Dobio sam narudžbu od dobrog prijatelja koji se zanima za ribolov. Imao je jednostavnu prednju svjetiljku, koja je imala niz nedostataka, ali je dimenzijama i izgledom bila potpuno zadovoljavajuća. Pa, za dobru osobu to je dobra stvar, ali za mene je to samo trening za moj mozak i ruke.
Započnimo. Za početak ću istaknuti prednosti ove svjetiljke:
Sada ima mnogo više nedostataka:
Sada o tome što bih želio dobiti na kraju:
Otvorite kućište svjetiljke.
Ovdje vidimo da su njegovi “mozgovi” napravljeni na bazi LSI čipa, pa se ne mogu ni na koji način modificirati.
Prilikom zamjene LED-a s drugim LED-om, izlazna struja se promijenila za gotovo 50%, što ukazuje na odsutnost bilo kakve stabilizacije struje. Odlučeno je izbaciti originalnu ploču i napraviti vlastitu. Odabrao sam ATtiny13A-SSU kao upravljački kontroler zbog sljedećih glavnih prednosti:
Izbor je pao na AMC7135 kao LED drajver zbog sljedećih karakteristika:
Pogonski krug:
Kratko objašnjenje rada kruga i korištenih komponenti. Za mjerenje razine napunjenosti baterije koristi se mikrokontrolerski ADC i vanjski izvor referentnog napona (u daljnjem tekstu ION) REF3125 s izlaznim naponom od 2,5V. Vanjski ION koristi se s razlogom - pomaže u mjerenju napona baterije s minimalnim pogreškama, budući da točnost ION-a ugrađenog u mikrokontroler ostavlja mnogo da se poželi AMC7135 se upravlja pomoću PWM signala s frekvencijom od 500 Hz. Kada je upravljački program isključen, mikrokontroler isključuje AMC7135, isključuje ION i prelazi u stanje mirovanja "Power Down", trošeći manje od 1 µA. Uređaj ne zahtijeva nikakvo postavljanje ili podešavanje, a nakon sastavljanja i firmware počinje raditi odmah.Tako da možete odabrati napon isključivanja upravljačkog programa "za sebe" , na kraju članka priložena je arhiva s firmwareom za napone od 3,1...3,6 V u koracima od 0,1V.
Širio sam pečat, graviranje, lemljenje, pisanje softvera u AVR Studio 5, flashanje mikrokontrolera. U fazi proizvodnje ploče morate izbušiti rupe i spojiti trake s obje strane ploče pomoću skakača. Uzeo sam bakrenu jezgru iz kabela s upredenom paricom, pokositrio je i od nje napravio skakače.
To je ono što je ispalo iz toga. Set pečata i firmvera možete preuzeti na kraju članka.
S jedne strane ploče (dvostrana promjera 18 mm) nalazili su se svi kontrolni mozgovi, s druge strane ploče nalazio se LED driver s bakrenim poligonom za pravilno hlađenje. Po izboru, drugi AMC7135 upravljački čip se može instalirati na ploču za povećanje maksimalne izlazne struje sa 350 mA na 700 mA. Mala veličina ploče nije odabrana slučajno - bilo je potrebno postaviti upravljački program na njegovo izvorno mjesto u kućištu. Evo fotografije za procjenu veličine dobivenog šala:
Izvorni upravljački kontroler opskrbljuje LED diodom sljedećom strujom u sljedećim načinima rada:
Nativnim regulatorom upravlja se prema sljedećem algoritmu. Pritiskom na tipku izvršen je prijelaz na sljedeći način rada. 1 --> 2 --> 3 --> OFF i tako dalje u ciklusu. Ako ste slučajno propustili željeni mod, morat ćete sjediti i “kliknuti” dok ne dođete do željenog moda. Također, za isključivanje svjetiljke morate klikati kroz sve modove. Ne možete ni sanjati o brzom paljenju/gašenju svjetiljke.
