Sain tellimuse ühelt healt kalapüügihuviliselt sõbralt. Tal oli lihtne esilatern, millel oli mitmeid puudusi, kuid mis oli suuruselt ja välimuselt täiesti rahuldav. Hea inimese jaoks on see hea, aga minu jaoks on see lihtsalt mu aju ja käte treenimine.
Alustame. Alustuseks toon välja selle taskulambi eelised:
Nüüd on palju rohkem puudusi:
Nüüd sellest, mida ma lõpuks saada tahaksin:
Avage taskulambi korpus.
Siin näeme, et selle “ajud” on tehtud LSI kiibi baasil, nii et neid ei saa kuidagi muuta.
LED-i asendamisel teise LED-iga muutus väljundvool peaaegu 50%, mis näitab voolu stabiliseerimise puudumist. Otsustati algne tahvel välja visata ja ise teha. Valisin halduskontrolleriks ATtiny13A-SSU järgmiste peamiste eeliste tõttu:
Valik langes LED-draiverina AMC7135-le järgmiste omaduste tõttu:
Juhi vooluring:
Lühike selgitus vooluringi töö ja kasutatud komponentide kohta. Aku laetuse taseme mõõtmiseks kasutatakse mikrokontrolleri ADC ja välist etalonpingeallikat (edaspidi ION) REF3125 väljundpingega 2,5V. Välist IONit kasutatakse põhjusega - see aitab mõõta aku pinget minimaalsete vigadega, kuna mikrokontrollerisse ehitatud ION täpsus jätab soovida AMC7135 juhitakse PWM signaali abil sagedusega 500 Hz. Kui draiver on välja lülitatud, lülitab mikrokontroller AMC7135 välja, vabastab ION-i ja lülitub puhkerežiimile "Power Down", tarbides vähem kui 1 µA. Seade ei vaja seadistamist ega reguleerimist ning pärast kokkupanekut ja püsivara hakkab kohe tööle.Seega saate draiveri väljalülituspinge valida "enda jaoks" , artikli lõpus on lisatud arhiiv püsivaraga pingetele 3,1...3,6 V sammuga 0,1 V.
Laotasin signeti, söövitasin, jootsin, kirjutasin tarkvara AVR Studio 5-s, välgutasin mikrokontrollerit. Tahvli valmistamise etapis peate puurima augud ja ühendama plaadi mõlemal küljel olevad rajad džempritega. Võtsin keerdpaarkaablilt vasksüdamiku, tinasin selle ja tegin sellest džemprid.
See tuli sellest välja. Signeti ja püsivara komplekti saab alla laadida artikli lõpus.
Ühel pool tahvlit (kahepoolne läbimõõduga 18mm) asusid kõik juhtajud, teisel pool tahvlit korralikuks jahutuseks vaskpolügoniga LED-draiver. Valikuliselt saab plaadile paigaldada teise AMC7135 draiverikiibi, et suurendada maksimaalset väljundvoolu 350 mA-lt 700 mA-le. Tahvli väiksus ei olnud juhuslikult valitud - juht oli vaja mahutada korpuse algsesse kohta. Siin on foto, et hinnata saadud salli suurust:
Natiivne juhtkontroller andis LED-ile järgmise voolu järgmistes režiimides:
Natiivset kontrollerit juhitakse järgmise algoritmi järgi. Nupu vajutamisel viidi läbi üleminek järgmisele režiimile. 1 --> 2 --> 3 --> VÄLJAS ja nii edasi tsüklis. Kui jäite soovitud režiimist kogemata vahele, peate istuma ja klõpsama, kuni jõuate soovitud režiimi. Samuti peate taskulambi väljalülitamiseks klõpsama kõiki režiime. Taskulambi kiirest sisse/välja lülitamisest ei oska unistadagi.
Minu juhtplaat koos draiveriga toodab erinevates režiimides järgmisi voolusid:
Minu kontrollerit juhitakse järgmise algoritmi abil. Ühekordne (lühike) vajutus lülitab taskulambi sisse/välja (säilitades viimati valitud režiimi). Nupu pikaajaline all hoidmine lülitab režiimi järgmisele. Seega on meil võimalus taskulamp kiiresti sisse/välja lülitada ja režiime vahetada. Tüütu ja kasutu "vilkuvate tulede" režiim on nüüd kadunud. Kui aku pinge langeb püsivaras määratud tasemeni, lülitub taskulamp eelmisele režiimile. See tähendab, et kui seadistati režiim 3, siis esmalt lülitab kontroller sisse režiimi 2, seejärel töötab taskulamp mõnda aega, seejärel lülitub sisse režiim 1, taskulamp töötab veel mõnda aega ja alles siis lülitub sisse. väljas. Internetis on juba sarnaseid kujundusi, kuid neil on kas juhtimine vooluahela katkestamisega, mis ei ole alati õigustatud, või nad ei kasuta puhkerežiimi ja see on väga oluline!!
Niisiis, viskame vanad ajud välja ja eemaldame ka kondensaatori, mis on mingil põhjusel nupuga paralleelselt ühendatud. Tõenäoliselt olid hiinlased hädas kontakti põrgatamisega. Minu tagasilöögitöötlus on tarkvara, seega pole kondensaatorit enam vaja.
Samuti võtame välja standardse LED-i ja asendame selle tõhusa sooja säraga CREE XPG LED-iga.
Meie uue LED-i ettevalmistamine:
Optilise üksuse kokkupanek:
Nüüd paigaldame uue juhtkontrolleri ja LED-draiveri plaadi:
Kere kokkupanek:
Seega välimuses muutusi pole olnud, aga sees on kõik nüüd nii nagu peab. Aku tühjenemise jälgimine, voolu stabiliseerimine, tavarežiimi juhtimine ja "õige" LED. Kui see on välja lülitatud, tarbib kontroller vähe energiat, kuna mikrokontroller läheb puhkerežiimi.
Hiljem paigaldati MAX1508 kiibile tavaline aku laadimise kontroller ja Hiina päritolu aku asendati välise akupaketiga, mis koosnes 2 originaalpurgist Sanyo UR18650.
Aktiivses režiimis tarbib ATtiny13A mikrokontroller oma 128 kHz taktsageduse tõttu vähem kui 500 µA. Ka aktiivses režiimis lisandub AMC7135 tarbimine, välise ION tarbimine ja mikrokontrolleri sisemise ADC tarbimine. Koguvoolutarve aktiivses režiimis sõltub kasutatavast ioonist ja võib olla vahemikus 0,1 mA kuni 1 mA. Kasutasin REF3125 ION, vooluringi kogukulu töörežiimis oli 0,5...0,8 mA.
ION REF3125 saab asendada analoogidega:
Lisasin lühikese video, mis näitab, kuidas režiime juhtida. Video on ammu filmitud, LED oli siis originaal, hiljem vahetati CREE XPG vastu ja originaal aku oli ka olemas. Ma olin liiga laisk, et uuesti videot filmida. Samuti tahan teid hoiatada, et mitte iga programmeerija ei toeta mikrokontrolleri püsivara sagedusel 128 kHz. Püsivara jaoks kasutasin "USBAsp" programmeerijat, kus oli lubatud "Slow SCK". Head meisterdamist kõigile!!
Tähelepanu! Juhtiva mikrokontrolleri püsivara on täielikult ümber kirjutatud. Programmi tööalgoritm on muutunud korrektsemaks ning mõned puudused seadme töös on kõrvaldatud. Allpool saate alla laadida püsivara prooviversiooni, mille tööaeg on 10 minutit. Pärast testiaja möödumist LED-tuli kustub ja juhtseade blokeeritakse. Pärast aku uuesti ühendamist saame jälle 10 minutit testiaega.
Püsivara täisversiooni saab osta.
| Määramine | Tüüp | Denominatsioon | Kogus | Märge | Pood | Minu märkmik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK AVR 8-bitine | ATtiny13A | 1 | SOIC pakett 208 milj | Märkmikusse | ||
| Kondensaator | 1 µF | 1 | mitte vähem kui 1 µF | Märkmikusse | ||
| Takisti | 4,7 kOhm | 2 | või 3...10 kOhm |
Inimese normaalseks eluks pimedas vajas ta alati valgust. Tehnika arenguga on paranenud valgusallikad, alustades tõrvikute ja petrooleumilampide tulest, lõpetades patareitoitel taskulampidega. Tõeline revolutsioon valgustehnika maailmas oli LED-i loomine, mis sisenes kohe igapäevaellu.
Kaasaegsed LED-valgustid on väga ökonoomsed, valgus levib väga kaugele ja on väga ere. Suur osa tänapäeva turul olevatest liitiumtaskulampidest on valmistatud Hiinas, need on väga odavad ja taskukohased. Just odavuse tõttu esineb sageli erinevat tüüpi rikkeid. Selles artiklis vaatleme LED-tulede parandamise peamisi probleeme ja seda, kuidas neid ise parandada.
