Puitmaterjalid hoiavad hästi sooja, on keskkonnasõbralikud ja on ka atraktiivse välimusega. Palkmaja saab oma kätega valmistada.
Palkmaja ettevalmistamiseks peate kasutama järgmisi tööriistu:
Palke saab töödelda allosas, et töö oleks ohutult tehtud. Palkmaja ehitamine toimub kolmes etapis: teostatakse põhiosa ning seejärel keskmist ja ülemist. Palgil võib olla kogu pikkuses erinev ümbermõõt, nii et peate ülemist ja tagumikku muutma. Kui teete serva, on kroonid hästi ühendatud ja ei moodusta suuri tühimikke. Ülemises osas olev tekk on tasase pinna saamiseks mõlemalt poolt hakitud.
Esiteks koristatakse puit, olles eelnevalt arvutanud vajaliku palgite arvu ja suuruse, sõltuvad need näitajad hoone laiusest, kõrgusest ja pikkusest. Seetõttu on enne selle töö alustamist vaja ehitada selgete mõõtmetega hoone joonis ja arvutada materjali kogus. Palkmaja ettevalmistamine sõltub paigutusest, palkide kinnitamise tüübist ja nende töötlemisest.
Projekti elluviimisel märgivad nad, mis kuju hoone saab, see tähendab, et see võib olla standardne, mis koosneb neljast seinast. Ja sellel võib olla ebatavaline välimus ja see võib sisaldada suuremat hulka kandvaid elemente.
Palgid kinnitatakse kahel viisil: "kausis" ja "käpa" erinevad seda tüüpi soonte konstruktsioonid. Esimeses variandis ei mõjuta tugev tuul hoone nurgaosi, kuid riietumisel eemaldatakse rohkem materjali.
Teise variandi korral läheb vaja vähem materjali, kuid nurgaosad on tugeva tuule mõjul ning ka soonte tegemine on keerulisem.
Hoone võib olla valmistatud silindrikujulistest ja profileeritud palkidest. Esimesel juhul töödeldakse palki sellisel määral, kuni see võtab silindri kuju, selleks kasutatakse spetsiaalseid masinaid. Sellisel materjalil on mitmeid eeliseid:
Lati profiilvaade lõikel on ristkülikukujuline või ruudukujuline, selle töötlemine toimub ka masina abil. Viimases etapis on palgi külgmised osad tasased ning spetsiaalsed sooned kinnitamiseks asuvad ülal ja all. Sellisel materjalil on ka oma eelised:
Palkmaja valmistamiseks kasutatakse okaspuuliike. Pärast palkide koristamist koor eemaldatakse ja kuivatatakse.
Joonise järgi tehakse territooriumil märgistus, paigaldatakse panused ja tõmmatakse köis. Seejärel tehakse vundament padjakeste kujul, mõõtmetega 1 meeter ja ümbermõõt 1/3 meetrit. Need asetatakse kavandatava hoone nurga lähedale taset kasutades, samal ajal kui koormus on ühtlane.
Seejärel ehitavad nad kandi, valivad selle asukohta ja panevad selle osa ülespoole, kinnitavad palgi klambritega. Kasutades torujooni, tõmmake jooned vertikaalselt, need on serva äärmised osad. Köis tõmmatakse mööda palgi servi, tehakse lõiked ja materjal lõigatakse, kuni serv on täielikult saavutatud. Sama tööd tehakse palgi vastasküljel.
Pärast vundamendi valamist tuleb see lasta täielikult kuivada.
Valminud vundamendile pannakse hüdroisolatsioonimaterjal, kasutada saab katusematerjali. Peal on paigaldatud 5 sentimeetri paksune laud, millele kroon asetseb. Hoone soojas hoidmiseks pannakse peal veduk.
Seejärel pannakse esialgne kroon, milles palkide ümbermõõt peaks olema suurem kui ülejäänud materjalil. Enne selle töö alustamist tehakse palgile kogu pikkuses umbes 15 sentimeetri pikkused lõiked. Sellisel juhul sobib materjal tihedalt plaadi vastu.
Pärast seda asetatakse ülejäänud kroonid vajalikule kõrgusele. Krooni elementide vahele pannakse puksiir, palgi seotakse nurgaosas, tihedaks ühendamiseks kasutatakse ka okkaid, need asetatakse kuni 1 meetri kaugusele. Sellisel juhul on hoone hea stabiilsusega.
Kõigepealt märgitakse ukse ava, seejärel paigaldatakse palgid tüübliga. Torujuhtmete abil kontrollitakse nurgaosade vertikaalset paigutust, lõplik künnistala paigaldatakse kahele tüüblile.
Seejärel asetatakse aknaelemendi kroonid, jälgides ava kõrgust kuni 130 sentimeetrit. Pärast seda tehakse rihm ülaosas.
Pärast seda koristatakse sarikate jaoks elemendid, selleks lõigatakse palgid maha ja mõlemale tehakse umbes kaks serva. Elemendid lõigatakse tekki, peitliga teevad nad sarika jalgade jaoks süvendid.
Sarikate sooritamisel ei tohiks palgis olla palju väikeseid sõlme. Sarikate aluse lähedal tehakse saagimisega piik ja viiakse läbi paaristatud ladumine.
Ava saab teha kahel viisil: pärast töö lõppu ja ehituse ajal.
Esimeses variandis tehakse avade paigaldamine pärast kõigi tööde lõpetamist, selleks tehakse kavandatud kohtades kroonides lüngad. Pärast paigaldamise lõpetamist lõigatakse need avad kettsaega.
Teises variandis tehakse avad palkide paigaldamise käigus, selleks kasutatakse spetsiaalseid vardasid ja soone, see meetod võtab palju aega ja raha.
Metallmaterjale ei saa kasutada ümbrisena, kuna nende kaudu pääseb soojus. Rakiste paigaldamiseks palkide otsaosadele tehakse mõlemale küljele vertikaalne piik 50 * 50. Sellele on paigaldatud aken, selle tagaküljel asub soon.
Esiteks asetatakse talad seinakinnitusele.
Talad on fikseeritud ja sarikate jalad on seatud 1 meetri kaugusele. Tiheda ühenduse jaoks tehakse harja lähedal nurgalõige.
Lauad naelutatakse sarikate jalgade külge või tehakse kast.
Seejärel asetatakse peamine katusekate vastavalt valitud materjali juhistele.
Seljandik on kaetud tsingitud terasega, et kaitsta seda tugeva tuule ja sademete eest.
Pärast kõigi tööde lõpetamist lähen sisekujundusele, nimelt põrandate ehitamisele.
Poolakad on:
Need paiknevad nimede järgi, kõige paksemad elemendid on nurgelised, kõige õhemad on vahepealsed.
Nurgapostid asetatakse taskusse, mille sügavus on kuni 7 sentimeetrit. Ülejäänud sambad on seatud umbes 3 sentimeetri sügavusele. Palkmajal tehakse kuni kolm serva, pärast kokkutõmbumist hakkavad nad ülejäänud sambaid panema.