Moja upravljačka ploča s upravljačkim programom proizvodi sljedeće struje u različitim načinima rada:
Mojim kontrolerom upravlja se pomoću sljedećeg algoritma. Jednim (kratkim) pritiskom uključujete/isključujete svjetiljku (uz zadržavanje zadnje odabranog načina rada). Dugotrajno držanje tipke prebacuje način rada na sljedeći. Dakle, imamo mogućnost brzog uključivanja/isključivanja svjetiljke i promjene načina rada. Dosadni i beskorisni način rada "treperećih svjetala" sada je nestao. Kada napon baterije padne na razinu navedenu u firmveru, svjetiljka se prebacuje na prethodni način rada. Odnosno, ako je postavljen način 3, tada će upravljač prvo uključiti način 2, zatim će svjetiljka raditi neko vrijeme, zatim će se uključiti način 1, svjetiljka će raditi još neko vrijeme, a tek onda će se uključiti isključeno. Već postoje slični dizajni na internetu, ali oni ili imaju kontrolu prekidanjem strujnog kruga, što nije uvijek opravdano, ili ne koriste način mirovanja, a to je vrlo važno!!
Dakle, izbacujemo stare mozgove, a također uklanjamo kondenzator, iz nekog razloga spojen paralelno s gumbom. Vjerojatno su se Kinezi mučili s odbijanjem kontakta. Moja obrada odbijanja bit će softverska, tako da kondenzator više nije potreban.
Također ćemo izvaditi standardnu LED diodu i zamijeniti je učinkovitom CREE XPG LED diodom s toplim sjajem.
Priprema naše nove LED diode:
Sastavljanje optičke jedinice:
Sada instaliramo novi upravljački kontroler i LED upravljačku ploču:
Sastavljanje tijela:
Dakle, nije bilo promjena u izgledu, ali iznutra je sada sve kako treba. Praćenje pražnjenja baterije, stabilizacija struje, kontrola normalnog načina rada i "ispravna" LED dioda. Kada je isključen, kontroler troši malo energije jer mikrokontroler prelazi u stanje mirovanja.
Kasnije je na čipu MAX1508 instaliran normalni regulator punjenja baterije, a izvorna kineska baterija zamijenjena je vanjskom baterijom koja se sastoji od 2 originalne Sanyo UR18650 limenke.
U aktivnom načinu rada, mikrokontroler ATtiny13A troši manje od 500 µA zbog brzine takta od 128 kHz. Također u aktivnom načinu rada dodaju se potrošnja AMC7135, potrošnja vanjskog ION-a i potrošnja internog ADC-a mikrokontrolera. Ukupna potrošnja struje u aktivnom načinu rada ovisi o korištenom ionu, a može se kretati od 0,1 mA do 1 mA. Koristio sam REF3125 ION, ukupna potrošnja kruga u načinu rada bila je 0,5 ... 0,8 mA.
ION REF3125 može se zamijeniti analogima:
Priložio sam kratki video koji pokazuje kako kontrolirati načine rada. Video je davno snimljen, LED je tada bio original, kasnije je zamijenjen sa CREE XPG, a bila je i originalna baterija. Bio sam previše lijen za ponovno snimanje videa. Također vas želim upozoriti da ne podržava svaki programator firmware mikrokontrolera na 128 kHz. Za firmware sam koristio programator "USBAsp" s uključenom opcijom "Slow SCK". Sretan rad svima!!
Pažnja! Firmware upravljačkog mikrokontrolera je potpuno prepisan. Algoritam rada programa je postao ispravniji, a neki nedostaci u radu uređaja su otklonjeni. U nastavku možete preuzeti probnu verziju firmvera s ograničenjem vremena rada od 10 minuta. Nakon isteka vremena testiranja, LED se gasi i kontrola je blokirana. Nakon ponovnog spajanja baterije ponovno dobivamo 10 minuta testnog vremena.
