Saematerjali valik turul suureneb iga aastaga ja puitmaja ehitamiseks kasutatavad tooteliigid muutuvad üha arenenumaks. Mida teha tavalise profileerimata puiduga, mida asendavad kaasprofiil- ja liimpuidustad. Äärepuidu “eelarvevaliku” kasutamine on ju odavam. Käsitöölised lahendavad selle probleemi omal moel.
Tavalisest puidust ise-ise-profiilpuitu saab teha mitmel viisil. Nii saate säästa raha ja hankida kvaliteetsemat ehitusmaterjali. Kas sa ütled, et see on võimatu? Vastame - profiilpuitu saab teha oma kätega, vaja on vaid natuke vaba aega ja veidi kannatust. Ja muidugi tööriistade kasutamise oskus!
Milleks asju keeruliseks ajada? Kas pole lihtsam osta valmis profiilpuitu ja ehitada sellest? Jah, see on kahtlemata lihtsam. Kuid on palju põhjuseid, miks profiilpuidu valmistamine oma kätega on nii oluline:
Profiili valimisel on kõige parem välja arvutada oma tugevused ja oskused. Oma kätega talale profiili tegemine tundub lihtne asi. Selle ülesande tõhusaks täitmiseks kulub palju aega ja visadust.
Profiili valimisel on kõige parem keskenduda kõige lihtsamatele kujundustele. Nende rakendamiseks ei pea te kasutama mitut tüüpi tööriistu ja te ei pea tegema palju arvutusi.
Seal on GOST 9330-76 "Puit- ja puitmaterjalide osade põhiühendused". See dokument aitab teil kõike õigesti otsustada ja arvutada. Põhimõtteliselt teete oma kätega profileerimisel järgmist tüüpi profiile:
Peate mõistma, et enne profiili tegemist peate arvutama selle sügavuse, kõrguse ja laiuse. See on iga puiduosa puhul erinev ja GOST aitab selles. Igal juhul paigaldatakse sellisest puidust maja ehitamisel selle vahele vähemalt 5 cm paksune isolatsioon.
Oma kätega talale profiili tegemiseks on mitu võimalust.
Lihtsaim viis on võtta käsiruuter. Võimas peaks olema pooleteisest kilovatist. Selle jaoks ostetakse spetsiaalsed manused. Kui profiil on lihtne, siis kasutatava lõikuri raadius on 4-5 cm, kui see on keeruline, siis teevad seda mitut tüüpi lõikurid. Selle tööriistaga saate soovi korral isegi oma kätega teha profiiltala D-kujulise külje. Kuid siin on vaja ka täiendavat lihvimismasinat ja elektrilist höövlit.
Kõik sõltub sellest, millist tootmistäpsust soovite lõpuks saavutada. "Profileerimise" mõiste eeldab täpsust ja pinna puhtust. Selle valiku eelised:
Kuid sellel valikul on oma puudused:
Sobib kõige paremini sirgete soonte lõikamiseks.
Teine võimalus oma kätega ühenduse loomiseks on olemasolevate tööriistade kasutamine. Näiteks kasutades käeshoitavat ketassae. Selline tööriist maksab olenevalt tootjast 2-5 tuhat rubla. Peaasi, et seda saab lõigata selja nurga all ja teha lõiget vähemalt 65 mm sügavusega.
Selle valiku eelised:
Ketasaega töötamise puudused:
Kõige parem kasutada kolmnurkse soone lõikamiseks.
Veel üks võimalus ketassaega soone lõikamiseks on näha videost:
Mõlemal juhul on tegemist pika ja vaevarikka tööga, mis nõuab täpsust ja eelmõõtmisi.
Loomulikult saate neid tööriistu omavahel kombineerida. Näiteks kui teil on vaja teha ümar veerand, lõigake see kõigepealt saega. Ja siis ruuteriga ringi. Ärge kiirustage saagimisjäätmeid ära viskama, see on kasulik talade ühendamisel.
Puidu nurgaühenduse saate teha ka ise. Enamasti valmistatakse seda kahte tüüpi:
Kõik ühendused tehakse vastavalt standardile GOST 30974 - 2002. Kausside lõikamise tüüp tuleb valida oma oskuste ja teadmiste põhjal.
Tööriistad, mida vajate, on: mootorsaag või spetsiaalse seadmega freespink, pliiats, märgistusmallid, mõõdulint, kirves ja haamerpuur. Haamerpuuri abil puuritakse tüüblite jaoks augud.
