. To vám pomůže vytvořit obecné šablony v mnoha dalších případech.
Šablony jsou vyrobeny z hoblované „palcové“ desky.
Díky tomu se nám podařilo snížit počet šablon ze sedmi na tři (2 pro podélné stěny a 1 pro příčné). Dvě podélné šablony (vpravo a vlevo) poskytují možnost vyrábět polotovary pro podélné stěny a jedna příčná šablona umožňuje sklízet díly pro příčné stěny a příčky.
Nyní zvažte jak se používají šablony. Chcete -li označit první pruh koruny (například počínaje zleva), umístí se na lištu levá šablona a konec šablony vlevo se obkreslí značkou, poté dvěma drážkami a nakonec výběrem pro připojení „v patře stromu“. Označené dřevo je přeneseno na místo řezání, kde jsou nepotřebné úlomky (jsou lepší při značení
šrafování) je řezána řetězovou pilou.
Jak označit špičaté části? Je zřejmé, že čep a drážka jsou prvky stejného uzlu, což znamená, že si musí navzájem odpovídat velikostí a umístěním. V části s bodcem je místo drážky označen hrot.
Pokud jsou rozměry drážky 5 × 5 cm, pak by měl mít hrot rozměry - 4,5 × 4,5 cm. Mezera je vyplněna mezhventsovým topením.
Profil šablony se přenese na horní okraj lišty. Značení se přenáší na svislý okraj dřeva pomocí čtverce. Podle tohoto označení se provádějí úhledné řezy.
Specifikace (TU) pro výrobu tyče umožňují odchylku velikosti tyče v jednom nebo jiném směru od standardní hodnoty uvedené v dokumentech.
Pokud je uvedeno v nákupních dokumentech standardní velikosti dřevo, například sekce 150x150 mm. a délce 6 metrů se skutečné rozměry budou lišit od standardu.
Každá tyč v dávce dřeva přivezeného na staveniště se bude lišit od rozměrů uvedených v dokumentech o několik milimetrů. Rozměry průřezu a délka tyčí se budou lišit.
Při vývoji šablon, označování dřeva a montáži zdí je třeba vzít v úvahu rozměrové odchylky.
Jak sestavit hladké stěny, pokud se dřevo liší šířkou a délkou?
b- minimální šířka dřeva; delta b- rozdíl mezi úzkým a širokým paprskem. Je zřejmé, že z lišty různých šířek lze vyrovnat pouze jeden povrch stěny - buď venku, nebo uvnitř budovy.
Pokud chcete udělat plochou zeď domu venku, pak všechny paprsky ve zdi jsou zarovnány k vnějšímu okraji. Pak uvnitř domu vyčnívají ze zdi široké paprsky o množství „delty“ b“(Rozdíl mezi úzkými a širokými pruhy). Zarovnání k vnějšímu okraji zvětší mezery v klínku paprsků (viz obrázek).
Pokud jsou paprsky ve stěně zarovnány podél vnitřního okraje, pak „kroky“ vyčnívajících paprsků budou již na vnějším povrchu stěny. Vnější stěna je obvykle opláštěná. A pokud jsou paprsky zkosené z vnějších okrajů, pak kroky na zdi budou neviditelné i bez opláštění. Rohové spoje tyče jsou hustší, „teplejší“.
Každá koruna srubu je se spodní korunou spojena kovovými nebo dřevěnými čepy. Kolíky jsou umístěny ve vzdálenosti asi 250-300 mm od konce tyče a poté každých 1-1,5 metru délky tyče.
Každá část koruny je upevněna alespoň dvěma kolíky. Délka hmoždinky by měla být alespoň 1,5krát větší než výška tyče.
cm., poz. 1. Kulaté ocelové čepy o průměru 6-8 mm.- kolíky se špičatým koncem nebo hřebíky (6x200-250 mm), jednoduše zatlučte do tyčí korun, možnost A na obrázku.
Horní konce hmoždinek z jakéhokoli materiálu musí být zakopány do dřeva o 2-4 cm. Pokud se tak nestane, pak když dřevo zaschne a kulatina se zmenší, kolíky budou vyšší než dřevo a zvednou horní korunu. Mezi korunami se vytváří velká mezera.