Taskulampide klassikaline disain on väga lihtne (olenemata korpuse tüübist, olgu selleks Cosmos või DiK AN-005 mudelid). Akuga on ühendatud LED, vooluahel katkeb väljalülitusnupuga. Sõltuvalt LED-ide arvust lisatakse vooluringile valguselementide endi arv (näiteks põhituli ees ja lisavalgusti käepidemes), tugevam aku (või mitu), trafo, takistus , ja paigaldatud on funktsionaalsem lüliti (Fo-DiK taskulambid) .
Nüüd jätame välja Hiina laterna ebaõige kasutamisega seotud probleemid - "Pillasin selle veekaussi, lülitasin sisse ja välja, kuid mingil põhjusel see ei paista." Taskulampide odavus saavutatakse seadme sees olevate elektriahelate lihtsustamisega. See võimaldab säästa komponentide (nende koguse ja kvaliteedi) arvelt. Seda tehakse selleks, et inimesed ostaksid sagedamini uusi ja viskaksid vanad lihtsalt minema, proovimata neid isegi oma kätega parandada.
Teine kokkuhoiukoht on tootmises töötavad inimesed, kellel puudub piisav kvalifikatsioon sellise töö tegemiseks. Selle tulemusena on vooluringis endas palju väiksemaid ja suuri vigu, halva kvaliteediga jootmist ja komponentide kokkupanekut, mis viib lampide pideva parandamiseni. Enamasti on kõik probleemid lahendatavad nende õige diagnoosimisega, mida me järgmisena teeme.
Taskulambi rikke põhjus
Tõenäoliselt ei taha LED-id lüliti sisselülitamisel elektriahela rikke tõttu süttida. Kõige levinumad neist:
Oksüdatsioon. Kõige sagedamini esineb see juba vanades laternates, mida kasutatakse sageli erinevates ilmastikutingimustes. Metallile tekkiv sade segab tavalist kontakti, mistõttu võib patareitoitel taskulamp vilkuda või üldse mitte sisse lülituda. Kui akul või akul on täheldatud oksüdatsiooni, peate mõtlema väljavahetamisele.
Kuidas kontakte parandada? Kergeid plekke saab eemaldada oma kätega, kasutades etüülalkoholi kastetud vatitupsu. Kui saaste on väga tõsine, on isegi rooste kerele levinud – sellise aku kasutamine võib olla tervisele ja elule ohtlik. Kauplustest leiab nüüd piisaval hulgal uusi patareisid ja akusid isegi vana tüüpi taskulampidele.
Hoolitse keskkonna eest – ära viska vanu patareisid prügikasti, tõenäoliselt on sinu linnas taaskasutuspunktid.
Oksüdeerumine tekib ka taskulambi enda kontaktidele. Ka siin peate pöörama tähelepanu nende terviklikkusele. Kui mustust saab siiski eemaldada vatitiku ja alkoholiga, valige see valik. Raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks võite kasutada vatitupsu.
Kui kontaktid on täiesti roostes või isegi mädanenud (mis pole vana taskulambi puhul haruldane), tuleb need välja vahetada. Küsige oma elektroonikapoest, kas on sarnaseid kontaktelemente (vähemalt kümme aastat on need kõigis taskulampides harvade eranditega absoluutselt identsed). Kui sarnaseid pole, valige võimalikult sarnane variant. Õhukese jootekolviga relvastatud saate neid hõlpsalt uuesti jootma.
Juhtmete kontaktide kahjustused. Lisaks ülalkirjeldatud kohtadele on elektriahela juhtmete jootmise kohtades kontaktid. Odav tootmine, kiirustamine monteerimisel ja töötajate hoolimatu suhtumine viivad sageli selleni, et mõni juhtmed unustatakse täielikult joota, mistõttu LED-taskulamp ei tööta isegi siis, kui see on just karbist välja võetud. Kuidas sel juhul taskulampi parandada? Uurige hoolikalt kogu vooluringi, eemaldades juhtmed ettevaatlikult meditsiiniliste pintsettide või mõne muu õhukese esemega. Kui avastatakse ebaõnnestunud joote, tuleb see taastada sama õhukese jootekolbi abil.
Sama saab teha õhukeste ühendustega, mille iseloomulik seisund on rebenenud paljas südamik, mis on vaevu ühenduskoha külge kinnitatud. Kui teil on piisavalt aega ja ressursse ning hindate seda taskulampi, saate metoodiliselt ja tõhusalt kõik kontaktid ümber joota. See suurendab märkimisväärselt sellise vooluahela tõhusust, kaitseb katmata elemente niiskuse ja tolmu eest (mis on oluline, kui taskulamp on esilatern) ning hilisematel taskulambi parandamise juhtudel see element kõrvaldatakse. Väikeste LED esitulede remont käib täpselt samamoodi, lihtsalt suurused on erinevad.
Juhtmete kahjustused. Kui olete veendunud, et kontaktid on puhtad, võite hakata kontrollima kõiki vooluahela juhtmeid kahjustuste või lühiste suhtes. Levinud on juhtum, kui kas tehases kokkupanemisel või pärast eelnevat remonti sai valesti paigaldatud korpuse kate juhtmestikku kahjustada. Traat jäi kahe korpuse osa vahele ja see katkes või muljuti poltide pingutamisel. Voolu liikumise ajal võib elektriahel üle kuumeneda või isegi lühisesse minna, mis viib paratamatult LED-taskulambi parandamiseni.
Kõik rebenenud sektsioonid tuleb kokku joota, et tagada parem juhtivus kui lihtsa keeramisega. Ärge unustage isoleerida kõiki paljaid kohti, kõige parem on kasutada õhukest termokahanevat. Tugevalt kahjustatud juhtmed, mis võivad olla juba roostetanud, on soovitatav täielikult oma kätega välja vahetada (valige sobiv juhe). Pärast selliseid muudatusi võivad vanad tuled palju eredamalt särada - moderniseerimine parandab voolu liikumist.
Vigane lüliti. Pöörake tähelepanu ka lüliti klemmidega juhtmete kontaktidele ja tehke tõrkeotsing. Lihtsaim viis teada saada, kas lüliti põhjustab taskulambi mittetöötamise, on vooluring ilma selleta lõpule viia. Eemaldage see vooluringist, ühendades aku otse LED-idega (võite proovida ka vooluvõrgust akule vastava pingega). Kui need süttivad, vahetage lülitit. Võib-olla on see korduva kasutamise tõttu juba mehaaniliselt lagunenud, taskulamp lihtsalt lülitub välja või võib olla ka tootmisviga. Kui LED-id ei taha otse akult süttida, jätkame edasi.
Voolu puudumine võrgus. Sellise rikke kõige levinum põhjus on tühjenenud või väga vana liitiumaku. LED-taskulamp võib laadimisel helendama, kuid kui see vooluvõrgust lahti võtta, kustub see kohe. Täielikku riket täheldatakse siis, kui taskulamp ei lae üldse ega reageeri sisselülitamisel kuidagi, kuigi laadimise indikaator põleb pidevalt.
LED rike. Kui kõik juhtmetega seotud probleemid on lahendatud (või neid polnud), pöörake tähelepanu LED-idele. Eemaldage ettevaatlikult plaat, millele need on joodetud. Kasutage multimeetrit, et teada saada tahvlisse sisenev ja sealt väljuv vool. Võimalusel kontrollige kogu tahvli kontakte. Suure tõenäosusega on LEDid ühendatud jadamisi, nii et kui üks puruneb, ei sütti ka teised. Igaühe kontrollimine, kui neid on 3 või enam, võtab üsna kaua aega, nii et parem on kohe uued LED-id osta.
LED-idega tahvel
Paljud odavad Hiina LED-taskulambid, mis on kokku pandud kokkuhoiutingimustes, on kõige sagedamini vastuvõtlikud elektriahela riketele. Sinna on paigaldatud väga väikese ristlõikega juhtmed, mille jootmine on isegi hea seadmega üsna problemaatiline. Peaaegu kõik juhtmete ja akudega seotud probleemid on aga kodus kergesti lahendatavad, õige ja hoolika lähenemisega kestab ka odav remonditud taskulamp pidevas kasutuses üle kolme aasta.
lampagid.ru
Täna räägime sellest, kuidas Hiina LED-taskulampi ise parandada. Samuti kaalume juhiseid LED-tulede parandamiseks oma kätega visuaalsete fotode ja videotega Nagu näete, on skeem lihtne. Peamised elemendid: voolu piirav kondensaator, nelja dioodiga alaldi dioodisild, aku, lüliti, ülierksad LEDid, LED taskulambi aku laadimise märkimiseks.
