Nejčastěji pro příměstské nízkopodlažní budovy nalije se monolitický betonový základ... Někdy se však k sestavení základny domu používá také cihla. Volba tohoto materiálu je ve většině případů dána skutečností, že z něj lze z hlediska estetiky postavit velmi atraktivní konstrukci.
Odhadovaná životnost základů postavených z tohoto materiálu je nižší než u monolitických. Bylo však zaznamenáno, že v praxi se obvykle děje opak. Pokud je betonová páska budovy schopna spolehlivě chránit stěny domu před zničením po dobu 200-300 let, pak životnost cihlové základny často přesahuje 400. Ale samozřejmě, taková struktura bude silná a trvanlivá pouze pokud jsou přísně dodržovány technologie jeho stavby. Dále v článku budeme zvažovat, jak správně položit cihlový základ vlastními rukama.
Základy domů tohoto typu jsou postaveny hlavně pouze na suchých, neporézních půdách. Je také žádoucí, aby hladina podzemní vody na staveništi byla co nejnižší. Na nepříliš stabilních cihelných půdách lze základ sestavit pouze s předběžným nalitím betonového „polštáře“ a povinnou výztuží. U vysokého povlečení podzemní vody do zdicí malty se přidávají speciální směsi, aby se zvýšily její hydroizolační vlastnosti. Jinak se taková základna rychle zhroutí kvůli vysoké vlhkosti.
U domů nad třemi patry z cihel je zakázáno stavět základy stavebními předpisy. V případě nouze je povolena montáž zesílené silné základny této odrůdy. V tomto případě se však nadace ukáže jako nepřiměřeně drahá. V praxi se proto pro budovy ze 3 pater obvykle staví monolitické betonové základy.
Struktury tohoto typu se mimo jiné nejčastěji montují pod stěny budov z lehkých materiálů. Například velmi dobrým řešením by bylo postavit cihlový základ pro srub. Tato možnost je velmi vhodná pro dlážděný, panelový dům nebo pro stěny z pěnového betonu. Pod cihlovými nebo monolitickými strukturami nejsou takové základy vhodné. V tomto případě je také vhodné postavit monolitickou železobetonovou konstrukci.
Podle předpisů je dovoleno takovéto důvody používat nejen pro obytné budovy, ale také pro jakékoli jiné struktury. Velmi často je například postaven cihlový základ pro lázeňský dům, altán, garáž. Technologie montáže takové základny pro konstrukce pro různé účely je prakticky stejná.
Odrůdy cihel na moderní trh je jich mnoho. Ne všechny druhy tohoto materiálu však lze použít pro stavbu základů. K tomuto účelu jsou vhodné pouze červené keramické cihly a dokonce ani ne všichni. Ukazatele kamene určeného pro stavbu základny domu by měly být následující:
stupeň pevnosti nejméně 150;
mrazuvzdornost od 35 cyklů;
hustota nejméně 1600 kg / m3;
absorpce vody - 6-16%.
V lidech se materiál, který splňuje všechny tyto požadavky, nazývá železná cihla. Při výběru takového kamene byste měli věnovat pozornost jeho vzhled... Šarlatová barva cihly naznačuje, že není dostatečně pálená, a proto ani příliš silná a odolná proti vlhkosti. Konkávní nebo konvexní okraje kamene naopak naznačují, že byl v peci příliš dlouho. Taková cihla je křehká. Základnu domu lze postavit pouze z nejkvalitnějšího materiálu. Při nákupu kamene byste tedy mimo jiné měli dbát na pověst dodavatele a výrobce.
Někdy jsou majitelé příměstských oblastí základem (jeho podzemní částí) sestaveni z červené železné rudy a suterén je vyroben ze silikátových cihel. To umožňují stavební předpisy. Ale pouze v nejextrémnějším případě - na suchých půdách a při stavbě některých bezvýznamných budov (letní kuchyně, garáže, kůlny, užitkové bloky atd.).
Jak se tedy staví cihlový základ vlastními rukama? Podrobné pokyny pro sestavení této struktury budou podrobně uvedeny níže v článku. Nejprve byste však měli zjistit, jaký by měl být příkop pro tuto strukturu a jak správně vytvořit přípravné práce.
Stavební kódy smějí z kamene stavět pouze sloupové nebo pásové základy domů. Základy mělkých cihel nejsou sestaveny z cihel. Podrážka takové struktury by v každém případě měla být umístěna pod úrovní zamrzání půdy. V jižních oblastech země je tento údaj 0,6-1 m, v severních oblastech může dosáhnout až 2,5 m. Přesné údaje najdete ve zvláštních příručkách.
Příkopy pro cihlový základ budou muset být vykopány nejen hluboké, ale také široké. V tomto případě musíte zajistit, aby měl zedník dostatek volného prostoru k dokončení zdiva. Poté, co je základ postaven z cihel, je tento „extra“ prostor naplněn expandovanou hlínou nebo lehkou půdou. To vám umožní snížit úroveň zamrzání pro dané místo a také minimalizovat negativní dopad na podzemní části konstrukce během jarního zvedání.
Jinak jsou zákopy pro takový základ vykopány podle stejných pravidel jako pro běžný monolitický. To znamená, že označení se předběžně provádí pomocí kolíků a šňůry (podle metody „egyptský trojúhelník“ nebo „dvě křivky“) a poté se provádějí zemní práce.
Na kvalitu cihlového základu jsou kladeny zvýšené požadavky. Životnost celé budovy jako celku skutečně závisí na její spolehlivosti. Proto stojí za to zodpovědný přístup nejen k výběru samotného kamene, ale také k postupu přípravy řešení. Před hnětením je nutné písek prosít. V žádném případě se do roztoku určeného k položení základů nepřidává vápno. Směs musíte připravit pomocí míchačky betonu. Čím je kompozice homogennější, tím lépe.
V příkopu vykopaném pod základnou domu je příkop pečlivě zhutněn a dno je vyrovnáno. Poté se nalije směs písku a štěrku o tloušťce 15 cm. Výsledný „polštář“ se opatrně zhutní pěchem a vodou. Poté vybaví vrstvu hydroizolace. Aby se podrážka základny během provozu nenamočila, přes „polštář“ se převalí střešní materiál (2-3 vrstvy). Současně se spodní hydroizolací je žádoucí vybavit boční. Za tímto účelem jsou na plátno na obou stranách přilepeny další pásy střešního materiálu pomocí bitumenového tmelu.
Na slabých cihelných půdách je základ, jak již bylo zmíněno, postaven s předběžným uspořádáním železobetonového „polštáře“. Ten se nalije do dřevěného bednění vyztuženého rámem sestaveným z tyče 12 mm. Tloušťka „polštáře“ musí být nejméně 10 cm. Před zahájením montáže sloupků je nutné jej nechat dva týdny odstát.
První řada cihel je položena přímo na beton nebo střešní materiál, s přihlédnutím k následnému oblékání a vyplnění svislých spár maltou. Dále je základ sestaven podél hlavní pravidla s povinnou výztuží, svislou i vodorovnou. Je možné postavit základnu domu z cihel pouze s jednořadým obvazem švů. Aby se snížila přilnavost stěn konstrukce k zemi, provádí se spárování (zarovnání). Nezpracovávejte švy pouze v případě, že v budoucnu mají být stěny konstrukce omítnuty pro dodatečnou hydroizolaci.
V tomto případě nejsou pod základnou vykopány otvory, jako při použití betonové malty, stejně jako zákopy. Koneckonců, zedník potřebuje místo k položení sloupů. Podpěry musí být instalovány pod všechny nosné stěny budovy. Je nezbytné, aby pilíře byly rozloženy v rozích. Je také třeba je nainstalovat na průsečík stěn. Minimální délka strany sloupku náměstí- 380 mm (1,5 cihly). Podpora by měla stoupat minimálně 20 cm nad zemí.
Aby bylo zdivo rovnoměrné, nejprve se do výkopu instalují šablony boxů sražené z desek. Pod nimi je předem položena hydroizolace a nalijí se betonové plošiny.
Kolem těchto vzorů se provádí pokládka. Po rozložení několika řádků se krabice odstraní. V důsledku toho zůstane uvnitř pilíře prázdné místo, které musí být vyplněno betonem. Dále se provádí pokládka a neustále ořezává cihly do požadované výšky. Do zbývajícího prázdného prostoru ve středu pilířů se vloží výztuž (tři tyče po 12 mm) a roztok se nalije.
Hotové sloupky jsou nad zemí často spojeny betonovou páskou. Nalije se do vyztuženého bednění. Je nemožné spojit jeho části navzájem a se sloupy. Místo betonu lze také jednoduše zazdít prostor mezi sloupky.
Princip výstavby základu pro takovou strukturu je stejný jako pro obytnou budovu. Nejčastěji se cihlový základ do koupele udělá sám ve formě pevné pásky. Pokud však mají být stěny stíněné, můžete ušetřit peníze a vystačit si se sloupcovou základnou. Pro suterénní část pásového suterénu vany je lepší použít červené cihly. Silikát se bojí vlhkosti. Také při uspořádání základny pod stěny vany je třeba věnovat maximální pozornost hydroizolaci.
V tomto případě bude stačit postavit čtyři pilíře v rozích konstrukce. Někdy nejsou takové základy ani pohřbeny pod velmi lehkými altány. U velkých struktur tohoto typu je nainstalováno 6–8 podpěr.
Jakož i pásový základ z cihel pro koupel, základna pro altán by měla být vodotěsná. Střešní materiál musí být položen pod podpěry v několika vrstvách. Při nalévání prázdné centrální části pilířů jsou pod postroj a pilíře rámu altánu instalovány čepy nebo tyče. Měly by stoupat 20 cm nad nosnou plochu. Tyče jsou také uloženy v betonu o 20 cm.
Téměř všichni šťastní majitelé soukromých domů, chat nebo venkovské domy by chtěli mít na svém místě volně stojící koupel. Pro jeho stavbu můžete využít služeb profesionálních stavitelů nebo si postavit lázeňský dům sami.
Základem pevnosti a trvanlivosti každé budovy je nepochybně základ. Na stavbu vany se často používá dřevěný materiál - kulatina nebo trámy, díky čemuž je stavba docela snadná. Proto je vhodné postavit lázeňský dům na sloupcovém základu, což jsou opěrné pilíře různých materiálů zasypané v půdě. Takové podpěry lze namontovat ze dřeva, cihel, kamene, trubek, základových bloků, železobetonu.
Před zahájením prací je nutné místo vyčistit a naplánovat pro budoucí výstavbu. Chcete -li to provést, odstraňte horní vrstvu půdy (asi 30 centimetrů) pod plánovanou budovou spolu s veškerou vegetací.
Poté je nutné všechny jámy, nerovnosti co nejvíce vyrovnat a jílovitou půdou ji naplnit pískem a štěrkem.
Dále přeneseme plán vany přímo na pozemek pomocí svinovacího metru, úroveň budovy, obyčejné dřevěné nebo kovové kolíčky a stavební nit pro označení os. Pokud se místo nachází na ploše s výrazným rozdílem ve výšce stran, pak pro určení výšky základových pilířů je vhodné použít pomoc profesionála a vyrovnat povrch. To je záruka, že budoucí koupel nebude zdeformována.
