Мягкая кровля популярна ничуть не меньше, чем твердые и основательные конструкции. Но она представлена большим числом типов, каждый из которых имеет особенности при монтаже и эксплуатации. Только разобравшись во всех этих тонкостях, можно принять правильное решение при выборе материала.
Устройство мягкой кровли довольно простое – это плитки и стеклянная ткань, пропитываемая видоизмененным битумом. Чтобы придать покрытию прочность, его дополняют каменной крошкой. Изделие имеет фигурный край, укладывать его надо внахлест на скат кровли. Современные производители освоили выпуск мягкой кровли различной геометрической конфигурации – это и овалы, и полуокружности, и пятиугольники. Более привычные прямоугольные блоки тоже найти можно без труда.
Под мягкой кровлей, уложенной на относительно пологую (до 18 градусов) поверхность ската, слой гидроизоляции нужно создавать лишь в наименее защищенных от воды местах.
К ним относятся:
участки рядом с трубами;
Если общая крутизна меньше 5 градусов, можно применять жидкие гидроизоляционные материалы.
Если она больше, допустимы только твердые покрытия. За исключением нетипичных конструктивных решений укладка гидроизоляции должна проводиться в промежутки между стропилами и обрешеткой. Укладка ведется от карниза к коньку. Допустимо провисание в пределах 2 см, потому что это улучшает вентиляцию внутри.
Пароизоляция для мягкой кровли почти обязательна , потому что только эта мера позволяет предотвратить разрушение обрешетки и накопление конденсата. В случае утепленного помещения пароизоляционный материал крепится изнутри чердака непосредственно к стропильным ногам. Затем поверх мембраны создается чердачная поверхность (из фанеры, доски либо гипсокартона). С внешней стороны над пароизоляцией кладется материал, обеспечивающий утепление. В старых или реконструируемых домах еще можно встретить иногда однослойную выкладку утеплителя, но подобная схема считается устаревшей и недостаточно эффективной.
При выборе современного двухслойного варианта внизу размещают материал с наивысшей термической устойчивостью, толщина его слоя варьируется от 70 до 170 мм.
Преимуществом такого устройства оказывается то, что теплозащита имеет незначительную массу. Но если изначально в здании оборудована однослойная теплоизоляция, то при ремонте или реконструкции именно этой схемы лучше придерживаться вновь. Иначе потребуется кардинально перерабатывать всю схему кровельного пирога, в том числе переделывать подложку.
Свою специфику имеет и молниезащита мягкой кровли. В большинстве случаев такие крыши оснащаются пассивными средствами защиты. Но общее правило не всегда работает, и оценить его применимость должным образом сумеет только подготовленный специалист. Консультация с ним позволит избежать множества ошибок и значительных материальных потерь, а иногда и жертв. Стержни активных приемников полагается поднимать минимум на 2 м над крышей, а еще продумывая конструкцию кровли нужно думать, как будут закреплены шпили.
Сетка может монтироваться только над покрытием, потому что внутреннее расположение повышает риск пожара. Типичное сечение сетки – 6 мм. На двускатных кровлях оборудуются автономные конструкции, заземление у каждой из них обособлено. Разряд должен распределяться по двум путям, расстояние движения тока по каждому из них стараются сделать минимальным. Токоотводы нельзя приближать к проемам окон и дверей.
Любой строительный и отделочный материал имеет ряд положительных и отрицательных сторон; в полной мере это относится и к мягкой кровле. Она служит весьма долго. Ни одно другое покрытие не способно проработать свыше 70 лет; герметичность ее куда выше, чем у крыш из профнастила. Устранение эксплуатационных дефектов сравнительно просто: нужно только убрать единичные поврежденные плитки.
Кроме того, мягкая кровля:
устойчива к плохим погодным условиям;
невосприимчива к действию микрофлоры;
на протяжении всего эксплуатационного периода выглядит очень хорошо и остается прочной;
может быть смонтирована даже без посторонней помощи;
в значительной мере подавляет шум, возникающий при сильном дожде и даже граде.
Что касается недостатков, гибкая кровля имеет одно слабое место – она легко загорается. А по этой причине материал не подходит для построек, где риск воспламенения очень велик. Если такой опасности нет, плата за мягкую кровлю и ее монтаж полностью оправдывается ее характеристиками. При работе количество отходов сравнительно невелико, и можно без чрезмерных усилий выстроить геометрически сложные конфигурации.
Ультрафиолетовые лучи не страшны создаваемому покрытию, но оно слабо удерживает тепло, а основание должно монтироваться как неразрывное полотно.
Первым шагом в укладке оказывается подготовка необходимых материалов и инструментов. В соответствии с требованиями технологии нужно иметь очень прочное основание, которое не станет прогибаться под нагрузкой. На следующей стадии обязательно обустраивают вентиляцию, чтобы справиться с повышенной влажностью и сократить накопление льда в зимний период. Окончив подготовку вентиляции, специалисты берутся за создание прокладочного слоя, который должен располагаться по всему периметру. Материал следует защищать от осадков, для этой цели применяются карнизные планки (иногда их называют капельниками).
Торцы конструкции оснащаются фронтонными планками , монтаж их ведут с нахлестом 20 мм. Вбивать гвозди полагается с шагом в 100 мм. Помечается, где будет выведена дымоходная труба. Когда закончат установку планок, выкладывают ковер ендовы, чтобы усилить защиту от влаги; этот ковер имеет ту же окраску, что и сама кровля. Карнизная черепица может быть заменена рядовой, это поможет несколько сократить монтажные расходы.
Рядовую черепицу кладут, двигаясь от середины кровельного свеса в обе стороны. Снимать защитную оболочку с гонтов можно исключительно перед самим монтажом, поскольку только она позволяет складывать материал в пачки. Крепить черепицу полагается гвоздями (на один гонт используют 4 шт), но при уклоне кровли более 45 градусов нужно уже 6 штук.