Noh, nüüd järjekorras kõigi taskulambi elementide otstarbest.
Voolu piirav kondensaator. See on ette nähtud aku laadimisvoolu piiramiseks. Selle võimsus igat tüüpi taskulambi jaoks võib olla erinev. Kasutatakse mittepolaarset vilgukivi kondensaatorit. Tööpinge peab olema vähemalt 250 volti. Ahelas tuleb see takistiga mööda minna, nagu näidatud. See tühjendab kondensaatorit pärast taskulambi laadimispesast eemaldamist. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi, kui puudutate kogemata taskulambi 220 volti toiteklemme. Selle takisti takistus peab olema vähemalt 500 kOhm.
Alaldi sild on kokku pandud ränidioodidele, mille pöördpinge on vähemalt 300 volti.
Taskulambi aku laetuse märkimiseks kasutatakse lihtsat punast või rohelist LED-i. See on paralleelselt ühendatud ühe alaldisilla dioodiga. Tõsi, skeemil unustasin märkida selle LED-iga järjestikku ühendatud takisti.
Muudest elementidest pole mõtet rääkida, kõik peaks nagunii selge olema.
Tahaksin juhtida teie tähelepanu LED-taskulambi parandamise põhipunktidele. Vaatame peamisi vigu ja nende parandamise viise.
1. Taskulamp lakkas säramast. Siin pole palju valikuid. Põhjuseks võib olla ülierksate LED-ide rike. See võib juhtuda näiteks järgmisel juhul. Panid taskulambi laadima ja lülitasid kogemata lüliti sisse. Sel juhul toimub voolu järsk hüpe ja üks või mitu alaldisilla dioodi võib puruneda. Ja nende taga ei pruugi kondensaator sellele vastu pidada ja tekib lühis. Aku pinge tõuseb järsult ja LED-tuled ebaõnnestuvad. Seega ärge mingil juhul lülitage taskulampi laadimise ajal sisse, kui te ei soovi seda ära visata.
2. Taskulamp ei lülitu sisse. Noh, siin peate lülitit kontrollima.
3. Taskulamp tühjeneb väga kiiresti. Kui teie taskulamp on "kogenud", on aku tõenäoliselt oma kasutusiga jõudnud. Kui kasutate taskulampi aktiivselt, siis pärast aastast kasutamist aku enam vastu ei pea.
Probleem 1: LED-taskulamp ei lülitu sisse või vilgub töötamise ajal
Reeglina on see halva kontakti põhjus. Lihtsaim ravimeetod on kõik keermed tihedalt pingutada.Kui taskulamp üldse ei tööta, alusta aku kontrollimisest. See võib olla tühjenenud või kahjustatud.
Keerake taskulambi tagakaas lahti ja ühendage korpus kruvikeerajaga aku negatiivse klemmiga. Kui taskulamp süttib, on probleem nupuga moodulis.
90% kõikide LED-taskulampide nuppudest on valmistatud sama skeemi järgi: Nupu korpus on valmistatud alumiiniumist keermega, sinna on sisestatud kummikork, seejärel nupumoodul ise ja surverõngas korpusega kokkupuuteks.
Probleemi lahendab enamasti lahtine kinnitusrõngas. Selle probleemi lahendamiseks leidke lihtsalt õhukeste otstega ümmargused tangid või õhukesed käärid, mis tuleb aukudesse pista, nagu fotol, ja keerata päripäeva.
Kui rõngas liigub, on probleem lahendatud. Kui rõngas jääb paigale, siis on probleem nupumooduli kokkupuutes korpusega. Keerake kinnitusrõngas vastupäeva lahti ja tõmmake nupu moodul välja Halva kontakti põhjuseks on sageli rõnga alumiiniumpinna või trükkplaadi äärise oksüdatsioon (näidatud nooltega)
Lihtsalt pühkige need pinnad alkoholiga üle ja funktsionaalsus taastub. Nupumoodulid on erinevad. Mõnel on kontakt läbi trükkplaadi, teistel läbi külgmiste kroonlehtede taskulambi korpusega.Painutage kroonleht lihtsalt küljele, et kontakt oleks tihedam. Alternatiivina saab teha plekist joote, et pind oleks paksem ja kontakt paremini pressitud.Kõik LED tuled on põhimõtteliselt samad
Pluss läheb läbi aku positiivse kontakti LED mooduli keskele.Miinus läheb läbi korpuse ja suletakse nupuga.
Hea oleks kontrollida korpuse sees oleva LED-mooduli tihedust. See on levinud probleem ka LED-tulede puhul.
Pöörake moodulit ümmarguse otsaga tangide või tangide abil päripäeva, kuni see peatub. Olge ettevaatlik, sel hetkel on LED-i lihtne kahjustada.
Nendest toimingutest peaks LED-taskulambi funktsionaalsuse taastamiseks piisama.
Hullem on, kui taskulamp töötab ja režiime vahetatakse, aga valgusvihk on väga hämar või taskulamp ei tööta üldse ja sees on põlemise lõhn.
Probleem 2. Taskulamp töötab hästi, kuid on hämar või ei tööta üldse ja sees on põlemise lõhn
Tõenäoliselt on draiver ebaõnnestunud.Juht on transistoridel olev elektrooniline ahel, mis juhib taskulambi režiime ja vastutab ka püsiva pingetaseme eest, sõltumata aku tühjenemisest.
Peate põlenud draiveri lahti jootma ja jootma uude draiverisse või ühendage LED otse akuga. Sel juhul kaotate kõik režiimid ja teile jääb ainult maksimaalne.
Mõnikord (palju harvem) LED rikki läheb. Saate seda väga lihtsalt kontrollida. Rakendage LED-i kontaktplaatidele pinge 4,2 V/. Peaasi, et polaarsust segi ei ajaks. Kui LED põleb eredalt, siis draiver on ebaõnnestunud, kui vastupidi, siis peate tellima uue LED-i.
Keerake moodul koos LED-iga korpusest välja Moodulid on erinevad, kuid reeglina on need valmistatud vasest või messingist ja
Selliste taskulampide nõrgim koht on nupp. Selle kontaktid oksüdeeruvad, mille tulemusel taskulamp hakkab tuhmilt särama ja siis võib üldse lakata lülituma.Esimene märk on see, et tavalise akuga taskulamp särab nõrgalt, aga mitu korda nupule vajutades heledus suureneb. .
Lihtsaim viis sellist laternat särama panna on teha järgmist: 1. Võtke peenike keerutatud traat ja lõigake üks traat ära.2. Kerime juhtmed vedru peale.3. Me painutame traadi nii, et aku ei puruneks. Traat peaks ulatuma veidi üle taskulambi keerdosa.4. Keerake tihedalt kokku. Purustame (rebime ära) üleliigse traadi.Selle tulemusena tagab juhe hea kontakti aku negatiivse osaga ja taskulamp särab õige eredusega. Muidugi sellise remondiga nuppu enam ei saa, seega taskulambi sisse-välja lülitamine käib peaosa keeramisega.Minu hiina kutt töötas nii paar kuud. Kui teil on vaja patareisid vahetada, ärge puudutage taskulambi tagaosa. Me pöörame pea ära.
Täna otsustasin nupu uuesti ellu äratada. Nupp asub plastikust korpuses, mis surutakse lihtsalt taskulambi taha. Põhimõtteliselt saab tagasi lükata, aga mina tegin natuke teistmoodi:
1. Tehke 2 mm puuriga paar 2-3 mm sügavust auku.2. Nüüd saad pintsettidega korpuse nupuga lahti keerata.3. Eemaldage nupp.4. Nupp on kokku pandud ilma liimi ja riivideta, seega saab selle lihtsalt lahti võtta kirjatarvete noaga.Fotolt on näha, et liikuv kontakt on oksüdeerunud (keskel ümmargune asi, mis näeb välja nagu nööb) Saab puhastada kustutuskummiga või peenikese liivapaberiga ja panin nupu uuesti kokku, aga otsustasin nii selle osa kui ka fikseeritud kontaktid lisaks tinatada.
1. Puhasta peene liivapaberiga.2. Kanna õhuke kiht punasega märgitud aladele. Pühime räbusti alkoholiga maha ja paneme nupu kokku.3. Töökindluse suurendamiseks jootsin nupu alumisele kontaktile vedru.4. Panime kõik kokku tagasi.Pärast remonti töötab nupp ideaalselt. Tina muidugi ka oksüdeerub, aga kuna tina on parajalt pehme metall, siis loodan, et nupu kasutamisel läheb oksiidkile kergesti hävima. Pole asjata, et lambipirnide keskne kontakt on tinast.
FOOKUSE PARANDAMINE.
Minu hiinlasel oli väga ähmane ettekujutus, mis on "kuumpunkt", nii et otsustasin teda valgustada. Keerasime peaosa lahti.