Ühepoolse ühendusega lõigatakse talale ühelt poolt välja kauss, kahepoolse ühendusega kauss mõlemalt poolt.
Tala lõpus peate mõõtma vahemaa, mis on võrdne sügavusega poole lõiguga ja laiust, mis on võrdne tala laiusega. Sellise ühenduse katkestamine pole keeruline. Seejärel laotakse talad üksteise peale. Seda ühendust nimetatakse sageli ka "külmaks". Selle konstruktsiooni jaoks on vaja isolatsiooni ja isolatsioonikihti vähemalt 5 cm.
"Sooja nurgaga" ühenduse loomine on keeruline. See nõuab erilisi oskusi ja täpsust. Kuigi soe nurk hoiab paremini soojust ja võimaldab nurgad ühtlasemaks muuta.
“Soojas nurgas” on mitut tüüpi puitühendusi, mida saate ise teha: võtmega ühendus, ühendus peatapiga.
Tehke mallid, mille järgi puidu märgistate. Seda on lihtne valmistada puitliistudest. Kinnitage mall ja tehke mootorsaega kolm lõiget määratud sügavusele. Seejärel raiutakse ülejääk mööda lõikekohta kirvega maha. Valmis soon puhastatakse. Lõiked tuleb teha suured, pool algmaterjali ristlõikest. See kompenseerib neid, kui maja kahaneb. Taks asetatakse vuukide vahele tihedalt, pärast paigaldamist on “sooja nurga” pahteldamine keeruline.
Kroonid tuleks omavahel ühendada puidust või metallist tüüblite abil. Pidage meeles, et me rääkisime ülejääkidest, mis tulevad kasuks. Sellest valmistatakse puidust tüüblid. Kui puit kahaneb, on raudtihvtid nähtavad ja see rikub kogu konstruktsiooni esteetilise välimuse.
Puidust tüüblid on valmistatud läbimõõduga 20-30 mm. Ühelt poolt on need veidi teritatud. Kui teete need eelnevalt, kuivavad need ehitamise ajaks ära. Võite teha ka kandilised tüüblid, neid on lihtsam ise teha. Sel juhul peaks selle diagonaal ületama hiljem kasutatud külviku läbimõõtu 4-6 mm võrra. Tüübli pikkus peaks olema 1,5 korda suurem kui puidu paksus. Avad puuritakse seda suurust arvesse võttes, kuid lisades veel 2 cm. Neid ei tohiks puurida nurgaliidete lähedale, kuna tüüblite sisse löömisel võivad tekkida laastud. Sellised augud peaksid asuma otsast 250 mm kaugusel ja 1,5 m sammuga.
Oma kätega sooja nurga tegemine kohe on keeruline. Selleks on vaja oskusi ja kogemusi puiduga töötamisel. Kui aga aega on, võib harjutada vanal materjalil või paksul tahvlil.
Oma kätega profiiltala valmistamine ja korrektne nurgavuukidesse kokkupanek on üsna vaevarikas ja aeganõudev. Kui teil on aega ja kannatust, säästate seda tööd ise tehes. Kuid kui teil pole piisavalt oskusi, on parem säästa oma aega ja energiat, ostes valmis profiilpuidu juba lõigatud kaussidega.
Kui ehitusmaterjalide turule ilmuvad täiustatud tootetüübid, mis sobivad supelmaja, maamaja või erapuitmaja ehitamiseks, mõtlete paratamatult "eelarve" servaga puidu kasutamise asjakohasusele. Tänapäeval eelistavad ju üha enam arendajad ehitada profiilpuidust maju, millel on eelkäija ees mitmeid eeliseid – põhjusega?! Kuid selline ehitusmaterjal on oluliselt kallim kui selle profileerimata kolleeg. Mis siis, kui teete profiilpuitu oma kätega - kas see on võimalik?
Põhjused, miks inimesed mõtlevad oma kätega profiilpuidu valmistamisele, on ilmsed:
Mis puutub profiilpuidu tüüpidesse, siis ise profiili lõikamisel ei pea te palju valima - sobivad kõige lihtsamad lahendused, mida rakendatakse olemasolevate tööriistade abil. Enne konkreetse profiilitüübi valimist soovitame tutvuda standardiga GOST 9330-76 “Puit- ja puitmaterjalide osade põhiühendused”.
Alloleval joonisel oleme esitanud kaks lihtsat profiili, mida saate ise teha. Esimesel juhul ühendatakse talad läbi ploki, teisel - läbi profileerimisprotsessi käigus saadud ühendatud “kolmnurkade”. Järgnevalt profiilpuidust maja kokkupanemisel, eriti kui see on valmistatud "põlve peal", kasutatakse aktiivselt vähemalt 5 mm paksust isolatsioonikihti.