Первый ряд отводят от концов свеса карниза на 10-15 мм, второй кладут точно так же, только прикрывая лепестками вырезы первого яруса.
Края отрезают по линии кромки и проклеивают, оставляя прослойку в 100 мм. Надрезать следует по подложенной фанере, тогда более низкий слой не пострадает. Коньковую черепицу ставят, начиная с монтажа подмостков, затем блоки кладут внахлест на 50 мм или около того. Карнизные черепицы нужно разрезать по линиям перфорации – так и получается коньковое покрытие. Незначительные выходы через крышу организуют при помощи резиновых утеплителей, но нагревающиеся трубы выводят иначе.
Периметр пересечения трубы и крыши покрывается треугольной рейкой. Потом монтируется прокладочный ковер, предварительно смазываемый клеем. Трубу полагается изолировать (с закрытием 0,35 м ее самой и 0,25 м ската). Когда это сделано, нужно только прикрепить примыкающие планки по периметру труб, смонтировать стальной фартук и герметизировать стыки смесью на основе силикона.
На плоской крыше кладут в основном рулоны рубероида европейского образца. Он иногда используется на скатной кровле с незначительным уклоном. Раскатав рулон, нужно выровнять складки, растянуть материал. Одну из сторон его прогревают, дожидаясь расплавления специального индикатора. Сразу после этого требуется клеить сторону к подложке и раскатывать рулон к следующей точке крепления.
Наплавлять рубероид требуется с нахлестом 50 мм, контролировать это помогает ориентирующая полоса.
Но перегрев материала может лишить его способности прилипать к поверхности. Качественно выполненная работа выражается в том, что поверхность не имеет пустот, темных участков и так далее. Только строго соблюдая все предъявляемые требования, можно гарантировать продолжительную службу кровельного покрытия. Минимальный угол наклона кровли, на которую можно монтировать любые виды мягкой черепицы, составляет 12 градусов.
Принципиальных причин, по которым смонтировать мягкую кровлю в холодный сезон, нет.
Присоединение мягкой кровли возможно двумя основными способами. Чаще всего используют самоклеящийся битумный слой, занимающий нижнюю сторону черепицы. Когда снята защитная пленка, битум становится мягким и приклеивается к подложке. Но такой материал может быть использован только при температуре не ниже +5 градусов и малой влажности воздуха. Если эти условия не соблюдены, понадобится усиленный разогрев специальными установками, оттого стоимость работ сразу повысится.
Альтернативой выступает применение кровельных гвоздей с внешним цинковым слоем и широкими шляпками. Такая методика позволяет не думать о погодных условиях – лишь бы они позволяли безопасно выполнить работу на крыше. Но ошибки при монтаже могут привести к разрушению конструкции и возникновению протечек. СНиП предписывает монтировать мягкую кровлю на гвозди только при уклонах менее 20 градусов, а скаты наклонены под углами от 15 до 25 градусов. Чем выше это значение, тем активнее утекает вода, потому сокращается риск протечки.
Чтобы покрыть крышу зимой рубероидом, придется использовать специальные грелки.
Даже при этом условии кровельный материал полагается выдерживать несколько часов в теплом помещении. Изнутри все гонты оснащены самоклеящимся слоем битума, который удерживает части конструкции между собой. Если только забить гвозди, но не прогреть материал как следует, он просто распадется на составные части. О красивом виде и надежности в такой ситуации говорить не приходится.
Кровельный ковер накладывается на карнизный свес и любой торец на 40 см в ширину. Присоединение производится с помощью крупных кровельных гвоздей, их вбивают в 0,2 м друг от друга. Прикрытие карнизных свесов обеспечивают обязательно и стальными планками. Для торцов предназначен свой вид планок – фронтонного исполнения. Обрабатываемая поверхность должна быть очень чистой и сухой; при настиле битумного материала нужно использовать блоки из различных упаковок, чтобы избежать неравномерного распределения оттенков.
Конек фиксируют кровельными гвоздями большой длины.
Если он длинный, можно положить несколько элементов встык. Сверху кладется специальная коньковая черепица, с которой снимают защищающие пленки. Обрабатываемый участок крепят парами гвоздей (слева и справа). Класть мягкую кровлю на конек нужно во встречном направлении относительно господствующих ветров, набег фрагментов составляет 30-50 мм.
На скатной кровле материал наплавляют и приклеивают сначала в самых низких точках, затем поднимаются наверх по скатам. Максимально допустимый монтажный уклон составляет 25 градусов. Если он превышает 15 градусов, нужно укладывать мягкую кровлю по ходу стока осадков (под прямым углом к ногам стропил). Но такое обустройство довольно сложно, и потому к нему прибегают лишь единичные энтузиасты. Предварительно создается монолитная обрешетка.
Для ее получения нужно применять:
ориентированные плиты;
фанерные листы с повышенной защитой от влаги;
доски с влажностью максимум 20%.
Мягкая кровля не есть нечто единое, это целая подборка кровельных материалов, объединяемых только эластичностью. Различия между ними обусловлены химическим составом, товарным видом и методом установки. Рулонная разновидность – это различные сорта рубероида, толь; к ней относятся также и новейшие типы мембранных изделий. Уложить рулон можно относительно быстро, но его внешний вид сложно назвать притягательным для людей. Расход на 1 кв. м рулонной крыши (вместе с подкладкой) составляют не менее 500 рублей; применять их нужно только при угле наклона от 12 градусов.
Рубероид очень дешев, поскольку производится из плотного картона, но такое покрытие сравнительно плохо переносит перепады температур.
Стеклоткань легче переживает их, плата за нее оправдана повышенным качеством и длительным периодом использования.
Свои преимущества имеет битумная черепица, называемая гонтовой (или иначе штучной). Это плитки, длина которых составляет 1 м, а ширина варьируется от 0,3 до 0,45 м, укладка ведется внахлест. Времени на работу понадобится больше, чем при использовании мембранных решений, но самоклеящийся слой помогает отказаться от усиленного прогрева. Стоимость конструкции заметно выше, особенно с учетом средств, затрачиваемых на обработку основания. Им может быть только монолитная обрешетка из защищенной от влаги ДСП.