1. Tahvlis on väike auk (nool). Keerake täidis tihvti abil lahti, vajutades samal ajal sõrmega kergelt klaasi välisküljele. Nii on lihtsam lahti keerata.2. Eemalda helkur.3. Võtame tavalist kontoripaberit, augustame kontoriauguga 6-8 auku.Aukude läbimõõt sobib ideaalselt LED-i läbimõõduga.Lõika välja 6-8 paberist seibi.4. Asetage seibid LED-ile ja vajutage neid reflektoriga. Siin peate seibide arvuga katsetama. Paari taskulambi teravustamist parandasin niimoodi, seibide arv jäi vahemikku 4-6. Praegune patsient vajas neist 6.
Hiinlased hoiavad kõige pealt kokku. Paar täiendavat detaili suurendavad kulusid, nii et nad seda ei installi.
Diagrammi põhiosa (märgitud rohelisega) võib olla erinev. Ühel või kahel transistoril või spetsiaalsel mikroskeemil (mul on kaheosaline vooluahel: drossel ja 3 jalaga mikroskeem, mis sarnaneb transistoriga). Aga punasega märgitud osa pealt hoiavad nad raha kokku. Lisasin paralleelselt kondensaatori ja paar 1n4148 dioodi (mul ei olnud ühtegi võtet). LED-i heledus suurenes 10-15 protsenti.
remontavto-moto-velo.blogspot.com
Valgustustehnika
Avaleht Amatöörraadio jaoks Valgustusseadmed
Öösel on taskulamp asendamatu asi. Müügil olevad taaslaetava aku ja vooluvõrgust laadimisega näidised valmistavad aga ainult pettumuse. Need töötavad veel mõnda aega pärast ostmist, kuid siis geel-pliiaku laguneb ja üks laadimine hakkab kestma vaid mõnekümne minuti helendust. Ja sageli põlevad taskulambiga laadimise ajal LED-id üksteise järel läbi. Arvestades taskulambi madalat hinda, saate muidugi iga kord uue osta, kuid soovitatav on üks kord aru saada rikete põhjustest, kõrvaldada need olemasolevas taskulambis ja unustada probleem paljudeks aastateks.
Vaatleme üksikasjalikult joonisel fig. 1 ühe ebaõnnestunud lambi skeem ja määrake selle peamised puudused. GB1 akust vasakul on seade, mis vastutab selle laadimise eest. Laadimisvool määratakse kondensaatori C1 mahtuvuse järgi. Takisti R1, mis on paigaldatud paralleelselt kondensaatoriga, tühjendab selle pärast taskulambi võrgust lahtiühendamist. Punane LED HL1 on ühendatud läbi piirava takisti R2 paralleelselt alaldi silla VD1-VD4 alumise vasakpoolse dioodiga vastupidises polaarsuses. Vool läbib LED-i nende võrgupinge poolperioodide jooksul, mil silla ülemine vasak diood on avatud. Seega näitab HL1 LED-i kuma ainult seda, et taskulamp on võrku ühendatud, mitte aga seda, et laadimine käib. See helendab isegi siis, kui aku on puudu või vigane.
Taskulambi vooluvõrgust tarbitav vool on kondensaatori C1 mahtuvusega piiratud ligikaudu 60 mA-ni. Kuna osa sellest on hargnenud HL1 LED-i, on GB1 akude laadimisvool umbes 50 mA. Pistikupesad XS1 ja XS2 on mõeldud aku pinge mõõtmiseks.
Takisti R3 piirab aku tühjenemisvoolu läbi paralleelselt ühendatud LED-ide EL1-EL5, kuid selle takistus on liiga väike ja läbi LED-ide liigub nimivoolu ületav vool. See suurendab veidi heledust, kuid LED-kristallide lagunemise kiirus suureneb märgatavalt.
Nüüd LED-i läbipõlemise põhjustest. Nagu teate, tekib vana pliiaku laadimisel, mille plaadid on sulfaaditud, selle suurenenud sisetakistuse juures täiendav pingelang. Selle tulemusena võib sellise aku või nende aku klemmide pinge laadimise ajal olla nominaalsest 1,5...2 korda kõrgem. Kui praegu sulgete laadimist peatamata lüliti SA1, et kontrollida LED-ide heledust, siis on suurenenud pinge piisav, et neid läbiv vool ületaks oluliselt lubatud väärtust. LED-id lähevad ükshaaval üles. Selle tulemusena lisatakse akule läbipõlenud LED-id, mis ei sobi edasiseks kasutamiseks. Sellist taskulampi on võimatu parandada - müügil pole varupatareisid.
Kavandatav skeem laterna viimistlemiseks, mis on näidatud joonisel fig. 2 võimaldab kõrvaldada kirjeldatud puudused ja välistada selle elementide rikke võimaluse mis tahes ekslike toimingute tõttu. See seisneb LED-ide ühendusahela muutmises akuga nii, et selle laadimine katkeb automaatselt. See saavutatakse lüliti SA1 asendamisega lülitiga. Piiratav takisti R5 valitakse selliselt, et LED-ide EL1-EL5 koguvool aku pingega GB1 4,2 V on 100 mA. Kuna lüliti SA1 on kolmeasendiline lüliti, sai võimalikuks taskulambi säästliku heleduse vähendamise režiimi rakendamine, lisades sellele takisti R4.
HL1 LED-i indikaator on samuti ümber kujundatud. Takisti R2 on akuga järjestikku ühendatud. Pinge, mis sellel langeb, kui laadimisvool voolab, rakendatakse LED-ile HL1 ja piiravale takistile R3. Nüüd on näidatud GB1 aku kaudu voolav laadimisvool, mitte ainult võrgupinge olemasolu.
Kasutuskõlbmatu geellaku asendati kolmest Ni-Cd akust koosneva komposiidiga, mille maht on 600 mAh. Selle täislaadimise kestus on umbes 16 tundi ja akut on võimatu kahjustada ilma laadimist õigeaegselt katkestamata, kuna laadimisvool ei ületa ohutut väärtust, mis on arvuliselt 0,1 aku nimimahust.
Põlenud asemele paigaldati HL-508h338WC valge valguse läbimõõduga HL-508h338WC valgusdioodid, mille nimiheledus on 8 cd voolutugevusel 20 mA (maksimaalne vool - 100 mA) ja kiirgusnurk 15°. Joonisel fig. Joonis 3 näitab sellise LED-i pingelanguse eksperimentaalset sõltuvust seda läbivast voolust. Selle väärtus 5 mA vastab peaaegu täielikult tühjenenud akule GB1. Sellegipoolest jäi taskulambi heledus sel juhul piisavaks.
Vaatlusaluse skeemi järgi ümberehitatud latern on edukalt töötanud juba mitu aastat. Heledus väheneb märgatavalt ainult siis, kui aku on peaaegu täielikult tühjenenud. See on täpselt signaal, et seda on vaja laadida. Nagu teada, suurendab Ni-Cd akude täielik tühjendamine enne laadimist nende vastupidavust.
Vaatlusaluse modifitseerimismeetodi puuduste hulgas võib märkida kolme Ni-Cd aku üsna kõrget hinda ja raskust selle paigutamisel taskulambi korpusesse tavalise plii-happe korpuse asemel. Autoril tuli uue aku välimine kilekest läbi lõigata, et seda moodustavad patareid kompaktsemalt paigutada.
Seetõttu otsustati järjekordse nelja LED-iga taskulambi viimistlemisel kasutada SOT23-3 paketis http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf ZXLD381 kiibil ainult ühte Ni-Cd akut ja LED draiverit. Sisendpingega 0,9...2,2 V annab valgusdioodidele kuni 70 mA voolu.
Joonisel fig. Joonis 4 näitab seda kiipi kasutavat LED-ide HL1-HL4 toiteahelat. Nende koguvoolu tüüpilise sõltuvuse graafik induktiivpooli L1 induktiivsusest on näidatud joonisel fig. 5. Oma 2,2 μH induktiivsusega (kasutatakse induktiivpooli DLJ4018-2.2) annavad kõik neli paralleelselt ühendatud LED-i EL1-EL4 voolu 69/4 = 17,25 mA, mis on nende eredaks säraks täiesti piisav.
Teistest lisaelementidest on mikrolülituse silutud väljundvoolu režiimis töötamiseks vaja ainult Schottky dioodi VD1 ja kondensaatorit C1. Huvitav on see, et ZXLD381 mikroskeemi kasutamise tüüpilisel diagrammil on selle kondensaatori võimsus märgitud 1 F. Aku laadimisseade G1 on sama, mis joonisel fig. 2. Ka seal olevaid piiravaid takisteid R4 ja R5 pole enam vaja ning lüliti SA1 vajab vaid kahte asendit.