Ristkülikukujulise väljalõike tegemiseks võite kasutada käsitsi freespinki, mis maksab teile 5-10 tuhat rubla. (olenevalt ettevõttest). Kolmnurkse soone lõikamiseks on parem varuda käeshoitavat ketassaagi, mida rahvasuus kutsutakse “parketiks” (maksab 2,5–7 tuhat rubla). Peaasi, et platvorm võimaldab saagida etteantud nurga all ja sirge lõike sügavus on vähemalt 65 mm. Jäätmekolmnurkne ristlõige võetakse kasutusele - talade järgnevaks ühendamiseks üksteisega.
Teine lähenemine on võimalik, kui soonte arv on kahekordistunud. Järgmise video autor kasutas seda lahendust ära.
Teave puidu nurgaühenduste kohta on esitatud standardis GOST 30974-2002. Ise kausse lõikades piiravad valikut Sinu oskused ja olemasolev varustus. Reeglina eelistatakse lihtsamaid ühe- ja kahepoolseid lukustussooneid. Esimesel juhul lõigatakse kauss (soon) välja ainult ühelt poolt, teisel - kahest vastasküljest. Seda saab teha freespinki ja spetsiaalsete seadmete, näiteks Brus-1 abil. On ka teisi võimalusi, mis nõuavad mootorsae oskuslikku kasutamist jne.
Profiilpuit on palju kallim kui profileerimata puit. Kas puuduolevaid toiminguid ise tehes on võimalik raha säästa?
Millised on oma kätega puidu profileerimise eelised:
Esiteks märgime, et puidu oma kätega profileerimine nõuab töövõtjalt märkimisväärset aega. Seetõttu tasub valida valmistamiseks kõige vähem töömahukas profiil, “kohandades” selle järgi tulevase maja karkassi. Soovitatav on profileerimine teha kas "plokiks" või "kolmnurgaks", nagu fotol.
Mis tahes valiku tegemiseks on vaja spetsiaalset varustust. Eelkõige vajate mobiilset puidutöötlemisfreesi, millel on sobiv lõikurite komplekt ja mille võimsus on vähemalt 1,5-2 kW. Juba valmis profiili täpsuse parandamiseks ei saa te ilma lihvmasinata hakkama. Selle valiku puuduseks on seadmete kõrge hind, mis tuleb suure tõenäosusega rentimiseks osta. Kuid saate profileerida puitu peaaegu igasuguse ristlõikega.
Kui on vaja teha sirge soone kogu pikkuses, kasutatakse sageli ketassaagi, mis on odavam ja majapidamises levinum. Sirge soone profileerimine ketassaega on mõnevõrra lihtsam, kuna soone sügavust (sagedamini tehakse kolmnurksoon) saab alati kontrollida. Tõsi, puidu profileerimise aeg pikeneb mõnevõrra ja valmis soone puhastamine on võimatu. Lisaks peaksite selgitama sae enda omadusi - see peaks võimaldama lõigata 65 mm sügavust soont.
Ideaalis peaks kodumeistril olema nii ruuter kui ka ketassaag.
Profileerimata puidu ostmisel tuleb uurida, kas pooltoode on eelnevalt läbinud seenevastase immutamise. Kui ei, siis pärast lõplikku valmisolekut tuleb materjali töödelda antiseptilise koostisega. Ohtlik on ka pragude olemasolu: kui need tuvastatakse, tuleb need enne profileerimist katta spetsiaalsete mastiksiga.
Lisaks on väga oluline, milline on kavandatava lähtematerjali külgede viilimise aste:
Iseseisvalt profileerimisel kujuneb kõige töömahukamaks töötluseks kahe teraga puidu töötlemine, kahel järgmisel liigil aga praktilist profileerimisaja erinevust ei ole. Pealegi valivad nad mõnikord maja välise atraktiivsuse huvides ja hilisema välisviimistluse vajaduse puudumisel kolme servaga odavama tala.