Bez ohledu na výběr materiálu pro instalaci sloupkových podpěr jsou všechny základy tohoto typu namontovány podle podobného principu (kromě verze s mřížkou). To platí také pro zemní práce, před jejichž zahájením musíte rozhodnout o typu půdy, blízkosti povrchu podzemní vody a hloubce jejího zmrazení.
Tyto faktory přímo ovlivňují hloubku instalace podpěrných sloupků. K určení typu půdy a hladiny podzemní vody je nutné vykopat díru s hloubkou nejméně 1-1,2 metru (optimální). Pokud v této hloubce není podzemní voda a půda se nezvedá - nezmrazuje, pak taková hloubka pro sloupcový základ lázně je dostačující.
V opačném případě musíte kopat do husté, nestlačitelné vrstvy půdy se zaměřením další indikátor: hloubka mrazu + 40 centimetrů. Je třeba mít na paměti, že mezi kypřicí půdy patří ty, které obsahují jíl. A čím více je obsaženo, tím více je Země náchylná k zamrzání. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, pak pod vlivem teploty vody nebo mrazu může základ nejen prasknout nebo deformovat, ale také se úplně zhroutit.
Sloupové podpěry základu musí být umístěny v rozích budovy, v průsečíku stěn, po celém obvodu a pod příčkami po 1,5-2,0 metru, v závislosti na celkové hmotnosti konstrukce. Otvory pro podpěry lze vykopat lopatou, nebo můžete použít speciální ruční kuželovitý vrták požadovaného průměru, díky kterému je možné získat nejrovnoměrnější otvory.
Na základě toho, jaký materiál bude použit pro konstrukci sloupového základu, je určen požadovaný průměr otvoru, který by měl být o 7-10 centimetrů větší než následující parametry:
Na dno každého připraveného otvoru vložíme asi 20 centimetrů písku, přidáme trochu vody a důkladně ho ubíjíme, čímž získáme požadovaný pískový polštář. Tím jsou dokončeny přípravné a výkopové práce. Můžete přejít k přímému uspořádání sloupkového základu z vybraného materiálu.
Nejlepší možností pro sloupcový základ vany jsou kovové nebo azbestocementové trubky Ø200 mm, které lze snadno rozřezat bruskou na části požadované délky. Je třeba poznamenat, že sloup vyrobený z potrubí by měl vyčnívat asi 0,4 metru nad povrch.
Název produktu Hmotnost 1 trubky, kg Vnitřní vnější
průměr, mm Cena 1 p / m, rub.
| BNT 100 * 3,95 m | 24 | 100/118 | 102,97 |
| BNT 150 * 3,95 m | 36 | 141/161 | 165,79 |
| BNT 200 * 5m | 85 | 200/222 | 319,99 |
| BNT 250 * 5m | 125 | 238/266 | 392,76 |
| BNT 300 * 5 m | 162 | 292/320 | 617,46 |
| BNT 400 * 5m | 279 | 365/407 | 958,66 |
| BNT 500 * 5 m | 430 | 456/508 | 1732,51 |
Potrubí musí být bezpodmínečně chráněno před vlhkostí a dalšími negativními faktory. K tomu je třeba provést hydroizolaci - zabalit povrch potrubí střešní plstí s bitumenem, lepenými hydroizolačními materiály nebo ošetřit speciálními tmely.
Připravené trubky jsou opatrně a rovnoměrně spuštěny do každého otvoru.
Mezera mezi stěnou potrubí a zemí je vyplněna dříve vykopanou zeminou nebo pískem se štěrkem (tloušťka vrstvy 40-50 centimetrů), který je žádoucí důkladně podbíjet.
Uprostřed instalovaných trubek, ve vzdálenosti 7 centimetrů od sebe, by měly být vloženy výztužné tyče Ø12-14 milimetrů, které působí jako výztužný rám. Protože výztuž by měla vyčnívat nad hotové sloupky, měla by být její délka o 20% delší než velikost potrubí.
Po dokončení těchto přípravných prací můžete začít lití základových pilířů. Většina nejlepší možnost beton je třídy M400. Lze jej objednat ve specializovaných podnicích nebo si jej můžete vyrobit sami pomocí míchačky betonu. V vlastní výroba stačí použít cement značky M400, hrubý písek, štěrk jemné a střední frakce, který musí být smíchán v poměru 1: 1,5: 3. Potřebné množství vody je 0,4 dílu odebraného cementu.
Samotný proces lití betonové směsi probíhá v několika fázích (viz tabulka).
Pracovní příkaz Ilustrace
| uvnitř instalovaného potrubí se beton nalije do třetiny jeho výšky |  |
| trubka stoupá, což umožňuje betonu vytvořit jakýsi polštář, a poté je vtlačen do této základny |   |
| následně, krok za krokem, v potrubí a kolem něj pokračujeme v lití betonu, podbíjíme jej každých 0,3 metru hlubokým vibrátorem na beton a v jeho nepřítomnosti můžete použít výztužnou tyč. To je nezbytné k odstranění vzduchových bublin a zlepšení kvality betonu. |     |
Takto vyrobené hromádky zakryjte fólií a nechte stát 7-10 dní. Během této doby získává beton potřebnou pevnost a ve stavbě lázně se může pokračovat.
Tento způsob stavění sloupcových základů je jedním z nejpopulárnějších díky své vysoké spolehlivosti, relativní lacnosti a rychlé instalaci s minimálními dovednostmi.
Přípravné a výkopové práce před uspořádáním sloupového základu z cihel jsou podobné práci s trubkami. Ale pro pohodlí pána nebudou otvory pro budoucí pilíře muset být vyvrtány, ale vykopány ručně nebo pomocí technologie, která je mnohem rychlejší, ale také dražší. Současně nezapomeňte mírně zvýšit hlasitost pro pohodlí práce.
Dno připravené jámy naplníme patnácti, dvaceticentimetrovou vrstvou písku, který utužíme, čímž vytvoříme pískový polštář. Na to je nutné nalít betonovou základnu, vyztuženou výztužnou sítí. Pro výrobu pletiva používáme výztužné tyče o průřezu 12-14 milimetrů, řezané podle parametrů jámy. Pokládáme je kolmo a tvoříme čtvercové buňky, jejichž průsečíky upevňujeme tenkým pletacím drátem o průměru 2-3 milimetry. Pro pohodlí pletení můžete použít speciální háček, který by měl být zakoupen v železářství. Tloušťka betonová základna(M400) spolu s výztužnou sítí by neměly být větší než 20 centimetrů.
Poté, co dáte betonu několik dní, abyste získali sílu, můžete pokračovat přímo ke zdivu. Je třeba poznamenat, že duté cihly jsou pro to zcela nevhodné. Optimální bude použití plné keramické cihly (například M-100), která má potřebnou pevnost a odolnost vůči nízkým teplotám.
Při výrobě zdiva je vhodné zkontrolovat každý řádek s úrovní. To vám umožní získat rovnoměrný sloupec. Pro větší pevnost pilířů můžete položit výztužnou síť přes 3-4 řady cihel. Cihlovou oporu nadace muckujeme 15-20 centimetrů nad úrovní terénu a chráníme ji hydroizolačním materiálem - tmelem nebo střešním materiálem s horkým bitumenem. Po 5-7 dnech naplňte hotový cihlový sloup zeminou, kterou opatrně podbíjíme.
Navzdory popularitě takového sloupcového základu má své nevýhody. Švy mezi cihlami činí takovou podporu poměrně křehkou a pod vlivem nepříznivých faktorů může dojít k destrukci.
K jeho výrobě se používají základové betonové bloky průmyslové výroby. Nejčastěji se používá plný nebo bezvýznamný dutinový blok o velikosti 20x20x40 centimetrů.
Jedná se o trvanlivý stavební materiál, který vydrží značné zatížení. Sloupový základ bloků je namontován analogicky s cihlovými podpěrami, přičemž se berou v úvahu některé rozdíly:
Poslední řada bloků je namontována 20-30 centimetrů nad zemí a pokryta hydroizolačním materiálem, který chrání švy a samotné bloky před vlhkostí a nízkými teplotní režim, což dohromady může vést ke zničení sloupovitého základu tohoto typu. Při pokládce bloků na povrch musíte pečlivě kontrolovat jejich umístění vzhledem k označeným osám budoucí lázeňské budovy. Mezeru kolem namontovaných blokových podpěr zálohujeme dříve vykopanou zeminou, kterou také narážíme.
Umístění bloků na nakloněnou oblast vyžaduje zvláštní pozornost. Blokové podpěry by v žádném případě neměly být položeny ve stejné hloubce. To může vést k následnému zkreslení lázně a zničení sloupcového základu.
Nejrobustnější a nejspolehlivější je vyztužený monolitický sloupový základ z betonu.
Pro jeho výrobu provádíme přípravné a zemní práce v souladu s společná technologie... Z výztuže Ø12-14 milimetrů vyrobíme kruhové a čtvercové rámy (použijeme 3 nebo 4 tyče) o požadované délce s přihlédnutím k výčnělku nad sloupkem o 15-20 centimetrů. K tomu spojíme tyče tenkým drátem s kulatými nebo čtvercovými kroužky ohnutými z hladké výztuže Ø6-8 milimetrů.
Základový pilíř požadované velikosti je možné vyplnit pouze pomocí bednění, které by mělo být vyrobeno z hranových desek, dřevotřískových desek a jiných vhodných materiálů. Tato metoda je však poměrně zdlouhavá, pracná a finančně nákladná.
Na dno připravené jámy nalijte vrstvu 10-20 centimetrů a utěsněte pískový polštář, na který položíme střešní krytinu nebo polyetylén nezbytný k udržení vlhkosti v litém betonu.
Namontované bednění ponoříme do otvoru a namontujeme tam vyztužený rám.
Nalijte beton třídy 400 do bednění, které je připraveno z cementu třídy M 400, hrubého písku, štěrku jemné a střední frakce, smíchaného v poměru 1: 1,5: 3 s vodou v množství 0,4 dílu použitého cementu.
Každých 30–35 centimetrů lití narazíme do betonu a odstraníme vzduch.
Hotovou oporu zakryjte fólií a nechte ji několik dní stát, poté vyjmeme bednění z tvrzeného betonu.
Hotové podpěry zakryjeme hydroizolačními materiály a dutiny vyplníme dříve vykopanou zeminou.
Chcete-li snížit náklady a čas při uspořádání sloupkového základu pro betonovou lázeň, můžete místo tuhého bednění použít neodnímatelné měkké bednění, což je střešní materiál se skelnou tkaninou. V tomto případě musí být jámy pro podpěru vyrobeny pomocí vrtáku příslušné velikosti. Odřízněte střešní krytinu požadované délky, otočte ji a nainstalujte do připraveného otvoru. Vyžaduje se však také pískový polštář a spodní izolační vrstva. Dále nainstalujeme výztužnou klec a zalijeme betonem jako v případě odnímatelného bednění. Pomocí takového materiálu získáme hotovou hromadu, okamžitě pokrytou hydroizolačním materiálem. A hned poté, co beton získá sílu, můžete provést další fázi práce.
