Dostal jsem objednávku od dobrého kamaráda, který se zajímá o rybaření. Měl jednoduchou čelovku, která měla řadu nedostatků, ale velikostí i vzhledem naprosto vyhovovala. No, pro dobrého člověka je to dobrá věc, ale pro mě je to jen trénink pro můj mozek a ruce.
Začněme. Nejprve vyzdvihnu výhody této svítilny:
Nyní existuje mnoho dalších nevýhod:
Nyní o tom, co bych chtěl získat na závěr:
Otevřete pouzdro svítilny.
Zde vidíme, že jeho „mozky“ jsou vyrobeny na bázi LSI čipu, takže je nelze nijak upravovat.
Při výměně LED za jinou LED se výstupní proud změnil téměř o 50 %, což svědčí o absenci jakékoliv proudové stabilizace. Bylo rozhodnuto vyhodit původní desku a vyrobit si vlastní. Jako řídicí kontrolér jsem zvolil ATtiny13A-SSU kvůli těmto hlavním výhodám:
Volba padla na AMC7135 jako ovladač LED kvůli následujícím vlastnostem:
Okruh řidiče:
Krátké vysvětlení funkce obvodu a použitých součástek. Pro měření úrovně nabití baterie je použit mikrokontrolér ADC a externí zdroj referenčního napětí (dále jen ION) REF3125 s výstupním napětím 2,5V. Externí ION se používá z nějakého důvodu - pomáhá měřit napětí baterie s minimálními chybami, protože přesnost ION vestavěného do mikrokontroléru ponechává mnoho požadavků.AMC7135 je řízen pomocí signálu PWM s frekvencí 500 Hz. Když je ovladač vypnutý, mikrokontrolér vypne AMC7135, deaktivuje ION a přejde do režimu spánku „Power Down“ se spotřebou méně než 1 µA. Zařízení nevyžaduje žádné nastavování ani seřizování a po sestavení a firmware začne fungovat okamžitě.Takže si můžete zvolit vypínací napětí ovladače "sami" , na konci článku je přiložen archiv s firmwarem pro napětí 3,1...3,6V v krocích po 0,1V.
Rozšiřoval jsem signet, leptání, pájení, psaní software v AVR Studio 5, flashování mikrokontroléru. Ve fázi výroby desky musíte vyvrtat otvory a spojit dráhy na obou stranách desky pomocí propojek. Vzal jsem měděné jádro z krouceného párového kabelu, pocínoval ho a vyrobil z něj propojky.
To z toho vyšlo. Signet a sadu firmwaru si můžete stáhnout na konci článku.
Na jedné straně desky (oboustranné o průměru 18 mm) byly umístěny všechny ovládací mozky, na druhé straně desky byl LED driver s měděným polygonem pro správné chlazení. Volitelně lze na desku nainstalovat druhý čip ovladače AMC7135 pro zvýšení maximálního výstupního proudu z 350 mA na 700 mA. Malá velikost desky nebyla zvolena náhodou – bylo nutné osadit ovladač na původní místo v pouzdře. Zde je foto pro odhad velikosti výsledného šátku:
Nativní řídicí ovladač dodával LED diodě následující proud v následujících režimech:
Nativní ovladač je řízen podle následujícího algoritmu. Po stisknutí tlačítka byl proveden přechod do dalšího režimu. 1 --> 2 --> 3 --> VYP a tak dále v cyklu. Pokud jste náhodou vynechali požadovaný režim, budete muset sedět a „cvakat“, dokud nedosáhnete požadovaného režimu. Také pro vypnutí baterky je potřeba proklikat všechny režimy. O rychlém zapnutí/vypnutí baterky si nemůžete ani zdát.
Moje řídicí deska s ovladačem produkuje následující proudy v různých režimech:
Můj ovladač je řízen pomocí následujícího algoritmu. Jediným (krátkým) stisknutím se svítilna zapne/vypne (při zachování naposledy zvoleného režimu). Dlouhým podržením tlačítka přepnete režim na další. Máme tedy možnost rychle zapínat/vypínat svítilnu a měnit režimy. Nepříjemný a zbytečný režim „blikající světla“ je nyní pryč. Když napětí baterie klesne na úroveň uvedenou ve firmwaru, svítilna se přepne do předchozího režimu. To znamená, že pokud byl nastaven režim 3, nejprve ovladač zapne režim 2, poté bude chvíli fungovat baterka, poté se zapne režim 1, svítilna bude ještě nějakou dobu fungovat a teprve potom se zapne vypnuto. Na internetu už jsou podobná provedení, ale buď mají ovládání přerušením napájecího obvodu, což není vždy opodstatněné, nebo nepoužívají režim spánku a to je velmi důležité!!
Takže vyhodíme staré mozky a také odstraníme kondenzátor, z nějakého důvodu připojený paralelně k tlačítku. Číňané pravděpodobně bojovali s kontaktním odrazem. Moje zpracování odrazů bude softwarové, takže kondenzátor již není potřeba.
Vyjmeme také standardní LED a nahradíme ji účinnou CREE XPG LED s teplou září.
Příprava naší nové LED:
Sestavení optické jednotky:
Nyní nainstalujeme nový řídicí ovladač a desku ovladače LED:
Sestavení těla:
Ve vzhledu tedy nedošlo k žádným změnám, ale uvnitř je nyní vše tak, jak má být. Monitorování vybití baterie, stabilizace proudu, ovládání normálního režimu a „správná“ LED. Když je ovladač vypnutý, spotřebovává málo energie, protože mikrokontrolér přechází do režimu spánku.
Později byl na čip MAX1508 nainstalován běžný regulátor nabíjení baterie a původní čínská baterie byla nahrazena externí baterií sestávající ze 2 originálních plechovek Sanyo UR18650.
V aktivním režimu spotřebovává mikrokontrolér ATtiny13A méně než 500 µA díky své frekvenci hodin 128 kHz. Také v aktivním režimu se připočítává spotřeba AMC7135, spotřeba externího ION a spotřeba interního ADC mikrokontroléru. Celková spotřeba proudu v aktivním režimu závisí na použitém iontu a může se pohybovat od 0,1 mA do 1 mA. Použil jsem REF3125 ION, celkový odběr obvodu v provozním režimu byl 0,5...0,8 mA.
ION REF3125 lze nahradit analogy:
Přikládám krátké video demonstrující ovládání režimů. Video bylo natočeno již dávno, LED byla tehdy původní, později byla vyměněna za CREE XPG a nechyběla ani původní baterie. Byl jsem příliš líný natočit video znovu. Také vás chci upozornit, že ne každý programátor podporuje firmware mikrokontroléru na 128 kHz. Pro firmware jsem použil programátor "USBAsp" s povolenou volbou "Slow SCK". Veselé tvoření všem!!
Pozornost! Firmware řídicího mikrokontroléru byl kompletně přepsán. Operační algoritmus programu se zpřesnil a některé nedostatky v činnosti zařízení byly odstraněny. Níže si můžete stáhnout zkušební verzi firmwaru s provozním limitem 10 minut. Po uplynutí doby testu LED zhasne a ovládání je zablokováno. Po opětovném připojení baterie získáme opět 10 minut testovacího času.
Plnou verzi firmwaru lze zakoupit.
| Označení | Typ | Označení | Množství | Poznámka | Prodejna | Můj poznámkový blok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK AVR 8bit | ATtiny13A | 1 | SOIC balík 208 mil | Do poznámkového bloku | ||
| Kondenzátor | 1 uF | 1 | ne méně než 1 µF | Do poznámkového bloku | ||
| Rezistor | 4,7 kOhm | 2 | nebo 3...10 kOhm |
Pro normální lidský život ve tmě vždy potřeboval světlo. S rozvojem techniky se zdokonalovaly světelné zdroje, počínaje ohněm pochodní a petrolejek, konče bateriovými svítilnami. Skutečnou revolucí ve světě světelné techniky bylo vytvoření LED, které okamžitě vstoupilo do každodenního života.
Moderní LED světla jsou velmi hospodárná, světlo se šíří velmi daleko a je velmi jasné. Obrovský podíl takových lithiových svítilen na moderním trhu se vyrábí v Číně, jsou velmi levné a dostupné. Právě kvůli levnosti často dochází k různým typům poruch. V tomto článku se podíváme na hlavní problémy opravy LED světel a na to, jak je opravit sami.