Устройство гибкой черепицы согласно нормам СНиП включает:
стекловолокно;
особую модификацию битума;
упрочняющую подсыпку.
Стекловолокно – прочные и хаотично распределенные внутри нити. Благодаря им усиливается защита от высокой температуры, исключается растрескивание. Если купить премиальное дорогостоящее покрытие, оно будет усилено полиэстером, дополнительно повышающим практические качества материала. В стекловолокно на производстве впитывается битум с включением полиэфирных смол и синтетического каучука. Подобная пропитка позволяет мягкой кровле не промокать, подавляет возникновение плесневых грибков.
Усиливающий материал (минеральные гранулы различных тонов) делает поверхность шершавой. В большинстве случаев применяют крошку из мрамора, гранита либо базальта. Мастичная (наливная) кровля строится из дорогостоящих материалов, но в целом работа по монтажу ее относительно дешева. Кровельные работы будут частично механизированы. Исключение швов позволяет снизить уязвимость конструкции к протечкам. Что касается трудностей, крайне тяжело формировать однородные и равномерные слои, а также недопустимо вести работы при малейшей вероятности выпадения осадков.
Финская кровля Katepal имеет отличные практические характеристики, с ее помощью можно воплотить достаточно много дизайнерских замыслов.
Этот продукт отличается специфическим типом приклеивания, он очень прочен и хорошо удерживает тепло. Благодаря гибкости легко можно будет отделать криволинейную поверхность, сложные фигурные элементы крыши. Продуманное исполнение позволяет отлично стыковать блоки между собой, гарантируя герметичность покрытия.
В качестве основания можно применять:
фанерный лист, устойчивый к влажности;
доску шпунтованную;
доску обрезную.
Для получения подкладочного слоя на торцах, ендовах, коньках и карнизах рекомендуется применять особую фирменную разработку. Формирование свесов производится из листов стали, укладываемых со смещением. Работать начинают, двигаясь от середины свеса. До наклеивания все элементы должны быть очищены от защищающей пленки. Усилить крепление можно за счет гвоздей. К монтажу коньков приступают в последнюю очередь, применяя специальные коньковые плитки.
Цвета и текстура мягкой кровли бывают довольно разнообразны , отличия между ними проявляются и в текстуре. Существуют варианты, имитирующие вид природной черепицы и даже специально состаренное исполнение, как будто поверхность поросла мхами либо лишайниками. Если применяются решения на основе мастики, к ней прибавляют различные пигменты. За счет этого можно получить нужный эффект. Важно: ковер ендовы или оцинкованный металл должен иметь ту же окраску, что и сама мягкая кровля. Если это не так, оформительский диссонанс исключит получение привлекательного внешнего вида.
Битумная и битумно-полимерная разновидность рулонов наносится четырьмя различными способами. Присоединение горячей мастикой, состоящей из битума (самого по себе или в смеси с резиной) проверено временем. Недостаток – необходимость механизировать весь процесс, привлекать целую бригаду ремонтников. Приклеить мягкую кровлю можно еще и на холодные мастики, такие как «Вишера»; но такой подход годится лишь для материалов, толщина которых не превышает 0,28 см. Мастики в таком случае служат для смазывания не подложки, а присоединяемого покрытия.
Вариант с холодным наплавлением подразумевает растворение битума с изнанки материала.
Нижние поверхности листов обрабатываются керосином либо уайт-спиритом , то же вещество наносят на отделанное праймером основание. Прикрепление полос производится с боковым нахлестом 100-120 мм, на торцах их крепят с набегом 150 мм. Выполнить работу можно в одиночку, но для этого придется работать очень быстро. Наплавлять рулонный материал нужно сцеплением расплавленных либо прогретых тыльных слоев материалов, обработанных битумными мастиками, можно и при помощи газовых горелок.
Недостатки такого подхода очевидны:
частичное выгорание кровли;
ослабление износостойкости покрытия;
высокий риск возгорания.
Куда лучше и безопаснее работать с помощью инфракрасных нагревающих систем; эта работа выполняется самое меньшее двумя людьми. Один исполнитель раскручивает рулон и плавит поверхность листа, а другой при помощи силиконового валика придавливает его к поверхности. Самоклеящиеся материалы могут быть присоединены без дополнительных усилий лишь при работе с тонкой изоляцией. Ее толщина не превышает 0,12 см, декоративные свойства такого покрытия равны нулю. Да и долговечность материала слишком мала, изнашивается он быстро.
Качество мягкой кровли определяется как технологией подготовки оснований, так и качеством закрепления блоков. Производители приложили максимум усилий, чтобы улучшить технические параметры покрытия, и продолжают совершенствовать свою продукцию. Некогда рулонные материалы могли только лишь защитить крышу от промокания, но теперь они являются привлекательными в дизайнерском плане. Гибкая оболочка крыши домов поставляется сейчас в удобной расфасовке, а незначительная ширина дает возможность раскручивать рулон в произвольном направлении. Инженеры смогли увеличить сопротивляемость разрыву, причем выложить современные рулоны можно при незначительной оснащенности инструментом и вспомогательными приспособлениями.
Кровельный материал последнего поколения позволяет закрыть на 100% основания какой угодно конфигурации, даже с очень сложной геометрией.
Нет необходимости покидать дом, потому что шум при работе очень слаб, и никакой опасности для здоровья нет. Пирог кровли над теплым чердаком не может ограничиться сочетанием жесткой подкладки и мягкого наружного слоя.
В дополнение к ним понадобятся:
гидроизоляционная мембрана (настилается над стропилами);
теплоизоляция с помощью базальтовой либо минеральной ваты;
пароизоляция;
тщательно продуманная обрешетка.