Při stavbě těžší budovy lázeňského domu (například z cihel) nebo, pokud si přejete, vybavit suterén, můžete namontovat sloupový základ s mřížkou. Jedná se o monolitickou železobetonovou pásovou konstrukci, která spojuje horní body všech základových prvků zakopaných v zemi.
K vyplnění roštu budete potřebovat bednicí materiál: hranová deska o tloušťce 20 až 40 milimetrů, překližka, OSB nebo jiný podobný stavební materiál. Stejně jako výztuž s průřezem 10–12 milimetrů a beton ne nižší než stupeň 150. Na lití mříže se nejčastěji používá beton třídy 200, a pokud si jej vyrobíte sami, musíte míchat cement M400, hrubý písek a drcený kámen střední nebo jemné frakce v poměru 1: 2, 5: 4,5.
Vypočítejme množství dřeva pro bednění. Je třeba vzít v úvahu, že výška mřížky musí být nejméně 0,3 metru a její šířka je o 10 centimetrů větší než šířka vyráběných sloupcových podpěr.
Z připraveného řeziva srazíme bednění. V jeho spodní části by měly být vyříznuty otvory pro dříve vyrobené pilíře, které by měly mírně stoupat nad spodní část bednění.
Rámy je nutné vyrobit z výztužných tyčí s příčnými čtvercovými svorkami, které lze ohnout z tenčí hladké výztuže nebo z drátu Ø6-8 mm. Dodají konstrukci potřebnou pevnost a spolehlivost. Každých 30-35 centimetrů spojíme svorky a výztužné tyče pletacím drátem v množství, které se rovná celému obvodu mřížky. Vypočítáme velikost rámu tak, aby od něj ke stěnám bednění byla 5-7 centimetrů.
Pokud jsou hotové základové pilíře od sebe ve značné vzdálenosti, pak pro spolehlivost může být bednění posíleno dřevěnými podpěrami, které musí být instalovány přísně vodorovně.
Před nalitím betonu do bednicí skříně nainstalujeme výztužný rám, upevněním jeho spodní části na výztuž vyčnívající ze sloupů.
Pokud se nalévá z míchačky betonu, pak se veškerá betonová směs nalije najednou, přičemž se vzduch odstraní stavebním vibrátorem, výztužnou tyčí nebo jednoduše lopatou.
Pokud musíte beton míchat sami a potřebujete jej plnit několik dní, pak:
Naplňte bednění zcela betonovou směsí, zakryjte fólií a nechte několik dní stát. Poté opatrně vyjměte dřevěnou krabici a naše závěsná mřížka je připravena.
Stojí za zmínku, že bez ohledu na materiál použitý pro uspořádání sloupového základu je tato verze základu pro budoucí koupel spolehlivější než tradiční - páska, a zároveň je mnohem levnější (téměř dvakrát).
Ruská lázeň je postavena nejen ze dřeva nebo tradičních kulatin. Odolná a ekologická cihla je také vynikajícím materiálem pro její stěny. Jak z toho vybudovat pevnou koupel - o tom vám řekne náš článek. 
Šťastní majitelé vlastních pozemků stále častěji upřednostňují cihlovou koupel. V tomto článku odhalíme hlavní tajemství a podrobně vám řekneme, jak postavit cihlovou koupel vlastními rukama.
V dnešní době je cihlová koupel velmi oblíbená. Mezi jeho zjevné výhody patří samozřejmě trvanlivost a také možnost použití různých dokončovací materiály a designová řešení. Proto je důstojným konkurentem tradiční dřevěné lázně. Níže budeme hovořit o tom, jak postavit cihlovou lázeň od základu po střechu, stejně jako o důležité body to je třeba vzít v úvahu při stavbě.
Není žádným tajemstvím, že kvalita a trvanlivost budovy závisí na dobře zvolených stavebních materiálech. Při nákupu cihly do vany byste tedy měli vzít v úvahu takový faktor jako vysoká vlhkost v pokoji. Dále je velmi důležité vyhodnotit barvu samotné cihly.
Pokud je jasně šarlatová, může to znamenat nedostatečný čas v troubě. Fialově hnědý odstín cihly naopak naznačuje, že doba vypalování byla překročena. V každém případě by vzorky se zjevnými známkami porušení výrobní technologie měly být okamžitě zlikvidovány.
Při zahájení stavby je třeba mít na paměti, že konečný výsledek bude záviset jak na kvalitě stavebních materiálů, tak na správném pořadí prací.
Proto před stavbou cihlové lázně je třeba vzít v úvahu následující posloupnost akcí:
Nyní se podívejme blíže na každou fázi výstavby. Také při vytváření cihlové lázně s vlastními rukama instrukce krok za krokem níže bude velmi užitečné.
Po finální volbě umístění budoucí lázně byste měli začít pracovat se základem. K tomu je důležité vzít v úvahu, že doporučená vzdálenost od obytných budov by měla být 8–12 m. V tomto případě není vhodné ignorovat pokyny hasičů. Pokud plánujete mít lázeňský dům poblíž nádrže, vzdálenost od břehu by měla být alespoň 15–20 m. Poté můžete přejít k nejdůležitější fázi.
V závislosti na typu půdy na místě, velikosti budovy, surovinách a zvolené technologii může být základ lázně:
Vytvoření základu pro cihlovou koupel tedy zahrnuje následující postup:
Je důležité vzít v úvahu, že poté, co byl základ nalit, bude možné přistoupit k další fázi stavby zdí nejdříve za tři týdny. Během této doby, během prvních sedmi dnů, řešení získá sílu. V horkém a suchém počasí, aby se zabránilo praskání, by měl být navlhčen a za deštivého a vlhkého počasí by měl být naopak pokryt střešní krytinou.
Nyní přejdeme k dalšímu kroku a řekneme vám, jak rozložit stěny do koupele z červených cihel.
Když začnete stavět zdi, můžete použít jednu z následujících možností instalace:
Při vytváření zdí v cihlové lázni vlastníma rukama budou velmi užitečné níže uvedené pokyny krok za krokem. Podle doporučení v něm uvedených bude zdivo silné a spolehlivé.
Je tedy důležité vzít v úvahu, že:
Po úspěšném dokončení této fáze stavby můžete přistoupit k pokrývačským pracím, o nichž bude řeč níže.
Při zahájení prací na vytvoření střechy pro lázeň můžete udělat z jednoho svahu nebo štítu, což je oblíbenější možnost. Je také důležité vzít v úvahu, že střešní materiál a pořadí prací se budou mírně lišit v závislosti na zvoleném projektu. V každém případě je třeba věnovat zvláštní pozornost pečlivému zacházení s antiseptickými sloučeninami všech podpůrných dřevěných konstrukcí: krokve, trámy, překlady.
Důležitým krokem bude izolace střechy, která by měla být provedena podle následujícího algoritmu:
Po dokončení střešních prací můžete přistoupit k závěrečné fázi stavby cihlové lázně - dokončení prostor uvnitř i vně.
Při vytváření vlastními rukama je velmi důležité vědět nejen to, jak postavit cihlovou koupel, ale také co hledat při zahájení dokončovacích prací. Vezměte na vědomí, že cihlová koupel má ve srovnání s dřevěnou lázní obrovskou výhodu, pokud jde o výběr nejvhodnějších a preferovaných materiálů pro dekoraci.
Takže pro venkovní dokončovací práce si můžete vybrat jakýkoli typ materiálu - od obyčejná sádra k moderním tepelným panelům.
Dokončení uvnitř vany je také velmi jednoduché a cenově dostupné. Hlavní věc, které je třeba věnovat pozornost, je, že do šatny a mycího prostoru musíte použít dřevo. jehličnany zatímco v parní místnosti stojí za to upřednostnit listnaté stromy. Měli byste zvolit vysoce kvalitní a dobře vysušený materiál.
Přibližná posloupnost dokončovacích prací uvnitř lázně bude vypadat takto:
Poté lze hlavní práci na vytvoření cihlové lázně s vlastními rukama považovat za dokončenou.
Po prostudování výše uvedených informací, vyzbrojeni solidním skladem znalostí a potřebným stavebním materiálem, se tedy můžete pustit do práce. Kromě toho bude snadné postavit cihlovou koupel podle našich doporučení. A konečný výsledek určitě potěší kvalitou a spolehlivostí!
Pokud chtějí postavit lázeňský dům, mohou majitelé příměstských oblastí čelit problému výběru typu nadace. Silná půda, půdní vody blízko povrchu, úlevové kapky - všechny tyto faktory mohou při stavbě způsobovat problémy a také vést k nepředvídaným nákladům. V tomto případě je nutné zvolit správný typ základu a vypočítat všechny jeho parametry, aby se vyloučil pohyb konstrukce pod vlivem negativních sil a jevů.
Když je půda nebo reliéf na místě považován za problematický, nejlepším řešením by byl šroubový základ pro koupel. Pilotově šroubová základna se ve stavebnictví úspěšně používá více než sto let. V poslední době se tento typ nadace rozšířil po celém světě a počet jeho fanoušků rychle roste. To je způsobeno skutečností, že proces instalace hromádky šroubů do půdy je poměrně jednoduchý. Uspořádání takového základu lze snadno provést bez zapojení speciálního vybavení silami tří až čtyř lidí.
Aby byla zajištěna jeho spolehlivost, je důležité při instalaci hromádek a mříží, které je spojují, dodržovat při práci některá pravidla a předpisy. Na tom bude záviset životnost celé konstrukce.
Hromada šroubových základů pro cihlovou lázeň má řadu výhod. Tento typ nadace je v předměstské bytové výstavbě zaslouženě populární. Šroubové hromádky se nebojí extrémních teplot a lze je aplikovat téměř na jakoukoli půdu.
Hlavní pozitivní vlastnosti pilotových základů jsou:
Po zašroubování hromádek šroubů nemusíte čekat, můžete hned začít aranžovat mřížku a stavět koupel.
Hromada šroubů je druh podpěry vyrobené z kovu; během instalace je ponořen do země metodou šroubování, bez předběžného vrtání studny. Tento produkt se skládá z několika částí: šroubovací čepele, hlavní a hlava. Vizuálně to připomíná velký šroub. Tato konstrukce umožňuje hromadu snadno zašroubovat do půdy, navíc ji zhutnit a zvýšit tak její únosnost.
Tovární vruty se vyrábějí se speciálním ochranným povlakem, který zahrnuje bitumen, smalt, epoxidovou pryskyřici. Podobné složení má antikorozní povlak pro podvodní části mořských plavidel.
Podle vypočtených údajů a statistických informací, když je hromada prohloubena na úroveň 1,8 až 2 metry, bude její únosnost maximální.
Šroubový základ pro lázeň je namontován na téměř jakékoli nerovnosti, na zaplavené části místa a dokonce i na dobře upravené trávníky, aniž by způsobil zničení a poškození. Pokud pro stavbu lázeňského domu na obydlené oblasti byly jako základ vybrány hromádky šroubů, není třeba ničit reliéf ani krajinu.
Počáteční fází jakékoli stavby jsou přípravné práce. Hrají důležitou roli a pomohou vyhnout se změnám a dodatečným nákladům v budoucnosti.
Po určení místa pro stavbu lázně je nutné ji vyčistit od domovního nebo stavebního odpadu a také odstranit cizí předměty nebo předměty. Pokud jsou na staveništi jámy nebo příkopy, musí být zasypány a pečlivě podbíjeny.