Puidu profileerimine oma kätega on valmismaterjalis palju mugavam, nagu on näha videost. Mõningaid mõõtmete moonutusi saab kiiresti parandada järgmise puidurea profileerimisel. See välistab kõik vastuoluga seotud probleemid.
| Sektsiooni mõõtmed, mm | Esialgne ristlõikepindala, m 2 | Terve hulk talasid maja m 3 mahu kohta | |
| laius | kõrgus | ||
| 100 | 150 | 0,09 | 12 |
| 100 | 200 | 0,12 | 9 |
| 150 | 150 | 0,135 | 8 |
| 150 | 200 | 0,18 | 6 |
| 200 | 200 | 0,24 | 5 |
Profileerimata puidu standardpikkus on 12 m, sel juhul tekib jäätmete kogus minimaalselt.
Lõigatud soone mõõtmete arvutamisel tuleb meeles pidada, et selle kõrgus ja laius ei tohiks ületada 30-35% originaalmaterjali vastavatest ristlõike mõõtmetest. Profileerida tuleks ainult normaalse niiskustasemega puitu - mitte üle 8%, vastasel juhul muutub puidu töötlemine ise keerulisemaks ja valmistoote mõõtmed ei pruugi vastata nõutavatele.
Profiilpuidu tootmine eeldab lisaks teadmistele ja kvaliteetsete toorainete kasutamisele ka kaasaegsete, täpsete ja vastupidavate seadmete – puidu profileerimise ja sellesse topside lõikamise nurgavuukide – tööd. See artikkel annab sellistest seadmetest lühikese ülevaate, kirjeldab nende omadusi ja annab ligikaudsed hinnad.
Allpool oleme üle vaadanud kõige populaarsemad profiilpuidu tootmiseks mõeldud masinate mudelid. Kõik esitatud seadmed sobivad enamasti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Nende hulgas on üks, mis meeldib neile käsitöölistele, kes on valmis oma kodu rajama. Nagu te mõistate, erinevad puidu profileerimise erinevate masinate hinnad oluliselt.
OS4-500 saab kasutada nii tsentraalsete puitkiudplaatide valmistamiseks kui ka liimpooni või täispuidu profileerimiseks, s.o. see on universaalne lahendus. Me ei peatu selle masina võimaluste kirjeldusel ümarpalkide tootmise osas, keskendudes ainult profileerimisele. Piisab lõikurite spindlitopside vahetamisest, nugadega lõikurite paigaldamisest ja saate teostada tala kahepoolset profileerimist. Valmis puidu maksimaalne kõrgus ei ületa 200 mm. Seda masinat peavad juhtima vähemalt kaks inimest.
| Valikud | Väärtused | |
|---|---|---|
| Tooriku max D, mm | 500 | |
| Max tooriku ristlõige, mm | 200 × 400 | |
| Min tooriku ristlõige, mm | 80 × 80 | |
| Tooriku min L, mm | 2000 | |
| Max tooriku L, mm | 6500 | |
| Puitprofiili max H, mm | 200 | |
| Keskmine tootlikkus, m/min. | 3 | |
| Kaal, kg | 1400 | |
| Üldmõõtmed, mm (töökorras) | Pikkus | 9000 |
| Laius | 1880 | |
| Kõrgus | 1800 | |
| Puidu profileerimise masina orienteeruv hind (freesid ja noad puidu profileerimiseks ei sisaldu hinnas) | 400 000 hõõruda. | |
Erinevalt eelmisest lahendusest on see masin mõeldud ainult profiilpuidu tootmiseks, nii täispuidust kui ka liimpuidust. SPB4 saab varustada vajaliku profiiliga lõikuritega või nugadega trumlitega suure ristlõikega ja erigeomeetriaga puidu tootmiseks, samuti etteande- ja vastuvõtulaudadega (valikuline). Toorikut töödeldakse nelja paarikaupa paigutatud freesploki abil - horisontaalselt ja vertikaalselt. Saab hooldada ainult üks töötaja.
Suhteliselt lihtne ja odav masin profiiltalade tootmiseks SPB-200 võimaldab toota kuni neli tala tunnis. Sel juhul kasutatakse seadmeid nii puidu hööveldamiseks kui ka profileerimiseks ning võimaldab tõhusalt töödelda geomeetriliste defektidega detaile. Profileeritud puidu maksimaalne laius on 220 mm. Pinnatöötlus viiakse läbi järjestikku.
Need masinad on ette nähtud profiiltalade tootmiseks tooriku tasapinnalise ja profiilfreesimise teel. Saadaval kolmes versioonis: SF-250 “Profiil” 3 külje töötlemiseks, SF-250 “Profiil” Economy mõlema külje töötlemiseks, SF4-250 “Profiil” neljapoolseks freesimiseks.
Selle masina eripäraks on see, et sellega saab toota profiilpuitu otse algsest toorainest – saepalgist. Selgub, et UFCh-1 asendab mitut masinat korraga. Arvame, et selle lähenemisviisi kõiki eeliseid pole vaja selgitada, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.