Klasické provedení svítilen je velmi jednoduché (bez ohledu na typ pouzdra, ať už jde o modely Cosmos nebo DiK AN-005). K baterii je připojena LED, obvod se přeruší vypínacím tlačítkem. V závislosti na počtu LED se do obvodu přidává počet samotných světelných prvků (například hlavní světlo vpředu a pomocné v rukojeti), silnější baterie (nebo několik), transformátor, odpor , a je nainstalován funkčnější vypínač (svítilny Fo-DiK) .
Nyní vynecháme problémy spojené s nesprávným provozem čínské lucerny - "Upustil jsem ji do misky s vodou, zapnul a zhasl, ale z nějakého důvodu nesvítí." Levnosti svítilen je dosaženo zjednodušením elektrických obvodů uvnitř zařízení. To umožňuje ušetřit na součástech (jejich množství a kvalitě). To se děje tak, aby si lidé častěji kupovali nové a ty staré jednoduše vyhazovali, aniž by se je snažili opravit vlastníma rukama.
Dalším bodem úspor jsou lidé pracující ve výrobě, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci pro výkon takové práce. V důsledku toho existuje mnoho malých i velkých chyb v samotném obvodu, nekvalitní pájení a montáž součástí, což vede k neustálým opravám lamp. Ve většině případů lze všechny problémy vyřešit jejich správnou diagnostikou, což budeme dělat dále.
Příčina selhání baterky
S největší pravděpodobností se při přepnutí spínače LED diody nechtějí rozsvítit kvůli poruše elektrického obvodu. Nejběžnější z nich:
Oxidace. Nejčastěji se vyskytuje v již starých lucernách, které se často používají v různých povětrnostních podmínkách. Usazenina, která se objeví na kovu, narušuje normální kontakt, a proto může baterka na baterie blikat nebo se vůbec nezapnout. Pokud je na baterii nebo akumulátoru pozorována oxidace, musíte přemýšlet o výměně.
Jak opravit kontakty? Lehké skvrny lze odstranit vlastníma rukama pomocí vatového tamponu namočeného v ethylalkoholu. Když je znečištění velmi vážné, na karoserii se rozšířila i rez - používání takové baterie může být zdraví i životu nebezpečné. V obchodech nyní najdete dostatečné množství nových baterií a akumulátorů i pro staré typy baterek.
Dbejte na životní prostředí – nevyhazujte staré baterie do koše, pravděpodobně máte ve vašem městě sběrná místa pro recyklaci.
Oxidace se tvoří i na kontaktech v samotné baterce. I zde je třeba dbát na jejich celistvost. Pokud lze nečistoty stále odstranit vatovým tamponem a alkoholem, použijte tuto možnost. Na těžko dostupná místa můžete použít vatový tampon.
Pokud jsou kontakty úplně zrezivělé nebo dokonce shnilé (což u staré baterky není nic neobvyklého), bude nutné je vyměnit. Zeptejte se ve své prodejně elektroniky, zda existují podobné kontaktní prvky (nejméně deset let jsou až na vzácné výjimky naprosto totožné u všech baterek). Pokud žádné podobné neexistují, vyberte co nejpodobnější možnost. Vyzbrojeni tenkou páječkou je můžete snadno přepájet.
Poškození drátových kontaktů. Kromě výše popsaných míst jsou kontakty přítomny v místech, kde jsou pájeny vodiče elektrického obvodu. Levná výroba, spěch při montáži a nedbalý přístup pracovníků často vedou k tomu, že se některé dráty úplně zapomenou připájet, takže LED svítilna nefunguje, i když je zrovna vybalená z krabice. Jak v tomto případě opravit baterku? Pečlivě prozkoumejte celý obvod a opatrně odsuňte dráty pomocí lékařské pinzety nebo jiného tenkého předmětu. Pokud je zjištěno neúspěšné pájení, musí být obnoveno pomocí stejné tenké páječky.
Totéž lze provést s chatrnými spoji, jejichž charakteristickým stavem je roztržené holé jádro, sotva připevněné ke spoji. Pokud máte dostatek času a prostředků a vážíte si této baterky, můžete metodicky a efektivně přepájet všechny kontakty. To výrazně zvýší účinnost takového obvodu, ochrání exponované prvky před vlhkostí a prachem (což je důležité, pokud je svítilna čelovka) a v následných případech opravy svítilny tato položka odpadá. Oprava malých LED světlometů se provádí úplně stejně, jen se liší velikosti.
Poškození drátů. Jakmile se ujistíte, že jsou kontakty čisté, můžete začít kontrolovat všechny vodiče v obvodu, zda nejsou poškozené nebo zkratované. Častým případem je, když buď při montáži ve výrobě nebo po předchozí opravě došlo k poškození elektroinstalace nesprávně nainstalovaným krytem pouzdra. Drát se zachytil mezi dvě části pouzdra a při utahování šroubů byl přeříznut nebo rozdrcen. Během toku proudu by se elektrický obvod mohl přehřát nebo dokonce zkratovat, což nevyhnutelně povede k opravě LED svítilny.
Všechny utržené části je nutné k sobě připájet, aby byla zajištěna lepší vodivost než při jednoduchém kroucení. Nezapomeňte izolovat všechny holé plochy, nejlépe je použít tenkou smršťovací fólii. Silně poškozené vodiče, které již mohly zrezivět, je vhodné kompletně vyměnit vlastníma rukama (vyberte vhodný vodič). Po takových úpravách mohou stará světla svítit mnohem jasněji - modernizace zlepšuje tok proudu.
Vadný spínač. Věnujte pozornost také kontaktům vodičů se svorkami spínače a odstraňte závadu. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda spínač způsobuje, že vaše svítilna nefunguje, je dokončit obvod bez něj. Vyřaďte jej z obvodu přímým připojením baterie k LED diodám (můžete zkusit i ze sítě s napětím odpovídajícím baterii). Pokud se rozsvítí, vyměňte spínač. Možná se již mechanicky porouchala z opakovaného používání, baterka se jen vypíná, nebo může být také výrobní vada. Pokud LEDky nechtějí svítit přímo z baterie, postupujeme dále.
Nedostatek proudu v síti. Nejčastější příčinou takové poruchy je vybitá nebo velmi stará lithiová baterie. LED svítilna může při nabíjení svítit, ale pokud je vytažena ze zásuvky, okamžitě zhasne. Úplná porucha je pozorována, když se svítilna vůbec nenabíjí a po zapnutí nijak nereaguje, ačkoli indikátor nabíjení trvale svítí.
Selhání LED. Jakmile jsou všechny problémy s vodiči vyřešeny (nebo nebyly žádné), obraťte svou pozornost na samotné LED diody. Opatrně odstraňte desku, na které jsou připájeny. Pomocí multimetru zjistěte proud jdoucí do desky a z desky. Pokud je to možné, zkontrolujte kontakty na celé desce. S největší pravděpodobností jsou LED diody zapojeny do série, takže pokud se jedna rozbije, nebudou svítit ani ostatní. Kontrola každé, pokud je jich 3 a více, trvá poměrně dlouho, proto je lepší ihned zakoupit nové LED.
Deska s LED diodami
Mnoho levných čínských LED svítilen, sestavených za přísných podmínek, je nejčastěji náchylných k poruchám elektrického obvodu. Jsou tam instalovány vodiče s velmi malým průřezem, které je poměrně problematické pájet i s dobrým zařízením. Téměř všechny problémy s dráty a bateriemi však lze snadno opravit doma, při správném a pečlivém přístupu vám i levně opravená baterka vydrží déle než tři roky neustálého používání.
lampagid.ru
Dnes budeme hovořit o tom, jak sami opravit LED čínskou svítilnu. Zvážíme také pokyny pro opravu LED světel vlastníma rukama s vizuálními fotografiemi a videy Jak vidíte, schéma je jednoduché. Hlavní prvky: kondenzátor omezující proud, usměrňovací diodový můstek se čtyřmi diodami, baterie, spínač, supersvítivé LED diody, LED pro indikaci nabíjení baterie svítilny.
No, nyní popořadě o účelu všech prvků ve svítilně.