Мягкая кровля благодаря шероховатому слою позволяет отказаться от монтажа снегозадержателей. Внизу должен быть сделан подкладочный пирог, если крыша круче 20 градусов. Подкладка монтируется только на максимально уязвимых точках. Обязательно она должна быть над ендовами и желобами, на стыках между скатами и стенами. Шершавая оболочка ряда материалов задерживает не только снег, но и грязь. Поэтому если планируется использовать крышу для досуга и вообще часто бывать на ней, лучше пользоваться гладкими покрытиями.
Мягкая черепица монтируется иначе, нежели металлочерепица, для нее не подходит обрешетка из бруса, поскольку материал не имеет четкой фиксации. Если внизу кладется доска, рекомендуется приобретать ее в зимний период, а применять в теплый сезон. Тогда уровень влажности будет полностью оптимальным. Самые лучшие варианты досок – с шириной примерно 100 мм, причем все элементы должны иметь приблизительно одинаковую величину. Подкровельный ковер рядом с коньками должен иметь длину 250 мм, а по сторонам ендовы это расстояние составляет 0,5 м.
Согласно схеме требуется оборудовать вентилирующую систему ; если она работает недостаточно эффективно, стропила будут быстро разрушаться конденсатом, льдом и гнилью. Обязательно требуется оборудовать продухи и выходы для воздуха под карнизом. Зазор от черепицы до основания кровли тоже играет свою роль в проветривании внутренних частей кровли. Этот прием решает также проблему выхода наружу водяных паров. Рулонные материалы фиксируются с помощью холодных и горячих мастик.
Холодная смесь нужна для внутренних сегментов кровли, снаружи работают исключительно при помощи горячих веществ.
Если используют битум, его обязательно дополняют наполнителями пылевидной (известью, гипсом или золой) либо волокнистой структуры. Самыми лучшими мастиками среди профессионалов считаются те, которые содержат полимеры. Приготовление холодных составов из подручных компонентов не составляет труда. Берут две рабочие емкости, одна из которых наполняется битумом, а другая – соляром и наполнителем (в пропорции 2:2: 1).
Резервуары нагревают до 180 градусов; высушив битум, нужно смешивать приготовленные вещества. Получение горячей мастики достигается несколько иначе: битум прогревают до 200 градусов и постепенно, с осторожностью, прибавляют к нему наполнитель. В процессе перемешивания вещества не должны охлаждаться более чем до 160 градусов. Чтобы оценить качество полученного состава, следует охладить его до 60 градусов, а затем нанести на скат с углом 45 градусов. Приличная мастика не должна сама стекать с поверхности, а когда она застынет, формируется ровная поверхность без единой трещины.
Основание конструкции делается из дерева, которое пропитывают смесью солярки с битумом. Затем поверхность мажут мастикой, и лишь после этого можно настилать пергамин и рубероид. Шаг обрешетки под крышей из ондулина, наклон которой превышает 12 градусов, должен быть небольшим; точная его величина определяется для каждого конкретного подстилающего материала. Парогидроизоляционная пленка под мягкой кровлей выполняется из полиэтилена и полипропилена, ее армируют сеткой либо тканью. Микроскопическая перфорация позволяет защитить покрытие от влаги, а если ее нет, пленка будет пропускать пар.
Установка вентиляции под полимерной кровлей довольно сложное дело – понадобятся аэраторы, флюгарки и продухи. Ведь перекрытие непроницаемыми для пара мембранами не позволяет воде уходить из подкровельного пространства. Аэраторы нужно ставить даже в том случае, когда создается совершенно новая кровля, покрываемая жидкой резиной. Малые флюгарки ставят на каждые 60 кв. м, а крупные – на каждые 100 кв. м подкровельного пространства. Разрыв между близкими аэраторами не должен превышать 12 м.
Вентиляционный узел ставится чаще всего там, где стыкуются плиты утеплителей. Но при использовании для утепления ППУ никаких границ просто нет, поэтому лучше проконсультироваться с опытными инженерами. В ходе ремонта старой крыши наилучшим решением оказывается монтаж вентиляционных точек там, где обнаруживают крупные пузыри и вздутия – они показывают на место выхода паров. Крепление аэраторов к крышам и навесам из мягкой кровли должно выполняться на саморезы, выставляемые в пяти или шести местах по всему периметру конструкции.
Необходимые точки, как указывают технические регламенты, обязательно должны иметь внутренний армирующий слой.
Демонтаж кровли из битума – дело не слишком сложное, но требующее определенной аккуратности и внимательности. Если нужно выполнить работу при капитальном ремонте или в зоне плотной застройки, лучше обратиться к профессионалам. Манипуляции своими руками не могут быть достаточно безопасными и эффективными. Но если все же решено поступить именно так, понадобятся специальные инструменты – штроборез, кровельный топор. Работать требуется только при сухой погоде и при температуре максимум 20 градусов, потому что при значительном нагреве битум плавится и усложняет разбор конструкции.
Конечно, до демонтажа все декоративные элементы, электрическое и антенное оборудование, молниеотводы должны быть убраны. Проблемы часто возникают с дымоходами и вентиляцией, поэтому при наличии таких конструкций пытаться самостоятельно чинить крышу не стоит. Примыкание к стене конструкций мягкой кровли достигается за счет различных технических решений. Недостаточно ровные или частично разрушенные кирпичные стены для более плотного сближения покрывают штукатуркой. Обеспечивать гидроизоляцию стыков можно лишь после окончательного высыхания мастики.
Плоская кровля должна присоединяться к железобетонной стене лишь в том случае, когда та ровная и не имеет трещин или сколов. Заметив подобные дефекты, их устраняют при помощи любого подходящего герметика. Малейший выступ за контур немедленно удаляется. Обязательна обработка праймерами. Гвозди для мягкой кровли должны быть особенными, их применяют, если основание выполнено из дерева либо из фанерных листов.
Опытные кровельщики обязательно имеют наготове запас гвоздей различной длины и толщины, чтобы можно было справиться с самыми разными проблемами.