Rada! Při výběru webu na webu věnujte pozornost různým překážkám. Může to být například velký strom, zbytky starých betonových desek nebo základů, nekořeněný pařez. Před zahájením stavby je vhodné se takových překážek zbavit.
Během vývoje základového projektu se šroubovými hromadami se předběžně vypočítá počet pilot na základě rozměrů, vzdáleností mezi piloty a typu vzájemného uspořádání. Znalost všech těchto indikátorů je pole hromady označeno podle vyvinutého projektu.
Šroubové hromádky pro základnu lázně musí být ponořeny do hustých vrstev půdy. Pro přesné určení hloubky ponoření, kde má půdní vrstva maximální únosnost, je nutné provést geodetický průzkum. Opravy celkové hmotnosti budovy nebudou při výpočtech nadbytečné, počasí terénní a sezónní výkyvy půdy. K tomu je lepší najmout specialistu.
Pilířové podpěry musí být rovnoměrně rozmístěny pod všechny vnější a vnitřní stěny vany, dodatečně vyztuženy rohy a průsečíky stěn a ponořeny do konstrukční hloubky. Zkroucené hromádky jsou nařezány, vyrovnány a hlava je navařena.
Část hromady vyčnívající ze země může být skryta pod ozdobným podstavcem nebo ponechána otevřená. V každém případě je nutné viditelnou část ošetřit antikorozní směsí.
Každá koupel, zejména ruská, má kamna. Aby během provozu nedošlo k poškození nebo zborcení zdiva, je zapotřebí základ pro cihlovou pec.
Uspořádání základny pece je nezbytná podmínka správné vztyčení a dalšího fungování této struktury, protože přenáší všechna stávající zatížení do půdy. Při přípravě stavby základu pece musíte prostudovat základní požadavky na tento typ základu. To vám umožní vybudovat spolehlivý a praktický design a také chránit před běžnými chybami.
Základ pro kamna ve vaně může být umístěn různými způsoby vzhledem k úrovni země. V závislosti na tom lze rozlišit dva typy:
Při uspořádání takového základu je nutné vzít v úvahu hmotnost konstrukce. Pokud to není více než 700 kg a plánuje se výstavba v přízemí nebo v suterénu, stačí vybavit jednoduchý železobetonový základ ve formě vyztužené desky zapuštěnými pilíři. Přebytek stavební hmotnosti 700 kg je již důvodem k vybudování základu pro pec na šroubových pilotech. Tato možnost je považována za spolehlivější a vydrží další zatížení.
Základna pece je určena pouze pro zatížení pecí. Nedoporučuje se jej připojovat ke společnému základu vany. Ponechte mezeru alespoň 5 cm a naplňte ji pískem nebo tlumícím materiálem.
Zvláštní přístup bude vyžadovat základy cihlová pec... I sebemenší odchylky nebo deformace jsou pro něj nepřijatelné. Jinak se ve zdivu mohou objevit praskliny, které mohou vést k nesprávnému provozu kamen nebo k jeho částečnému zničení během provozu.
Všechny parametry potřebné pro výpočty jsou stejné jako pro konvenční základy:
Proces vztyčení pilotového základu začíná vyznačením místa. Poté je nutné hromádky přišroubovat do vypočtené hloubky, rozříznout je na jednu úroveň a svařit hlavy. Šroubové piloty budou plnit hlavní funkci přenosu zátěže na zem. Velikost základny a počet hromádek se vypočítávají na základě hmotnosti a rozměrů pece.
Poté musíte vyplnit vyztužená deska o tloušťce asi 15 cm, které spojí jednotlivé hromádky do jednodílné konstrukce. Když beton ztvrdne, musíte podklad hydroizolovat střešním materiálem nebo bitumenem.
Pilotově šroubová základna je považována za jedinou, kterou lze postavit při jakékoli teplotě po celý rok. Pokud je na zamýšlené ploše sníh, je nutné jej odklízet až před samotnou instalací. Tím se zabrání hlubokému zmrazení půdy.
Po vyklizení a označení území se zmrzlá půda v místech, kde jsou instalovány hromádky šroubů, odstraní pomocí páčidla nebo sbíječky. Dále se šroub šroubuje stejným způsobem jako v létě.
Jak se to děje v zimě, ukazuje video:
Sokl je nejdůležitějším prvkem stavby lázeňského domu ze srubu, který slouží jako bariéra mezi vnější stěnou a zemí. Díky tomu chrání prostor přízemí před pronikáním chladu, vlhkosti a dalších nepříznivých faktorů. Suterén je nejčastěji vyčnívající částí základu ze železobetonu nebo betonu. Vzhledem k tomu, že v prostředí nasyceném vlhkostí beton pouze zvyšuje své pevnostní vlastnosti, ale stěnové materiály takové vlastnosti nemají, je vhodné zvýšit úroveň prvního patra minimálně o půl metru nad úroveň terénu. To platí zejména pro koupele, jejichž stěny jsou ve většině případů vyrobeny ze dřevěného materiálu.
Na základě Designové vlastnosti v suterénu lze rozlišit několik typů:
Vyberte si určitý typ podkladu, v závislosti na následné dekoraci stěny. Přesto se poslední typ struktury nejlépe vyrovná s ochranou křižovatky suterénu a stěny před srážkami.
Pokud je suterénní část základu vyrobena ze železobetonu nebo betonu, je nejefektivnější a nejlepší řešení se stane výplní v jednom tahu. Sokl nesmí mít žádné vodorovné nebo svislé švy. To je způsobeno skutečností, že tvorba různých švů v těle nadace (včetně základny) může vést k:
To bude zvláště důležité pro železobeton, ve kterém je v základu zahrnuta výztužná klec. V důsledku toho porušení integrity betonové ochranné vrstvy, která je určena k ochraně kovu před korozí, povede ke snížení únosnosti konstrukce.
Nejlepší možností pro koupel bude cihlová základna. V tomto případě však nebude fungovat každá cihla. Nejlepší je použít plnou červenou pálenou cihlu. Jeho hlavním rysem je, že dokonale odpuzuje vlhkost a také slouží jako vynikající hydroizolace. Má také tak úžasnou vlastnost, že dobře absorbuje teplo a poté jej rozdává na dlouhou dobu. Tato vlastnost nedovolí hnít spodní korunu srubu!
V počáteční fázi výstavby základny je nutné zajistit větrací otvory. Stačí, aby koupel měla dva otvory na protilehlých stranách základu o rozměrech 150x150 mm. Je docela možné, že v nadzemní části nadace budou potřeba otvory pro kanalizaci a zásobování vodou - budou muset být předem stanoveny.
Dalším nejdůležitějším bodem technologických požadavků na sokl bude svislá a / nebo vodorovná hydroizolace. Bude schopen chránit budovu před možným pronikáním zemní vlhkosti do místnosti a do konstrukce stěny. Obvykle se pro vodorovnou hydroizolaci používá rolovací střešní materiál, který je položen pod zeď v horní části suterénu. V tomto případě by měl být povrch vyrovnán pomocí stěrky z cementové malty, aby výškové rozdíly nebyly vyšší než 5 mm. Následně bude nutné střešní materiál lepit na horký bitumen. Pro svislou hydroizolaci je nutná tekutá guma. Nanáší se stříkáním nebo rukou pomocí štětce, špachtle, štětce nebo válečku. Horizontální i vertikální izolace se vyrábí ve dvou vrstvách.
Oteplování je nejdůležitější proces. Aby se zabránilo úniku tepla z místnosti, je nutné pečlivě chránit konstrukci suterénu včetně základu pomocí nějakého druhu izolace. Volba a hloubka vybrané izolace bude záviset na tom, jak hluboko půda v konkrétní oblasti zamrzne. Stěna je také izolována zvenčí, proto se používá tuhá polystyrenová pěna nebo speciální minerální vlna s použitím výztuže ze skleněných vláken a vrstev hydroizolace.
V některých případech používají řemeslníci nestandardní návrhy pro instalaci suterénu pro koupel, například z obyčejných obyčejných cihel, silikátových cihel, břidlice, stěnových kamenů a podobně. Je také třeba poznamenat, že je nežádoucí použít jakýkoli materiál stěny ve formě suterénu, protože není určen pro přímý kontakt se zemí. V tomto případě se doporučuje stavět struktury společně s masivem ze základny.
Pokud je základ vyroben ve formě hromádek, pak je vhodnější provést nadzemní část ve formě železobetonového monolitického pásu. Poslední a první řada základny z červených cihel by měla být vložena do žitě a vnitřní do lžíce. To zajistí dobré spojení a také nezbytnou tuhost. Pokud je vedle něj více než 5 cihel, pak by také v 5. řadě měla být „ucpaná“ základna.
Pokud základ končí ve výšce, která se rovná výšce země, pak pro stavbu dřevěné stěny vany jako suterén, můžete udělat další zdivo. Doporučuje se použít cihlu silikátového typu, protože může docela dobře komunikovat s vlhkým prostředím. Úroveň by měla být zvýšena o 500-600 mm z dostupného povrchu země, ne však méně než 250 mm. Tloušťka takové stěny bude odpovídat 400 mm u velké vany a 250 mm u malé jednopokojové budovy.
Je nutné zajistit větrací otvory. Na zdivo se doporučuje vytvořit výztužný pás z betonu a výztuže. Hydroizolace je umístěna pod stěnou a cihlou, protože v tomto případě se na stěny, základy a suterén používají tři druhy materiálů.
Obkladové materiály se používají extrémně trvanlivé-mrazuvzdorné a odolné proti vlhkosti. To navíc ochrání strukturu budovy před extrémními teplotami a také před vlhkostí.
Snadná pára pro vás!
Mnoho budov vyžaduje pevný základ, takže majitel domu možná bude muset postavit základ pro koupel; cihlová lázeň je poměrně masivní konstrukce, což znamená, že základna musí vydržet vyvíjené zatížení.
Pro koupel se nejčastěji používá pásový základ.
Nejprve musíte vybrat místo pro stavbu a určit typ půdy. K tomu vykopou jámu hlubokou 1,8 m a zkontrolují přítomnost podzemní vody. Analyzujte typ půdy - to vám pomůže při výběru správný základ pod vanou. Rašeliniště, bažinaté a písčité půdy jsou považovány za nestabilní druhy půdy. Dobrou volbou v takových případech je monolitický nebo hromádkový základ. Můžete také postavit pásovou základnu s pískovým polštářem; bloky v tomto designu je nejlépe nahradit monolitickým betonem. Jíl, hlína, hrubý písek a jemný štěrk jsou považovány za půdy střední hustoty. V tomto případě můžete použít páskové, blokové a hromádkové základny. Pro skalnaté a křemenné půdy je vhodný jakýkoli typ základu.
Tento typ nadace se zřídka používá při stavbě cihelných lázní vlastníma rukama, pro malé budovy je však ideální kvůli ekonomice a rychlosti stavby. Sloupové podpěry jsou vykopány s krokem 2 m, je nutné najít podpěry v rohových částech budoucí budovy a na křižovatce stěn. Betonový pilíř by měl mít velikost 60x60 cm, pod cihlovou vanu lze postavit větší pilíře. Základ pro lázeň by měl být položen 25 cm pod linii mrazu. Zdvihací síly, které vznikají při zamrzání půdy, mohou vytlačit podpěry, což vede k deformaci základu a budovy.