Lõpus on sarikad paigaldatud, selleks kasutatakse kinnitusdetailidena kõnniteid, noole ja naelu. Elemendid asetatakse käiguteedele, ülemine osa kinnitatakse naeltega. Sarikate elementide naelu asetatakse taskutesse, fikseeritakse noodadega ja jalad kinnitatakse sulgudega.
Pärast kõigi tööde lõppu jäetakse hoone 1 aastaks kahanema. Uste ja akende viltuse vältimiseks ning ka materjali deformeerimiseks on vaja teha aja jooksul kaduvad lüngad. Samal ajal kui toimub kokkutõmbumine, saab katuse põranda või sarikate ehitamist.
Pärast kokkutõmbumist täidetakse puksiir kõik moodustunud tühikud.
Palkmajast hoonete ehitamisel tuleb järgida järgmisi reegleid:
Palkmajast ehituse teostamiseks on vaja valida palgi soovitud töötlus, valmistada materjal ette, ehitada vundament, panna sellele hüdroisolatsioonimaterjal, lauad ja palkmaja esialgne kroon on neile peale pandud. Seejärel jätkatakse ülejäänud kroonide ehitamist vajalikule kõrgusele, mille järel tehakse uste ja akende avad, tehakse põrandad ja hoone jäetakse kahanema, mille järel saab teha katuse. Materjali ja avade deformatsiooni vältimiseks on vaja jätta paisumisvahed, mis on täidetud puksiiriga.
Kui see on õigesti tehtud, on hoone soe ja vastupidav.
Palkmajast saunamaja ehitamine pole lihtne ülesanne, kuid ehitustehnoloogia, materjalide valik ja isegi täpne toimimisjärjestus on paljud käsitöölised juba ammu teada ja välja töötatud.
See materjal selgitab kõiki põhipunkte, mis aitavad palkivanni ehitamisel: vundamendi rajamisest kuni sisekujundus.Aurusaun on tuntud juba sküütide aegadest, kes kandis endaga kaasas spetsiaalseid vannitelke ja laagripliite. Ja 21. sajandil ei saanud vene vann mingiks arhailiseks, olles edukalt vastu pidanud igivana vannitoade ja dušidega võistlusele. Vabanege paljudest vaevustest, eemaldage kehast linna igapäevaelus kogunenud kahjulikud ained, andke kehale hea puhata - see kõik saavutatakse enam kui poolteist tuhat aastat kestnud saunamaja külastamisel.
Milline konstruktsioon on eelistatavam, kuidas valida koht selle paigutamiseks, kuidas see üldiselt töötab - leiate vastused paljudele "vanni" küsimustele sellest artiklist.
Vanni enda üheks oluliseks täienduseks oli kogu aeg lähedal asuv värske veega reservuaar - teise veevarustuse puudumisel võeti sellest vett. Eriline võlu sellise veehoidla läheduses peitub kontrastse loputamise võimaluses - pärast vene saunas aurutamist jookse sellest välja ja sukeldu veehoidla jahedasse vette. Lisaks võimaldas looduslik veehoidla kiiresti toime tulla vanni tulekahjuga, mis tekkis ahju ehitamisel toimunud rikkumiste tõttu üsna sageli.
Täna pole suvemaja suplemist loodusliku veehoidlaga erilist vajadust seostada, kuid siiski on mugav, kui see asub näiteks kunstliku veehoidla lähedal - lõplik otsus jääb alati suvila omanikule.
Supluskoha valimise peamised kriteeriumid: kaugus teest, loodusliku või kunstliku aia olemasolu väljastpoolt pealtvaatajate poolt (tihedad põõsad, puukroonid, aed, kõrvalhooned), tulekaugus peamisest elamust vähemalt 15 meetrit.
Vanni põhiruumideks on riietusruum, pesemisruum ja leiliruum (kaks viimast tuba saab ühendada üheks). Riietusruumi suurus määratakse kiirusega 1,4 m 2 iga supleja jaoks, pesuruumi suurus on 1,2 m 2 inimese kohta. Lisaks peaks riietusruumis olema koht mööbli jaoks (riidekapp, istumispingid) ja kütuse hoidmiseks (karp söe või küttepuude jaoks). Pesemisruumis vajate kuuma ja külm vesi, ahjud ja koht lamamistoolidele.
Näiteks väikese pere (mitte rohkem kui 4 inimest) jaoks sobib järgmise suurusega vann: välismõõde- 4x4 m; riietusruum - 1,5x2,4 m; pesuruum - 2x2 m; leiliruum - 2x1,5 m. Tõsi, selles suuruses vannis ei saa te tegelikult ümber pöörata - kuid see võtab ka vähe ruumi.
Üldiselt on vanni suurus otseselt seotud selle ala suurusega, mida sellele saab eraldada. Kui sait on märkimisväärne, siis saab suvilat laiendada, lisades dušikabiini, puhkeruume jne.
Parasvöötmes ja külmas kliimavööndis on õige, kui vanni sissepääs asub lõunas ja aknaavad- selle lääne (edela) küljel. See sissepääsu asukoht lihtsustab talvehooajal suplusruumi kasutamist oluliselt, kuna lõunapoolsed lumehanged sulavad kiiremini ja akende suund võimaldab selle ruume pikema aja jooksul päikesevalgusega valgustada.
Neid on mitu:
Klassikaline ja edukaim vene vanni ehitusmaterjal oli ja jääb puiduks - puit tuleb vanniruumide kastmisega kergesti toime, eemaldades liigse niiskuse väljapoole.
Milline puit sobib vanni ehitamiseks? Reeglina ehitatakse saunad ümmargusest männi- või kuusepuust läbimõõduga mitte üle 250 mm - ainult puit loob aururuumis kirjeldamatu sisemise atmosfääri. Mõnes kohas on siiski parem lisada saunakujundusse teiste liikide puit - tamm, lehis ja pärn. Näiteks tammest valmistatud alumised veljed ja põrandatalad võimaldavad teil saada tõeliselt vastupidavat vanni. Nüanss - tamm tuleb maha lõigata "mahlas endas" (st mitte surnud puit) ja kuivatada varikatuse all. Esimesele tammele järgnevad alumised võrad (mitte rohkem kui 4) on kõige paremini valmistatud lehisest. Lõplikud kroonid, sisekujunduse ja voodri elemendid peaksid olema valmistatud pärnast või valgest kuusest - nende puit eemaldab niiskust paremini kui teised.
Millal peate vanni ehitamiseks puitu hoidma? Ümmargune puit, siseviimistluseks mõeldud puit tuleb raiuda talvel, kui puutüved sisaldavad kõige vähem niiskust, on seda lihtsam kuivada. Lisaks sellele ei sobi kogu puutüvi suplushoone ehitamiseks - selleks sobib ainult tüve keskosa, see tähendab, et ülaosa ja tagumik ei sobi.
Oluliseks kriteeriumiks puidu valimisel on okaspuude ümmargusel puidul õõnsuste ja vaigutriipude puudumine, kuivus, lihvitud pind, lagunenud alade puudumine ja puiduussimardika poolt kahjustatud kohad.