Kondenzátor omezující proud. Je navržen tak, aby omezoval nabíjecí proud baterie. Její kapacita pro každý typ svítilny se může lišit. Je použit nepolární slídový kondenzátor. Provozní napětí musí být alespoň 250 voltů. V obvodu musí být přemostěn, jak je znázorněno, pomocí rezistoru. Slouží k vybití kondenzátoru po vyjmutí svítilny z nabíjecí zásuvky. V opačném případě můžete utrpět úraz elektrickým proudem, pokud se náhodně dotknete 220V napájecích svorek svítilny. Odpor tohoto rezistoru musí být alespoň 500 kOhm.
Usměrňovací můstek je namontován na křemíkových diodách se zpětným napětím nejméně 300 voltů.
Pro indikaci nabíjení baterie svítilny slouží jednoduchá červená nebo zelená LED. Je připojen paralelně k jedné z diod usměrňovacího můstku. Pravda, ve schématu jsem zapomněl označit odpor zapojený do série s touto LED.
O ostatních prvcích nemá smysl mluvit, stejně by mělo být vše jasné.
Rád bych vás upozornil na hlavní body opravy LED svítilny. Pojďme se podívat na hlavní chyby a jak je opravit.
1. Přestala svítit baterka. Tady moc možností není. Důvodem může být selhání supersvítivých LED diod. To se může stát například v následujícím případě. Nabili jste baterku a omylem zapnuli vypínač. V tomto případě dojde k prudkému skoku proudu a může dojít k porušení jedné nebo více diod usměrňovacího můstku. A za nimi to kondenzátor možná nevydrží a zkratuje. Napětí na baterii se prudce zvýší a LED diody selžou. V žádném případě tedy svítilnu při nabíjení nezapínejte, pokud ji nechcete vyhodit.
2. Svítilna se nezapne. No, tady musíte zkontrolovat spínač.
3. Baterka se velmi rychle vybíjí. Pokud je vaše svítilna „zkušená“, pak s největší pravděpodobností baterie dosáhla své životnosti. Pokud baterku aktivně používáte, tak po roce používání už baterie nevydrží.
Problém 1: LED svítilna se při práci nezapne nebo bliká
To je zpravidla příčinou špatného kontaktu. Nejjednodušší ošetření je pevné utažení všech závitů.Pokud svítilna vůbec nefunguje, začněte kontrolou baterie. Může být vybitý nebo poškozený.
Odšroubujte zadní kryt svítilny a pomocí šroubováku připojte pouzdro k zápornému pólu baterie. Pokud se rozsvítí baterka, tak je problém v modulu s tlačítkem.
90% tlačítek všech LED svítilen je vyrobeno podle stejného schématu: Tělo tlačítka je vyrobeno z hliníku se závitem, je tam vložena gumová krytka, dále samotný modul tlačítka a přítlačný kroužek pro kontakt s tělem.
Problém se nejčastěji řeší uvolněným upínacím kroužkem. Chcete-li tento problém vyřešit, stačí najít kulaté kleště s tenkými hroty nebo tenkými nůžkami, které je třeba vložit do otvorů, jako na fotografii, a otočit ve směru hodinových ručiček.
Pokud se kroužek pohne, problém je vyřešen. Pokud kroužek zůstane na svém místě, pak problém spočívá v kontaktu modulu tlačítka s tělem. Odšroubujte upínací kroužek proti směru hodinových ručiček a vytáhněte modul tlačítka ven Špatný kontakt je často způsoben oxidací hliníkového povrchu kroužku nebo okraje na desce plošných spojů (označeno šipkami)
Jednoduše tyto povrchy otřete alkoholem a funkčnost bude obnovena. Tlačítkové moduly jsou různé. Některé mají kontakt přes desku plošných spojů, jiné mají kontakt přes boční lístky k tělu svítilny Stačí plátek ohnout do strany, aby byl kontakt těsnější. Případně můžete vyrobit pájku z cínu, aby byl povrch silnější a kontakt se lépe přitlačil.Všechny LED kontrolky jsou v podstatě stejné
Plus jde přes kladný kontakt baterie do středu LED modulu.Mínus jde přes tělo a zapíná se tlačítkem.
Bylo by dobré zkontrolovat těsnost LED modulu uvnitř pouzdra. To je také častý problém LED světel.
Pomocí kulatých kleští nebo kleští otáčejte modulem ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Buďte opatrní, v tomto bodě je snadné poškodit LED.
Tyto akce by měly stačit k obnovení funkčnosti LED svítilny.
Horší je to, když svítilna funguje a režimy jsou přepnuty, ale paprsek je velmi slabý, nebo svítilna nefunguje vůbec a uvnitř je cítit spálenina.
Problém 2. Svítilna funguje dobře, ale je slabá nebo nefunguje vůbec a uvnitř je cítit spálenina
S největší pravděpodobností došlo k selhání ovladače. Budič je elektronický obvod na tranzistorech, který řídí režimy svítilny a je také zodpovědný za konstantní úroveň napětí bez ohledu na vybití baterie.
Vypálený driver je potřeba odpájet a zapájet do nového driveru, nebo LED připojit přímo k baterii. V takovém případě přicházíte o všechny režimy a zbývá vám pouze ten maximální.
Někdy (mnohem méně často) LED selže.To můžete zkontrolovat velmi jednoduše. Přiveďte napětí 4,2 V/ na kontaktní plošky LED. Hlavní věcí je nezaměnit polaritu. Pokud se LED rozsvítí jasně, ovladač selhal, pokud naopak, musíte objednat novou LED.
Odšroubujte modul s LED z pouzdra Moduly se liší, ale zpravidla jsou vyrobeny z mědi nebo mosazi a
Nejslabším místem takových baterek je tlačítko. Její kontakty zoxidují, v důsledku čehož svítilna začne slabě svítit a poté může přestat svítit úplně První známkou je, že svítilna s normální baterií svítí slabě, ale pokud tlačítko několikrát stisknete, jas se zvýší .
Nejjednodušší způsob, jak rozzářit takovou lucernu, je provést následující: 1. Vezměte tenký lankový drát a odstřihněte jeden pramen.2. Dráty namotáme na pružinu.3. Drát ohýbáme tak, aby ho baterie nezlomila. Drát by měl mírně vyčnívat nad zkroucenou částí svítilny.4. Pevně otočte. Přebytečný drát odlomíme (odtrhneme), díky tomu drát zajistí dobrý kontakt se zápornou částí baterie a svítilna bude svítit patřičným jasem. Samozřejmě při takových opravách už není tlačítko k dispozici, takže zapínání a vypínání baterky se provádí otočením hlavové části.Můj Číňan takhle fungoval pár měsíců. Pokud potřebujete vyměnit baterii, nedotýkejte se zadní části svítilny. Odvracíme hlavy.
Dnes jsem se rozhodl přivést tlačítko zpět k životu. Tlačítko je umístěno v plastovém pouzdře, které se jednoduše zatlačí do zadní části svítilny. V zásadě to lze posunout zpět, ale udělal jsem to trochu jinak:
1. Pomocí vrtáku 2 mm vytvořte několik otvorů do hloubky 2-3 mm.2. Nyní můžete pomocí pinzety odšroubovat pouzdro s tlačítkem.3. Odstraňte tlačítko.4. Tlačítko je sestaveno bez lepidla nebo západek, takže jej lze snadno rozebrat papírenským nožem. Na fotce je vidět, že pohyblivý kontakt zoxidoval (kulatá věc ve středu, která vypadá jako tlačítko). Lze jej vyčistit gumou nebo jemným brusným papírem a tlačítko dát zpět k sobě, ale rozhodl jsem se jej dodatečně pocínovat jak tuto část, tak pevné kontakty.
1. Očistěte jemným brusným papírem.2. Naneste tenkou vrstvu na oblasti označené červeně. Tavidlo setřeme lihem a sestavíme knoflík.3. Pro zvýšení spolehlivosti jsem na spodní kontakt tlačítka připájel pružinku.4. Vše jsme dali zpět dohromady.Po opravě tlačítko funguje perfektně. Cín samozřejmě také oxiduje, ale vzhledem k tomu, že cín je docela měkký kov, doufám, že při ovládání tlačítka se oxidový film snadno zničí. Ne nadarmo je centrální kontakt na žárovkách vyroben z cínu.
ZLEPŠENÍ ZAMĚŘENÍ.
Můj Číňan měl velmi mlhavou představu o tom, co je to „hotspot“, tak jsem se rozhodl ho osvětlit. Odšroubovali jsme hlavovou část.