Beton, kámen a cihla nejsou pevností v tahu, takže sloupková základna musí být postavena přísně svisle, aby se zabránilo tahovým silám. Nejtrvanlivější je základ postavený na bázi azbestocementových trubek. Staví se snadno a rychle, pomocí ruční vrtačky se dělají studny správnou hloubku o průměru 20-25 cm. Do získaných otvorů se ponoří trubky, které se posypou zeminou a naplní se betonem. Poté se trubka nadzvedne a stojí na polštáři z netěsného betonu. Poté je podpěra zcela naplněna maltou, přičemž nahoře zůstává vzdálenost 10 cm. Beton je podbíjen a vyztužen výztužnou tyčí. Po instalaci spojovacích kotev se zbývající vzdálenost zalije betonem.
Typ pilotového základu je šroubový základ. Tento základ je skvělý pro bažinatá půda... Před zahájením stavby se doporučuje provést značení, vzdálenost mezi hromadami by měla být 2 m. Rozměry pilot se volí v závislosti na hmotnosti budoucí lázně. Hromada vypadá jako trubka, zapečetěná na jedné straně a se špičatým koncem a šroubovicovými lopatkami na straně druhé. Při stavbě malých budov se používají podpěry o délce 3 m a průměru 15 cm.
Při stavbě základu pro cihlovou lázeň se obvykle používají piloty o průměru 13 cm Pro stavbu takového základu není nutné zapojení speciálního vybavení. Hromádky lze ručně zašroubovat do půdy. Po prohloubení podpěr jsou jejich konce řezány na požadovanou úroveň. Pro větší spolehlivost je konstrukce vyztužena betonem, po kterém lze namontovat hlavu.
Tento typ základu se nejčastěji používá při stavbě cihel a kamenných lázní. Navzdory jednoduchý design Takové základy pro koupele vyžadují hodně práce. Hloubka instalace je určena na základě hloubky mrazu, základna je položena o 20 cm níže. Pro stavbu budete potřebovat následující materiály a nástroje:
Místo musí být před stavbou vyrovnáno, po kterém vykopou příkop hluboký 75 cm. Základ vany by měl být o 50 cm širší než tloušťka stěny. Ve spodní části výkopu se vytvoří pískový polštář o tloušťce 15 cm, poté se nalije stejná vrstva suti a polštář se podbíjí. Nyní můžete nalít betonovou maltu, která je zpevněna velkými kameny. Poté se postaví bednění o výšce 20 cm a zemní část základu se zalije betonem. Tuto část můžete vytvořit pomocí zdiva vlastními rukama.
Horní část základu je vyrovnána betonovým potěrem, základna je izolována 2 vrstvami střešního materiálu potaženého bitumenovým tmelem. Na hydroizolaci je postaven suterén z kamene, cihel nebo pěnových bloků. Doporučuje se podklad natřít nebo omítnout. Je to dáno porézní strukturou materiálu, který absorbuje vlhkost. V podstavci jsou vytvořeny větrací otvory. V blízkosti stěn vany je vybudována slepá oblast, která vám umožňuje chránit základnu před účinky deště a tající vody.
Nejspolehlivější a zároveň drahou možností je monolitická základna. Používá se při stavbě van všech velikostí. Pevný železobetonová konstrukce může mít žebrovaný i sudý základ. Základ pro lázeň s žebrovanou základnou je považován za odolnější; v zemi jsou vytvořeny zákopy pro žebra, do kterých se nalije betonová malta. Mezi žebry je vytvořen polštář z písku nebo štěrku, po kterém se základ nalije. Tato možnost je díky své pevné konstrukci vhodná pro měkké půdy. Po promoci konstrukční práce základ je tepelně izolován.
Pokud se rozhodnete postavit svůj lázeňský dům z cihel, musíte si uvědomit, že typ základu je zvolen v závislosti na stabilitě půdy.
Pro skalnaté půdy si můžete vybrat jakýkoli typ základu; při stavbě budov na měkkých půdách je nutné postavit monolitický základ. Při stavbě by měla být vzata v úvahu také hmotnost budoucí struktury.
kubkirpich.ru
Podle konstruktivních typů se rozlišují několik typů základen:
Výběr typu závisí na další výzdobě stěn. Poslední typ struktur se však „nejlépe“ vyrovná s ochranou křižovatky zdi a suterénu před vniknutím srážek.
Pokud je sklepní část nadace postavena z betonu nebo železobetonu, nejlepším a nejefektivnějším řešením by bylo nalít ji jedním tahem. Tvorba jakýchkoli švů v těle nadace (a suterénu jako jeho součásti) je spojena se snížením únosnosti, tvorbou pórů a trhlin, pronikáním vlhkosti a chladu skrz tyto dutiny a zničení betonu během zmrazování a rozmrazování. Z tohoto důvodu by základna / podstavec neměla mít ani svislé, ani vodorovné švy. To platí zejména pro železobeton, kde základ obsahuje výztužnou klec. Porušení integrity ochranné vrstvy betonu, určené k ochraně kovu před korozí, vede ke snížení únosnosti konstrukce.
Nejlepší volbou pro koupel by bylo cihlový podstavec... A ne každá cihla bude fungovat. Nejlepší je použít červenou korpulentní pálenou cihlu. Dobře odpuzuje vlhkost a slouží také jako vynikající hydroizolace. Navíc má úžasnou vlastnost pohlcovat teplo a vydávat ho na dlouhou dobu. Tato vlastnost neumožňuje shnít první korunu srubu!
Ve fázi montáže základny by měly být zajištěny větrací otvory. Dva otvory o rozměrech 150x150 mm na protilehlých stranách základu pro vanu budou docela dost. Možná budete také potřebovat otvory pro zásobování vodou a kanalizaci v nadzemní části nadace - je také třeba s nimi předem počítat.
Dalším důležitým bodem technologických požadavků na sokl je vodorovná a / nebo svislá hydroizolace. Chrání budovu před pronikáním zemní vlhkosti do stěnových konstrukcí a místnosti.
Pro vodorovnou hydroizolaci se obvykle používá rolovací střešní materiál, který se položí na základnu pod zeď. V takovém případě musí být povrch vyrovnán stěrkou z cementové malty tak, aby výškové rozdíly nepřekročily 5 mm. Poté se na horký bitumen nalepí střešní krytina.
Pro svislou hydroizolaci se používá tekutá guma. Nanáší se stříkáním nebo ručně - špachtlí, válečkem, štětcem, štětcem.
Vertikální i horizontální izolace se provádí ve dvou vrstvách.
Aby se zabránilo úniku tepla z místnosti, je nutné chránit konstrukci suterénu spolu se základem nějakou izolací. Volba a hloubka izolace závisí na hloubce zamrznutí půdy v konkrétní oblasti. Zeď je z vnější strany izolována, přičemž je použita tuhá polystyrenová pěna nebo minerální vlna s následnými vrstvami hydroizolace a vyztužení skleněnou síťovinou.
Někdy řemeslníci používají pro stavbu lázeňského suterénu nestandardní návrhy, například ze silikátových cihel, obyčejných cihel, stěnových kamenů, břidlice atd. Stojí za zmínku, že jakékoli materiály stěn jako suterény jsou nežádoucí, protože nejsou určené pro přímý kontakt se zemí ... Přesto je lepší stavět struktury v jednom poli se základnou. Pokud je základ vyroben ve formě hromádek, pak je výhodnější nadzemní část ve formě monolitického železobetonového pásu.
První a poslední řada základny z červených cihel musí být vložena do žitě a všechny vnitřní do lžic. To poskytne dobré spojení a poskytne požadovanou tuhost. Pokud je poblíž více než 10 cihel, pak v 5. řadě je také nutné „zasunout“ základnu.
Pokud základ končí značkou rovnající se úrovni země, pro stavbu dřevěných stěn vany lze jako suterén provést další zdivo. Je lepší použít cihlu silikátového typu, protože dobře spolupracuje s vlhkým prostředím. Je nutné zvýšit úroveň o 500-600 mm od povrchu země (ale ne méně než 250 mm). Tloušťka takové stěny bude 400 mm pro velkou vanu a 250 mm pro jednopokojovou malou budovu.
Je nutné vytvořit větrací otvory. Za tímto účelem jsou větrací otvory ponechány přibližně uprostřed zdiva na výšku. Na zdivo je vhodné provést výztužný pás výztuže a betonu. Hydroizolace je položena pod cihlu a pod zeď, protože v tomto případě pro základ, suterén a stěny používáme tři druhy materiálů.
Vnější opláštění navíc chrání základové a stěnové konstrukce před extrémy vlhkosti a teploty. Obkladové materiály se používají extrémně trvanlivé - odolné proti vlhkosti a mrazu. Patří sem dekorativní lícové cihly, obklady, závěsné plastové systémy. Suterén zdobený přírodním kamenem - vápencem, pískovcem a umělými kameny vypadá velmi krásně.
Suterénní část základny malé lázně v letní chatě lze také obložit různými improvizovanými materiály, například střepy keramické obklady nebo sklo, vyskládané ve formě mozaiky.
P.S. Tady je suterén a teď jsme připraveni vybrat srub pro koupel a SNADNOU PÁRU PRO VÁS!
Snadná pára pro vás!
beribanyu.ru
V této době se vyrábí spousta různých kamen pro vany, ale budeme uvažovat o klasických kamnech, cihlovém ohřívači.
Je oprávněně považován za nejtrvanlivější a nejužitečnější z hlediska přínosů pro zdraví.
Důležité: základ pro pec musí být položen odděleně od hlavního základu, vzdálenost k nejbližší zdi je nejméně 50 mm a pokryta pískem.
Navíc by velikost samotného základu měla být o 50 mm větší než pec po obvodu.
Důležité: z plechu a výše je pec položena na olejovou hlínu nebo moderní speciální žáruvzdorné malty. Tloušťka švu je asi 3 mm, lůžko je vhodné zpočátku ovládat na cihlových 2 drátech s průřezem 3 mm, po pokládce se drát vytáhne.
Ve vaně se často používají kovová kamna. Moderní kovová kamna zahřívají parní místnost dostatečně rychle, ale technologicky mnoho modelů vyžaduje cihlovou obrazovku.
Cihlová zástěna ve vaně hraje roli pouzdra pro troubu, má kanály pro proudění horkého vzduchu a podporuje plynulý ohřev.
Při uspořádání obrazovky by však měly být vzaty v úvahu některé konstrukční požadavky.
V této době každý zná terapeutický účinek solných komor, lamp, terapie v solných dolech. Vybavením vaší lázně malou solnou clonou výrazně zvýšíte zdravotní účinek návštěvy takové koupele.
Pro uspořádání zástěny se pro koupel používají speciální solné cihly. Tohle je přírodní materiál, který je vyřezán z pevného monolitu soli a má přísně definovaný tvar. Solné bloky vydrží teploty až 500 ° C, takže je lze použít při aranžování ochranných zástěn kolem kovových kamen.