Profiilpuidu topsilõikurite turgu hinnates märkasime, et enamik mudeleid on suunatud tõsisele tootmisele ja neid toodavad välismaised ettevõtted. Kodumaine tootja, näiteks IzhKomStanko, pakub madala tootlikkusega masinaid: MChS-B ja MChS-2B. Tõsi, nende maksumus võrreldes välismaiste seadmetega on suhteliselt väike: vastavalt 100 ja 150 tuhat rubla ühe- ja kahepoolse freesimise masina jaoks. Teine võimalus on kasutada nn mobiilset topsilõikamismasinat Brus-1, see maksab veelgi vähem: umbes 30 tuhat projekteerimist + freespingi maksumus.
Tassilõikurite professionaalsesse sarja kuuluvad QUADRO-250T, QUADRO-250TS, EURO BLOX 230, KRUSI CM-40, WoodTec 4-200, BL Twin ja teised, mille maksumus algab 50 tuhandest dollarist. Arusaadavatel põhjustel me neid üksikasjalikult ei käsitle.
Kui otsustate ehitada mitu profiilpuidust maja ja soovite seinamaterjali tootmistehnoloogiaga lähemalt tutvuda, tasuvad lihtsamad masinad ennast juba teisel ehitusel. Kui soovite avada oma profiilpuidu suuremahulist tootmist, siis peaksite nüüd mõtlema kvaliteetsete tööstusmasinate ostmisele.tr
Kuidas teha masinat puidu profileerimiseks
Profiilpuit on üks populaarsemaid ehitusmaterjale. Seda kasutatakse elamute, saunade ja muude ehitiste ehitamiseks. Vaatamata näilisele keerukusele saate oma kätega teha puidu profileerimiseks masina. Selleks peaksite tutvuma seadmete tööpõhimõttega.
Masin profiilpuidu valmistamiseks
Tootmisprotsessi käigus läbib puidust toorik mitu töötlemisetappi. Parim võimalus on kasutada ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega valmispuitu. Selle pind freesitakse - viimistletakse ja moodustatakse kinnitussooned.
Profiilpuidu tootmise masin koosneb tugiraamist, millele toorik asetatakse. Konstruktsiooni ülemisse ossa on paigaldatud töötlemisüksus. Sellel on elektrimootor, mis juhib töövõlli. Sellele on paigaldatud lõikenoad - 2 kuni 4 tükki. Sõltuvalt nende konfiguratsioonist on toorik kas viimistletud joondatud või tehakse ühele küljele süvend (soon) ja teisele küljele tihvt.
Rullvormimismasina oma kätega valmistamiseks peaksite otsustama seadme põhielementide konstruktsiooniomadused:
Omatehtud kujundustes kasutatakse käsitsi töödeldava detaili etteandesüsteemi. Raamil on juhtrullikud, mida mööda puit liigub toorikuploki poole.
Laastude eemaldamiseks tehakse lõikeseadme esiossa ümbritsev ekraan koos pistikupesaga sundõhuringluse süsteemi ühendamiseks. See hoiab ära jäätmete sattumise masina töötavatesse osadesse.
Lõikenugade konfiguratsioon
Skeemi koostamiseks, mille järgi puidu profileerimiseks masinat valmistatakse, on soovitatav võtta aluseks tehase mudel. Oluline punkt on lõikurite või terade valik. Valmis puidu kuju sõltub nende konfiguratsioonist. Nende ise valmistamine on problemaatiline, seetõttu on parem osta valmismudeleid.
Vormimismasin on enamasti valmistatud raami tüüpi. Selleks valmistatakse ruudukujulistest profiiltorudest keevitatud konstruktsioon. Täiendavad jäikusribid tagavad selle stabiilsuse. Lisaks on vaja teha kinnitusjuhikud, mida on vaja erineva laiusega toorikute paigutamiseks töötlemistsooni. Need võivad olla terasribad, mille funktsioon on muuta raami positsiooni.
Lisaks peaksite profiiltalade tootmiseks võtma arvesse masina peamisi tehnilisi omadusi:
Oluline tegur on masina mõõtmed ja kaal. Need mõjutavad tööruumi minimaalseid mõõtmeid ja tehase paigaldamise nõudeid. Need näitajad arvutatakse eelnevalt.