1. V desce je malý otvor (šipka). Pomocí šídla odšroubujte náplň a přitom lehce zatlačte prstem na vnější stranu sklenice. To usnadňuje odšroubování.2. Demontujte reflektor.3. Vezmeme obyčejný kancelářský papír vyděrujeme 6-8 otvorů kancelářskou děrovačkou.Průměr děrovačů dokonale odpovídá průměru LED.Vystřihněte 6-8 podložek papíru.4. Umístěte podložky na LED a přitlačte je reflektorem Zde budete muset experimentovat s počtem podložek. U pár baterek jsem takto vylepšil ostření, počet ostřikovačů byl v rozmezí 4-6. Současný pacient jich potřeboval 6.
Číňané šetří na všem. Pár dalších detailů zvýší náklady, takže to neinstalují.
Hlavní část diagramu (označená zeleně) se může lišit. Na jednom nebo dvou tranzistorech nebo na specializovaném mikroobvodu (mám obvod ze dvou částí: tlumivka a mikroobvod se 3 nohami, podobný tranzistoru). Ale šetří peníze na části označené červeně. Paralelně jsem přidal kondenzátor a dvojici diod 1n4148 (neměl jsem žádné záběry). Jas LED se zvýšil o 10-15 procent.
remontavto-moto-velo.blogspot.com
Světelné inženýrství
Home Pro radioamatérské osvětlovací zařízení
V noci je kapesní svítilna nepostradatelná věc. Komerčně dostupné vzorky s dobíjecí baterií a nabíjením ze sítě jsou však pouze zklamáním. Po zakoupení ještě nějakou dobu fungují, ale pak se gelová olověná baterie znehodnotí a na jedno nabití začne svítit jen pár desítek minut. A často se při nabíjení se zapnutou baterkou LED vypalují jedna za druhou. Samozřejmě, vzhledem k nízké ceně baterky si můžete koupit pokaždé novou, ale je vhodnější jednou pochopit příčiny poruch, odstranit je ve stávající baterce a zapomenout na problém na mnoho let.
Podívejme se podrobně na ten, který je znázorněn na obr. 1 schéma jedné z neúspěšných lamp a určit její hlavní nedostatky. Nalevo od baterie GB1 je jednotka zodpovědná za její nabíjení. Nabíjecí proud je nastaven kapacitou kondenzátoru C1. Rezistor R1 instalovaný paralelně s kondenzátorem jej po odpojení baterky ze sítě vybije. Červená LED HL1 je připojena přes omezovací rezistor R2 paralelně k levé spodní diodě usměrňovacího můstku VD1-VD4 v obrácené polaritě. Proud protéká LED během těch půlcyklů síťového napětí, ve kterých je otevřená levá horní dioda můstku. Rozsvícení LED HL1 tedy pouze signalizuje, že je svítilna připojena k síti, nikoli že probíhá nabíjení. Bude svítit, i když baterie chybí nebo je vadná.
Proud odebíraný svítilnou ze sítě je omezen kapacitou kondenzátoru C1 na cca 60 mA. Protože je jeho část rozvětvená do LED HL1, je nabíjecí proud pro baterie GB1 asi 50 mA. Zásuvky XS1 a XS2 jsou určeny pro měření napětí baterie.
Rezistor R3 omezuje vybíjecí proud baterie přes paralelně zapojené LED diody EL1-EL5, ale jeho odpor je příliš malý a přes LED protéká proud přesahující jmenovitý proud. To mírně zvyšuje jas, ale rychlost degradace LED krystalů se znatelně zvyšuje.
Nyní o důvodech vyhoření LED. Jak víte, při nabíjení staré olověné baterie, jejíž desky byly sulfatované, dochází k dalšímu poklesu napětí na jejím zvýšeném vnitřním odporu. Výsledkem je, že během nabíjení může být napětí na svorkách takové baterie nebo jejich baterie 1,5...2krát vyšší než jmenovité. Pokud v tuto chvíli bez zastavení nabíjení zavřete spínač SA1, abyste zkontrolovali jas LED, pak zvýšené napětí bude stačit na to, aby jimi protékající proud výrazně překročil přípustnou hodnotu. LED diody jedna po druhé selžou. Tím se do baterie přidávají vypálené LED diody, které jsou pro další použití nevhodné. Opravit takovou baterku není možné - v prodeji nejsou žádné náhradní baterie.
Navrhované schéma pro dokončení lucerny, znázorněné na Obr. 2 umožňuje odstranit popsané nedostatky a vyloučit možnost selhání jeho prvků v důsledku jakýchkoli chybných akcí. Spočívá ve změně připojovacího obvodu LED k baterii tak, aby se její nabíjení automaticky přerušilo. Toho je dosaženo nahrazením přepínače SA1 přepínačem. Omezovací rezistor R5 je zvolen tak, aby celkový proud procházející LED diodami EL1-EL5 při napětí baterie GB1 4,2 V byl 100 mA. Protože spínač SA1 je třípolohový spínač, bylo možné implementovat ekonomický režim sníženého jasu svítilny přidáním rezistoru R4.
Přepracován byl také indikátor na LED HL1. Rezistor R2 je zapojen do série s baterií. Napětí, které na ní klesne, když protéká nabíjecí proud, je přivedeno na LED HL1 a omezovací rezistor R3. Nyní je indikován nabíjecí proud protékající baterií GB1, nikoli pouze přítomnost síťového napětí.
Nepoužitelná gelová baterie byla nahrazena kompozitem tří Ni-Cd baterií s kapacitou 600 mAh. Doba jeho plného nabití je asi 16 hodin a není možné baterii poškodit bez včasného zastavení nabíjení, protože nabíjecí proud nepřesahuje bezpečnou hodnotu, která se číselně rovná 0,1 jmenovité kapacity baterie.
Místo vypálených byly instalovány LED HL-508h338WC o průměru 5mm bílého světla s nominální svítivostí 8cd při proudu 20mA (maximální proud - 100mA) a vyzařovacím úhlem 15°. Na Obr. Obrázek 3 ukazuje experimentální závislost poklesu napětí na takové LED na proudu, který jí protéká. Jeho hodnota 5 mA odpovídá téměř zcela vybité baterii GB1. Přesto svítivost svítilny v tomto případě zůstala dostatečná.
Lucerna, přestavěná podle uvažovaného schématu, úspěšně funguje již několik let. Ke znatelnému poklesu jasu svitu dochází až při téměř úplném vybití baterie. To je právě signál, že je potřeba nabít. Jak známo, úplné vybití Ni-Cd baterií před nabíjením zvyšuje jejich životnost.
Mezi nevýhody uvažovaného způsobu modifikace patří poměrně vysoká cena baterie tří Ni-Cd baterií a obtížnost jejího umístění do těla svítilny místo standardní olověné. Autor musel odříznout vnější fóliový obal nové baterie, aby kompaktněji umístil baterie, které ji tvoří.
Proto při finalizaci další svítilny se čtyřmi LED bylo rozhodnuto použít pouze jednu Ni-Cd baterii a LED driver na čipu ZXLD381 v balíčku SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Se vstupním napětím 0,9...2,2 V poskytuje LED s proudem až 70 mA.
Na Obr. Obrázek 4 ukazuje napájecí obvod pro LED HL1-HL4 pomocí tohoto čipu. Graf typické závislosti jejich celkového proudu na indukčnosti tlumivky L1 je na Obr. 5. Se svou indukčností 2,2 μH (je použita tlumivka DLJ4018-2,2) každá ze čtyř paralelně zapojených LED diod EL1-EL4 připadá na proud 69/4 = 17,25 mA, což je docela dost pro jejich jasnou záři.
Z dalších přídavných prvků je pro provoz mikroobvodu v režimu vyhlazeného výstupního proudu zapotřebí pouze Schottkyho dioda VD1 a kondenzátor C1. Je zajímavé, že na typickém schématu pro použití mikroobvodu ZXLD381 je kapacita tohoto kondenzátoru označena jako 1 F. Nabíjecí jednotka baterie G1 je stejná jako na Obr. 2. Omezovací odpory R4 a R5, které jsou zde také, již nejsou potřeba a přepínač SA1 potřebuje pouze dvě polohy.
Vzhledem k malému počtu dílů byla úprava lucerny provedena závěsnou instalací. Baterie G1 (Ni-Cd velikost AA s kapacitou 600 mAh) se instaluje do příslušného držáku. Oproti lucerně upravené podle schématu na Obr. 2 se jas subjektivně ukázal být poněkud nižší, ale zcela dostačující.