Подход к ремонту покрытия зависит от того, каков его непосредственный вид. При незначительных (до 40% от площади) деформациях допустимо ограничиться заменой единичных пораженных участков. В более серьезных случаях не обойтись без снятия всего покрытия и укладки взамен его нового слоя. Области, где будут укладываться латки, полагается очистить от пыли и обезжирить.
Площадь каждой прикладываемой заплаты должна на 30% и больше превосходить сам обнаруженный дефект. Если общая площадь кровли невелика, иногда получается просто положить новый слой, не снимая старого. Но нужно основательно подумать, будет ли при этом обеспечена безопасность, ведь контролировать состояние внутренних слоев практически невозможно. При капитальном ремонте желательно обследовать все водосточные трубы, парапеты, карнизы и фронтоны, другие элементы, и если нужно – сразу их поменять. Чтобы продлить срок службы мягкой кровли и сократить потребность в ее ремонте, нужно правильно эксплуатировать покрытие.
Регулярный осмотр очень важен: его делают весной и осенью, когда температура воздуха составляет +5 градусов. Большие фрагменты мусора нужно собирать вручную, а мелкие загрязнения удаляются мягкими вениками. Обязательно очищают водостоки, желоба, убирают мхи и лишайники, проблемные участки дезинфицируют. Если зимой образуется слой снега или наледи, его осторожно убирают скребками из резины либо пластмассы, стараясь не касаться самого покрытия. Конечно, при этом строго соблюдаются меры предосторожности при работах на высоте.
Основой для мягкой битумной черепицы служит стеклохолст, битум и посыпка из каменных крошек. Популярность материалу обеспечила полная невосприимчивость к коррозии и водонепроницаемость. Его можно использовать на кровле любой формы, включая купола. Базальтовая присыпка защищает от зноя и ультрафиолета, оберегает битумную основу от осадков и механических повреждений. Стекловолокно обеспечивает прочность материала, а битум полную гидроизоляцию. Благодаря универсальности покрытия, многих интересует, как покрыть крышу мягкой кровлей своими руками.
Среди достоинств битумной черепицы:
Производители мягкой кровли предлагают несколько форм нарезки черепицы и множество расцветок.
Инструменты для работы:
Покрыть крышу черепицей можно скрупулезно соблюдая технологическую последовательность работ. Первым этапом обустройства является подготовка основания. На гидроизоляцию кровли влияет не только качество битумных гонт, но и обрешетка . Основание должно быть предельно ровным, прочным и жестким. Шаг обрешетки зависит от угла ската и силы ветров в регионе, он составляет 50‒100 см. Основанием достаточной прочности станет обрезная доска из хвойных пород древесины, ОСП, влагостойкая фанера. Для защиты от гниения материалы обрабатывают антисептиком. Между соседними листами сохраняют зазор в 3 мм для теплового расширения. Используемый материал должен быть просушен, допускается влажность до 20%. Доски стыкуются над опорами, длина каждой перекрывает два пролета стропил. Плиты укладываются вразбежку и фиксируются саморезами.
Чтобы избежать коррозии металла, используют оцинкованные гвозди.
Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, оставляют отверстия в высшей точке (на коньке) и в месте примыкания карниза. Вентиляция позволяет уменьшать температуру в чердачном помещении, отводить пары и конденсат из-под кровли, избегать наледи зимой. Отверстия для естественной вентиляции равномерно распределяются по длине конька и карниза.
Основание не должно примыкать к гидроизоляции , поэтому важно сделать зазор в 5 мм.
При уклоне крыши от 12 до 18 градусов рулонный изоляционный материал расстилают по всей кровле. Начинают работу снизу, от карниза, укладывая полотна параллельно нему. Стыки подкладочного слоя выполняются внахлест, через каждые 20 см прибиваются гвоздями. Все швы герметизируют клеем. Если угол наклона достаточно велик, то изолируются отдельные участки: мансардные окна, коньки, ендова, карнизы и торцы. На ендовах подкладочный материал стелется с двух сторон, его ширина не менее 50 см. На карнизном свесе величина подкладочного материала равняется 60 см.
Края обрешетки нуждаются в защите от дождя. Для этого вдоль карниза прибивают металлический капельник. Он крепится к прокладочному слою с нахлестом в 2 см, гвозди забиваются через каждые 10 см.
Торцы закрывают специальные металлические фронтонные планки, их крепят также как карнизные – внахлест и поверх изоляционного слоя.
Ендова – участок, на котором возможны протечки, чтобы их исключить укладывается ендовый ковер. Он изготавливается из полиэфирного полотна, обрабатывается битумом и базальтовой посыпкой. Фиксируется на кровле с помощью мастики и гвоздей, которые забивают в 3 см от края. Ендовый ковер подбирается одного цвета с мягкой черепицей. Край битумных гонтов обрезается так, чтобы оставить открытыми 15 см ковра. Это необходимо для создания желоба, по которому будет течь дождевая вода. Описанный метод считается оптимальным.
Перед стартом работы с гибкой черепицей делают разметку основы. Горизонтальные линии рисуют с шагом в 70 см (пять рядов черепицы), вертикальная разметка равняется величине гонта. Это позволит укладывать их ровными рядами. Карнизный ряд битумной черепицы укладывают первым. Он выполняется из универсальной самоклеящейся мягкой кровли. Перед началом работы снимается защитная пленка. Листы укладываются встык и крепятся гвоздями по перфорации. Места фиксации перекрываются следующим рядом.
Монтаж гибкой черепицы начинают с середины карниза и перемещаются к торцам. Первый ряд должен перекрывать, уложенную над карнизом, черепицу, расстояние между их нижними кромками 1 см. При уклоне ската до 45° для крепления одной черепицы используют 4 гвоздя, при большем значении добавляют 2 гвоздя для надежной фиксации.
Головка гвоздя должна располагаться на одном уровне с поверхностью битумной черепицы, а не врезаться в нее.