Osade vähesuse tõttu viidi laterna modifitseerimine läbi ripppaigaldusega. Aku G1 (Ni-Cd suurus AA mahutavusega 600 mAh) on paigaldatud vastavasse hoidikusse. Võrreldes laternaga, mida on muudetud vastavalt joonisel fig. 2, heledus osutus subjektiivselt mõnevõrra madalamaks, kuid täiesti piisavaks.
Avaldamise kuupäev: 31.05.2013
Lugejate arvamused
Kommentaarid veel puuduvad. Teie kommentaar on esimene.
Ülaltoodud materjali kohta saate jätta oma kommentaari, arvamuse või küsimuse:
www.radioradar.net
Teisel päeval tuli naabrimees ja tõi kaasa armsa kaasaskantava taskulambi. 
Latern töötas kuus kuud, seisis pool aastat jõude, nüüd on seda vaja, kuid ei tööta. Laternat kasutati keldris; lambipirn on ainult ukse kohal ja kaugete moosi- ja hapukurgiriiulite läheduses on sünge. Latern elas keldris, rippudes lüliti ja pistikupesa all ukselengi küljes. Kelder on kuiv, abikaasa tahtis lambipirniga kandurit teha, aga tuli latern - polnud vajadust. Sel ajal kui naised omavahel lobisesid, tegelesin mina laternaga. Taskulambi tegid hiinlased, seal on heeliumhappe aku, 
halogeen hõõglamp, 
laadija aku laadimiseks, 
kokku pandud primitiivse skeemi järgi. 
Võtsin multimeetriga vajalikud aku mõõtmised:
Pinge ja vool on null, takistus on lõpmatus. Sellise akuga pole mõtet nokitseda, mul oli võimalus proovida elustada, aga kui suri, siis suri. Otsustati teha lihtne LED-iga taskulamp, mille toide on 220 volti. 
Naaber tõi umbes viiemeetrise toitejuhtme, mille ühes otsas oli pistik. 
Leidsin 12-voldise LED-pirni, 
olemas oli ka töölaud vajalikust laadijast, 
Indikaatori LED-i asemel paigaldasin ainult D815D zeneri dioodi, 
Jah, ma jootsin toitejuhtme plaadi külge. 
Ta pistis pistiku võrku ja laterna õrn valgus valgustas ruumi. 
Tehing oli väärt vaid poolteist rubla, aga mina sain naabrilt kingituseks kolmeliitrise purgi marineeritud köögivilja assortii. 
usamodelkina.ru
Blokeeriv generaator on lühiajaliste impulsside generaator, mida korratakse üsna suurte ajavahemike järel.
Blokeerivate generaatorite üheks eeliseks on nende võrdlev lihtsus, võime ühendada koormust trafo kaudu, kõrge efektiivsus ja piisavalt võimsa koormuse ühendamine.
Blokeerivaid ostsillaatoreid kasutatakse väga sageli amatöörraadioahelates. Kuid me käivitame selle generaatori LED-i.
Väga sageli on matkamisel, kalal või jahil käies vaja taskulampi. Kuid alati pole akut ega 3 V patareisid käepärast. See vooluahel võib peaaegu tühja aku LED-i täisvõimsusel käivitada.
Natuke skeemist. Üksikasjad: minu KT315G ahelas saab kasutada mis tahes transistorit (n-p-n või p-n-p).
Takisti tuleb valida, aga sellest hiljem.
Ferriitrõngas ei ole väga suur.
Ja madala pingelangusega kõrgsagedusdiood.
Niisiis, koristasin oma laua sahtlit ja leidsin vana hõõglambiga taskulambi, mis oli loomulikult läbi põlenud, ja hiljuti nägin selle generaatori skeemi.
Ja ma otsustasin vooluringi jootma ja panin selle taskulampi.
Noh, alustame:
Kõigepealt paneme selle skeemi järgi kokku.
Võtame ferriitrõnga (tõmbasin selle luminofoorlambi liiteseadisest välja) ja kerime 10 pööret 0,5-0,3 mm traati (see võib olla õhem, kuid see pole mugav). Kerime selle, teeme aasa või oksa ja keerame veel 10 pööret.
Nüüd võtame KT315 transistori, LED-i ja meie trafo. Kogume skeemi järgi (vt ülalt). Panin ka kondensaatori paralleelselt dioodiga, nii et see helendab heledamalt.
Nii et nad kogusid selle. Kui LED-tuli ei sütti, muutke aku polaarsust. Ikka ei põle, kontrollige, kas LED ja transistor on õigesti ühendatud. Kui kõik on õige ja ikka ei sütti, siis pole trafo õigesti keritud. Ausalt öeldes ei töötanud ka minu ringrada esimesel korral.
Nüüd täiendame diagrammi ülejäänud üksikasjadega.
Dioodi VD1 ja kondensaatori C1 paigaldamisel helendab LED heledamalt.
Viimane etapp on takisti valik. Konstantse takisti asemel paneme 1,5 kOhm muutuva takisti. Ja hakkame keerutama. Tuleb leida koht, kus LED eredamalt paistab, ja tuleb leida koht, kus kui vähegi takistust tõsta, siis LED kustub. Minu puhul on see 471 oomi.
Olgu, nüüd asjale lähemal))
Me võtame taskulambi lahti
Ühepoolsest õhukesest klaaskiust lõikasime taskulambi toru suurusele ringi.
Nüüd läheme ja otsime mitme millimeetri suuruseid vajalike nimiväärtuste osi. Transistor KT315
Nüüd märgime tahvli ja lõikame kirjatarvete noaga fooliumi.
Koristame tahvlit
Parandame vead, kui neid on.
Nüüd vajame plaadi jootmiseks spetsiaalset otsa, kui mitte, siis pole vahet. Võtame traadi paksusega 1-1,5 mm. Puhastame selle põhjalikult.
Nüüd kerime selle olemasolevale jootekolvile. Traadi otsa saab teritada ja tinatada.
Noh, alustame osade jootmist.
Võite kasutada suurendusklaasi.
Noh, tundub, et kõik on joodetud, välja arvatud kondensaator, LED ja trafo.
Nüüd proovisõit. Kinnitame kõik need osad (ilma jootmiseta) "tati" külge
Hurraa!! Juhtus. Nüüd saate kõiki osi normaalselt ilma hirmuta jootma
Mind hakkas järsku huvitama, mis on väljundpinge, nii et mõõtsin
3,7 V on suure võimsusega LED-i puhul normaalne.
Kõige tähtsam on LED-i jootmine))
Sisestame selle taskulampi; kui ma selle sisestasin, jootsin LED-i lahti - see oli teel.
Ja nii, me sisestasime selle ja veendusime, et kõik mahub vabalt. Nüüd võtame plaadi välja ja katame servad lakiga. Et ei tekiks lühist, sest taskulambi korpus on miinuses.
Nüüd jootme LED-i tagasi ja kontrollime uuesti.
Kontrollitud, kõik töötab!!!
Nüüd sisestame selle kõik ettevaatlikult taskulampi ja lülitame selle sisse.
Sellist taskulampi saab käivitada isegi tühjalt patareilt või siis, kui patareisid üldse pole (näiteks metsas jahil olles). Väikese pinge saamiseks (pista 2 erinevat metallist juhet kartulisse) ja LED-i käivitamiseks on palju erinevaid võimalusi.
Edu!!!
sdelaysam-svoimirukami.ru
Kuna LED-id ise osutusid elavaks ja korpus tundus korras, otsustasin selle töökorda viia. Muidugi mitte algse Hiina skeemi järgi, vaid arenenuma järgi. Uuendatud laetav LED-taskulamp laetakse plaanipäraselt vooluvõrgust ja särab liitium-ioon (voolutugevusel 50 mA) kuni 20 tundi.
Ära karda - pole vaja kalleid detaile jootma :) Selleks otstarbeks valmis laadija suvalisest mobiilist (kaotasin selle kuu aega tagasi) ja ka suvaline Mobiili liitium-ioonaku (kinkisid ära merre uppunud telefon varuosadeks) sobivad ideaalselt.
Mida on vaja teha? Lihtsalt ühendage laadija akuga ja ühendage see omakorda LED-idega.
Kuna taskulambil oli väike ruudukujuline auk täiendava LED-i jaoks, katsin selle tumeda pleksiklaasi tükiga, pannes selle alla punase LED-i, mis näitab, et see on laadimiseks ühendatud. LED lülitub sisse paralleelselt mäluväljunditega.
Taskulambi originaalpistik läks kaduma, seega pidin uue tegema, olles eelnevalt selle ülalmainitud laadija küljest ära saaginud, millelt sall ära võeti.
Nagu näha, oli korpuses piisavalt ruumi nii laadija kui ka muude LED-taskulambi komponentide jaoks.