Može se kupiti puna verzija firmware-a.
| Oznaka | Tip | Vjeroispovijest | Količina | Bilješka | Dućan | Moja bilježnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK AVR 8-bitni | ATtiny13A | 1 | SOIC paket 208 mil | U bilježnicu | ||
| Kondenzator | 1 µF | 1 | ne manje od 1 µF | U bilježnicu | ||
| Otpornik | 4,7 kOhm | 2 | ili 3...10 kOhm |
Za normalan ljudski život u mraku uvijek mu je bilo potrebno svjetlo. Razvojem tehnologije, izvori rasvjete su se usavršavali, počevši od vatre baklji i petrolejki, pa sve do baterijskih svjetiljki. Prava revolucija u svijetu rasvjetne tehnologije bila je izrada LED diode koja je odmah ušla u svakodnevni život.
Moderna LED svjetla su vrlo ekonomična, svjetlo se širi jako daleko i jako je svijetlo. Ogroman udio takvih litijevih svjetiljki na modernom tržištu proizvodi se u Kini, vrlo su jeftine i pristupačne. Zbog jeftinosti često dolazi do raznih vrsta kvarova. U ovom članku ćemo pogledati glavne probleme popravka LED svjetala i kako ih sami popraviti.
Klasičan dizajn svjetiljki vrlo je jednostavan (bez obzira na vrstu kućišta, bilo da se radi o modelima Cosmos ili DiK AN-005). LED je spojen na bateriju, strujni krug prekida gumb za isključivanje. Ovisno o broju LED dioda, u strujni krug se dodaje i broj samih svjetlosnih elemenata (npr. glavno svjetlo na prednjoj strani i jedno pomoćno u ručki), jača baterija (ili više), transformator, otpornik , te je ugrađen funkcionalniji prekidač (Fo-DiK svjetiljke) .
Sada ćemo izostaviti probleme povezane s nepravilnim radom kineske svjetiljke - "Ispustio sam je u posudu s vodom, uključio je i isključio, ali iz nekog razloga ne svijetli." Jeftinoća svjetiljki postiže se pojednostavljenjem električnih krugova unutar uređaja. To vam omogućuje uštedu na komponentama (njihovoj količini i kvaliteti). To je učinjeno kako bi ljudi češće kupovali nove, a stare jednostavno bacali, a da ih ni ne pokušavaju popraviti vlastitim rukama.
Još jedna točka uštede su ljudi koji rade u proizvodnji, a nemaju dovoljno kvalifikacija za obavljanje takvih poslova. Kao rezultat toga, postoje mnoge male i velike greške u samom krugu, nekvalitetno lemljenje i montaža komponenti, što dovodi do stalnog popravka svjetiljki. U većini slučajeva sve probleme moguće je riješiti pravilnom dijagnostikom, što ćemo i učiniti u nastavku.
Uzrok kvara svjetiljke
Najvjerojatnije, kada je prekidač uključen, LED diode ne žele svijetliti zbog kvara u električnom krugu. Najčešći od njih:
Oksidacija. Najčešće se javlja kod već starih lampiona, koji se često koriste u raznim vremenskim uvjetima. Talog koji se pojavi na metalu ometa normalan kontakt, zbog čega svjetiljka na baterije može treperiti ili se uopće ne uključiti. Ako se na bateriji ili akumulatoru primijeti oksidacija, morate razmisliti o zamjeni.
Kako popraviti kontakte? Lagane mrlje možete ukloniti vlastitim rukama pomoću pamučnog štapića umočenog u etilni alkohol. Kada je onečišćenje vrlo ozbiljno, čak se i hrđa proširila na tijelo - korištenje takve baterije može biti opasno za zdravlje i život. U trgovinama se sada može pronaći dovoljan broj novih baterija i akumulatora, čak i za stare tipove svjetiljki.
Čuvajte okoliš – ne bacajte stare baterije u smeće, vjerojatno u svom gradu imate sabirna mjesta za reciklažu.
Oksidacija se stvara i na kontaktima u samoj svjetiljci. Ovdje također morate obratiti pozornost na njihovu cjelovitost. Ako se prljavština još uvijek može ukloniti vatom i alkoholom, upotrijebite ovu opciju. Za teško dostupna mjesta možete koristiti pamučni štapić.