Datum zveřejnění: 31.05.2013
Názory čtenářů
Zatím žádné komentáře. Váš komentář bude první.
K výše uvedenému materiálu můžete zanechat svůj komentář, názor nebo dotaz:
www.radioradar.net
Onehdy k ní přišla sousedka a přinesla s ní roztomilou přenosnou baterku. 
Lucerna pracovala šest měsíců, ležela ladem šest měsíců, nyní je potřeba, ale nefunguje. Lucerna byla použita v suterénu; žárovka je pouze nad dvířky a poblíž vzdálených polic s marmeládou a okurkami je šero. Lucerna bydlela ve sklepě, visela na zárubni pod vypínačem a zásuvkou. Suterén je suchý, manžel chtěl udělat nosič se žárovkou, ale objevila se lucerna - nebylo potřeba. Zatímco si ženy mezi sebou klábosily, já se věnoval lucerně. Svítilnu vyrobili Číňané, je tam héliová baterie, 
halogenová žárovka, 
nabíječka pro dobíjení baterie, 
sestavené podle primitivního schématu. 
Provedl jsem potřebná měření baterie pomocí multimetru:
Napětí a proud jsou nulové, odpor je nekonečný. S takovou baterií nemá smysl se hrabat, měl jsem možnost ji zkusit oživit, ale pokud umřela, umřela. Bylo rozhodnuto vyrobit jednoduchou svítilnu s LED, napájenou 220 volty. 
Soused přinesl asi pětimetrovou napájecí šňůru se zástrčkou na jednom konci. 
Našel jsem 12V LED žárovku. 
k dispozici byla také pracovní deska z požadované nabíječky, 
Místo indikační LED jsem nainstaloval pouze zenerovu diodu D815D, 
Ano, připájel jsem napájecí kabel k desce. 
Zastrčil zástrčku do sítě a pokoj osvětlilo jemné světlo lucerny. 
Dohoda stála jen rubl a půl, ale jako dárek jsem od souseda dostal třílitrovou sklenici různé nakládané zeleniny. 
usamodelkina.ru
Blokovací generátor je generátor krátkodobých pulzů opakujících se v poměrně velkých časových intervalech.
Jednou z výhod blokovacích generátorů je jejich srovnatelná jednoduchost, možnost připojení zátěže přes transformátor, vysoká účinnost a připojení dostatečně výkonné zátěže.
V radioamatérských obvodech se velmi často používají blokovací oscilátory. Ale budeme provozovat LED z tohoto generátoru.
Velmi často při turistice, rybaření nebo lovu potřebujete baterku. Ale ne vždy máte po ruce baterii nebo 3V baterie. Tento obvod může napájet LED na plný výkon z téměř vybité baterie.
Něco málo o schématu. Podrobnosti: v mém obvodu KT315G lze použít jakýkoli tranzistor (n-p-n nebo p-n-p).
Rezistor je třeba vybrat, ale o tom později.
Feritový prstenec není příliš velký.
A vysokofrekvenční dioda s malým úbytkem napětí.
Takže jsem uklízel zásuvku ve svém stole a našel jsem starou baterku s žárovkou, samozřejmě vypálenou, a nedávno jsem viděl schéma tohoto generátoru.
A rozhodl jsem se zapájet obvod a dát ho do baterky.
No, začněme:
Nejprve se sestavíme podle tohoto schématu.
Vezmeme feritový kroužek (vytáhl jsem ho z předřadníku zářivky) a navineme 10 závitů drátu 0,5-0,3 mm (může být tenčí, ale nebude to pohodlné). Namotáme, uděláme smyčku nebo větev a namotáme dalších 10 závitů.
Nyní vezmeme tranzistor KT315, LED a náš transformátor. Sestavíme podle schématu (viz výše). Paralelně s diodou jsem umístil i kondenzátor, takže svítila jasněji.
Tak to sesbírali. Pokud LED nesvítí, změňte polaritu baterie. Stále nesvítí, zkontrolujte, zda jsou LED a tranzistor správně připojeny. Pokud je vše v pořádku a stále nesvítí, pak není transformátor správně navinut. Abych byl upřímný, ani můj okruh nefungoval poprvé.
Nyní doplňujeme schéma o zbývající detaily.
Instalací diody VD1 a kondenzátoru C1 bude LED svítit jasněji.
Poslední fází je výběr rezistoru. Místo konstantního odporu jsme dali 1,5 kOhm proměnný. A začínáme točit. Musíte najít místo, kde LED svítí jasněji, a musíte najít místo, kde když byť jen trochu zvýšíte odpor, LED zhasne. V mém případě je to 471 Ohm.
Dobře, teď blíže k věci))
Rozebíráme baterku
Z jednostranného tenkého sklolaminátu vystřihneme kruh na velikost tubusu svítilny.
Nyní jdeme a hledáme části požadovaných nominálních hodnot o velikosti několika milimetrů. Tranzistor KT315
Nyní si desku označíme a papírenským nožem nařízneme fólii.
Poškrábeme desku
Opravujeme případné chyby.
Nyní k pájení desky potřebujeme speciální hrot, pokud ne, na tom nezáleží. Bereme drát o tloušťce 1-1,5 mm. Důkladně vyčistíme.
Nyní jej namotáme na stávající páječku. Konec drátu lze nabrousit a pocínovat.
No, začneme pájet díly.
Můžete použít lupu.
No, všechno se zdá být připájené, kromě kondenzátoru, LED a transformátoru.
Nyní zkušební provoz. Všechny tyto díly (bez pájení) připevníme na „šňup“
Hurá!! Stalo. Nyní můžete všechny díly bez obav pájet normálně
Najednou mě začalo zajímat jaké je výstupní napětí, tak jsem měřil
3,7 V je normální pro vysoce výkonnou LED.
Nejdůležitější je připájet LED))
Vložíme ji do naší baterky, když jsem ji vložil, odpájel jsem LED - překážela.
A tak jsme ji vložili a ujistili se, že vše volně sedí. Nyní desku vyjmeme a okraje zakryjeme lakem. Aby nedošlo ke zkratu, protože tělo baterky je mínus.
Nyní připájeme LED zpět a znovu zkontrolujeme.
Zkontrolováno, vše funguje!!!
Nyní toto vše opatrně vložíme do baterky a zapneme.
Takovou baterku lze nastartovat i z vybité baterie, nebo pokud baterie vůbec nejsou (například v lese při lovu). Existuje mnoho různých způsobů, jak získat malé napětí (vložit 2 dráty z různých kovů do brambory) a spustit LED.
Hodně štěstí!!!
sdelaysam-svoimirukami.ru
Protože se ukázalo, že samotné LED jsou živé a pouzdro se zdálo v pořádku, rozhodl jsem se uvést jej do funkčního stavu. Samozřejmě ne podle původního čínského schématu, ale podle pokročilejšího. Aktualizovaná dobíjecí LED svítilna se bude podle plánu nabíjet ze sítě a svítit až 20 hodin z lithium-iontové baterie (při proudu 50 mA).
Nelekejte se - nemusíte pájet drahé díly :) Pro tyto účely je k dispozici již hotová nabíječka z jakéhokoliv mobilu (ztratil jsem ji před měsícem) a také jakákoliv Mobile lithium-iontová baterie (rozdali telefon utopený v moři na náhradní díly) jsou perfektní.
Co je potřeba udělat? Stačí připojit nabíječku k baterii a následně ji připojit k LED diodám.
Vzhledem k tomu, že svítilna měla malý čtvercový otvor pro přídavnou LED, zakryl jsem ji kouskem tmavého plexiskla a pod něj jsem umístil červenou LED diodu, která signalizovala, že je zapojena pro dobití. LED se rozsvítí paralelně s výstupy paměti.
Původní zástrčka svítilny se ztratila, takže jsem si ji musel vyrobit novou s tím, že jsem ji nejprve odpiloval z výše uvedené nabíječky, ze které byl šátek sundán.
Jak je vidět, v pouzdře bylo poměrně dost místa jak pro nabíječku, tak pro ostatní komponenty LED svítilny.
Při instalaci pamatujte na to, že pokud je baterie přímo připájena k nabíječce, tak při odpojení od sítě dojde k malému samovybíjení o pár miliampérech. Řešení je jednoduché - přidat diodu jako IN4001 nebo podobnou pro proud větší než 0,5A.