Vannide ehitamise põhitüübid on ribad ja sambad, sõltuvalt kohalikust pinnasest. Sõltumata valitud vundamendi tüübist on vaja need panna maksimaalse täpsusega - see on parem, kui mulla külmumise sügavuseni. Eeltööd enne mis tahes tüüpi vundamendi paigaldamist: koha puhastamine prahist, ülemise mullakihi täielik eemaldamine 200 mm sügavusele (viljakate kihtide eemaldamine).
Õige vundamendi valimiseks peate määrama kohaliku pinnase tüübi, mis võib kuuluda ühte kolmest põhirühmast:
Paigutatud kergelt nutvatele muldadele: koosneb sambadest, mis on asetatud vanni nurkadesse, samuti sisemise ja välisseinad... Kui kahe külgneva vundamendisamba vaheline kaugus on üle 2 m, asetatakse nende vahele veel üks sammas. Samba vundamendi sügavus on vähemalt 1,5 m.
Sellise vundamendi sambaid on lihtne teha otse vanni ehitusplatsil, nende materjal võib olla punane tellis, killustik, ühendatud betoonmördiga. Sammasvundamendi peamised (nurga) tellistest sambad on tavaliselt ruudukujulised, küljega 380 mm, abimaterjalid on ristkülikukujulised, ristlõikega 380x250 mm. Vajadusel valmistatakse põhisambad kahest tellisest - sektsiooniga 510x510 mm. Killustiku ja tellise kokkuhoid sammasvundamendi ehitamisel saavutatakse vundamendiaukude liivaga täitmisega - pool nende sügavusest, jämedat liiva ladutakse kihiti (iga kiht - 100–150 mm), täidetakse veega ja rammitakse.
Vundamendisambaid vanni ehitamisel oma kätega saab teha ka iseseisvalt. Selleks on vaja laudadest lahtivõetavat raketist, mis on seestpoolt kaetud karastamatu määrdega, näiteks "Emulsol". Kokkupandud raketise sees peate asetama raudarmatuuri, seejärel valama betoonisegu.
Nende jaoks avatud aukude sees olevate vundamendisammaste valamiseks kasutatakse libisevat raketist, mis on valmistatud katuserauast, plastikust, katusekattest või paksust papist. Lükandraketise jaoks valitud materjalist luuakse vähemalt 200 mm läbimõõduga toru, mis asetatakse suurema läbimõõduga vundamendiauku - alates 300 mm. Raketise ümber on vaba ruum täidetud liivaga - see toimib määrdeainena ja takistab betooni kolonni mulla paisumisel tõusmist. Raketise sisse sisestatakse paksu traadiga seotud armatuur, seejärel valatakse betoonisegu, mis tuleb hoolikalt tihendada. Varem libisevale raketisele kinnitatud traatkäepidemete jaoks tõstetakse seda 400 mm võrra õõtsudes, väljast valatakse liiv ja valatakse uus betoonipartii.
Asbesttsemendist torusid saab kasutada sammasvundamendina, need on vastupidavad, ei allu lagunemisele ja nende välispind on piisavalt sile, mis võimaldab pinnase paisumisel oma asendit mitte muuta. Ka asbesttsemenditorud on betooniga täidetud, nende maa-alune osa tuleb pinnasesse külmumise ohu vähendamiseks katta mineraalil põhineva ehitusmäärdega.
Vanni välisseinte vundamendisammaste ja leiliruumi siseseinte vahelistes intervallides asetatakse tellistest seinad, nende piisav paksus on tellistest ja isegi pool tellistest. Sellised tellisseinad tuleb matta 250 mm maa sisse.
Vundamendisambad ja nende vahelised tellisseinad tuuakse maapinnast välja 300–400 mm kõrgusele, need tuleb hüdroisolatsiooniks tasandada tsemendimörtiga ja katta katusematerjaliga. Valamise ajal paigaldatakse sammaste otstesse vajaliku kujuga varjatud metallist sisetükid - need on mõeldud palkmaja vundamendi külge kinnitamiseks.
Vanni ehitamisel rasketele muldadele on vaja luua riba monoliitne vundament.
Töö järjestus:
Vundamendikaevikute põhjale asetatud armatuuri ristlõige peab olema vähemalt 12 mm, see asetatakse piki kaeviku mõlemat külge ja kootakse raami, tõstes selle abil keskele telliskildudest.
Betoonisegu koostis arvutatakse suhtega 5: 3: 1 (killustik: liiv: tsement), kasutatav liiv peab olema kuiv ja puhas (pestud). Ribavundamendi valamiseks vajaliku betooni mahu arvutamine on üsna lihtne, peate lihtsalt mõõtma vundamendi laiust, sügavust ja kogupikkust. Näiteks 0,3 m laiuse, 0,4 m sügavuse ja 22 m kogupikkusega on vaja järgmist betoonisegu mahtu:
Üks raskusi betoonisegu valmistamisel on raskuste puudumine ehitusplatsidel. Seetõttu tuleb see betooni kuivkomponentide arvutamise meetod kasuks: üks 10-liitrine ämber mahutab 15–17 kg killustikku, liiv - 14–17 kg, tsement - 13–14 kg.
Raketis on paigutatud nii, et valubetoonist vundament ulatub 100 mm kõrgusel maapinnast. Kuna betoonisegu valatakse ettevalmistatud raketisse, tuleb selle mass korduvalt torgata labidaga või traadist sondiga, lüüa haamriga raketise välisküljele (kõrvaldame õhu siinused). Siis peate ootama vundamendi täielikku kõvenemist, umbes 5 kuni 7 päeva. Külmal aastaajal vundamenditööde tegemisel tuleb pärast betooni valamist raketis katta PVC-kilega ja katta peal saepuru või muu isolatsiooniga.
Pärast valatud vundamendi kuivatamiseks eraldatud aja möödumist jätkame selle hüdroisolatsiooni ja tõstmist tellistest ridadega (kui vanni tõstmine pole vajalik, siis läheme pärast hüdroisolatsiooni tsemendi tasanduskihini). Te vajate järgmisi materjale:
Katusematerjal (katusevilt) lõigatakse ribadeks, mis on piisavad betoonvundamendile panemiseks, ja seejärel asetatakse vundamendi kohale bituumenmastiks(katusekatteks - tõrvamastiks). Telliskivi paigaldatakse üherealise riietumismeetodiga: katusematerjali kihile asetatakse müürimört - sellele esimene telliserida "torkega" (üle vundamendi telje), seejärel müüritise võrk asetatud, asetatakse mört ja järgmine tellistest rida, kuid juba "lusikas" (piki telje vundamenti). Iga uus rida müüritis millega kaasneb müüritisevõrgu panemine, vaheldumisi üksteisega ladumine "lusikas" ja "torkis". Müüritise 3. või 5. silmuse reas on torujääkidest vaja paigaldada ventilatsiooniavad - kogu vundamendi jaoks piisab 5-7 tuulutusavast. Tellistest ridade arv sõltub soovitud vundamendi kõrgusest.
Viimane müüritise rida on kaetud tsemendist tasanduskihiga (mördi koostis on liiv: tsement 1: 2 või 1: 3), 20 mm kihiga.