Лепестки следующих рядов должны быть на одном уровне и прикрывать перфорацию предыдущего ряда. В зависимости от нарезки черепицы выбирается смещение следующего ряда. Это позволяет сформировать хаотичный или упорядоченный рисунок. Большинство моделей укладываются со смещением на пол-лепестка. Разметка, сделанная перед началом монтажа, позволит продолжать ряды гибкой кровли, прерванные слуховыми окнами или трубами дымохода . На торцах мягкая черепица обрезается, не доходя 1 см до планки, а ее края проклеиваются слоем мастики шириной в 10 см и прибиваются.
При подрезании материала в качестве подложки следует использовать фанеру, это убережет от случайной порчи нижнего слоя мягкой черепицы.
На ендовом ковре отмечают размеры желоба, он может быть от 5 до 15 см. Следует учесть, что около желоба образуется 30-сантиметровая зона, не прибиваемая гвоздями. Черепицу подрезают по границе желоба. Верхний угол гонта срезают для отбоя воды. С помощью мастерка на край черепицы наносят мастику и прикрепляют к ковру.
Чтобы изготовить черепицу, подходящую для конька, необходимо рядовую битумную черепицу разрезать на три части. На ребрах крыши коньковая черепица укладывается снизу вверх. После удаления защитной пленки она приклеивается и фиксируется четырьмя гвоздями в двух сантиметрах от края. Следующая часть приклеивается с нахлестом в 5 см.
Черепицу на коньке укладывают навстречу преобладающим ветрам. Для удобства монтажа каждую часть коньковой черепицы прогревают посередине и изгибают по ребру бруска, чтобы образовался угол. Черепицу прикрепляют на битумную основу и 4 гвоздя. В коньковом ряду мягкие черепицы накладываются друг на друга с нахлестом, как рядовые.
Чтобы обеспечить герметизацию в местах соединения с антеннами, трубами дымохода или вентиляции, укладывают ендовый ковер или оцинкованный металл. При выборе ковра на трубе устанавливается плинтус. Выкройка используемого материала укладывается с заходом не менее 20 см на рядовую черепицу. Тыльная сторона ковра промазывается битумной мастикой. Он приклеивается по периметру трубы, места соприкосновения с черепицей обрабатываются битумной мастикой на 10 см. Верх ковра, заходящий на трубу, закрывается металлическими планками.
Для устройства кровельных проходок приобретаются специальные проходные элементы. Такой элемент укладывается с заходом 2 см на кровлю. В основании вырезается отверстие. Юбка элемента проклеивается мастикой и прибивается гвоздями. Ее поверхность закрывается битумной черепицей, а оставшийся стык замазывают мастикой и посыпают базальтовой крошкой, для защиты от ультрафиолета.
Грамотно уложенная мягкая кровля будет надежной защитой дома не менее 30 лет.
Подробный видеоролик по монтажу гибкой черепицы:
Наверняка, вы не станете оспаривать тот факт, что крыша является основной защитой всего здания. Благодаря современному кровельному покрытию и его качественному монтажу можно добиться очень длительного эксплуатационного периода. Мягкая кровля включает в себя массу разных продуктов, но особой популярностью пользуется битумная черепица и рубероид.
В состав всех мягких кровельных материалов входит битум. Его показатели эластичности во много раз снижаются при отрицательной температуре, следовательно, использовать данные продукты на морозе является нецелесообразным занятием. Оптимальным значением температуры для укладки мягких материалов является 5 градусов выше нуля.
Если температура опускается ниже допустимого значения, то возникает необходимость в отопительном оборудовании. Это, в конечном счете, сильно скажется на конечной цене, но если в этом есть необходимость, то лучше переплатить, чем через год заниматься капитальным ремонтом. Дело в том, что замерзая, битум становится очень хрупким и при креплении материала он просто может расколоться. Помимо крепления на крыше присутствуют места, где необходимо немного загибать материал, например, на коньках или ендовах.
Битумная черепица представляет собой малоразмерные элементы, которые укладываются на поверхность скатов в виде чешуи. Их уклон должен составлять более 12 градусов, иначе уже в течении первого года эксплуатации вы узнаете, что такое протечка.
Если вы хоть немного разбираетесь в строительстве, то знаете, что основанием под кровельные материалы являются стропильная система и обрешетка. Что касается последней, то она делится на сплошную и разряженную.
Разряженная обрешетка представляет собой систему деревянных досок, которые набиваются на стропильные ноги с определенным шагом. Это значение полностью зависит применяемых материалов. Чем больше их жесткость, тем меньший шаг потребуется.
В случае с мягкой кровлей потребуется сплошная обрешетка. Она может обустраиваться при помощи досок, влагостойкой фанеры или ОСП продукта. Если вы используете доски, то вам потребуется укладка качественного подкладочного ковра, дабы нивелировать все получившиеся неровности. Дело в том, что доски одинаковых размеров обладают некоторыми погрешностями, и их устройство на одной плоскости может привести к перепаду высот.
Для основания лучше всего брать влагостойкую фанеру или ОСП плиты. Стоит заметить, что при укладке элементов на поверхность, их влажность должна составлять не более 20 процентов. Монтируя сплошное основание нельзя забывать про обустройство вентиляционных каналов. Не стыкуйте плиты между собой плотно, оставьте несколько миллиметров, этого вполне достаточно для естественной вентиляции.
Стропильная система, как правило, создается из пиломатериалов. Эти продукты имеют природное происхождение, следовательно, под воздействием влаги и положительной температуры на их поверхности будут размножаться микроорганизмы, что в конечном итоге приведет к гниению. Дабы защитить деревянные элементы необходимо обработать их специальными растворами – антисептиками. Если вы решите, что доски сухие и в их обработке нет нужды, то вы сильно ошибаетесь. В результате жизнедеятельности человека в воздух выбрасывается очень большое количество влаги. Конечно, этого не видно, но при ее конденсации сразу становится ясно, что этот вопрос следует рассмотреть более серьезно.