Nyní, když zapnete svítilnu pomocí přepínače, baterie plus prochází 20 ohmovým odporem k LED diodám. A opětovným stisknutím páčkového přepínače a přenesením plusu na baterii přepneme svítilnu do režimu síťového nabíjení.
I přes to, že samotná baterie má regulátor nabíjení, nedoporučuji nechávat svítilnu zapojenou v zásuvce déle než 5 hodin. Nikdy nevíš...
Hotová LED dobíjecí svítilna se ukázala jako velmi pěkná a snadno použitelná. Je dostatečně jasný pro většinu účelů. Kdo potřebuje extra výkon - podívejte se na výkonné LED.
Zde jsem na příkladu tohoto jednoduchého designu ukázal samotný princip předělávání luceren pomocí zbytků z nefunkčních mobilních telefonů, kterých se vám jistě nashromáždilo značné množství.
Fórum LED svítilen
Diskutujte o článku BATERIE LED
radioskot.ru
OBNOVENÍ FUNKCE TLAČÍTKA.
Dnes jsem se rozhodl přivést tlačítko zpět k životu. Tlačítko je umístěno v plastovém pouzdře, které se jednoduše zatlačí do zadní části svítilny. V zásadě to jde zasunout, ale udělal jsem to trochu jinak: 1. Pomocí vrtáku 2 mm vytvořte několik otvorů do hloubky 2-3 mm.2. Nyní můžete pomocí pinzety odšroubovat pouzdro s tlačítkem.3. Odstraňte tlačítko.4. Tlačítko je sestaveno bez lepidla nebo západek, takže jej lze snadno rozebrat papírenským nožem. Na fotce je vidět, že pohyblivý kontakt zoxidoval (kulatá věc ve středu, která vypadá jako tlačítko). Lze jej vyčistit gumou nebo jemným smirkovým papírem a tlačítko dát zpět k sobě, ale rozhodl jsem se jej dodatečně pocínovat jak tuto část, tak pevné kontakty.1. Očistěte jemným brusným papírem.2. Naneste tenkou vrstvu na oblasti označené červeně. Tavidlo setřeme lihem a sestavíme knoflík.3. Pro zvýšení spolehlivosti jsem na spodní kontakt tlačítka připájel pružinku.4. Vše jsme dali zpět dohromady.Po opravě tlačítko funguje perfektně. Cín samozřejmě také oxiduje, ale vzhledem k tomu, že cín je docela měkký kov, doufám, že se oxidový film při použití tlačítka snadno zničí. Ne nadarmo je centrální kontakt na žárovkách vyroben z cínu.
ZLEPŠENÍ ZAMĚŘENÍ.
Můj Číňan měl velmi mlhavou představu o tom, co je to „hotspot“, tak jsem se rozhodl ho osvětlit. Odšroubujte hlavovou část.1. V desce je malý otvor (šipka). Pomocí šídla odšroubujte náplň a přitom lehce zatlačte prstem na vnější stranu sklenice. To usnadňuje odšroubování.2. Demontujte reflektor.3. Vezmeme obyčejný kancelářský papír vyděrujeme 6-8 otvorů kancelářskou děrovačkou.Průměr děrovačů dokonale odpovídá průměru LED.Vystřihněte 6-8 podložek papíru.4. Umístěte podložky na LED a přitlačte je reflektorem Zde budete muset experimentovat s počtem podložek. U pár baterek jsem takto vylepšil ostření, počet ostřikovačů byl v rozmezí 4-6. Současný pacient jich potřeboval 6. Co se nakonec stalo: Vlevo je náš Číňan, vpravo Fenix LD 10 (minimálně) Výsledek je docela příjemný. Hotspot se stal výrazným a jednotným.
ZVÝŠTE JAS (pro ty, kteří se trochu vyznají v elektronice).
Číňané šetří na všem. Pár dalších detailů zvýší náklady, takže to nebudou instalovat. Hlavní část diagramu (označená zeleně) se může lišit. Na jednom nebo dvou tranzistorech nebo na specializovaném mikroobvodu (mám obvod ze dvou částí: tlumivka a mikroobvod se 3 nohami, podobný tranzistoru). Ale šetří peníze na části označené červeně. Paralelně jsem přidal kondenzátor a dvojici diod 1n4148 (neměl jsem žádné záběry). Jas LED se zvýšil o 10-15 procent.
1. Takto vypadá LED v podobných čínských. Z boku můžete vidět, že uvnitř jsou tlusté a tenké nohy. Tenká noha je plus. Je třeba se řídit tímto znakem, protože barvy vodičů mohou být zcela nepředvídatelné.2. Takto vypadá deska s připájenou LED (na zadní straně). Zelená barva označuje fólii. Vodiče vycházející z budiče jsou připájeny k nohám LED.3. Ostrým nožem nebo trojúhelníkovým pilníkem nařežte fólii na kladné straně LED.Celou desku obruste, abyste odstranili lak.4. Připájejte diody a kondenzátor. Vzal jsem diody z rozbitého zdroje napájení počítače a připájel tantalový kondenzátor z nějakého spáleného pevného disku.Pozitivní vodič je nyní potřeba připájet k podložce s diodami.
Výsledkem je, že svítilna produkuje (podle oka) 10-12 lumenů (viz foto s aktivními body), soudě podle Phoenixu, který v minimálním režimu produkuje 9 lumenů.
A poslední věc: výhoda číňanů oproti značkové baterce (ano, nesmějte se) Značkové baterky jsou určeny k používání baterií, takže s baterií vybitou na 1 volt se můj Fenix LD 10 prostě neotočí na. Vzal jsem vybitou alkalickou baterii, která dosloužila v počítačové myši. Multimetr ukázal, že kleslo na 1,12V. Myš už na ní nefungovala, Fenix, jak jsem říkal, nenastartoval. Ale ta čínská funguje! Vlevo je Číňan, vpravo Fenix LD 10 minimálně (9 lumenů). Bohužel je vypnuté vyvážení bílé.Fénix má teplotu 4200K. Číňan je modrý, ale není tak špatný jako na fotce.Jen pro zajímavost jsem zkusil dodělat baterii. Při této úrovni jasu (5-6 lumenů podle oka) baterka fungovala asi 3 hodiny. Jas je dostačující na to, aby osvítil vaše nohy v tmavém vchodu/lese/suterénu. Poté na další 2 hodiny jas klesl na úroveň „světlušky“. Souhlasím, 3-4 hodiny s přijatelným světlem mohou hodně vyřešit. Za tohle se musím poklonit. Stari4ok.
Schéma zapojení Hh004F
Schéma zapojení světelného senzoru pro osvětlení
Výroba vlastní LED svítilny
LED svítilna s 3V převodníkem na LED 0,3-1,5V 0.3-1.5
PROTIVEDENÝSvítilna
Obvykle modrá nebo bílá LED vyžaduje k provozu 3 - 3,5 V; tento obvod umožňuje napájet modrou nebo bílou LED s nízkým napětím z jedné baterie AA.Normálně, pokud chcete rozsvítit modrou nebo bílou LED, musíte jí poskytnout 3 - 3,5 V, jako u 3V lithiového knoflíkového článku.
Podrobnosti:
Světelná dioda
Feritový kroužek (průměr ~10 mm)
Vodič na navíjení (20 cm)
1kOhm odpor
N-P-N tranzistor
baterie
Parametry použitého transformátoru:
Vinutí vedoucí k LED má ~45 závitů, navinuté drátem 0,25 mm.
Vinutí vedoucí k bázi tranzistoru má ~30 závitů drátu 0,1 mm.
Základní rezistor má v tomto případě odpor asi 2K.
Místo R1 je vhodné nainstalovat ladicí rezistor a dosáhnout proudu diodou ~22 mA, s novou baterií změřit její odpor a poté jej nahradit konstantním rezistorem získané hodnoty.
Sestavený obvod by měl okamžitě fungovat.
Existují pouze 2 možné důvody, proč schéma nebude fungovat.
1. konce vinutí jsou promíchány.
2. příliš málo závitů základního vinutí.
Generování mizí s počtem otáček<15.
Položte kousky drátu k sobě a obtočte je kolem kroužku.
Spojte dva konce různých vodičů dohromady.
Obvod lze umístit do vhodného pouzdra.