Loome ahjuküttele vundamendi ja paneme kokku sauna blokimaja. Kui oletatakse, et kütteseadme peamine paigaldamine on vajalik, vajab see iseseisvat alust, see tähendab, et see pole põhivundamendiga ühendatud.
Vanni põrand võib olla savi, savi, puit või betoon. Üldiselt ei vaja see soojusisolatsiooni, kuna temperatuur selle tasemel ei ole praktiliselt kõrgem kui 30 ° C. Vanni põranda pinnale asetatakse tavaliselt puidust rest, korgist matid või matid - nende ülesandeks on leevendada vanni külastajaid leiliruumist väljumisel põranda puudutamisest tekkinud teravast külmatundest. Enesekuivamiseks tõstetakse põrandakate põhikorruse tasapinnast kõrgemale.
Vanni puitpõranda peamine puudus on selle sagedane kastmine - laudadevaheliste pragude kaudu tungiv vesi koguneb neisse, põhjustades mädanemist ja ebameeldiva lõhna tekkimist. Puitkate põrand kulub kiiresti, omandades inetu välimuse, 6–8 aasta pärast võib see vajada asendamist. Plaat on vanni põrandakatte jaoks otstarbekam - seda on lihtsam hooldada, see ei ole vastuvõtlik selle pinnale kergesti voolava niiskuse mõjule.
Vannitubade põrandad peavad olema paigutatud erinevatele tasanditele: leiliruumi põrand on pesuruumi põrandast 150 mm kõrgem (hoiame soojust), pesuruumi põrand on 30 mm põranda all. riietusruum (kaitseme vee sissetungi eest).
Kuna keraamiliste plaatidega betoonpõranda paigaldamine pesemis- ja leiliruumi on kasumlikum kui puitpõrand, kaalume seda võimalust.
Betoonpõranda korraldamiseks vannis on mitu võimalust. Kõigepealt valmistame ette sooja põranda moodustamise aluse - see koosneb 100 mm liivakihist ja 100 mm keskmise fraktsiooni purustatud kivi kihist, mis asetatakse järjestikku. Iga kiht peaks olema hästi tampitud ja tasandatud. Seejärel asetage peal katusematerjal, sulgedes seinad tulevase põranda kõrgusele.
Järgmised sammud:
Kui vanni keldris on märgatav tõus maapinnast kõrgemale (alates 300 mm), on põrandakatteks vaja ruudukujulise sektsiooni puidust palke (külg 150 mm). Kui vanni ruumide mõõtmed ei ületa 2000x3000 mm, on palkide tugedeks raami palgid. Suurte mõõtmete korral on vaja põrandapalkide täiendavaid tugesid, need on betoonist või tellistest sambad (250x250 mm) ja asetatakse 700-800 mm kaugusele. Lagide tugipostid tuleb asetada mitmekihilisele liiva, killustiku ja betooni alusele - igaüks 100 mm.
Tähtis! Enne mahajäämuse toetamise aluse moodustamist on vaja teha ahjuküttele vundament ja ehitada kanalisatsioonisüsteem.
Palk puiduks võib olla tamm, lehis või okaspuud, enne paigaldamist tuleks palke töödelda tõrva või antiseptikumiga.
Otsus põrandakate sel juhul on see järgmine: vundamendi vaheline betoneeritud ruum on kaetud katusematerjaliga, mille seinad kattuvad põranda kõrguseni, kaetud räbu või paisutatud saviga (katusekattematerjali kihi ja puistsoolatsiooni vahel, a võib asetada 200 mm vahukihi), palkide alumisele küljele saab kinnitada 29 mm servaga laudise krobelise põranda. Siis pannakse PVC foolium, foolium mineraalne isolatsioon, jälle kilekiht - aurutõkke jaoks. Peal valage peene täiteainega 5 mm betoonikiht, looge äravooluava alla kalle - 3-4 päeva pärast paneme keraamilised plaadid.
Ärge unustage viia ahju vundament põranda tasemele.
Riietusruumi põrand on valmistatud 19-29 mm soonega laudadest okaspuu.
Oluline punkt: puhta põranda ning kogu leiliruumi ja pesuruumi viimistlemisel ärge kasutage sünteetilisi ehitusmaterjale - see tingimus on eriti oluline leiliruumi jaoks!
Vanni heitvee ärajuhtimiseks vajate: veetihendiga süvendit, kanalisatsioonikaevu ja torusid, mis juhivad musta vett kaevu ja seejärel valamu.
Süvend tuleb välja väljaspool vanni keldrit, leiliruumi ja pesuruumi ruumidest tuuakse sinna plastikust, malmist või keraamikast valmistatud gravitatsioonitorud (metalltorud roostetavad kiiresti).
Süvend peaks olema vundamendist 500 mm kaugusel, selle sügavus on 700 mm ja ristlõige 500x500 mm. Süvendi seinad on kaetud 100 mm betoonikihiga ja vundamendi alla sisestatakse vannist 110 mm äravoolutoru (torud). Peamine drenaažikaev, mis sisaldab vähemalt 2 m 3, tuleb kaevata süvendist vähemalt 2,5 m kaugusele - mida kaugemale, seda parem. Süvendist tuuakse sellele toru, mis asetab nõlva 1,5 m sügavusele (alla külmumissügavuse), selle väljalaskeava peab asuma 100 mm kaugusel põhjast. Pärast äravoolutorusse sisenemist täidetakse peamine drenaažikaev kruusa või liivaga 1 m kaugusel põhjast ja sellele valatakse muld - vähemalt 500 mm kihiga. Tampige iga kiht munemise ajal põhjalikult.
Enne äravoolutoru väljalaskeava auku paigaldatakse tsingitud veetihend, mis asub vannist äravoolutoru suhtes nüri nurga all. Selle servad ja ülemine külg on hermeetiliselt kinnitatud süvendi seintele, kaugus selle alumisest servast põhjani ei tohiks olla suurem kui 50 mm - tänu sellele disainile ebameeldivad lõhnad ja külm õhk ei tungi paisuava kaudu leiliruumi (pesuruumi).
Talvel külmumise vältimiseks tuleb süvend sulgeda kahe sobiva suurusega (puidust või metallist) kattega, nende vahele vildi asetamiseks, pealmine kate peab olema kaetud paisutatud savi, räbu või saepuruga.
Professionaalsete esinejate tellimiseks on parem teha vanni jaoks palkmaja, selle valmistamine on üsna keeruline. Demonteeritud viimistletud palkmaja tuleb tuua ehitusplatsile ja kokku panna vastavalt palkide numeratsioonile. Kroonid kinnitatakse 25 mm terasest naastklambritega kogupikkusega kuni 150 mm, hamba pikkusega kuni 70 mm.
Vanni katusekonstruktsioon sisaldab sarikaid, kast on siis nende külge kinnitatud katusematerjal... Lõpliku katusekonstruktsiooni valik sõltub katusekate millega see kattub. Sarikad kinnitatakse naelklambrite abil palkmaja viimasele kroonile (eelistatult eelviimasele). Reeglina hõlmab vannide ehitamine ühe- või viilkatus, mille kaldenurk (vahemikus 10 ° kuni 60 °) sõltub sademete rohkusest ja hulgast antud piirkonnas. Pange tähele - mida järsem on katus, seda rohkem on selle loomiseks vaja materjali.