Je možné, zcela nebo zčásti, rozdělit přepážku ze solných bloků mezi parní a odpočinkovou místnost. Bloky se pokládají pomocí speciálních spojovacích prostředků nebo lepicího roztoku na bázi žíravého magnezitu a chloridu hořečnatého 3: 5, zpočátku se v ódách rozpustí sůl a poté se přidá magnezit. Lze položit na tekuté sklo, ale není silné.
Zděný lázeňský dům je budova po staletí. Pokud se však rozhodnete stavět přímo z cihel a nemáte praktické zkušenosti s pokládkou, doporučujeme vám obrátit se na profesionály, protože stěny jsou položeny ve 2 vrstvách a mezi stěnami je vzduchová komora, kterou lze vyplnit tepelná izolace. Pro amatéra je takový styling docela problematický.
Nejdostupnějším materiálem pro stavbu zdí vlastními rukama je pórobeton nebo pěnový beton. Bloky jsou velké a lehké, držené pohromadě speciálním lepidlem dostatečně rychle. Bloky lze snadno řezat pilou. Cena za ně je navíc nižší než za cihlu nebo dřevo.
Důležité: pórobeton a pěnový beton absorbují vlhkost, proto musí být stěny během stavby řádně dokončeny a při dokončování by mělo být dodrženo pravidlo, tloušťka vnitřní dekorace by měla být 2krát větší než vnější.
9ban.ru
Koupelnové cihly se nakupují hromadně a dodávají se v jedné dávce autem. Během skladování jej chraňte před vodou. Obecná pravidla jsou zde přibližně stejná jako pro řezivo.
Přivezené cihly jsou naskládány na dřevěnou paletu a zakryty fólií. Je také vhodné umístit stohy pod baldachýn. Zednické práce, zvláště pokud jsou prováděny jednou osobou, trvají několik týdnů. Celou tu dobu musí být cihla uložena na suchém místě.
Cihlová koupel je trvalá trvalá stavba. Náklady na jeho stavbu budou dražší než klasická dřevěná vana, ale poslouží mnohonásobně více.
Z minusů cihlové lázně lze zaznamenat potřebu její pečlivé izolace. K tomu nejsou vždy používány bezpečné materiály šetrné k životnímu prostředí. Hlavní výhodou cihlové konstrukce je požární odolnost a trvanlivost.
Základ cihlové lázně s vlastními rukama je položen ve formě páskové struktury. Cihlová lázeň je těžká, takže se na ni zřídka používá hromada nebo sloupovitý základ, ale na hustých skalnatých půdách je to docela přijatelné. Pásový základ zůstává nejspolehlivější a nejběžnější možností.
Základ pro cihlovou lázeň je postaven z dobře vypálených hustých odrůd.
Cihla může být s vnějšími vadami, skvrnami, nerovnoměrnou barvou.
Dobrá houževnatost a odolnost proti vodě jsou klíčové; porézní a duté třídy by neměly být brány v úvahu okamžitě.
Keramika má schopnost absorbovat vodu. Pokud je cihla zvážena a vložena do kbelíku s vodou na jeden den, pak další den bude mnohem těžší. I 1 cihla je schopna shromáždit několik desítek gramů vody.
Pronikání vody do samotné keramiky jí neškodí. Příkladem jsou četné archeologické nálezy z keramiky. Je to další věc, pokud je proces namáčení vodou doprovázen zmrazovacími cykly.
Proto zděné základy nevydrží věčně, ale přesto jsou velmi trvanlivé. Někteří výrobci cihel uvádějí počet cyklů zmrazení, aniž by výrazně snížili pevnost. Jejich počet je nejméně 100, což poskytuje zděnému základu a suterénu téměř stejný počet let služby. Na koupel je to víc než dost.
Sokl je vyroben o něco silnější než zeď, ale toto pravidlo není nutné dodržovat. Zvýšení tloušťky se provádí o polovinu cihly. Vyšší hodnota je nepraktická. Také základna by neměla být silnější než základ ve vaně. To negativně ovlivní stabilitu celé konstrukce.
Základ cihlové lázně je položen stejným způsobem jako stěny. Pískový polštář chrání základ před půdními antinodami. Spodní vyztužená vrstva chrání před poruchami. Je velmi výhodné kombinovat cihly s betonem v základu. Betonový pás, který je nutně vyztužen podélnou výztuží velké délky, výrazně přidá na pevnosti.
Sokl je položen na betonovou základovou desku. Do zděného suterénu jsou vhodné sutinové, betonové a cihlové základy. Varianta jakéhokoli materiálu může být pásková nebo sloupková. V každém případě musíte vybudovat základ, s přihlédnutím k hmotnosti lázně a charakteristikám půdy.
Je velmi výhodné rozložit sloupky z cihel. Takové struktury lze velmi často považovat za sloupky pro brány a ploty. Ve sloupcovém základu jsou rozloženy podle stejného principu.
Průřez pilířů je 1,5-2 cihly. Sloupy mohou být také vyrobeny z jedné cihly, ale musíte zvýšit jejich umístění.
Jakýkoli sloupový základ vyžaduje silnou železobetonovou mřížku. Bez něj to bude velmi křehká struktura.
Sloupový základ pro cihlovou lázeň je vhodný pouze pro husté suché půdy. Pokud se nevztahuje na domy ve vaší oblasti, poraďte se s odborníky na výstavbu o možnosti jejich výstavby.
Keramika a cihly mají nežádoucí vlastnost dobře absorbovat vodu. Tuto nevýhodu odstraňuje pečlivá vodní a parní bariéra. Cihly ve stěnách, soklu a podkladu musí být chráněny před pronikáním vlhkosti z jakéhokoli zdroje:
Venku je lepší cihlu vůbec ničím nezakrývat. To poskytne krásný vzhled. Uvnitř vany je situace přesně opačná. Holé cihly se tam téměř nepoužívají. Oteplování je podrobně popsáno v dalších článcích na našich stránkách.
Vnitřek cihly je potažen hydroizolací. Nejrozumnější je použít parotěsné membrány speciálně k tomu určené.
V některých případech je cihla ve vaně ponechána otevřená forma... Pokud je pro stěny vybrána vysoce kvalitní cihla, bude vypadat velmi dekorativně nejen venku, ale také uvnitř.
Současně je nemožné ponechat cihlové zdi uvnitř vany bez podšívky kvůli požadavkům na tepelnou izolaci. Jako poslední možnost, podle požadavků na design, můžete nechat takové stěny v šatně. V zásadě platí, že pokud je ve vaně viditelná cihla, je to buď na kamnech, nebo na příčkách.
Běžné saunové ohřívače i komplexní ohřívače jsou vyskládány z cihel. Rozměry topných panelů mohou být až do poloviny stěny. Také cihla je položena, aby chránila zeď před ohřevem kamny. Všechny tyto prvky obvykle nejsou omítnuty. Uvnitř mohou být potaženy různými interiérovými laky, ale to není zdaleka vždy vhodné.
Natírání cihel lakem se provádí za účelem ochrany keramického povrchu, který není odolný vůči nečistotám. V interiéru, zvláště pokud se chytíte zdi rukama, se cihla velmi rychle zašpiní. Tuto situaci lze napravit použitím laku.
Cihlová koupel musí být zevnitř opláštěna dřevem. Tato vrstva má izolační a estetickou funkci. Nejlepší způsob dokončení cihlové lázně - opláštění dřevěnými deskami, šindelem, blokovým domem nebo imitací baru.
Pokud je opláštění tenké, například podšívka, pak jsou vhodné pouze druhy odolné proti vlhkosti, například: osika, lípa a modřín. Borovicová podšívka není vhodná pro parní lázeň. Mezi vrstvu dřeva a cihlu je položena izolace.
Bez ohledu na typ řeziva použitého na opláštění jsou majáky umístěny svisle. Hrají roli spojovacího uzlu mezi cihlou a dřevěnou deskou opláštění. Maják je dřevěný blok, který je připevněn ke cihlové zdi, a na jeho vnější stranu jsou přibity desky opláštění.
Upevnění majáku na cihlu se provádí pomocí hmoždinek a rohů. V kombinaci s hmoždinou můžete použít různé specializované spojovací prvky. Je vhodné jej zakoupit jako sadu. Vypočítejte podle počtu majáků. V průměru se nacházejí každých 0,5 m stěn.
Úsek tyče majáku je obvykle zvolen stejný jako tloušťka izolační vrstvy.
Vnější okraj by neměl být užší než 3 cm. Poté bude vhodné k němu připojit kůži.
Kromě své přímé funkce slouží maják jako vodítko pro připevnění desek. Musí být instalován přísně na olovnici. Tím je zajištěn úhledný vzhled opláštění.
Z cihel je položen masivní obklad, který zabírá celý roh párové oddělení... Chrání dřevěné obložení na stěnách (a v dřevěné vaně a celé konstrukci) před ohněm. Tak se získá dobrý ochranný a dekorativní prvek. Má výhodnou polohu poblíž trouby.
Cihlový roh je rozložen ve dvou vrstvách a v některých případech v jedné. Upřednostňují se dva nátěry, protože dobře překrývají švy. Pro zcela cihlovou koupel jsou cihly zakoupeny dostatečně, takže je lepší rozložit roh ve dvou vrstvách. Práce se provádějí před opláštěním parní místnosti. Tloušťka spojů je při dobrém dekorativním spojování minimální.
Cihlové koupele jsou dokončeny pouze uvnitř. Je lepší cihlu venku nedokončit ničím. Už to vypadá velmi dobře a je velmi odolný vůči všem klimatickým vlivům. Výjimkou jsou vany postavené z cihel nízké jakosti s vnějšími vadami a vany z bílých silikátových cihel. Bílá není vždy vhodná, ale může být také správně použita v designu. 
Vnitřní výzdoba cihlové lázně má dva hlavní úkoly: zlepšení vzhledu a oteplování.
Cihla, i když jste použili nejteplejší dutou verzi, je velmi tepelně vodivá.
Ve srovnání s tradičním dřevem na koupele na něj ztrácí více než dvakrát. Vnitřní výzdoba cihlové lázně je téměř vždy vyrobena ze dřeva. Toto je nejlepší možnost.
Pro mycí a parní místnost neexistují žádné jiné možnosti. Zbytek místnosti může být kromě dřeva dokončen i jinými materiály. Je pouze nutné zajistit, aby všechna tato dekorace měla odpovídající vzhled „vany“.
V moderních lázních se rozšířila standardní kovová kamna. Mohou být překryty cihlami. To se děje z bezpečnostních a designových důvodů, protože cihla je v interiéru velmi krásná.
Portál v cihlové lázni je rozložen z vybraných odrůd. Bez patřičných zkušeností je lepší svěřit jeho pokládku odborníkům. Pokud portál nemá volumetrickou klenbu, která vyžaduje specializované kuželové cihly pro zdivo, pak je docela možné jej rozložit samostatně.
Řezání cihel kolem ohniště ve vaně bude sloužit jako dodatečný protipožární a dekorativní prvek. Cihlová vyzdívka kovové pece navíc přispívá k delšímu uchování tepla.