Zavedení takového obvodu do svítilny pracující na 3V výrazně prodlužuje dobu jejího provozu z jedné sady baterií.
Buzení blokovacího oscilátoru znázorněného na schématu je dosaženo transformátorovou vazbou na T1. Napěťové impulsy vznikající v pravém (podle obvodu) vinutí se přičítají k napětí napájecího zdroje a jsou přiváděny do LED VD1. Samozřejmě by bylo možné eliminovat kondenzátor a rezistor v základním obvodu tranzistoru, ale pak je možná porucha VT1 a VD1 při použití značkových baterií s nízkým vnitřním odporem. Rezistor nastavuje provozní režim tranzistoru a kondenzátor propouští RF složku.
Jak je zřejmé z obrázku, převodník je „náhradou“ druhé baterie. Ale na rozdíl od něj má tři body kontaktu: s plusem baterie, s plusem LED a společným tělem (přes spirálu).
Měnič napětí je vyroben podle zapojení jednocyklového generátoru s indukční zpětnou vazbou na tranzistoru VT1 a transformátoru T1. Pulzní napětí z vinutí 1-2 (podle schématu zapojení kalkulátoru B3-30) je usměrněno diodou VD1 a přivedeno do ultrasvítivé LED HL1. Kondenzátorový filtr C3. Design je založen na svítilně čínské výroby určené k instalaci dvou AA baterií. Převodník je osazen na desce plošných spojů z jednostranné fólie ze sklolaminátu tloušťky 1,5 mmObr.2rozměry, které nahrazují jednu baterii a místo ní se vkládají do svítilny. Na konec desky označený znaménkem „+“ je připájen kontakt z oboustranně potaženého sklolaminátu o průměru 15 mm, obě strany jsou spojeny propojkou a pocínovány pájkou.
Měnič napětí používá díly malých rozměrů. Dováží se rezistory typu MLT-0,125, kondenzátory C1 a C3, do výšky 5 mm. Dioda VD1 typ 1N5817 se Schottkyho bariérou, při její absenci lze použít jakoukoli usměrňovací diodu, která má vhodné parametry, nejlépe germaniovou kvůli menšímu úbytku napětí na ní. Správně sestavený převodník nepotřebuje seřízení, pokud nejsou obrácená vinutí transformátoru, jinak je vyměňte. Pokud výše uvedený transformátor není k dispozici, můžete si jej vyrobit sami. Navíjení se provádí na feritový kroužek standardní velikosti K10*6*3 s magnetickou permeabilitou 1000-2000. Obě vinutí jsou navinuta drátem PEV2 o průměru 0,31 až 0,44 mm. Primární vinutí má 6 závitů, sekundární vinutí má 10 závitů. Po instalaci takového transformátoru na desku a kontrole jeho funkčnosti by měl být k ní připevněn pomocí tavného lepidla.| Čas, h | V baterie, V | V konverze, V |
| 0 | 1,28 | 2,83 |
| 2 | 1,22 | 2,83 |
| 4 | 1,21 | 2,83 |
| 6 | 1,20 | 2,83 |
| 8 | 1,18 | 2,83 |
| 10 | 1,18 | 2.83 |
| 12 | 1,16 | 2.82 |
| 14 | 1,12 | 2.81 |
| 16 | 1,11 | 2.81 |
| 18 | 1,11 | 2.81 |
| 20 | 1,10 | 2.80 |
Instalace se provádí pomocí kloubové metody.
Původní žárovka je vykuchána a v přírubě jsou na 4 stranách provedeny 4 zářezy (jeden už tam byl). 4 LED diody jsou uspořádány symetricky do kruhu. Kladné póly (podle schématu) se připájejí na základnu v blízkosti řezů a záporné póly se zevnitř vkládají do středového otvoru základny, odříznou a také připájejí. „Lampodioda“ je vložena místo běžné žárovky.
Účinnost obvodu je asi 63% s čerstvými bateriemi. Faktem je, že miniaturní tlumivky použité v obvodu mají extrémně vysoký ohmický odpor - asi 1,5 ohmů
| Modelka | Výstupní napětí |
| ADP1110AN | Nastavitelný |
| ADP1110AR | Nastavitelný |
| ADP1110AN-3.3 | 3,3 V |
| ADP1110AR-3.3 | 3,3 V |
| ADP1110AN-5 | 5 V |
| ADP1110AR-5 | 5 V |
| ADP1110AN-12 | 12 V |
| ADP1110AR-12 | 12 V |
Schéma je převzato z manuálu Zetex pro použití mikroobvodů ZXSC310.
Indukčnost a rezistor jsou instalovány na jedné straně desky (kde není tisk), všechny ostatní části jsou instalovány na druhé straně. Jediným trikem je vyrobit odpor 150 miliohmů. Může být vyroben z 0,1 mm železného drátu, který lze získat rozpletením kabelu. Drát by se měl vyžíhat zapalovačem, důkladně otřít jemným smirkovým papírem, konce pocínovat a do otvorů na desce připájet kousek dlouhý asi 3 cm. Dále je třeba během procesu nastavení změřit proud přes diody, pohnout drátem a současně zahřát místo, kde je připájen k desce pomocí páječky.
Umožňuje napájet LED se zapalovacím napětím 2-3V od 1-1,5V. Krátké pulzy se zvýšeným potenciálem odblokují p-n přechod. Účinnost samozřejmě klesá, ale toto zařízení vám umožňuje „vymáčknout“ téměř celý svůj zdroj z autonomního zdroje energie.
Napájení mikroobvodu - generátoru s nastavitelným pracovním cyklem (K561LE5 nebo 564LE5), který ovládá elektronický klíč, je v navrhovaném zařízení realizováno z napěťového měniče, který umožňuje napájet svítilnu z jednoho 1,5 galvanického článku. .
Hodnocení dílů (C, D, R)
Zde se můžete podívat, k čemu výsledky experimentu vedly.
Obvod, který vám byl představen, sloužil k napájení LED svítilny, dobíjení mobilního telefonu ze dvou kovových hydritových baterií a při vytváření mikrokontroléru rádiového mikrofonu. V každém případě byl provoz okruhu bezchybný. Seznam, kde můžete použít MAX1674, může pokračovat ještě dlouho.
Nejjednodušší způsob, jak získat více či méně stabilní proud přes LED, je připojit ji k nestabilizovanému napájecímu obvodu přes odpor. Je třeba počítat s tím, že napájecí napětí musí být minimálně dvojnásobkem provozního napětí LED. Proud procházející LED se vypočítá podle vzorce:
I led = (Umax. napájení - U pracovní dioda) : R1
Toto schéma je extrémně jednoduché a v mnoha případech je opodstatněné, ale mělo by se používat tam, kde není třeba šetřit elektrickou energií a nejsou kladeny vysoké požadavky na spolehlivost.
Stabilnější obvody založené na lineárních stabilizátorech:
Jako stabilizátory je lepší zvolit nastavitelné nebo pevné stabilizátory napětí, ale mělo by to být co nejblíže napětí na LED nebo řetězu sériově zapojených LED.
Stabilizátory jako LM 317 jsou velmi vhodné.
německý text:
iel war es, mit einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs with 5600mCd zu betreiben. Diese LED benötigen 3,6V/20mA. Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, as Induktivität hatte their allerdings nur eine mit 1,4 mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Všechny ty nejlepší, nejslavnější LED diody jsou extrémní, všechny jsou spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, také habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe jejich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte im mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:
Prameny:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/
Jako radiomechanik se zajímám o nejjednodušší elektronická zařízení. Tentokrát si povíme něco o baterce s baterií.
Zde je schéma baterky s baterií.
Svítilna se skládá ze dvou částí. V jedné části je baterie a síťová nabíječka a ve druhé je vypínač a žárovka. Pro nabití baterie se odpojí jedna část svítilny od hlavice (kde je svítilna a vypínač) a připojí se k síti 220V.
Na fotografii je konektor adaptéru, který připojuje baterii a spínač k žárovce.
Konstrukce takové svítilny je extrémně jednoduchá. Pro nabíjení olověného akumulátoru G1 o kapacitě 1 A/h (1 ampérhodina) a napětí 4V je použit obvod se zhášecím kondenzátorem C1. Většina síťového napětí 220V na něm klesá. Poté je střídavé napětí za zhášecím kondenzátorem usměrněno diodovým můstkem pomocí diod VD1 - VD4 (1N4001).