Ühe sammuga sarikad, mis asuvad nurga all, kinnitatakse kahe välise või sisemise ja välise toega. Kui sarikate siru pikkus ületab 5 m, toetatakse neid täiendavate tugipostidega. Viilkatuse sarikad toetuvad seinte alumiste otstega, ülemised otsad on omavahel ühendatud, moodustades harja.
Vanni katuse saab katta mis tahes materjaliga (kiltkivi, plaadid, katusevilt, tsingitud jne), seintel kattuda vähemalt 500 mm.
Pööninguruum peab olema ventileeritav, st varustatud kahe uksega katuse vastaskülgedel.
Teostame pimeala piki vundamendi perimeetrit: eemaldame täielikult pinnase pealmise kihi, läheme 200 mm sügavusele vanni keldrist 600-800 mm kaugusele, asetame 100 mm kruusa kihi (purustatud) kivi, paisutatud savi) koos järgneva tasandusega. Me paneme paisumisvuugid (19 mm laud, kaetud vaigu või bituumeniga, 2-2,5 m sammuga vundamendiga risti), täidetakse 100 mm betoonikihiga. Enne betooni tahenemist tuleb selle pind triikida - katta kuiva tsemendiga 3-5 mm kihiga. Kolme päeva pärast tuleb pimeala ja vanni aluse kokkupuuteliin veekindluseks katta bituumeniga.
Seda tehakse palkmaja soojustamiseks - selle palkide vaheliste tühimike tihendamiseks kasutatakse tavaliselt pahteldamiseks linast takki, punast sammalt, kanepikanepit, villast vildi. Looduslikud materjalid pahteldamiseks saab asendada tehasest valmistatud džuudist ja linakiust: lina ja vilt - džuut ja lina. Tehases valmistatud materjalide eeliseks pahteldamiseks looduslike materjalide ees on vastupidavus koide ja seente kahjustustele ning tehases valmistatud materjalidega on lihtsam töötada, kuna seda toodetakse etteantud paksuse ja laiusega pideva teibina. .
Palkmaja pahteldamine toimub selle kokkupaneku ajal - nende ladumisel pannakse palkide vahele pahteldav materjal. Pärast katuse ehitamist viiakse läbi täielik pahteldamine - palkmaja väljast ja seest, aasta pärast - korduv pahteldamine (palkmaja on häiritud - palgid kuivavad).
Peamised pahteldamise tööriistad on spaatl ja peksja, saate neid ise valmistada või osta valmis. Mõlemad tööriistad on valmistatud puidust (saar, tamm või pöök). Tihendustera näeb välja nagu kiil, millel on 200 mm pikkune käepide ja 100 mm terava teraga, käepideme paksus on 30 mm, tera laius on 65 mm ja otsaga 30 mm. Puidust haamer on ümar kuju: käepideme läbimõõt on 40 mm, selle pikkus on 250 mm, lööva osa läbimõõt on 70 mm ja pikkus 100 mm.
Tihendamine toimub kahel viisil - "komplektis" või "venitusena". Teisel viisil pahteldame järgmiselt: kogume pahteldamismaterjali harusse, asetage see palkide vahele ja lükake see spaatliga sinna, täites tühimiku täielikult, ilma tühikuteta. Seejärel kogume rulliga rulli, asetame selle maetud soonde, võtame sellest välja väikesed materjali kiud, mähime rull nendega ja ajame selle spaatliga ja rulli abil soonde, kuni olete täielikult veenduge, et soon (vahe) on täidetud.
Esimene palkmajakeste tihendamise meetod on mõeldud suurte soonte (pilude) katmiseks. Keerame pahteldamiseks mõeldud materjali 2 mm kiududeks, moodustame neist mitu silmust ja ajame need pilusse. Silmuseid kogutakse piisavas koguses tühimiku täielikuks täitmiseks.
Tihendamise reeglid:
Ärge mingil juhul tihendage ainult ühte seina - see tõuseb üles ja põhjustab raami viltuse tekkimise, peate selle lahti võtma / uuesti kokku panema. Tuletame veel kord meelde: pahteldamine toimub palkmaja perimeetri suunas "alt üles" suunas.
Vannide ahjude kujundusvõimalusi on palju, neid saab soojendada puidu, gaasi, vedelkütusega või kasutada sisseehitatud kütteelemente ja neid saab soojendada elektrist, need võivad olla tellised, malm või metall. Tellistest ahjud vannides on nende seinapaksus "pool tellist" või "terve tellis", tuleb müüritise õmblused eriti hoolikalt kinni siduda, püüdes saavutada ahju kõrgeima efektiivsuse saavutamiseks nende väikseim paksus. Ahjude müüritise jaoks kasutatakse ainult punast tellist. Ahi kamin viiakse välja riietusruumi, selle ülejäänud kolm seina asuvad pesuruumis (leiliruumis), samas kui kaugus neist pesuruumi seinteni peaks olema vähemalt 250 mm - sellisel juhul väheneb soojus mitte minna "seintesse".
Malmist või metallist ahju jaoks pole vaja iseseisva vundamendi moodustamist - ainult tellistest.
Auru austajatele paigaldatud kütteseadmed on varustatud kambriga, mis sisaldab erineva kaaluga kive (1–5 kg). Ahjukambri täitmiseks sobivad killustik, veeris, kivirahn ja graniit. Nende ahjude disain on äärmiselt lihtne - sarnaselt köögipliitidele erinevad ahjud neist suurema toru või kividega kambri olemasoluga.
Et maksimaalselt ära kasutada kõrge temperatuur leiliruumis tuleks kividele lisada malmist valuplokid protsentuaalselt 80:20 (kivid: valuplokid). Iga 1 m 3 aurusauna kohta on vaja vähemalt 6 kg kive ja malmist valuplokke.
Kui selle seinte ja veeküttekatla vaheline ahju kaugus on 40–50 mm, saavutatakse katla kuumade gaaside puhumise ja vee kiireima kuumutamise efekt.
Parema veojõu saamiseks peate end tagasi tõmbama korsten võimalikult lähedal katuseharjale. Korstnast läbi pööninguruumi lastes korstnat kindlasti üles 380 mm. Pidage meeles, et toru ei tohi kulgeda lähemal kui 150 mm katuse mantli ja sarikate lähedal (tulekahjueeskirjad).
Ühe vanni kasutaja pesemiseks on vaja vähemalt 8 liitrit kuum vesi... Seda kogust saab pakkuda mitmel viisil: soojendage pliidil veega anumat, kasutage gaasiveesoojendit, paigaldage elektrikeris - boiler. Tsentraalse veevarustuse olemasolu korral juhitakse torustik vanni juurde peamajast - sellisest torustikusüsteemist tuleb vesi talvel ära juhtida, vastasel juhul külmub ja lõhkeb torud.
Vett võib kaevust või kaevust võtta seadistades sukelpump selle sissepritsimiseks ja sellise veevarustussüsteemi varustamiseks puhastusfiltritega. Ja sel juhul tuleb talvel vesi pärast iga vanni kasutamist kas tühjendada või toitetorud isoleerida.