Näiteks saate vaadata videot, mis näitab masina tehasemudeli tööd:
http://stanokgid.ru
legkoe-delo.ru
Profiilpuit on palju kallim kui profileerimata puit. Kas puuduolevaid toiminguid ise tehes on võimalik raha säästa?
Puidu profileerimismasin Millised on oma kätega puidu profileerimise eelised:
Esiteks märgime, et puidu oma kätega profileerimine nõuab töövõtjalt märkimisväärset aega. Seetõttu tasub valida valmistamiseks kõige vähem töömahukas profiil, “kohandades” selle järgi tulevase maja karkassi. Soovitatav on profileerimine teha kas "plokiks" või "kolmnurgaks", nagu fotol.
DIY profileerimine Mis tahes valiku tegemiseks on vaja spetsiaalset varustust. Eelkõige vajate mobiilset puidutöötlemisfreesi, millel on sobiv lõikurite komplekt ja mille võimsus on vähemalt 1,5-2 kW. Juba valmis profiili täpsuse parandamiseks ei saa te ilma lihvmasinata hakkama. Selle valiku puuduseks on seadmete kõrge hind, mis tuleb suure tõenäosusega rentimiseks osta. Kuid saate profileerida puitu peaaegu igasuguse ristlõikega.
Kui on vaja teha sirge soone kogu pikkuses, kasutatakse sageli ketassaagi, mis on odavam ja majapidamises levinum. Sirge soone profileerimine ketassaega on mõnevõrra lihtsam, kuna soone sügavust (sagedamini tehakse kolmnurksoon) saab alati kontrollida. Tõsi, puidu profileerimise aeg pikeneb mõnevõrra ja valmis soone puhastamine on võimatu. Lisaks peaksite selgitama sae enda omadusi - see peaks võimaldama lõigata 65 mm sügavust soont.
Ideaalis peaks kodumeistril olema nii ruuter kui ka ketassaag.
Profileerimata puidu ostmisel tuleb uurida, kas pooltoode on eelnevalt läbinud seenevastase immutamise. Kui ei, siis pärast lõplikku valmisolekut tuleb materjali töödelda antiseptilise koostisega. Ohtlik on ka pragude olemasolu: kui need tuvastatakse, tuleb need enne profileerimist katta spetsiaalsete mastiksiga.
Lisaks on väga oluline, milline on kavandatava lähtematerjali külgede viilimise aste:
Iseseisvalt profileerimisel kujuneb kõige töömahukamaks töötluseks kahe teraga puidu töötlemine, kahel järgmisel liigil aga praktilist profileerimisaja erinevust ei ole. Pealegi valivad nad mõnikord maja välise atraktiivsuse huvides ja hilisema välisviimistluse vajaduse puudumisel kolme servaga odavama tala.
Puidu profileerimine oma kätega on valmismaterjalis palju mugavam, nagu on näha videost. Mõningaid mõõtmete moonutusi saab kiiresti parandada järgmise puidurea profileerimisel. See välistab kõik vastuoluga seotud probleemid.
Profileerimata puidu standardpikkus on 12 m, sel juhul tekib jäätmete kogus minimaalselt. Lõigatud soone mõõtmete arvutamisel tuleb meeles pidada, et selle kõrgus ja laius ei tohiks ületada 30-35% originaalmaterjali vastavatest ristlõike mõõtmetest. Profileerida tuleks ainult normaalse niiskustasemega puitu - mitte üle 8%, vastasel juhul muutub puidu töötlemine ise keerulisemaks ja valmistoote mõõtmed ei pruugi vastata nõutavatele.
brusportal.ru
Iga aastaga saematerjali valik ainult suureneb ja puitmaja või suvila ehitamiseks mõeldud toodete tüübid muutuvad ideaalile lähemale. Aga mida teha lihtsa profileerimata puiduga, mida järk-järgult asendavad selle vennad - liimpoon ja profiilpuit. Lõppkokkuvõttes on servadega puidu odava versiooni kasutamine palju odavam. Käsitöölised lahendavad selle probleemi omal moel.
Tavalisest puidust profiilpuidu valmistamiseks on mitu võimalust, mis võimaldab säästa raha ja hankida ehituseks kvaliteetsemat materjali. Vaja läheb vaid veidi kannatust ja vaba aega, samuti oskust käsitseda mõningaid tööriistu.
Paljud küsivad küsimusi: "Kas profiilpuitu on mõtet oma kätega teha?", "Võib-olla on lihtsam osta valmis?" Muidugi on valmismaterjali ostmine palju lihtsam. Siiski on palju põhjuseid, miks profiilpuidu tootmine on eriti oluline:
Milline profiil on parem?