Paigaldamisel tuleb meeles pidada, et kui aku on joodetud otse laadija külge, siis võrgust lahtiühendamisel toimub väike mõne milliamprine isetühjenemine. Lahendus on lihtne – lisage diood nagu IN4001 või sarnane voolutugevuseks üle 0,5A.
Nüüd, kui lülitate taskulambi lülituslülitiga sisse, läheb aku pluss läbi 20-oomise takisti LED-idele. Ja vajutades uuesti lülituslülitit ja kandes plussi akule, lülitame taskulambi vooluvõrgust laadimise režiimi.
Vaatamata asjaolule, et akul endal on laadimiskontroller, ei soovita ma taskulampi kauemaks kui 5 tunniks pistikupessa ühendada. Ei või iial teada...
Valmis LED-laetav taskulamp osutus väga kenaks ja lihtsalt kasutatav. See on enamiku eesmärkide jaoks piisavalt hele. Kes vajab lisavõimsust – vaadake võimsaid LED-e.
Siin, kasutades seda lihtsat kujundust näitena, näitasin ma laternate ümbertegemise põhimõtet, kasutades mittetöötavate mobiiltelefonide jääke, millest olen kindel, et teil on kogunenud märkimisväärne summa.
LED taskulampide foorum
Arutage artiklit AKU LED
radioskot.ru
NUPU TÖÖ TAASTAMINE.
Täna otsustasin nupu uuesti ellu äratada. Nupp asub plastikust korpuses, mis surutakse lihtsalt taskulambi taha. Põhimõtteliselt saab seda tagasi lükata, aga mina tegin seda veidi teisiti: 1. Tehke 2 mm puuriga paar 2-3 mm sügavust auku.2. Nüüd saad pintsettidega korpuse nupuga lahti keerata.3. Eemaldage nupp.4. Nupp on kokku pandud ilma liimi ja riivideta, seega saab selle lihtsalt lahti võtta kirjatarvete noaga.Fotolt on näha, et liikuv kontakt on oksüdeerunud (keskel ümmargune asi, mis näeb välja nagu nööb) Saab puhastada kustutuskummiga või peenike liivapaber ja nupp kokku tagasi, aga otsustasin tinatada lisaks nii selle osa kui ka fikseeritud kontaktid.1. Puhastada peene liivapaberiga.2. Kanna õhuke kiht punasega märgitud aladele. Pühime räbusti alkoholiga maha ja paneme nupu kokku.3. Töökindluse suurendamiseks jootsin nupu alumisele kontaktile vedru.4. Panime kõik kokku tagasi.Pärast remonti töötab nupp ideaalselt. Tina muidugi ka oksüdeerub, aga kuna tina on parajalt pehme metall, siis loodan, et nuppu vajutades läheb oksiidkile kergesti hävima. Pole asjata, et lambipirnide keskne kontakt on tinast.
FOOKUSE PARANDAMINE.
Minu hiinlasel oli väga ähmane ettekujutus, mis on "kuumpunkt", seega otsustasin teda valgustada.Keerake peaosa lahti.1. Tahvlis on väike auk (nool). Keerake täidis tihvti abil lahti, vajutades samal ajal sõrmega kergelt klaasi välisküljele. Nii on lihtsam lahti keerata.2. Eemalda helkur.3. Võtame tavalist kontoripaberit, augustame kontoriauguga 6-8 auku.Aukude läbimõõt sobib ideaalselt LED-i läbimõõduga.Lõika välja 6-8 paberist seibi.4. Asetage seibid LED-ile ja vajutage neid reflektoriga. Siin peate seibide arvuga katsetama. Paari taskulambi teravustamist parandasin niimoodi, seibide arv jäi vahemikku 4-6. Praegune patsient vajas neid 6. Mis lõpuks juhtus: Vasakul on meie hiinlane, paremal Fenix LD 10 (minimaalselt) Tulemus on üsna meeldiv. Kuumpunkt muutus selgelt väljendunud ja ühtlaseks.
SUURENDAGE HELEDUST (neile, kes elektroonikast vähe kursis).
Hiinlased hoiavad kõige pealt kokku. Paar täiendavat detaili tõstavad kulusid, nii et nad seda ei paigalda. Diagrammi põhiosa (märgitud rohelisega) võib olla erinev. Ühel või kahel transistoril või spetsiaalsel mikroskeemil (mul on kaheosaline vooluahel: drossel ja 3 jalaga mikroskeem, mis sarnaneb transistoriga). Aga punasega märgitud osa pealt hoiavad nad raha kokku. Lisasin paralleelselt kondensaatori ja paar 1n4148 dioodi (mul ei olnud ühtegi võtet). LED-i heledus suurenes 10-15 protsenti.
1. Selline näeb LED välja sarnastes hiinakeelsetes. Küljelt on näha, et sees on paksud ja peenikesed jalad. Peenike jalg on plussiks. Sellest märgist tuleb juhinduda, sest juhtmete värvid võivad olla täiesti ettearvamatud.2. Selline näeb plaat välja selle külge joodetud LED-iga (tagaküljel). Roheline värv tähistab fooliumi. Juhist tulevad juhtmed on joodetud LED-i jalgade külge.3. Lõika terava noa või kolmnurkviili abil foolium LED-i positiivselt küljelt.Laki eemaldamiseks lihvige kogu plaat.4. Jootke dioodid ja kondensaator. Dioodid võtsin katkisest arvuti toiteplokist, tantaalkondensaatori jootsin mingist läbipõlenud kõvakettalt.Positiivne juhe tuleb nüüd dioodidega padja külge joota.
Selle tulemusena toodab taskulamp (silma järgi) 10-12 luumenit (vt fotot levialadega), otsustades Phoenixi järgi, mis toodab minimaalses režiimis 9 luumenit.
Ja viimane asi: hiinlaste eelis kaubamärgiga taskulambi ees (jah, ärge naerge) Kaubamärgiga taskulambid on mõeldud akude kasutamiseks, nii et kui aku on 1 volti tühjenenud, siis minu Fenix LD 10 lihtsalt ei pöördu peal. Täiesti.. Võtsin tühjaks saanud leelispatarei, mis oli arvutihiires oma eluea ära teeninud. Multimeeter näitas, et see oli langenud 1,12v peale. Hiir enam ei töötanud, Fenix, nagu ma ütlesin, ei käivitunud. Aga hiina oma töötab! Vasakul on hiina, paremal Fenix LD 10 vähemalt (9 luumenit). Kahjuks on valge tasakaal väljas.Phoenixil on temperatuur 4200K. Hiinlane on sinine, aga mitte nii hull, kui fotol.. Nalja pärast proovisin aku otsa saada. Sellel heledustasemel (silma järgi 5-6 luumenit) töötas taskulamp umbes 3 tundi. Valgus on täiesti piisav, et valgustada jalgu pimedas sissepääsus/metsas/keldris. Seejärel langes heledus veel 2 tunniks "tulekärbse" tasemele. Nõus, 3-4 tundi vastuvõetava valgusega võib palju lahendada. Selle jaoks lubage mul kummardada. Stari4ok.
Hh004F ühendusskeem
Valgusanduri ühendusskeem valgustamiseks
Oma LED-taskulambi valmistamine
LED-taskulamp 3-voldise muunduriga LED-iks 0,3-1,5V 0.3-1.5
VLEDTaskulamp
Tavaliselt vajab sinine või valge LED töötamiseks pinget 3–3,5 V; see vooluahel võimaldab toita sinist või valget madala pingega LED-i ühest AA-patareist.Tavaliselt, kui soovite sinise või valge LED-i põlema panna, peate selle tagama 3–3,5 V pingega, näiteks 3 V liitiummündielemendiga.
Üksikasjad:
Valgusdiood
Ferriitrõngas (läbimõõt ~10 mm)
Traat kerimiseks (20 cm)
1kOhm takisti
N-P-N transistor
Aku
Kasutatava trafo parameetrid:
LED-i minev mähis on ~45 pöördega, keritud 0,25mm traadiga.
Transistori alusele mineval mähisel on ~30 keerdu 0,1mm traati.
Baastakisti takistus on sel juhul umbes 2K.
R1 asemel on soovitatav paigaldada häälestustakisti ja saavutada dioodi kaudu vool ~22 mA, värske akuga mõõta selle takistus, seejärel asendada saadud väärtusega konstantse takistiga.
Kokkupandud ahel peaks kohe tööle hakkama.
On ainult 2 võimalikku põhjust, miks skeem ei tööta.
1. mähise otsad on segamini.
2. liiga vähe aluse mähise pöördeid.
Põlvkond kaob koos pöörete arvuga<15.
Asetage traadi tükid kokku ja keerake need ümber rõnga.