Ze stejného důvodu není možné vyrábět zatlučené čepy z výztužné oceli. Vlnitý povrch takových hmoždinek zabrání tomu, aby se tyče korun pohybovaly, když se kulatina smršťuje, i když je hmoždinka zakopaná v dřevě. Korunky na takových kolících prostě budou viset.
Čepy poháněné ocelí malého průměru nemohou vždy zajistit požadovanou tuhost stěny, zejména u dlouhých rozpětí stěn. Jejich použití lze doporučit pro malé stavby - například koupele. Pro zvýšení tuhosti stěn velkých budov je nutné nainstalovat čepy se zvětšeným průměrem.
Ocelové čepy o průměru 10 milimetrů a více, stejně jako dřevěné kolíky, se vkládají do otvorů předvrtaných ve dřevě. Průměr otvorů je o něco menší než průměr čepu.
Při těsném uchycení hmoždinky v otvoru se zvyšuje tuhost stěny, ale zvyšuje se riziko, že hmoždinky budou zasahovat do smršťování rámu.
Dřevěné špendlíky o průměru 25-30 mm vhodné pro řezání z kulatých nástrojových řízků. Tyto řízky jsou vyrobeny z tvrdého dřeva. Doporučuje se zkosení ze spodního konce hmoždinky - bude snazší zatlouct hmoždinku do otvoru.
Lze vystřihnout z běžných deskových „palcových“ kolíků náměstí 25x25 mm. Jeden konec obrobku je zkosený. Tyto kolíky jsou zasunuty do otvoru vytvořeného vrtákem o průměru 24 mm.
Žebra takové hmoždinky vyrobené z relativně „měkkého“ měkké dřevo při zatloukání jsou zmačkané, dřevo je zhutněno, což zajišťuje dostatečně těsné uchycení hmoždinky v otvoru.
Hloubka otvorů ve zdi pro instalaci hmoždinek by měla být alespoň 4 cm. délka hmoždinky. Kromě toho by otvor měl být bez čipů.
K vrtání otvorů do tyče, které jsou dostatečně hluboké a velkého průměru, se obvykle používá pomalá elektrická vrtačka (vrták). Pas elektrického nářadí obvykle udává, pro jaký průměr vrtání do konkrétního materiálu je vrták určen. Vzhledem k větší hloubce vrtání je lepší zvolit vrták s výkonovou rezervou.
Pro vrtání otvorů do dřeva je vhodné vybavit vrták zarážkou, jak ukazuje obrázek.
Dorazová tyč je k vrtáku připevněna ocelovými svorkami. Důraz ve formě dřevěný blok, připevněné k vrtáku například svorkami. Doraz zastaví vrtání v požadovanou hloubku, ale otáčení vrtáku se poté nezastaví. Vrták pokračuje v otáčení na jednom místě a čistí díru od hoblin, vtírá se a poté se snadno dostává z hluboké díry.
Je vhodné vyvrtat otvory pro připojení korun do tyče, která je již nainstalována na stěně v návrhové poloze na mezikorunové izolaci. Ale tady obvykle nastává problém - meziřadé těsnění nelze vyvrtat. Vlákna distančního materiálu se jednoduše omotají kolem vrtáku a upnou.
Dřevo musíte na zeď instalovat ve dvou krocích. Nejprve je dřevo namontováno bez těsnění a dočasně upevněno proti posunutí, například hřebíky. Vyvrtejte otvory pro kolíky. Poté je dřevo vytlačeno ze zdi a položeno mezhventsovy topidlo.
Na vrtacích místech těsnění se prořízne ostrým nožem... Poté je odstraněný paprsek vrácen zpět na místo, již na těsnění, a upevněn čepy.
Vrtání otvorů do dřeva položeného na zdi by mělo být prováděno ve stoje na pevném základu - lešení, lešení, podlaha. Stát na úzké zdi a vrtat je nebezpečné. Vrták může „kousnout“, silný vrták se otočí a pracovníka snadno odhodí ze zdi.
U dřeva přivezeného na stavbu se mohou některé tyče ohnout. Paprsek může mít zakřivení v jedné rovině, nebo může být stočen šroubem a v průřezu se stane kosočtvercovým.
Pokud je to možné, je lepší nepoužívat zakřivené trámy pro stěny domu nebo vany. Tyče se zakřivením doporučujeme rozřezat na menší kousky a použít na jiných méně kritických místech.