Elektri tarnimiseks peate pikendama iseseisvat liini saunani ja lihtsaim viis on seda teha õhu (õhu) teel. Õhukanali jaoks on vaja spetsiaalset kaablit - pühime "palja" alumiiniumi kohe minema, peatudes kahel võimalusel: isekandev isoleeritud traat (isekandev isoleeritud traat) ja VVGng. Esimest tüüpi kaabel on väga hea, sellel on pikk kasutusiga (üle 30 aasta), see on tugev ja seda ei pea tugikaablil toetama. Kuid temaga koos veeta on äärmiselt keeruline paigaldustööd, kuna see on liiga paks (minimaalne sektsioon - 16 mm 2). Alumiiniumist isekandvat isoleeritud traati ei saa tuleohutusstandardite kohaselt vanni pööningult läbi tõmmata, see on vaja kinnitada spetsiaalsete ankruklambrite külge - kulude suuruse ja selle paigaldamisega viitsimise osas on selle maksumus olla kallis.
Lihtsam lahendus on õhukanal, mille VVGng vaskkaabli abil on kinnitatud tugiteras. Kaabel on kaabli küljes isoleeritud plasttraadil riputatud, selle kasutusiga on kuni 10 aastat, pärast mida tuleb see välja vahetada (!). Ühe südamikuga kaabli VVGng jaoks (loomulikult peab olema kaks südamikku - igaüks neist peab olema iseseisvas topeltpunutises), venitatud läbi õhu vanni, optimaalne sektsioon on 2,5 mm 2 - pole teada täpselt seda, milliseid elektriseadmeid suvila omanik sellest tulevikus tarnib.
Kõik tuso-jaotuskarbid, pistikupesad ja lülitid, elektrikilp peaksid olema paigaldatud ainult välitingimustesse. Vastavalt reeglitele tuleohutus pesu- / leiliruumi on keelatud paigaldada jaotuskarbid, lülitid ja pistikupesad - ainult riietusruumi. Puitkonstruktsiooni lühise võimalusega ei tohi nalja visata - kogu vanni sisemine juhtmestik tuleks teha ainult mittesüttivast lainelisest voolikust, mis on kinnitatud spetsiaalsete klambrite külge, kaabli läbimine vaheseinte kaudu - ainult läbi terastoru.
Püüdke kaablid jaotuskarbis, väljalaskeavas või lambis paigutada nii, et need lähevad sinna alt või küljelt, kuid mitte ülevalt - kondensaadi tilk, libisedes mööda punupea, võib põhjustada lühise.
Kõigi elektriseadmete niiskuskindlusklass peab olema vähemalt IP44 (parem kui maksimaalne - IP54). Installige lihtsad lambid- metallkorpus, ainult klaasist kate. Kõik sisemise kaabli marsruutimise ühendused - ainult klemmiplokil, keerdumisi pole. Ja paigaldage RCD varjestusse, seades selle väärtusele 30 mA.
Elektripaneelil töötamiseks ja RCD paigaldamiseks kutsuge kindlasti kvalifitseeritud elektrik, kui te pole ise selline!
Vanni sisemised vaheseinad võivad olla tellistest või puidust, millele järgneb mõlemal juhul soojus- ja niiskusisolatsioon. Pesemisruumi ja riietusruumi vahesein, millesse ahi on paigaldatud, peab olema tellistest või tehakse sellesse tellistest sissekandeid, pannes ühe tellise - külgedele, mis puutuvad kokku ahju kerega.
Siseviimistlus viiakse tavaliselt läbi juhtudel, kui vann ise on ehitatud tellistest, kivist või puidust - siin on kaunistamisskeem klassikaline: isolatsioon, aurutõkkekile ja vooder. Lisaks peate välise ja sisemise viimistluse teostamisel uuesti ehitama ventilatsioonisüsteem vannid, sest palgid kaetakse mantliga ega suuda tagada täielikku ventilatsiooni.
Lagi on moodustatud kahes kihis - kare ja viimistletud. Tõmblagi kinnitatakse horisontaalsete katusetalade külge, vajadusel tugevdatakse vahepalkidega. Selle ala on kaetud isolatsiooniga - paisutatud savi või räbu. Pesemis- / leiliruumi seestpoolt kinnitatakse karedale laele keris ja aurutõkkekile, mille järel kaetakse lagi peene viimistlusega - pärn, männi soonega laud (alates 20 mm paksusest - mida paksem on laud, seda kauem säilitab puitunud lõhn).
Vannis peate korraldama väikese suurusega aknad (keskmiselt 500x700 mm) ja lõikama need madalale - piisavalt, et nende kaudu saaksite vaadata pingil istujast välja. Aknad vannis on kiireks ventilatsiooniks alati topeltklaasidega, sõltuvalt suurusest - õhutusavaga või täielikult hingedega.
Vanni ruumides peavad uksed olema paigaldatud nii, et need avaneksid väljapoole - tuleohutuse huvides. Ukselehtede materjal on keele-soonega laud (40-50 mm) või valitud veerandiga laud, lauad kinnitatakse tüüblitega. Klappide suurust tuleb tahtlikult vähendada 5 mm võrra - rohkem kui see on vajalik ristlõikude veerandite vahelise tegeliku kauguse jaoks - vastasel juhul õhuniiskuse tõustes klapp paisub ja seda on raske avada (sulgeda) . Optimaalne ukse suurus sisse pesemisosakond vannid - 600x1600 mm, leiliruumis - 800x1500 mm, künniskõrgusega põrandapinnast umbes 300 mm (kõndida on ebamugav, kuid see hoiab sooja). Hinged ukselehtede riputamiseks - messingist, riietusruumi (pesemisruumi) ja pesuruumi (leiliruumi) minnes. Ukselingid on puidust (eriti leiliruumis).
Riiulite materjal on pärn, mänd, pappel või haab. Riiulite minimaalne pikkus on 1800 mm, laius 500–800 mm. Kaherealiste riiulite "põrandate" vahe peab olema vähemalt 350 mm, minimaalne kaugus teisest reast laekatteni on 1100 mm.
Lamamispinna moodustab laud laiusega 80 mm ja paksus 40 mm, laudade vahele moodustub 15 mm laiune vahe. Seinast riiulini hoitakse 10 mm kaugust. Riiulite treimiseks mõeldud lauad kinnitatakse puidust valmistatud raami külge, mille sektsioon on 50x70 mm, kahel viisil: ülalt - naelte abil, mille pead on puitu vajunud; altpoolt - kruvidega. Kinnitamiseks valitakse naelad ja kruvid roostevabast terasest või vasest.
Kõik riiulite struktuuri nurgad on ümardatud, pinnad puhastatakse hoolikalt null-smirgepaberiga.
Suurema mugavuse huvides on aurusauna riiulid varustatud peatoega: kõrgus tõusu alguses on 30 mm, peatoe pikkus on 460 mm, lõplik maksimaalne kõrgus on 190 mm.
Riiulite loomiseks materjali valimisel olge ettevaatlik - arvatakse, et sõlmedega alad on tihedamad ja võivad põhjustada naha põletust. Seetõttu proovige lauad ja talad kätte võtta ilma oksakohata või minimaalse arvuga.