Ühendage erinevate juhtmete kaks otsa kokku.
Ahela saab paigutada sobivasse korpusesse.
Sellise vooluahela kasutuselevõtt 3V-l töötavasse taskulampi pikendab oluliselt selle tööaega ühest patareikomplektist.
Diagrammil näidatud blokeeriva ostsillaatori ergastus saavutatakse trafo sidumisega T1 juures. Parempoolses (vastavalt vooluringile) mähises tekkivad pingeimpulsid lisatakse toiteallika pingele ja suunatakse LED-i VD1. Muidugi oleks võimalik transistori baasahelas kondensaator ja takisti elimineerida, kuid siis on madala sisetakistusega kaubamärgiakude kasutamisel võimalik VT1 ja VD1 rike. Takisti määrab transistori töörežiimi ja kondensaator läbib RF-komponendi.
Nagu jooniselt selgub, on muundur teise aku "asendaja". Kuid erinevalt sellest on sellel kolm kokkupuutepunkti: aku plussiga, LED-i plussiga ja ühise korpusega (läbi spiraali).
Pingemuundur on valmistatud vastavalt transistori VT1 ja trafo T1 induktiivse tagasisidega ühetsüklilise generaatori vooluringile. Impulsspinge mähisest 1-2 (vastavalt kalkulaatori B3-30 vooluringi skeemile) alaldatakse dioodiga VD1 ja tarnitakse ülierksale LED-ile HL1. Kondensaatori C3 filter. Disain põhineb Hiinas valmistatud taskulambil, mis on mõeldud kahe AA patarei paigaldamiseks. Konverter on paigaldatud trükkplaadile, mis on valmistatud ühepoolsest fooliumklaaskiust paksusega 1,5 mmJoonis 2mõõtmed, mis asendavad ühte patareid ja sisestatakse selle asemel taskulampi. Plaadi otsa on joodetud 15 mm läbimõõduga kahepoolsest fooliumkattega klaaskiust kontakt, mis on tähistatud “+” märgiga, mõlemad pooled on ühendatud džempriga ja tinatatud joodisega.
Pingemuundur kasutab väikese suurusega osi. Takistid tüüp MLT-0.125, kondensaatorid C1 ja C3 imporditakse, kõrgusega kuni 5 mm. Diood VD1 tüüp 1N5817 Schottky tõkkega, selle puudumisel võite kasutada mis tahes sobivate parameetritega alaldi dioodi, eelistatavalt germaaniumi, kuna sellel on väiksem pingelang. Õigesti kokku pandud muundur ei vaja reguleerimist, välja arvatud juhul, kui trafo mähised on ümber pööratud; vastasel juhul vahetage need välja. Kui ülaltoodud trafo pole saadaval, saate selle ise valmistada. Kerimine toimub standardsuurusega K10*6*3 ferriitrõngas, mille magnetiline läbilaskvus on 1000-2000. Mõlemad mähised on keritud PEV2 traadiga läbimõõduga 0,31–0,44 mm. Primaarmähisel on 6 pööret, sekundaarmähisel 10 pööret. Pärast sellise trafo paigaldamist plaadile ja selle funktsionaalsuse kontrollimist tuleks see selle külge kinnitada kuumsulavliimiga.| Aeg, h | V aku, V | V konversioon, V |
| 0 | 1,28 | 2,83 |
| 2 | 1,22 | 2,83 |
| 4 | 1,21 | 2,83 |
| 6 | 1,20 | 2,83 |
| 8 | 1,18 | 2,83 |
| 10 | 1,18 | 2.83 |
| 12 | 1,16 | 2.82 |
| 14 | 1,12 | 2.81 |
| 16 | 1,11 | 2.81 |
| 18 | 1,11 | 2.81 |
| 20 | 1,10 | 2.80 |
Paigaldamine toimub hingedega meetodil.
Originaalpirn on roogitud ja äärikusse on tehtud 4 sisselõiget neljale küljele (üks oli juba olemas). 4 LED-i on paigutatud sümmeetriliselt ringikujuliselt. Positiivsed klemmid (vastavalt skeemile) joodetakse alusele lõigete lähedale ning miinusklemmid sisestatakse seestpoolt aluse kesksesse auku, lõigatakse ära ja ka joodetakse. Tavalise hõõglambi asemele sisestatakse “Lampodiood”.
Ahela kasutegur on värskete patareidega umbes 63%. Fakt on see, et ahelas kasutatavatel miniatuursetel drosselid on äärmiselt kõrge oomiline takistus - umbes 1,5 oomi
| Mudel | Väljundpinge |
| ADP1110AN | Reguleeritav |
| ADP1110AR | Reguleeritav |
| ADP1110AN-3.3 | 3,3 V |
| ADP1110AR-3.3 | 3,3 V |
| ADP1110AN-5 | 5 V |
| ADP1110AR-5 | 5 V |
| ADP1110AN-12 | 12 V |
| ADP1110AR-12 | 12 V |
Diagramm on võetud ZXSC310 mikroskeemide kasutamise Zetexi juhendist.
Induktiivsus ja takisti on paigaldatud plaadi ühele küljele (kus pole trükkimist), kõik ülejäänud osad on paigaldatud teisele. Ainus nipp on teha 150 millioomi takisti. Seda saab valmistada 0,1 mm raudtraadist, mille saab kaabli lahti harutades. Traat tuleks tulemasinaga lõõmutada, peene liivapaberiga põhjalikult üle pühkida, otsad tinatada ja umbes 3 cm pikkune jupp plaadil olevatesse aukudesse joota. Järgmisena peate seadistamise ajal mõõtma dioodide kaudu voolu, liigutama traati, soojendades samal ajal jootekolviga plaadile joodetud kohta.
Võimaldab toita LED-i, mille süütepinge on 2-3 V vahemikus 1-1,5 V. Suurenenud potentsiaaliga lühikesed impulsid avavad p-n-siirde. Tõhusus muidugi väheneb, kuid see seade võimaldab teil peaaegu kogu oma ressursi autonoomsest toiteallikast "pigistada".
Elektroonilist võtit juhtiva reguleeritava töötsükliga (K561LE5 või 564LE5) mikrolülituse - generaatori toide kavandatavas seadmes toimub astmelise pingemuunduri kaudu, mis võimaldab taskulampi toita ühest 1,5 galvaanilise elemendiga. .
Osade reitingud (C, D, R)
Siit näete, milleni katse tulemused viisid.
Teie tähelepanu all olevat vooluringi kasutati LED-taskulambi toiteks, mobiiltelefoni laadimiseks kahest metallhüdriitpatareist ja mikrokontrolleriseadme loomisel raadiomikrofonist. Igal juhul oli vooluringi töö laitmatu. Loetelu, kus saate MAX1674 kasutada, võib jätkuda pikka aega.
Lihtsaim viis LED-i kaudu enam-vähem stabiilse voolu saamiseks on ühendada see takisti kaudu stabiliseerimata toiteahelaga. Arvestada tuleb sellega, et toitepinge peab olema vähemalt kahekordne LED-i tööpinge. LED-i läbiv vool arvutatakse järgmise valemi abil:
I led = (Umax. toide - U töödiood) : R1
See skeem on äärmiselt lihtne ja paljudel juhtudel õigustatud, kuid seda tuleks kasutada seal, kus pole vaja elektrit säästa ja töökindlusele pole kõrgeid nõudeid.
Stabiilsemad ahelad, mis põhinevad lineaarsetel stabilisaatoritel:
Stabilisaatoriteks on parem valida reguleeritavad või fikseeritud pingestabilisaatorid, kuid see peaks olema võimalikult lähedane LED-i või järjestikku ühendatud LED-ide ahela pingele.
Stabilisaatorid nagu LM 317 sobivad väga hästi.
Saksakeelne tekst:
iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der Neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LED-id 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lif auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. Deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, ka habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität ent. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:
Allikad:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/
Raadiomehaanikuna tunnen huvi kõige lihtsamate elektroonikaseadmete vastu. Seekord tuleb juttu akuga taskulambist.
Siin on akuga taskulambi skeem.
Taskulamp koosneb kahest osast. Ühes osas on aku ja võrgulaadija ning teises lüliti ja hõõglamp. Aku laadimiseks ühendatakse üks taskulambi osa pea küljest lahti (kus on lamp ja lüliti) ning ühendatakse 220V võrku.
Fotol on adapterpistik, mis ühendab aku ja lüliti hõõglambiga.
Sellise taskulambi disain on äärmiselt lihtne. Pliiaku G1 võimsusega 1 A/h (1 ampertund) ja pingega 4 V laadimiseks kasutatakse summutuskondensaatoriga C1 vooluahelat. Enamus 220V võrgupingest langeb sellel. Seejärel alaldatakse summutuskondensaatori järgne vahelduvpinge dioodsilla abil, kasutades dioode VD1 - VD4 (1N4001).