Pro vyhlazení zvlnění je za diodový můstek instalován elektrolytický kondenzátor C2. Zátěž pro celý tento usměrňovač je baterie G1. Pokud jej vypnete, výstup usměrňovače bude mít napětí asi 300 voltů, i když při připojení baterie je napětí na jeho výstupu 4 - 4,5 voltů.
Stojí za zmínku, že obvod s tlumícím (balastním) kondenzátorem je jednoduchý, ale docela nebezpečný. Faktem je, že takový obvod není galvanicky izolován od sítě 220 voltů. Při použití transformátoru se obvod stává elektricky bezpečnějším, ale kvůli vysokým nákladům na tuto část se používá obvod se zhášecím kondenzátorem.
Dioda VD5 je nutná k tomu, aby při odpojení obvodu od sítě nedocházelo k vybíjení baterie přes obvod usměrňovače a indikaci na červené LED HL1 a rezistoru R2. Žárovka EL1 (nebo obvod LED) je však připojena k baterii pouze přes spínač SA1. Ukazuje se, že dioda VD5 slouží jako druh bariéry, která propouští proud do baterie ze síťového usměrňovače, ale ne zpět. To je taková jednoduchá obrana. Za zmínku také stojí, že malá část usměrněného napětí se ztrácí na diodě VD5 - kvůli poklesu napětí na diodě při přímém připojení ( VF). Je to někde mezi 0,5 - 0,7 volty.
Také bych rád řekl něco o baterii. Jak již bylo uvedeno, jedná se o uzavřenou olovnatou kyselinu (Pb). Skládá se ze dvou 2V článků zapojených do série. To znamená, že baterie, jak se říká, se skládá ze 2 plechovek.
Baterie ukazuje, že maximální nabíjecí proud je 0,5 ampéru. I když pro olověné Pb baterie se doporučuje omezit nabíjecí proud na 0,1 její kapacity. Tito. pro tuto baterii bude nejlepší nabíjecí proud 100 mA (0,1 A).
Typické problémy s baterkami napájenými bateriemi jsou:
Porucha prvků síťového usměrňovače (diody, elektrolytický kondenzátor, rezistor v indikačním obvodu);
Porucha spínacího tlačítka (snadno opravitelná jakýmkoliv vhodným západkovým tlačítkem nebo kolébkovým spínačem);
Degradace baterie (stárnutí);
Opotřebené kontaktní konektory.
Věnováno všem, kteří mají podobná LED světla.
Typickým problémem tohoto typu je 4voltová olověná (AGM) baterie, která „náhle“ přestane fungovat.
Nedávno tu byla recenze s řešením podobného problému. .
Šel jsem trochu jinou cestou, později se ukáže proč.
Nejprve něco o lucernách:
Levné baterky se slušnými rozměry a průměrnými vlastnostmi. Ale nadále se kupují a používají. Svítilna obsahuje mnoho supersvítivých 3-5mm LED diod. 
LED diody jsou obvykle zapojeny paralelně přes odpory omezující proud. 
Srdcem svítilny je olověný akumulátor (AGM) s kapacitou až 4,5Ah. 
Za pozitivní bod lze považovat nenáročnost baterie. Možnost dobíjení kdykoliv a provoz při teplotách pod nulou. Poslední bod není v mé úpravě zohledněn, protože se neplánuje provoz svítilny při výrazně záporných teplotách.
Když se podívám dopředu, řeknu, že předělat lucernu trvalo asi 2 hodiny.
Otevřete svítilnu a vyjměte vybitou baterii:
Pro začátek jsem změřil spotřebu proudu při napětí baterie 3,84 V:
Rezistory jsou instalovány v sérii s LED pro omezení proudu. Kvůli změněnému napětí baterky by bylo možné snížit odpor rezistorů, ale to jsem neudělal. Jas mírně klesl, dá se s tím žít a je to časově náročné.
Při napětí 4,2V přesáhl proud 1 A. To se stalo výchozím bodem řešení problému. Není potřeba používat levnou sadu powerbanky, protože ta není schopna produkovat požadovaný proud.
Řešení bylo na povrchu:
Dvě možnosti desky, jedna s ochranou proti přebití, druhá bez ochrany: 
Něco málo o deskách. Ovladač je jedním z nejběžnějších TP4056. Použil jsem podobnou desku. Dokumentace ovladače. Ovladač poskytuje nabíjecí proud až 1 Amper, takže si můžete přibližně vypočítat dobu nabíjení baterie.
Jakou desku použít ve vaší baterce závisí na typu použitých prvků 18650. Pokud je tam ochrana proti přebití, tak ta vpravo. Jinak můžete desce přiřadit funkci ochrany baterie, kterou odvádí na výbornou. Desky se od sebe liší přítomností přídavných dílů, jako je regulátor vybíjení DW01 a vypínač napájení 8205 (duální tranzistor s efektem pole) pro odpojení baterie od zátěže ve správný čas nebo její ochranu před přebíjením.
Uvnitř je spousta místa, můžete nainstalovat minimálně tucet baterií, ale pro testování jsem si vystačil s jednou. 
Ta byla vyjmuta ze staré baterie notebooku a testována na nabíječce IMAX B6: 
Při vybíjecím proudu 1 Ampér je zbytková kapacita 1400 mAh. To vystačí zhruba na hodinu a půl nepřetržitého provozu svítilny.
Zkusme připojit baterii k desce:
Vodiče k baterii musí být připájeny opatrně, aniž by došlo k přehřátí baterie. Pokud si nejste jisti, můžete použít držák baterie. 
Vhodné je také dodržet barevné odlišení kalhot a pro připojení napájení použít vodiče různých barev.
Desku připojíme přes micro USB kabel ke zdroji:
Červená LED se rozsvítí a nabíjení začalo.
Nyní musíte nainstalovat desku regulátoru nabíjení do baterky. Neexistují žádná speciální upevnění, takže vyrábíme kolektivní farmu pomocí oblíbeného lepidla každého. 
Slepit si prsty alespoň jednou je svatá povinnost každého, kdo to použil.
Držák vyrobíme z vhodného plechu (postačí prvek z dětské kovové stavebnice). 
Abychom se vyhnuli zkratům, používáme izolační materiál. Použil jsem kus teplem smrštitelné hadičky.
Desku jsem zajistil tak, že jsem nejprve připojil vodiče, které předtím vedly k olověné baterii:
Zvenčí to vypadá takto:
Na stranách konektoru jsou viditelné drobné vady. Jsou opraveny následovně: díra nebo prasklina se naplní jedlou sodou a poté 1-2 kapky superlepidla. Lepidlo tuhne okamžitě. Po 30 sekundách můžete použít pilník ke zpracování povrchu.
Baterii uvnitř zajistíme jakýmkoli dostupným způsobem. Použil jsem tmel, někteří lidé preferují lepicí pistoli.
Otvor nabíjecího konektoru bude později zakryt gumovou krytkou.
Sestavujeme a umožňujeme:
funguje.
Aktualizováno: Pokud plánujete zapojit několik baterií paralelně, je nutné před připojením, aby se předešlo poškození baterií, přivést všechny baterie na jediné EMF (jednoduché napětí).
Závěry: Náklady v penězích jsou přibližně 100 rublů a 2 hodiny času. Baterii neberu v úvahu, použil jsem polomrtvou s vysokým vnitřním odporem. Dostávám funkční baterku. Postupy, které popisuji, nejsou všelék, existují i jiné možnosti úpravy baterek. Na pouzdru se mi nezobrazila indikace procesu/připravenosti nabíjení. Modrá/červená LED záře je viditelná skrz kryt.
Mimochodem, deska může mít jakýkoli mini nebo micro USB konektor, který se vám líbí. Vše závisí na dostupnosti potřebných kabelů. Mimo jiné máme stále po ruce zdroj pro nabíjení olověného akumulátoru - bude se hodit někam připevnit.
Klady:
Pracovní lehkost, nižší hmotnost (i když to je nepodstatný fakt). Pokud máte USB nabíječku nebo počítač, můžete nabíjet na jakémkoli dostupném místě.
mínusy:
Baterie se bojí mrazu, jas je nižší (asi o 10-15%) oproti tovární verzi. Na konci výboje jas klesá, znatelně pro oko. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete nainstalovat kapacitnější (nebo několik) baterii.