Kaitske saunat tuleohu eest - asetage ahju ette terasplekk, veenduge, et ahjuuksed oleksid kindlalt kinnitatud, paigaldage läheduses tulekustutusvahendid (konteiner vee, liiva ja tulekustutitega). Veenduge, et saaksite sauna kütmisel vabalt aurusauna ja pesuruumi uksi avada. Ärge takistage käike, ukse ja akende ees asuvaid kohti.
Tänapäeval tunnevad puithooned huvi üha enam. Keskkonnasõbralik, hea ja väga originaalne välimus, võimaldavad nad omanikel end kauge mineviku atmosfääris tunda, kandes nad oma esivanemate ajastusse. Täna tähendab see, et kohapeal on hakitud puidust onn või saun, et teil oleks hea maitse ja hoolitseksite oma tervise eest. Meie esivanemad oskasid palkmaja kaussi lõigata ja see meetod oli kõige laialdasem. Selle meetodi tehnika on üsna lihtne, kuid selle valdamiseks peate teadma mõnda puutööoskuse tehnikat.
See puitkonstruktsioonide püstitamise meetod on tüüpiline Venemaa maapiirkondadele, sealhulgas nendele kohtadele, kus kliima on väga karm - Siberis ja Venemaa põhjaosas. Meetod sai oma nime tänu poolringikujulisele sälgule, mille meister tegi alumisse palki - nn "kaussi". Seda süvendit kasutati ülemise palgi risti asetamiseks sellesse. See liitmismeetod võimaldas vältida olulisi lünki ja tagas palkide väga tiheda sobitamise üksteisega. Rääkides sellest, mis on kausimaja, ei saa mainimata jätta selle sorte. Kui kauss on tehtud alumises palgis, siis see kindel märk nn "vene raie" (või nn "oblo"). Juhul, kui kapten lõikab kaussi palki, mis saab olema üleval, toimub "Siberi raie" (teine nimi on "padrunis"). Arvatakse, et teisel juhul on hoone rohkem kaitstud ebasoodsate ilmastikutegurite eest.
Niisiis võib kaussi palkmaja eeliseid nimetada:
Kuid karikal on mõned puudused:
Niisiis, teete oma kätega kaussi palkmaja. Selleks vajate järgmist:
Samuti vajate materjali pragude tihendamiseks (puksiir, džuut jne)
Puusepa eelistatav puit on mänd. Hoolimata asjaolust, et ta pole kõige rohkem parim materjal töötlemisel (männipuitu eristab selle töötlemisel kõvadus ja kalduvus laastude moodustumisele) on just männipalkidel parimad omadused puidu seenhaigustele vastupidavuse ja koorimardikate rünnakute osas. Lisaks sellele on puu tüved ühtlased ja praktiliselt vabad sellisest defektist nagu sõlmed. Mändkonstruktsioonid on vastupidavad. Ehitamiseks peate valima palgid paksusega 20 kuni 25 cm. Materjal on vaja koristada talvel, kuna puidu kuivatamise käigus on pagasiruumid deformatsioonidele ja pragunemisele vähem vastuvõtlikud.
Sellisele protsessile nagu palkmaja kaussi lõikamine peaks eelnema vundamendi ettevalmistamine koos selle hüdroisolatsiooniga. Edu võtmeks saab siin kahtlemata range horisontaalne pind.
Alustame alumise kihi (raam) loomist. Selleks võtame kaks pagasiruumi, mis lähevad palkmaja pikkade seinte seadmesse, asetame need paralleelselt, seejärel asetatakse nende otsadesse risti kaks pagasiruumi. Edasi on puusepa kompassi abil märgistatud palkide süvendid. Seda tehes tuleb jälgida erilist ettevaatlikkust ja täpsust, kuna ainult õigesti paigaldatud palgid tagavad töö nõuetekohase kvaliteedi. Kausi märgistamisel on vaja saavutada ülemise tünni sukeldumine alumisse täpselt poolenisti.
Järgmisena lõikasime tööriistade abil välja oma kausid. Pärast seda paigaldame nendesse ülemised palgid. Selleks, et palgid kinnituksid alumises palgis üksteise suhtes hästi vertikaalselt, tuleb selle ülaservas asuvas kohas välja lõigata soon. See kulgeb kogu pikkuses ja võib olla 12 kuni 20 cm paksune, sõltuvalt pagasiruumi suurusest. Enne palgi paigaldamist asetatakse soonde kütteseade.
Kogu konstruktsiooni tasasuse tagamiseks puuritakse kaussidesse augud pooleteise palgi jaoks, millesse sisestatakse tihvtid - spetsiaalsed naastud. Palkmaja kokkupaneku protsessiga kaasneb palkide koputamine ploki abil.
Palkmaja kokkupanekul on vaja asetada õhukesed aastarõngad väljastpoolt ja paksud seestpoolt. Hoone saab osade kaupa kokku panna, viies maapinnale kimpu ja asetades seejärel üksteise peale. Vaia vundament - parim variant kaussi langetamise eest. Kogemuste puudumisel on parem alustada väikeste konstruktsioonide - vaatetornide või vannide ehitamist.
Selles artiklis kaalume kõige tavalisemat võimalust vanni palkmaja püstitamiseks - see on käsitsi kaussi lõikamine. . Ka meie esivanemad kasutasid seda edukalt, kuna see on kõige vähem töömahukas ja ei vaja erilisi tööriistu. Piisab, kui käes on kirves ja paar osavat kätt.
Nüüd ei peata me kogu saunamaja langetamise protsessi, vaid räägime ainult sellest, kuidas kaussi ja palgi pikisoon välja lõigata. Esiteks peate varuma järgmise põhivahendi (oleme kaasaegsed inimesed):
Kui puusepatööd ei ole võimalik hankida, saate selle ise teha. On vaja võtta ruudukujuline puidust klots, mille külg on 25-30 mm ja pikkus 150-200 mm, ümardada teravad servad ja kõndida üle selle abrasiivse lapiga.
Siis vajate kahte 3 mm paksust, 20 mm laiust ja 200-300 mm pikkust terasriba (pikkus sõltub palgi läbimõõdust ja kausi suurusest). Kasutades metalli jaoks mõeldud rauasaagi ja faili (eelistatavalt smirgeliga), teritage mõlema riba üks ots. Teibiga kinnitame ribade (80-100 mm) teravata otsad vastassuunaliste pikiservade puitvardale (käepide).
Ribade tagasikoorimine õige suurusega, märkime kontuurid kausi alla ja pikisooned... Et vältida ribade paindumist töö ajal, saab neid kinnitada kruvide või M8 keermestatud vardaga, millel on neli mutrit ja seibi (2 riba iga riba jaoks). Selleks teeme mõlemale ribale ühe ovaalse augu ja paneme pähklitega naastud. Reguleerimine toimub mutrite keeramise ja pingutamisega. Seega võite saada karmi ja usaldusväärse omatehtud "joone".
Märge : saate rakendada keevitatud versiooni. Selle asemel puidust klots võtke terastoru ja keevitage sellele ribad.