Повышенная влажность в жилом помещении снизу является одной из причин разрушения кровельной системы и ее материалов. Дело в том, что согретый до комнатной температуры воздух поднимается до потолка, а в результате конденсации проходит через толщу материала, так влага оседает на более холодной стороне. После того, как жидкость оказалась в чердачном помещении начинается процесс испарения и влажный воздух, не найдя выхода, начинает опять оседать на деревянных элементах и кровельных материалах.
Естественная вентиляция позволяет вывести влажный воздух из помещения и тем самым значительно продлить срок эксплуатации вашей крыши.
Для качественной циркуляции воздуха необходимо создать:
В случае, если естественная циркуляция воздуха не справляется со своей функциональной задачей и влажность чердачного пространства остается на прежнем уровне, вам потребуется создать искусственную вентиляцию. Это делается при помощи устройств, называющихся аэраторами и дефлекторами. Они работают за счет перепада давления, и их монтаж не составляет особого труда.
Если вы решили возвести крышу самостоятельно, и задаетесь вопросом, как правильно делать мягкую кровлю и при этом отвечать всем требованиям, то я вам советую использовать только проверенные кровельные продукты и не пропускать никакие слои. Одним из них является подкладочный ковер. Многие застройщики пренебрегают этим материалом и уже через пару лет делают дорогостоящие ремонты.
Подстилка выполняет функции гидроизоляционного материала, следовательно, она защищает кровельный пирог от влаги. Стоит заметить, что даже небольшое количество жидкости, попавшей в утеплительные плиты, резко снижают его положительные качества больше чем на половину и при их просушке свойства не возвращаются.
ВАЖНО: Укладка подкладочного ковра может осуществляться не по всей плоскости. Это возможно если уклон ската вашей крыши более 18 градусов.
При частичной укладке ковра стоит учесть, что ендова должна застилаться 5 метрами материала, а конек 2,5 метрами. Как правило, крепежными элементами для подстилки являются гвозди или скобы строительного степлера. В случае обустройства мест с повышенной влажностью помимо основных крепежей необходимо использовать битумный клей. Он придаст соединениям более высокую герметичность.
В случае укладки мягкого кровельного материала на крышу, уклон которой составляет менее 18 градусов, подкладка обустраивается по всей площади. Настил данного продукта может осуществляться как продольным методом, так и поперечным. Если рассматривать первый вариант, то нахлест должен составлять не менее 15 сантиметров, а во втором случае – 10. Для качественного монтажа, все места соединения лучше всего обработать битумной мастикой.
Данные элементы выполняются из металла и размещаются по карнизным и фронтонным свесам. Их прямой функциональной задачей является защита обрешетки. В качестве крепежных элементов используются обыкновенные гвозди. Расстояние между ними подбирается индивидуально, хотя стандартное значение составляет 10 сантиметров. Для качественного соединения планок между собой используют метод «внахлест», он должен составлять минимум 2 сантиметра.
Мягкая кровля, в частности битумная черепица имеет несколько разновидностей для укладки крыши. Готовая плоскость будет включать в себя карнизную, рядовую и коньковую черепицу. Все 3 вида имеют свою собственную форму и размеры.
Первый ряд материала укладывается практически на карнизную черепицу, от нее должен остаться лишь сантиметр, который не доходит до края крыши. Устройство последующих рядов обязано обеспечивать перекрытие всех швов, чтобы получилась подобие чешуи. Чтобы выполнить эту работу качественно необходимо следить за уровнем вырезов на предыдущем ряду. Это позволит создать ровную и красивую структуру по всей плоскости
ВАЖНО: Для простоты монтажа и увеличения качества укладки на подготовительном этапе советую расчертить всю плоскость кровли горизонтальными линиями. Довольно сложно выровнять ряды черепицы на глаз при сложной кровельной геометрии.
Теперь, когда вам понятно, как сделать мягкую кровлю из черепицы, можно приступать к следующему виду – еврорубероиду.
Наверняка в своей жизни вы хоть раз встречались с обыкновенным рубероидом и знаете, как он выглядит. Этот материал используется в строительстве уже очень давно. Его главным минусом считается непродолжительный срок эксплуатации, составляющий всего 5-10 лет.
Поэтому было принято решение по усовершенствованию этого продукта с целью увеличения эксплуатационных качеств. В итоге это породило новый материал под названием еврорубероид. Как делать его укладку на мягкую кровлю я расскажу ниже.
Как правило, строительство начинается с подготовительных работ. В данном случае на этом этапе необходимо создать устойчивое и сухое основание, соответствующее всем нормам и правилам. Рулонные материалы не прихотливы к основанию и для их укладки вполне подойдет железобетонная плита, уложенная под небольшим наклоном. Это делается для естественного стока влаги с поверхности кровли. Стоит отметить, что еврорубероид может настилаться и на деревянное основание, например, сплошную обрешетку или плиты ОСП.
ВАЖНО: Если вы производите устройство рубероида на поверхность уже имеющую битумные материалы, то их демонтаж можно не производить. При нагревании материала, они станут отличным основанием под новый ковер. В случае, когда укладка происходит на чистое основание, его необходимо обработать мастикой.
Внимательно изучите свойства этого продукта и не приступайте к работе, прежде чем высохнет нанесенный слой.
Некоторые застройщики перед тем, как укладывать рулонные продукты предпочитают их раскатывать по площади, дабы они отлежались и приняли форму крыши. Я могу сказать, что это дело бесполезное, ведь при нагревании битумного материала, он становится практически жидким. Данное свойство позволяет ему расплываться и полностью описать контур вашей крыши.
Работа по укладке должна начинаться с низа ската, и постепенно двигаться вверх. Это позволяет расположить полосы с правильным нахлестом из-за чего стекающая с поверхности вода не может затекать в стыки. Укладка материала в несколько слоев должна происходить перпендикулярно друг к другу. Это позволит избежать совпадения стыков и увеличит герметичность плоскости.