Profiili valimisel on parem arvutada oma oskused ja tugevused. Üksinda plokile profiili loomine tundub lihtne asi. Sellise ülesande tõhusamaks täitmiseks on vaja palju visadust ja aega. Profiili valimisel peaksite keskenduma kõige lihtsamatele kujundustele. Nende rakendamiseks ei pea te kasutama mitut tüüpi tööriistu ja te ei pea tegema palju arvutusi.
Lugege hoolikalt läbi GOST 9330-76 “Puit- ja puitmaterjalide osade põhiühendused”, see võimaldab teil kõik õigesti arvutada. Reeglina tehakse kahte tüüpi profiile: profileerimine läbi kolmnurga või profileerimine läbi ristküliku.
Oluline on mõista, et enne profiili tegemist peate arvutama selle kõrguse, sügavuse ja laiuse. Pealegi on see iga puidulõigu jaoks erinev ja GOST aitab. Olgu kuidas on, sellest puidust maja ehitades pannakse selle vahele soojustus (vähemalt 5 cm paksune).
See on võib-olla kõige lihtsam viis. Frees peab olema võimas, vähemalt 1,5 kilovatti ja spetsiaalse kinnitusega. Kui profiil on lihtne, siis kasutatava lõikuri raadius on 4-5 cm, kui see on keeruline, siis toodavad seda mitut tüüpi lõikurid. Soovi korral saate selle tööriistaga teha isegi tala D-kujulise külje. Kuid siin läheb vaja ka elektrilist höövlit ja lihvmasinat.
Kõik sõltub otseselt sellest, millist tootmistäpsust kavatsete selle tulemusel saavutada. "Profileerimise" mõiste tähendab pinna puhtust ja täpsust. Selle valiku eelised: kui kasutate teravat freesimisseadet, saate ilma järgneva lihvimiseta hakkama.
Kuid sellel valikul on ka puudusi:
Sobib hästi sirgete soonte lõikamiseks.
Hea viis ise ühenduse loomiseks on kasutada käepärast olevaid tööriistu. Näiteks kasutades käeshoitavat ketassae. Selline tööriist maksab teile 3-5 tuhat rubla (hind sõltub tootjast). Peaasi, et seda saab saagida vajaliku nurga all ja teha lõiget 65 mm.
Selle meetodi eelised:
Puudused:
Parim on seda kasutada kolmnurkse soone väljalõikamiseks.
Mõlema variandi puhul on tegemist vaevarikka ja pika tööga, mis nõuab eelmõõtmisi ja täpsust.
Loomulikult saab neid tööriistu omavahel edukalt kombineerida. Näiteks kui teil on vaja teha ümardatud veerand, lõigake see kõigepealt saega ja seejärel ümardage ruuteriga. Ärge kiirustage saagimisjäätmeid ära viskama, sest need on kasulikud puidu ühendamisel.
Saate seda ka ise teha. Tavaliselt valmistatakse seda kahte tüüpi:
Kõik ühendused tehakse vastavalt standardile GOST 30974 - 2002. Mis puutub lõikekausside valikusse, siis siin peate tuginema oma teadmistele ja oskustele.
Tööriistad, mida vajate: spetsiaalse seadmega freespink või mootorsaag, märgistusmallid, pliiats, kirves, mõõdulint ja haamertrell. Tüüblite jaoks aukude puurimiseks kasutatakse haamertrelli.
Kahe- või ühesuunaline ühendus
Kahepoolse ühenduse korral lõigatakse kauss välja mõlemalt poolt, ühepoolse ühendusega kauss ühelt poolt.
Tala lõpus on vaja mõõta kaugust, mille laius on võrdne tala laiusega, ja sügavus - pool sektsioonist. Sellise ühenduse loomine ei ole keeruline. Järgmisena laotakse talad üksteise peale. Seda ühendust nimetatakse sageli "külmaks". See disain nõuab vähemalt 5 cm isolatsiooni.
Ühendus "soojas nurgas"
Peab kohe ütlema, et seda pole lihtne teha. See nõuab täpsust ja erioskusi. Kuid soe nurk suudab soojust paremini hoida ja võimaldab nurgad sujuvamaks muuta.
"Soojanurga" ühendusi, mida saate oma kätega teha, on mitut tüüpi: ühendus põhitihvtiga, võtmega ühendus.