Kõigepealt peate palke panema nii, et nendega oleks mugav töötada. Töödeldud palk asetatakse alumiste palkide suhtes risti. Stabiilsuse tagamiseks saab selle kinnitada sulgudega - siis ei pöördu palk ümber oma telje.
Võtame "joone" oma kätte ja joonistame kausi kontuurid ja pikisuunalised sooned, järgides järgmisi reegleid:
Parameeter | Väärtus | Näide D = 200 mm kohta |
| A | R / 2 max | |
| B | Mitte vähem D / 2 | |
| R | D / 2 |
Vaatasime, kuidas toimub märgistamine ja kaussi lõikamine. Vanni ehitamiseks käsitsi raie peate õppima ka palkmaja ehitamise meetodi "käpa sees" abil. Kuid see on juba käsitsi käsitlevas artiklis.
Veel artikleid selle kohta, kuidas vanni oma kätega ehitada.
Hoone puitmajad ja vannid koguvad enneolematut populaarsust. Selle põhjuseks on puidu keskkonnasõbralikkus ja ohutus, samuti puitkonstruktsioonide kokkupaneku kättesaadavus.
Palkmajade tänapäevast raiet esindavad nii lihtsaimad kui ka tehnoloogiliselt keerukamad meetodid, mis pakuvad valmis palkmaja maksimaalset kaitset keskkonna kahjulike mõjude eest.
Viimane etapp puitkonstruktsioon on palkmaja kokkupanek. Sageli kasutatakse seinakonstruktsioonide ehitamiseks ümardatud palke, mis on spetsiaalsete naelte ja soonte abil usaldusväärselt üksteisega ühendatud.
Palkmaja õige lõikamise mõistmiseks peate valima saematerjali ühendamiseks kõige sobivama viisi.
Kõige populaarsemad raietehnoloogiad on vene, Kanada, Rootsi, Soome ja Norra. Igaüks neist saab kasutada erinevaid võimalusi palkide ühendused.
Lõikamine Kanada kaussi viiakse läbi ümmarguste palkidega ja sellel on mitmeid eeliseid:
Venemaa raie on üks kõige nõutumaid ja populaarsemaid puitmajaehituse liike. Sageli tehakse seda ümmarguse hakitud palgi abil.
Selline materjal on vastupidav suurenenud niiskusele, hallitusele ja seeninfektsioonile. Vene tehnoloogia abil palkide kinnitamine toimub kahel viisil - käpa ja välguga.
Ehitamiseks puitkonstruktsioon kõrval Soome tehnoloogia soovitatav on kasutada ümarpuitu ja okaspuudelt koristatud puitu. Soome tehnoloogiamaterjalide ettevalmistamine sarnaneb eelmise versiooniga. Isolatsioonimaterjal sobib tihedalt ja sügavalt palkide vahele, seetõttu on see väljastpoolt absoluutselt nähtamatu.
Norra tehnoloogia näeb ette ovaalse sektsiooniga palkvankri kasutamist. Vastasel juhul viiakse see tehnoloogia läbi sarnaselt Kanada versiooniga. Selle palkide ettevalmistamise võimalusega seinad on aga lamedad, mis võimaldab teil tõhusalt ruumi kokku hoida, eriti väikestes hoonetes.
Visuaalselt erineb Rootsi tehnoloogia kõigist teistest saadud otste välimuse poolest. Sellisel juhul raiutakse kroonid kuusnurkade kujul. Kausil on ka ½ kuuskant kuju, mis lihtsustab velgede paigaldamist. Rootsi palkmaja on tähelepanuväärne paigaldamise keerukuse ja suurte finantsinvesteeringute poolest.
Kuidas igat tüüpi palkmaja korralikult lõigata, et väljumisel oleks praktiline ja vastupidav konstruktsioon? See protsess hõlmab võra usaldusväärseks paigutamiseks vardale või palgile spetsiaalsete nurgaliigendite ja pikisoonte saagimist või välja lõikamist. Seda saab teha mitmel viisil.
Lõikamine on kõige lihtsam ja taskukohane variant püstitamine erinevad tüübid palkmajad, mis viiakse läbi käsitsi. Ehitusmaterjali ettevalmistamise protsess ise ei nõua palju aega ja tööjõudu.
Sarnane meetod näeb ette palkide väljavõtmise palkmaja nurkadest kaugemale kuni 25 cm kaugusele, mis viib valmis struktuuri suuruse vähenemiseni igast küljest. Sel põhjusel on tal teine nimi - jääkraie.
See konstruktsioonivõimalus annab konstruktsioonile täiendava tugevuse ja väljaulatuvad elemendid kaitsevad raami nurki kahjustuste ja hävimise eest.
Kauss on valmistatud sileda pinnaga poolringi kujul, see pole lukkudega varustatud. Palkide võimaliku mädanemise vältimiseks on soovitatav aegsasti läbi viia nii väljast kui ka seest.
Kaussi hakkimine on tükeldamise ja hakkimise vahepealne võimalus, seda tehakse pooleks puuks, samal ajal kui hakitud kausi saab asetada üles või alla.
Palkide paigutus kaussidega allapoole pole mitte ainult mugav, vaid ka praktiline. See hoiab ära liigse niiskuse kogunemise tassidesse ja kaitseb liigeseid lagunemise eest. Palkide ettevalmistamist koos kaussidega allapoole nimetatakse sageli "padruniks", kuna ülemine konstruktsioonielement pannakse kaussi alumisele, justkui laksutades seda.
See palkide ettevalmistamise võimalus välistab soovimatute tühimike moodustumise kroonide vahelistes liigestes.
Paljud algajad käsitöölised võivad küsida, kuidas palkmaja õigesti kaussi või tihnikusse lõigata? Kõik tööd tehakse järgmises järjekorras:
Käpa raiumine hõlmab palkide ladumist nii, et need ei läheks üle välisnurgad... See meetod nõuab tõsist ettevalmistust ja üksikute elementide virnastamise tehnoloogia järgimist.
Kroonide usaldusväärse ühendamise tagab topeltlukkude olemasolu konstruktsiooni nurkades. Palkide paigaldamise ebatäpsused võivad põhjustada valmis struktuuri pragude ja lünkade ilmnemist, mis tulevikus on täis suuri soojuskadusid.
Selle töötlemismeetodi kasutamisel palkmaja nurkades soojusjuhtivuse parandamiseks on soovitatav läbi viia täiendav isolatsioon ja välimine vooder.
Töötlemisviis "käpas" tagab ruumide kasuliku pinna suurenemise, säilitades samas kasutatud palgi pikkuse.
Selle meetodiga palkmaja püstitamine toimub järgmises järjekorras: esiteks asetatakse alumised kroonid, seejärel paigaldatakse põranda puidust alus, seejärel pannakse põrandakate ja jätkatakse seinakonstruktsioonide püstitamist .
Palgiraiet saab teha käsitsi, olles ette valmistanud kvaliteetse saematerjali ja valides sobivaima munemistehnoloogia. Valmis palkmaja on vastupidav, praktiline ja pole kapriisne hoolitseda, nii et see võib seista kauem kui tosin aastat.