Pro montáž na zeď lze použít malé množství paprsků se zakřivením v jedné rovině. Neměli byste takovou lištu pokládat do zdi s vyboulením nahoru nebo dolů v naději, že se narovná pod tíhou domu - lišta se nevyrovná, i když je umístěna ve spodních ráfcích.
Zakřivený paprsek je položen ve stěně a narovnává jej v horizontální rovině, jak je znázorněno na obrázku.
Zakřivený paprsek se postupně narovnává upevněním hmoždinkami Vyvrtá se zakřivená tyč, která ji zarovná v místech vrtání rovnou tyčí. Po položení mezhventsovy izolace je zakřivená tyč na jednom konci upevněna hmoždinou a v ostatních bodech se postupně fixuje hmoždinkami.
Chcete -li uvolnit tyč, není třeba mnoho úsilí. Páka a držák usnadní práci.
Pro chlad je mezi korunami umístěno těsnění. Dříve k tomu sloužil mechový nebo lněný koudel. V současné době jsou na trhu speciální vložky na bázi lnu nebo lnu. Materiál se prodává jako svitek pásky 20 cm.
Pás tlumícího materiálu je položen podél celého horního okraje dřeva ve dvou nebo třech vrstvách a upevněn sponkami pomocí stavební sešívačky.
Pokud stěna není opláštěna, pak by od vnějšího okraje dřeva mělo být těsnění 1-2 cm. jinak zvlhne.
Někteří řemeslníci položili tlumící materiál do jedné vrstvy a navrhují utěsnění spojů po zmenšení srubu a přidání dalšího materiálu do dutin spojů. V této verzi máme nižší spotřebu tlumícího materiálu.
Práce na utěsnění kloubů je docela pracná a únavná. Je lepší okamžitě položit tmel silnější v několika vrstvách (tři vrstvy), aby se odstranila potřeba utěsnění vodorovných spár.
Při stavbě domu nebo vany je nutné z baru pravidelně kontrolovat správnost montáže srubu. K tomu stačí řídit následujících pět parametrů:
Pro ovládání svislosti rohů použijte následující metodu.
K ovládání svislosti úhlu je na každé straně koruny nakreslena svislá čára. 1
— spodní kolejnice; 2
- koruny; 3
- kontrolní linie; 4
- základna. Na každé straně koruny je nakreslena svislá čára ve stejné vzdálenosti od rohové hrany.
Na správný styl korun, tato čára by měla být rovná a shodovat se s vertikálou. Svislost čáry se kontroluje olovnicí.
Pokud se zjistí odchylky, práce se pozastaví a příčina se odstraní.
Měří se výška rohů a stěn svinovací metr. Měření se provádí ze základní vodorovné čáry, která se pomocí vodováhy aplikuje na páskovací paprsek.
Horizontální korunky a horní hrany dřevo se kontroluje podle úrovně.
Rovnost stěn určete vizuálně zatažením za šňůru podél zdi.
Zvláště pečlivě a neustále kontrolujte svislost a výšku rohů. Odchylky od svislosti jsou eliminovány až do výměny tyče v koruně. Výška rohů se upravuje zvětšením tloušťky mezikusu mezi korunkami v usedlých rozích. Někdy pomůže, když ve vysokém rohu klepete na kladivo kladivem.
Kvalita a tloušťka instalace mezhventsovy izolace se kontroluje vizuálně zkoumáním stěn.
Od druhé koruny se začínají tvořit dveře. Vzdálenost od úrovně podlahy k oknu se volí v rozmezí 70 - 90 cm.
Pokládka dřeva v korunách v oblasti otvorů má své vlastní vlastnosti.
A
- rozmístění otvorů ve zdi, kde: 1
- stěna; 2
- otevírání dveří; 3
- molo; 4
- otevírání oken. proti
- schéma řezání tyče, kde c je zbytek řezu. G
- varianta zařízení otvoru ve srubu s instalací dočasných upevňovacích nosníků, poz. 7. d
- možnost s instalací do otvoru paluby, poz. 6 - okamžitě připravíme otvor pro instalaci dveří nebo okna. V praxi se při sestavování srubu používají dvě možnosti pro vytváření otvorů.