Portál kolem kamen je položen ručně podle klasického schématu. Pro pokládku každé řady je šňůra tažena přísně podle úrovně. Pokládka se provádí na cementovou maltu. Jílové řešení používá se pouze k pokládání cihel kolem topeniště a nikde jinde. Použití cementové malty dodává zdivu pevnost a odolnost proti vodě.
rubanya.com
Nyní existují dva názory na design suterénu, když vyvstává otázka, jaký materiál zvolit pro suterén domu:
O pokládce cihlového podkladu za starých časů se ani nemluvilo. Podklad by měl být zděný, tečka. Ještě před 10 lety neexistoval takový způsob, jak zvednout základy výše než 150 mm nad zemí.
Porovnáme -li beton a zdivo, pak z hlediska tepelně technických vlastností bezpochyby vítězí cihlová základna. Protože pro obytnou budovu je zděný suterén položen s tloušťkou zdiva 510-640 mm. Taková tloušťka cihlové zdi nevyžaduje dodatečnou izolaci v zasněžených oblastech Ruska.
Ale koneckonců v poslední době se technologie izolace betonových stěn stala módní. A tato technologie suterénu je nyní výhodnější při výstavbě hlavní obytné budovy, protože současně s izolací suterénu se provádí horizontální izolace slepé oblasti, což dává výhodu jako ochranné opatření pro základy před zamrznutím .
Pokud se nechystáte izolovat sklepní část zdi a slepou část domu zvenčí domu, pak bez možností je pro vás položení zděného sklepa vhodné:
Ale to je subjektivní názor.
Pokud je pro vás jednodušší zapustit suterén, pak samozřejmě zvolte tuto možnost, protože v obou verzích je lázeň strukturou, která nevyžaduje vysoké podzemí. Maximální výška základny pro vanu je 300-400 mm.
A v případě výběru cihlového suterénu pro koupelnu stejně nebude jeho tloušťka větší než 250 mm (v cihle), protože není nutné vytvářet široký základ pro kulatinu 200 -240 mm. A tato tloušťka zdiva není o moc teplejší než betonová zeď. A během sezónního provozu (v letní období) teplý materiál pro základnu nemá při kladných venkovních teplotách velký význam.
Potřebujete cihlovou základnu - problém, který trápí každého vývojáře. Částečně najdete odpověď v předchozí části.
Základna má ale ještě jednu ochrannou funkci. Jak víte, základ, který je v zemi, absorbuje vlhkost, zvláště pokud byl beton připraven ručně, pak je jeho hygroskopičnost velmi žádoucí. Proto je vždy nutné položit střešní materiál mezi beton a zdivo suterén jako hydroizolační vrstva, která ochrání cihlu před nasáváním půdní vlhkosti.
Je tedy nutné, aby zdivo v suterénu vyčnívalo 20–50 mm nad základem, aby bylo chráněno zakládání a vnikání atmosférických srážek (déšť, sníh) na hydroizolační vrstvu.
Například šířka základu je 300 m. To znamená, že zdivo v suterénu musí být provedeno 1,5 cihly (380 mm) široké, Ukazuje se 40 mm převisu na každé straně nadace.
Pokud je šířka základu 400 m, není vůbec ekonomické vyrábět sokl o šířce 500 mm (2 cihly). Můžete vyrobit 1,5 cihly (380 mm) a přesunout ji o 20 mm ven.
Můžete také udělat potápivou verzi suterénu, když je zdivo hotové uprostřed základové pásky. Ukazuje se, že základna vyčnívá o 20 mm. V tomto případě je vniknutí dešťové vlhkosti na hydroizolační vrstvu nevyhnutelné, akumulace vody a následná absorpce cihlou je možná. Tomu lze zabránit ochranou zdiva a základů. okapy z pozinkované nebo lakované oceli.
Srubový dům instalovaný v suterénu bude chráněn před zemní vlhkostí hydroizolačními vrstvami na dvou místech (1- mezi základem a suterénem, 2- mezi suterénem a srubem), což zvýší životnost srubu: jako pravidlo, spodní ráfky srubu v 90% případů hnijí při neustálém pronikání vlhkosti zespodu.
Cihla pro suterén musí být plná hlína. V žádném případě nelze použít duté cihly, i když jde o vysoce kvalitní M200. Protože když teplota klesne zimní obdobíčas, během rozmrazování a zmrazování, bude kondenzovat vlhkost v dutinách cihly, která nezmizí, ale je cihlou absorbována, což přirozeně povede k postupnému zničení cihly.
V souladu s ustanoveními SNIP 3.03.01-87 „Nosné a uzavírací struktury“:
Třída cihel pro suterén musí být minimálně M200 pro cihlový dům o několika patrech a nejméně M150 pro jiné lehčí stěnové konstrukce v 1. patře. Proč? Protože suterén je po samotném základu nejzatíženější strukturou. Základna unese vše, co je vyšší než ona:
V souladu se SNiP II-22-81 „Kamenné a vyztužené kamenné stavby“:
Výpočet cihly na základě jejího nákupu a dodání je následující:
V paletě je 300–330 kusů (v závislosti na výrobním závodě). Je tedy třeba koupit 2 palety. S rezervou. Cihla zůstane, ale během stavby není nikdy nadbytečná. V budoucnu si můžete vyrobit jednoduchý cihlový gril.
Vzhledem k tomu, že pokládka cihelného podkladu je ta část stěn, která je obzvláště citlivá na vliv atmosférických vlivů (déšť, sníh, zemní vlhkost) a pracuje ve vlhkém režimu téměř po celou dobu, musí být dodatečně chráněna pro trvalé stavby . Nejlepší ochranou je obklad z přírodního kamene. Jsou možné další možnosti: keramická dlažba, umělý kámen, sádra).
banjstroi.ru
Místo stavby pásového základu: letní chata v zahradní společnosti.
Rozměry základu: 6 × 6 m. Včetně: šatny (odpočívárny) - 3 × 6 m., Umyvadlo - 3 × 4 m., Parní místnost - 2 × 3 m.
Vlastnosti místa pro stavbu: bývalí majitelé místa začali stavět pásový základ na třech stranách po obvodu vany, velikost jedné strany je 6 m, dvě strany jsou po 4 m, šířka základu je 300 mm, výška je 300 mm. Další důležitou vlastností tohoto webu je, že v době stavebních prací neexistovala možnost připojení k energetickým sítím.
Cíl: dokončit zbývající základ pásu (obvod a pod vnitřními příčkami).
1. Příprava staveniště. Staveniště musí být zbaveno úlomků a cizích předmětů, vegetační vrstva půdy musí být odstraněna, místo musí být vyrovnáno.
2. Rozložení stránky podle plánovaného plánu. K vyjmutí seker byl použit geodetický nástroj - teodolit. Po obvodu budoucího základového pásu byly instalovány dřevěné kolíčky a byla natažena šňůra. Při absenci teodolitu si připomínáme Pythagorovu větu, že v pravoúhlém trojúhelníku se součet čtverců nohou rovná čtverci přepony, vezmeme metr a šňůru, provedeme rozpis.
3. Vytvoření příkopu. Aby bylo možné postavit pásový základ, je nutné vykopat příkop, jehož hloubka může být individuální, v závislosti na vlastnostech půdy v oblasti. V našem případě bylo na místě dříve provedeno zasypání, takže vrstva úrodné půdy byla odstraněna na hustou vrstvu písku a hloubka příkopu byla 250 mm. Při stavbě pásového základu se do příkopu nalije vrstva písku a vrstva drceného kamene, každá z vrstev může dosáhnout tloušťky 100 mm. Ale protože jsme nepotřebovali nalít vrstvu písku, byl naplněn pouze drcený kámen.
4. Bednící zařízení. Pro zařízení bednění byla použita deska 50 × 150 mm a výztuž o délce 700 mm a průřezu 14 mm. Výztuha je svisle zatlačena do země každé 2-3 metry po obvodu vykopaného příkopu, poté jsou podél okrajů instalovány desky. Shora přibijeme plot (blok) o rozměrech 25 × 40 mm a délce 400-450 mm. Vzdálenost mezi tyčemi je 1-1,5 m. Po instalaci bednění vyrovnáme geodetickým zařízením - vyrovnáním na plotový plot, v rozích nastavíme „majáky“, k tomu použijeme hřebíky.
5. Pokládka výztuže. V příkopu musí být položena výztuž s průřezem 12-14 mm, 2 kusy na každé straně. Délka výztuže se vypočítá následovně: na každé straně by mělo zůstat 0,04 m, pokud je délka stěny například 6 m, pak je délka výztuže 5,92 m. O to je třeba se předem postarat . Protože jsme nechali nalít část základu pásu, podél jehož okrajů byly ponechány výztužné vývody, byly k nim vytvořeny výztužné vazby s překrytím ocelovým pletacím drátem. Pod výztuž vložíme rozbitou cihlu, množství může být libovolné, hlavní je, aby výztuž neklesla. Můžete samozřejmě provádět podélné a příčné vyztužení, ale to se obvykle provádí při stavbě základů pro těžší konstrukce. Pro lehkou jednopatrovou koupel z baru není nutné tento druh výztuže provádět, jednoduše dojde k extra spotřebě kovu.
6. Příprava betonové malty a její pokládka. Betonovou směs lze připravit mechanicky pomocí míchačky betonu nebo ručně smícháním směsi ve vhodné železné nádobě. V našem případě byla použita ruční metoda, pomocí „džbánu s roztokem“ o objemu 0,13 metru krychlového.
Složení betonového roztoku se může lišit. Záleží na několika faktorech: na stupni cementu a požadovaném stupni betonu, na použitých přísadách a jejich charakteristikách, na požadavcích na tekutost roztoku atd.
Často používaný poměr drceného kamene, písku a cementu je 5: 3: 1, poměr vody a cementu (W / C) je 0,5. Je třeba mít na paměti, že složení betonu se vypočítává pro suché materiály. Stejný písek v normálním stavu má obsah vlhkosti 5%, a pokud zvlhne deštěm, pak je to asi 10%.
Potřebné množství betonové směsi lze snadno vypočítat na základě velikosti budoucího základu pásu. V našem případě: výška - 0,3 m, šířka - 0,3 m, délka - 19 m (6 + 2 + 2 + 6 + 3). Proto potřebujeme V = 0,3 × 0,3 × 19 = 1,71 metrů krychlových.
V našem případě byly stavební práce provedeny, když teplota vzduchu v noci klesla na minus 5 ° C, proto bylo použito další nemrznoucí plastifikační aditivum Benotech PMP - 1, které se prodává v kapalné formě. Při teplotě od 0 do -5 ° C přidejte do betonové směsi 1% přísady na základě hmotnosti cementu. Množství se vypočítá na základě hmotnosti sušiny, která v jednom litru přísady obsahuje přibližně 453,4 g. 380 kg. Portlandský cement potřebuje 8,38 litru. aditiva.
Můžete použít další přísadu, která urychluje tvrdnutí betonové směsi a má nemrznoucí vlastnosti.
Pokud je možné připojit se k elektrické síti, lze betonovou konstrukci vytápět pomocí topného bednění, které využívá topné kabely, topná tělesa, síťová topidla a další topná tělesa. Betonovou směs lze navíc před pokládkou zahřát na teplotu 40-60 ° C.