Lainetuse tasandamiseks paigaldatakse pärast dioodisilda elektrolüütkondensaator C2. Kogu selle alaldi koormus on aku G1. Kui lülitate selle välja, on alaldi väljundi pinge umbes 300 volti, kuigi aku ühendamisel on selle väljundi pinge 4–4,5 volti.
Väärib märkimist, et summutava (ballast) kondensaatoriga vooluahel on lihtne, kuid üsna ohtlik. Fakt on see, et selline vooluahel ei ole galvaaniliselt isoleeritud 220-voldist võrgust. Trafo kasutamisel muutub vooluahel elektriliselt ohutumaks, kuid selle osa kõrge hinna tõttu kasutatakse summutuskondensaatoriga vooluringi.
VD5 diood on vajalik selleks, et kui vooluahel on võrgust lahti ühendatud, ei tühjeneks aku läbi alaldi vooluringi ja punase LED HL1 ja takisti R2 indikatsiooni. Kuid EL1 hõõglamp (või LED-ide ahel) on akuga ühendatud ainult lüliti SA1 kaudu. Selgub, et VD5 diood toimib omamoodi tõkkena, mis suunab voolu võrgualaldist akule, kuid mitte tagasi. See on nii lihtne kaitse. Samuti tasub öelda, et VD5 dioodil kaob väike osa alaldatud pingest - dioodi pingelanguse tõttu otse ühendamisel ( V F). See on kuskil 0,5-0,7 volti.
Tahaksin ka midagi öelda aku kohta. Nagu öeldud, on see suletud pliihape (Pb). Koosneb kahest järjestikku ühendatud 2-voldisest elemendist. See tähendab, et aku, nagu öeldakse, koosneb 2 purgist.
Aku näitab, et maksimaalne laadimisvool on 0,5 amprit. Kuigi plii-Pb-akude puhul on soovitatav piirata laadimisvoolu 0,1 mahust. Need. selle aku jaoks on parim laadimisvool 100 mA (0,1 A).
Tüüpilised probleemid patareitoitel taskulampidega on järgmised:
Võrgu alaldi elementide (dioodid, elektrolüütkondensaator, takisti näiduahelas) rike;
Lülitusnupu rike (seda saab hõlpsasti parandada mis tahes sobiva lukustusnupu või klahvlülitiga);
Aku lagunemine (vananemine);
Kulunud kontaktühendused.
Pühendatud kõigile neile, kellel on sarnased LED-tuled.
Viimase tüüpiline probleem on 4-voldine pliiaku (AGM) aku, mis "äkitselt" lakkab töötamast.
Hiljuti ilmus ülevaade sarnase probleemi lahendusest. .
Läksin veidi teist teed, eks hiljem selgub miks.
Esiteks natuke laternate kohta:
Korralike suuruste ja keskpäraste omadustega taskulambid. Kuid neid ostetakse ja kasutatakse jätkuvalt. Taskulamp sisaldab palju ülierksaid 3-5 mm LED-e. 
Valgusdioodid ühendatakse tavaliselt paralleelselt, läbi voolu piiravate takistite. 
Taskulambi südameks on kuni 4,5Ah mahutavusega pliiaku (AGM). 
Positiivseks punktiks võib pidada aku vähenõudlikkust. Võimalus igal ajal laadida ja töötada miinustemperatuuril. Viimast punkti minu modifikatsioonis arvesse ei võeta, kuna taskulambi töötamist märkimisväärsetel negatiivsetel temperatuuridel pole plaanis.
Tulevikku vaadates ütlen, et laterna ümbertegemiseks kulus umbes 2 tundi.
Avage taskulamp ja eemaldage tühi aku:
Alustuseks mõõtsin voolutarbimist aku pingel 3,84 V:
Voolu piiramiseks paigaldatakse takistid LED-idega järjestikku. Taskulambi muutunud pinge tõttu oleks võimalik takistite takistust alandada, kuid seda ma ei teinud. Heledus on veidi langenud, saate sellega elada ja see on aeganõudev.
4,2V pingel ületas vool 1 A. Sellest saigi probleemi lahendamise lähtepunkt. Pole vaja kasutada odavat elektripanga komplekti, kuna viimane ei suuda vajalikku voolu toota.
Lahendus oli pinnal:
Kaks plaadivalikut, üks ülelaadimiskaitsega, teine ilma kaitseta: 
Natuke laudadest. Kontroller on üks levinumaid TP4056. Kasutasin sarnast tahvlit. Kontrolleri dokumentatsioon. Kontroller annab kuni 1 amprise laadimisvoolu, nii et saate ligikaudselt arvutada aku laadimisaja.
Millist tahvlit taskulambis kasutada, oleneb kasutatud elementide tüübist 18650. Kui on ülelaadimiskaitse, siis parempoolne. Vastasel juhul saate plaadile määrata aku kaitsefunktsiooni, millega see suurepäraselt hakkama saab. Plaadid erinevad üksteisest lisaosade olemasolu poolest, nagu DW01 tühjenduskontroller ja 8205 toitelüliti (kahe väljatransistor), et aku õigel ajal koormuse küljest lahti ühendada või ülelaadimise eest kaitsta.
Sees on palju ruumi, saab paigaldada vähemalt kümmekond akut, kuid testimiseks leppisin ühega. 
Viimane eemaldati vana sülearvuti akult ja testiti IMAX B6 laadijaga: 
1-amprise tühjendusvoolu korral on jääkvõimsus 1400 mAh. Sellest piisab umbes pooleteiseks tunniks taskulambi pidevaks tööks.
Proovime ühendada aku tahvliga:
Aku juhtmed tuleb hoolikalt joota, ilma akut ülekuumenemata. Kui te pole kindel, võite kasutada akuhoidjat. 
Samuti on soovitatav jälgida pükste värvide erinevust ja kasutada voolu ühendamiseks erinevat värvi juhtmeid.
Ühendame plaadi mikro-USB-kaabli kaudu toiteallikaga:
Punane LED-tuli süttib ja laadimine on alanud.
Nüüd peate taskulampi paigaldama laadimiskontrolleri plaadi. Spetsiaalseid kinnitusi pole, seega teeme kolhoosi kõigi lemmiku superliimiga. 
Sõrmede liimimine vähemalt üks kord on kõigi seda kasutanud inimeste püha kohus.
Valmistame sobivast metallplaadist kronsteini (sobib element laste metallkonstruktsioonide komplektist). 
Lühiste vältimiseks kasutame isoleermaterjali. Kasutasin termokahanevat toru tükki.
Kinnitasin plaadi, ühendades esmalt juhtmed, mis varem pliiaku külge läksid:
Väljastpoolt näeb see välja selline:
Pistiku külgedel on näha väikseid defekte. Neid korrigeeritakse järgmiselt: auk või pragu täidetakse söögisoodaga ja seejärel 1-2 tilka superliimi. Liim tardub koheselt. 30 sekundi pärast saate pinna töötlemiseks kasutada faili.
Kinnitame aku mis tahes saadaoleva meetodiga. Ma kasutasin hermeetikut; mõned inimesed eelistavad liimipüstolit.
Laadimispistiku auk kaetakse hiljem kummikorgiga.
Panime kokku ja lubame:
Töötab.
Uuendus: Kui plaanite ühendada mitu akut paralleelselt, siis enne ühendamist, et vältida viimase kahjustamist, on vaja kõik akud viia ühte EMF-i (lihtpinge).
Järeldused: Kulud rahas on umbes 100 rubla ja 2 tundi aega. Ma ei võta akut arvesse, kasutasin suure sisetakistusega poolsurnud akut. Saan töökorras taskulambi. Minu kirjeldatud protseduurid ei ole imerohi, taskulampide muutmiseks on ka teisi võimalusi. Ma ei kuvanud korpusel laadimisprotsessi/valmiduse indikatsiooni. Sinise/punase LED-i kuma on läbi korpuse nähtav.
Muide, tahvlil võib olla mis tahes mini- või mikro-USB-pistik, mis teile meeldib. Kõik sõltub vajalike kaablite olemasolust. Muuhulgas on meil endiselt käepärast toiteplokk pliiaku laadimiseks - see tuleb kasuks, kui see kuhugi kinnitada.
Plussid:
Töö kerge, kergem kaal (kuigi see on tähtsusetu fakt). Kui teil on USB-laadija või arvuti, saate laadida igas ligipääsetavas kohas.
Miinused:
Aku kardab külma, heledus on väiksem (umbes 10-15%) võrreldes tehaseversiooniga. Tühjenemise lõpus heledus langeb märgatavalt silma. Selle probleemi lahendamiseks võite paigaldada mahukama (või mitu) akut.