Jednou z možností je „ G" na obrázku. Otevírání se provádí v konceptové verzi, pouze se připravuje vytvoření otvoru. Otvor je připraven pro instalaci dveří a oken ne bezprostředně během montáže srubu. Tato práce je ponechána na později - obvykle se provádí po smrštění srubu.
Tato možnost vám umožňuje urychlit montáž srubu. Do otvoru musí být instalovány nosníky, které upevňují stěnu k rámu, poz. 7 na obrázku. Ve dveřích jsou nainstalovány nejméně dva takové paprsky.
V procesu smršťování srubu mohou stěny „odnést“ dovnitř nebo ven. Aby se tomu zabránilo, dřevo ve stěnách je upevněno svisle instalovanými deskami.
V jiné verzi - „ d»Na obrázku jsou otvory okamžitě připraveny pro instalaci dveří a oken. Za tímto účelem jsou v otvorech instalovány paluby (okna) - svislá lišta s drážkou, poz. 6 na obrázku. Drážka obsahuje hrot příčky. Tímto způsobem je paprsek mola upevněn proti posunutí. V této verzi jsou otvory okamžitě připraveny k instalaci dveří a oken.
Paluby (okna) tradičně slouží nejen k připojení dřeva v otvoru, ale také hrají roli okenních svahů, parapetů. K tomu jsou pečlivě zpracovány, kudrnaté zkosení jsou odstraněny.
Možnost instalace okna na zeď z lišty: 1 - dokončení svahů oken; 2 - deska svislého okna s kolejnicí - trnem, vstupuje do drážky stěnové tyče; 3 - plastový okenní rám; 4 - PSUL těsnící páska PROTI moderní podmínky, při instalaci plastová okna a zařízení plastových svahů a parapetů, kulatiny (okna) lze vynechat. Tyče v otvoru jsou upevněny takto. Na koncích nosníků po celé délce otvoru je vyříznuta svislá drážka a je tam vložena kolejnice, která fixuje paprsky mola před posunutím.
Délka paluby (krabice) nebo lamel by měla být o 5-7 menší než výška otvoru cm aby nepřekáželo smrštění srubu.
Pokud byl otvor ve stěně vyroben v hrubé verzi (viz výše), pak instalace okna začíná řezáním otvoru na požadovanou velikost. K tomu je podél okraje řezu, poz. 2 na obrázku, nacpaná kolejnice a tyče jsou odříznuty řetězovou pilou podél okraje kolejnice.
Správná instalace okna ve zdi z baru. 1
- stěna; 2
- kolejnice; 3
- platband; 4
- okno; 5
- okenní box; 6
- stěnové dřevo nad oknem; 7
- mezhventsovy izolace; 8
- smršťovací mezera nad oknem a palubou; 9
- okenní rámy; 10
- stěnové dřevo (zeď); 11
- paluba; 12
- nehet. Poté jsou pomocí kotoučové pily vyříznuty hroty na koncích nosníků stěny (stěny). Na trny, poz. 10, je vložena palubka, poz. 11, s drážkou. Spoje jsou utěsněny izolací. Paluba je přibita ke stěnovému nosníku pod úhlem zatlačenými hřebíky, pos. 12. Takže hřebíky nebudou zasahovat do smršťování srubu.
Do takto připraveného otvoru je vložen okenní box, který je k palubě připevněn pomocí samořezných šroubů. Nad rámem okna ujistěte se, že ponecháte mezeru, poz. 8, abyste kompenzovali smrštění srubu... Velikost mezery 5-7 cm. Mezera je vyplněna měkkým izolačním materiálem.
Dilatační mezera musí být také ponechána nad horním koncem paluby.
Podobným způsobem se připraví otvory a vloží se do zdí ze dřeva dveří.
Po dokončení montáže prvního patra domu je srub pokrytý paprsky mezipodlahy nebo podkroví (pokud je struktura jednopatrová) se překrývají.
Možná konstrukční prvek... A mohou také vykonávat nezávislou funkci.
Další stránka popisuje konstrukci rozbité střechy domu ze dřeva, kde podlahové nosníky současně slouží jako prvek nosného rámu střechy podkroví.
Podívejte se na videoklip, který popisuje a podrobně ukazuje technologii instalace srubu ze stavebního pruhu.