Do nádoby se nalije požadované množství písku, vytvoří se v ní prohlubeň a nalije se cement, vše se důkladně promíchá lopatou. Do této směsi se přidá drcený kámen a znovu se dobře promíchá. Poté se postupně přidává voda, nejlépe z konve, aby se částice písku nevymyly silným proudem.
Na zahradní pozemek nemusí být po ruce kontejnery pro přesné odečtení požadovaného množství materiálu, proto se pro tyto účely často používají kbelíky.
Množství materiálu v jednom kbelíku (10 l):
Množství drceného kamene závisí na jeho frakci, množství písku závisí na vlhkosti a množství cementu je ovlivněno hustotou jeho zhutnění při zasypávání.
7. Zařízení základny. Poté, co jste přesvědčeni o dostatečné pevnosti základu betonového pásu, můžete přejít k další fázi - instalaci suterénu.
1. Na betonový základ je položena vrstva střešního materiálu (nebo jiného hydroizolačního materiálu). Střešní materiál se snadno krájí nožem na pásy požadované šířky.
2. Pro zdění byla použita jednořadá (řetězová) metoda ligace. Na hydroizolační materiál se položí vrstva malty pro zdivo, poté se podél podélné osy základu položí cihla, aby se vytvořila tupá řada zdiva. Na první řadu cihel položte zdivo. Druhá řada zdiva je lžíce (podél osy).
3. Počet řad zdiva bude záviset na požadované výšce základového pásu pro lázeň. V našem případě byly provedeny 4 řady zdiva (viz informace o údržbě zdiva).
4. Potřebný počet cihel se vypočítá následovně: standardní velikost jedné cihly je 250 × 120 × 65 mm, délka základny je 35 m, dvě řady zdiva se zadní stranou 120 mm, dvě řady 250 mm, švy - 10 mm. Provedeme jednoduchý výpočet: 3500 × 2: 13 + 3500 × 2: 26 = 807,69. Proto potřebujeme přibližně 808 cihel.
5. Ve třetí řadě zdiva (zadku) je nutné udělat větrací potrubí. K tomu používáme úlomky kovu popř plastové potrubí, který je namontován vodorovně přes osu základu. Na průměru potrubí nezáleží, použili jsme ten, který byl k dispozici. Pro celý základ bylo vyrobeno 5 větracích otvorů.
6. Na třetí řadu cihel se znovu položí řada zdiva, pak - poslední řada cihel (lžíce).
7. Konečnou fází je zařízení cementového potěru ze silné malty 1: 2-3. Doporučená výška cementového potěru je 20 mm.
8. Čekáme na úplné zaschnutí roztoku.
To je vše, náš pásový základ byl úspěšně dokončen a můžete přejít k další fázi stavby vany.
www.diy.ru
Základna zděné koupele
Vanu můžete chránit před vlhkostí a tepelnými ztrátami, pokud takový předmět postavíte na podstavci: to znamená na speciální noze na základně.
Díky vysoce kvalitnímu uspořádání tohoto prvku bude možné jej vyrobit tak, aby vana nebo sauna byla také zcela chráněna před kondenzací, což nevyhnutelně vede k tvorbě a růstu houbových lézí. Oteplování suterénu se stává jedním z hlavních úkolů.
Jeden z hlavních problémů suterénu lze nazvat skutečností, že se nachází docela blízko země. Totéž se zase stane důvodem pro přenos vlhkosti do samotné budovy lázně. Pokud nechráníte budovu před negativními vlivy, může se suterén zřítit mnohem rychleji, než by měl. Proto musí být takový prvek lázně chráněn před vodou a izolován velmi zodpovědně.
Účelem izolace je zabránit tepelným ztrátám z vytápěné parní místnosti. K ochraně stěn před vlhkostí je nutná hydroizolace. V komplexu takové postupy umožňují, aby byl pobyt ve vaně co nejpohodlnější. Navíc izolace suterénu jako takového nestačí. Také budete muset chránit podlahu před tepelnými ztrátami. Existuje několik způsobů tepelné izolace. Nejjednodušší je použít polystyren a polystyrenovou pěnu.
Je také možné zajistit izolaci suterénu pomocí minerální vlny. Ale to není nejlepší volba, protože čedičová izolace má extrémně negativní schopnost absorbovat vlhkost. Za mokra takové materiály poskytují izolaci mnohem hůře.
V sekané lázni je podlaha vlhká a studená. To znamená, že je načase provést tepelná izolační opatření. Při izolaci základny je lze použít různé technologie... Izolaci lze například umístit zevnitř. To však bude vyžadovat demontáž podlahy v budově. Pohodlnější metodou se stává tepelná izolace suterénu zvenčí.
Vysvětlete potřebu umístění tepelně izolační materiály zvenčí je nejsprávnější způsob pokládky izolace přesně ze studené strany. Pak struktura nezmrzne. Vnitřní tepelná izolace by měla být řešena pouze za podmínky, že je rozhodnuto provést komplexní izolaci, což může být užitečné, ale bude to drahé. Pokud jde o levnou izolaci, vypadá to takto.
V důsledku provedení popsané práce bude suterén lázně dobře izolován. Chcete -li však zvýšit úroveň tepelné izolace, můžete dodatečně postavit verandu nebo terasu na severní straně zařízení.
Tepelná izolace suterénu pomocí polystyrenové pěny, které se také říká extrudovaná polystyrenová pěna, bude stát o něco více. Tato izolace se zároveň nebojí kontaktu s vlhkostí a je mnohem lépe zachována v přítomnosti mechanického namáhání. Použití penoplexu vám tedy umožňuje dosáhnout vynikajícího výsledku, ale pouze pokud je práce provedena správně. Další velkou výhodou použití této metody je, že neznamená implementaci intenzivní hydroizolace. Stačí pokrýt základnu nejjednodušším hydroizolačním materiálem zvenčí.
K dosažení vysoce kvalitní izolace se dobře hodí také pěna. Takový materiál se značně liší v hustotě. Optimálního výsledku lze dosáhnout, pokud použijete tepelně izolační nátěr s hustotou 25 kg / m3 a více. Použití pěny jako materiálu pro tepelnou izolaci zahrnuje vytvoření dodatečnou ochranu od hlodavců, kteří často kazí takovou izolaci.
Správně izolující základnu vany ukáže, že v ní poskytuje velmi příjemné mikroklima. Procedury koupele se proto stanou neuvěřitelně pohodlnými.
Stavba základu vždy končí vytvořením suterénu. K tomuto účelu použijte různé materiály, a zdivo je obzvláště populární. Pro jeho správnou implementaci byste měli dodržovat určitá pravidla a přesně dodržovat obecně přijímané pokyny.
Suterén je důležitou součástí domu, který si z vyšších staveb odnáší značné zatížení. Je to jakési pokračování pásového základu, proto musí být pro jeho zařízení použity vysoce kvalitní materiály s vysokou odolností proti vlhkosti. Pro takové účely je ideální obyčejná červená cihla. Při jeho používání můžete dosáhnout následujících cílů:
Pro pokládku cihel na povrch základu je třeba připravit následující materiály a nástroje:
Chcete-li vytvořit vysoce kvalitní zdivo, musíte zakoupit dostatečné množství písku, vody a cementu. Někdy se do malty přidává hlína nebo vápno. Pokud jsou přítomni v roztoku, musí být také připraveni na práci. Aby nedošlo k nedostatku materiálů v procesu pokládky na základ, měly by být všechny zakoupeny s marží 7-10%.
Hydroizolace a označení základu pro suterén by měly být provedeny v počáteční fázi práce. Na správnosti těchto procesů závisí životnost a vzhled vytvořené struktury.
Hydroizolace základu na vodorovném povrchu je nutná, aby se zabránilo pronikání kapilární vlhkosti do zdiva a konstrukce stěny. V tomto případě odborníci doporučují nainstalovat vodotěsnou vrstvu dvakrát. Poprvé je hydroizolace položena na povrch základu, druhá - na hotovou základnu.
Za tímto účelem se nejčastěji používá střešní materiál. Nejlepší je položit ho ve dvou vrstvách tak, aby první překrýval švy druhého o 10-15 cm. plochý povrch bez promáčknutí a boulí.
Maximální přípustný výškový rozdíl by měl být 1,5 cm. Pokud překročí 2 cm, musí být povrch vyrovnán. To lze provést zesílenou spárou zdiva nebo tenkým potěrem z konvenční cementové malty.
Instalace hydroizolace ve formě střešního materiálu se provádí několika způsoby:
Odborníci kladou cihlu na cementovou pískovou maltu, ale doporučuje se ji nejprve rozetřít nasucho. To je nezbytné k určení tloušťky svislého švu. Standardní hodnota je 1 cm. Pokud se po rozložení ukáže, že řada vyčnívá nebo je kratší od základu, doporučuje se zvětšit nebo zmenšit šířku spáry o 0,2 cm.
Tento přístup pomůže provádět zdění z pevných prvků bez polovin nebo čtvrtin. Takový podstavec bude vypadat atraktivněji. Pokud jsou poloviny a čtvrtiny nepostradatelné, je nutné přesně určit jejich velikost a umístění.
Po rozložení materiálů bez malty je nutné označit umístění svislých spár na základu. Poté je každý prvek pečlivě odstraněn a nainstalován pomocí lepidla. Cihly jsou položeny ve stejném pořadí. V opačném případě se mohou svislé švy posunout v důsledku odchylek od standardní velikosti použité materiály.
K vyrovnání povrchu základu se používá několik technik:
Při vyrovnávání základů je nutné dodržovat normy týkající se tloušťky vodorovného spoje. Největší hodnota by neměla překročit 1,2 cm. V tomto případě by odchylka hladiny na každých 10 m neměla být větší než 1,5 cm.
Pokládka cihel na povrch základu musí být provedena s přihlédnutím k některým pravidlům, která zajistí vysokou kvalitu vytvářené struktury.
Roztok musíte připravit bezprostředně před provedením hlavní práce. Musí se použít do 3 hodin, protože rychle tvrdne a ztrácí své vlastnosti. Přípravu cementové malty lze provádět v míchačce betonu nebo ručně.
Vezměte umyvadlo vhodné velikosti a pomocí speciální maltové lopaty naplňte písek a cement (4: 1). Po smíchání suchých složek se přidá voda a 2–3 kapky tekutého mýdla (to dodá roztoku další plasticitu). Všechny přísady se důkladně promíchají, aby se získala směs jednotné konzistence.
Odborníci doporučují cihlu předem namočit na 15 minut do čisté vody. Pokládka takového materiálu bude mnohem jednodušší a umožní vám snadno odstranit drobné vady, které se objeví během práce. Po předmáčení materiálu se získají švy, které budou mnohem silnější než obvykle. Toho je dosaženo absencí pronikání kapilární vlhkosti z roztoku do zdiva.
Pro vysoce kvalitní zdivo použijte následující pokyny:
Přípustné chyby:
Pokud jsou detekovány malé vady, lze je odstranit změnou tloušťky švu. Pokud jsou ale rozdíly úrovní velké, je nemožné se jich tímto způsobem zbavit. Proto v procesu pokládky každé řady je nutné každé cihle věnovat náležitou pozornost. Zvláště pečlivě musíte vytvořit rohy, které ovlivňují kvalitu celé struktury.