Сам процесс наплавления должен происходить в спокойной обстановке, не нужно никуда спешить. В противном случае рубероид начнет образовывать складки, а если он не плотно ляжет на основание, то в этих местах будет накапливаться конденсат, что в скором времени приведет материал в негодность. Нижние слои должны настилаться рубероидом, который не обладает защитным слоем, а завершающий ковер обязан иметь минеральную посыпку. Она защитит поверхность от механических воздействий и прямых солнечных лучей.
ВАЖНО: При работе с газовой горелкой необходимо четко соблюдать все меры предосторожности. Знание техники безопасности исключит возможность возникновения большинства травм.
Перед тем как крыть мягкую кровлю, необходимо обладать некоторыми знаниями.
Перед тем как крыть крышу мягкой кровлей необходимо удостовериться, что раскручивая материал по поверхности, вы сможете уложить его без каких-либо дополнительных частей. Если есть необходимость разрезания материала вдоль его длины, то советую делать это в скрученном состоянии при помощи пилы.
Стыки вертикальных элементов должны пройти специальный процесс обработки. Такие места, как правило, являются самыми уязвимыми зонами наплавляемых кровель. Для хорошей герметизации стыки промазываются мастикой на высоту минимум 30 сантиметров. Если в вашем регионе проживания выпадение большого количества атмосферных осадков в зимнее время нормальное явление, то следует увеличить это значение до необходимого. Дело в том, что скопившийся на поверхности снег может без проблем попасть под слой рубероида, и крыша начнет протекать.
Со статьи вы узнали, как правильно крыть крышу мягкой кровлей, и научились работать с еврорубероидом и мягкой черепицей. Надеюсь, созданное вами здание простоит не одно столетие, а качественно сделанная мягкая крыша будет защищать его на всем протяжении этого времени.
На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия. А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!
Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.
Как только каркас крыши будет готов, установите пароизоляцию как сплошной ковер с внутренней стороны крыши, без зазоров, и зафиксируйте к стропилам при помощи деревянных планок. На эти же планки вы будете крепить потом уже внутреннюю обшивку мансарды.
Теперь позаботьтесь о пароизоляции. Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой пароизоляция необходима. Для этой цели на стропилах набивают дополнительную планку, раскатывают пароизоляционную пленку с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит!).
Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.
В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:
Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:
Как вы заметили по приведенным фото, уложить гибкие листы на изгонутые люкарны не составило никакого труда!
Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для деформации от температуры и влаги, и закрепите к стропилам саморезами.
Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.
Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:
Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:
Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!
И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.
К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.
Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.
Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.
Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:
Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:
Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:
Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.
А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:
Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.
Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании :
Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.
Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:
Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.
Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.
Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.
К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.
А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:
Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:
Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:
Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С, т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.
Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.
Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:
Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.
Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.
Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:
В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.
Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:
Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.
Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.
Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.
Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.
А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб », пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.
А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:
Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный. В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.
А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.
Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:
Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой. К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.
Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.
Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.
А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:
Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:
И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.
Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:
Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.
К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!
Представляющая собой направляющий материал, обнесенный с обеих сторон модифицированным и предназначенный для покрытия .
В качестве направляющего материала могут использоваться синтетические не подверженные гниению или стекловолоконные ткани (полиэстер, стеклохолст, стеклоткань).
Мягкое направляющее покрытие для кровли используется в качестве самостоятельного покрытия преимущественно поверхностей со скатом не более 25 градусов.
Расчетное количество рулонной кровли должно быть соответствующим образом подготовлено: все рулоны нужно раскатать на ровной поверхности, очистить от возможных загрязнений и в таком состоянии оставить не менее чем на одни сутки. В противном случае качественный монтаж будет невозможен.
Для поклейки кровельного материала используют специальную мастику, которая может быть приготовлена самостоятельно или куплена в готовом виде в строительном магазине.
Стандартная битумная мастика может быть приготовлена следующим образом:
Покрытие крыши мягкими направляющими рулонными материалами может выполняться как вертикально по направлению снизу вверх к коньку (если крыша имеет небольшой уклон), так и вдоль направления ската, если угол уклона от 15 до 25 градусов
. Количество слоев рулонной кровли зависит от целей ее использования и ожидаемых характеристик покрытия.
Первые слои кровли следует выполнять из рулонного материала, имеющего подкладочное предназначение
, а наружные (или один наружный) - из кровельного. Пласты кровли укладываются строго внахлест от 5 до 15 сантиметров. Современные направляющие кровли имеют специальную кромку для выполнения нахлеста.
Монтаж кровли выполняется в следующем порядке:
Работы по монтажу следует выполнять бригадами в количестве не менее двух человек , один из которых будет раскатывать рулон, соблюдая меры личной безопасности, второй - работать с газовой горелкой.
От профессионализма работника, выполняющего огневые работы, зависят свойства покрытия, так как при неправильном использовании горелки и перегреве материала, возможно его истончение. Поэтому выполнять работу с газовой горелкой без достаточных навыков крайне проблематично и доверить ее следует подготовленным специалистам.
После укладки каждого слоя кровли нужно проверить качество швов и в местах нахлестов пройтись специальным прижимным валиком , что увеличит надежность соединения.
После выполнения всех работ схематично крыша будет выглядеть следующим образом :
1 слой
- загрунтованное основание.
2 слой - нижнее покрытие кровельным материалом.
3 слой - верхнее покрытие рулонным рабочим материалом с эксплуатируемой поверхностью.
В случаях, если монтаж такого вида кровли производится на крутых склонах , в качестве подложки под другие кровельные материалы (шифер, черепицу), то рулоны раскатывают горизонтально, начиная с низа крыши и постепенно приближаясь к ее коньку. перехлест боковых сторон пластов гидроизоляции в этом случае должен достигать 15 сантиметров.
Покрытие деревянной крыши осуществляется в том же порядке, но вместо газовой горелки используются толевые гвозди .
Самое главное, при работе по укладке кровельного материала работники должны соблюдать правила личной техники безопасности : использовать средства индивидуальной защиты, в том числе спецобувь и спецодежду, а также соблюдать правила выполнения огневых работ.