Tehke mallid, mille järgi puit märgistatakse. Näiteks saate seda teha puitliistudest. Järgmiseks peate kinnitama malli ja tegema mootorsaega 3 lõiget vajaliku sügavusega. Järgmisena tükeldage kirvega ülejääk mööda lõikekohta. Kaitske valmis soont. Oluline on, et lõiked oleksid suurte mõõtmetega, nimelt on need poole väiksemad kui originaalmaterjali ristlõige. Seega kompenseerib see neid maja kokkutõmbumise ajal.
Taks asetatakse tihedalt vuukide vahele. “Sooja nurga” pahteldamine pärast paigaldamist on palju keerulisem. Metallist või puidust tüüblite abil ühendage kroonid. Jäänustest on valmistatud puidust tüüblid. Puidu kuivatamisel jäävad nähtavale raudtihvtid, mis rikuvad esteetilist välimust.
Puidust tüüblid on valmistatud läbimõõduga 20-30 mm, teritades neid ühelt poolt. Kui teete need varem, kuivavad need ehituse ajaks ära. Võite teha ka kandilised tüüblid, mida on veelgi lihtsam teha. Pealegi peaks selle diagonaal olema 4-6 mm suurem kui kasutatud külviku läbimõõt. Tüübli pikkus peaks olema 1,5 korda suurem kui puidu paksus. Aukude puurimisel peate selle suurusega arvestama, kuid lisage veel 2 cm.
Ärge puurige neid nurgaliidete lähedal, kuna tüüblite sisse löömisel võivad tekkida laastud. Sellised augud peavad asuma 1,5 m sammuga ja otsast 250 mm kaugusel.
Sellist sooja nurka on raske ise teha, eriti esimesel korral. See nõuab oskusi ja oskust puiduga töötamiseks. Kui aga aega üle jääb, võib harjutada paksul laual või vanal materjalil.
Nagu näete, saate profiilpuitu teha oma kätega, kuid see on üsna pikk ja vaevarikas. Kui teil on kannatlikkust ja aega, saate seda tööd ise tehes säästa raha. Kui aga oskusi ei ole, soovitame säästa jõudu ja närve, ostes valmis puit koos lõigatud kaussidega.
remontik.org
Igal aastal laiendab saematerjaliturg oma valikut. Üha enam täiustatakse erinevaid puitmaja ehitamiseks mõeldud tooteid. Mida teha tavalise puiduga, mida pole profileeritud? Asenduvad see ju kiiresti analoogidega – profiilpuit, uusim liimpoon jne.
Profiilpuidu ühendusskeem.
Palju odavam on kasutada ääristatud puitu. Tänapäeval on täiesti võimalik puitu oma kätega profileerida.
Ehitusmaterjali, mis on valmistatud okaspuust ja millel on teatud suurus, nimetatakse profiilpuidust. Enamasti on see valmistatud männist, kuusest või seedripuust. Materjali hoolikalt uurides näete kohe, et tala sisekülg on väga sile ja hööveldatud ning selle välimine pool on poolovaalne. Mõnikord võib see olla lameda kujuga.
Profiiltala külgedel on spetsiaalselt valmistatud soon ja tihvt.
Lamellide ühendamise meetodid.
See on vajalik talade kiireks ja kvaliteetseks üksteise külge kinnitamiseks. Profiilpuidu peamine eelis on selle keskkonnasõbralikkus, kuna see on valmistatud ilma liimi kasutamata.
Lisaks on profiilpuit soe ja odav materjal. Sellised positiivsed omadused meelitavad ligi palju ostjaid. Lõppude lõpuks saab profiilpuitu kokku panna väga kiiresti ja lihtsalt ning see on kasulik neile, kes tegelevad iseseisva ehitusega.
Siiski tuleb alati meeles pidada, et profiilpuit on puit ja sellele võivad jääda poorid. Aja jooksul võib see hallitama hakata, ilmuvad seened jne. Sellega seoses tuleb puitu töödelda spetsiaalsete kaitsematerjalidega.
Profiilpuidust ei teki kunagi pragusid. Nende välimus näitab puidu kvaliteeti. Aja jooksul võivad sellised praod hakata laienema. Sel ajal peate tagama, et ei tekiks läbivat pragu.
Puidu profileerimine oma kätega on täiesti võimalik mitmel erineval viisil. Nii saate säästa raha ja toota kvaliteetset ehitusmaterjali. Paljud ütlevad, et seda on täiesti võimatu teha.
Siiski võime julgelt väita, et puidu iseseisev profileerimine on täiesti võimalik, selleks peab olema vaid palju aega, kannatlikkust ja loomulikult kogemust sellise tööriista käsitsemisel.