Ako su kontakti potpuno zahrđali ili čak truli (što nije neuobičajeno za staru svjetiljku), morat će se zamijeniti. Raspitajte se u prodavaonici elektroničke opreme postoje li slični kontaktni elementi (barem deset godina apsolutno su identični u svim svjetiljkama uz rijetke iznimke). Ako nema sličnih, odaberite što sličniju opciju. Naoružani tankim lemilom, možete ih jednostavno ponovno zalemiti.
Oštećenje kontakata žice. Osim gore opisanih mjesta, kontakti su prisutni na mjestima gdje su lemljene žice električnog kruga. Jeftina proizvodnja, žurba tijekom montaže i nemaran odnos radnika često dovode do činjenice da se neke žice potpuno zaborave zalemiti, pa LED svjetiljka ne radi, čak i ako je upravo izvađena iz kutije. Kako popraviti svjetiljku u ovom slučaju? Pažljivo pregledajte cijeli krug, pažljivo odmičući žice medicinskom pincetom ili drugim tankim predmetom. Ako se pronađe neuspješno lemljenje, mora se obnoviti pomoću istog tankog lemila.
Isto se može učiniti s slabim spojevima, čije je karakteristično stanje rastrgana gola jezgra, jedva pričvršćena na spoj. Ako imate dovoljno vremena i resursa, i cijenite ovu svjetiljku, možete metodično i učinkovito ponovno zalemiti sve kontakte. To će značajno povećati učinkovitost takvog kruga, zaštititi izložene elemente od vlage i prašine (što je važno ako je svjetiljka prednja svjetiljka), au narednim slučajevima popravka svjetiljke, ova stavka će biti eliminirana. Popravak malih LED prednjih svjetala radi se potpuno isto, samo su veličine različite.
Oštećenje žica. Nakon što ste se uvjerili da su kontakti čisti, možete početi pregledavati sve žice u strujnom krugu zbog oštećenja ili kratkog spoja. Čest slučaj je kada je, bilo tijekom tvorničke montaže ili nakon prethodnog popravka, ožičenje oštećeno nepravilno postavljenim poklopcem kućišta. Žica je zapela između dva dijela kućišta i bila je presječena ili zgnječena tijekom zatezanja vijaka. Tijekom protoka struje, električni krug bi se mogao pregrijati ili čak kratko prekinuti, što će neizbježno dovesti do popravka LED svjetiljke.
Svi potrgani dijelovi moraju biti zalemljeni zajedno kako bi se osigurala bolja vodljivost nego kod jednostavnog uvijanja. Ne zaboravite izolirati sve gole površine, najbolje je koristiti tanki termoskupljajući materijal. Preporučljivo je potpuno zamijeniti jako oštećene žice, koje su možda već zahrđale, vlastitim rukama (odaberite odgovarajuću žicu). Nakon takvih izmjena, stara svjetla mogu sjati mnogo jače - modernizacija poboljšava protok struje.
Neispravan prekidač. Također obratite pozornost na kontakte žica s terminalima prekidača i otklonite kvar. Najlakši način da saznate je li prekidač uzrok neradi vaše svjetiljke je da dovršite krug bez njega. Uklonite ga iz kruga izravnim spajanjem baterije na LED diode (možete pokušati i iz mreže s naponom koji odgovara bateriji). Ako svijetle, promijenite prekidač. Možda se već mehanički pokvarila od višekratne uporabe, svjetiljka se samo gasi ili također može postojati greška u proizvodnji. Ako LED diode ne žele svijetliti izravno iz baterije, nastavljamo dalje.
Nedostatak struje u mreži. Najčešći uzrok ovakvog kvara je ispražnjena ili vrlo stara litijska baterija. LED svjetiljka može svijetliti tijekom punjenja, ali ako je isključite iz utičnice, odmah se ugasi. Potpuni kvar se uočava kada se svjetiljka uopće ne puni i ne reagira ni na koji način kada se uključi, iako indikator punjenja svijetli postojano.
LED kvar. Nakon što su svi problemi sa žicama riješeni (ili ih nije bilo), obratite pažnju na same LED diode. Pažljivo uklonite ploču na koju su zalemljeni. Pomoću multimetra odredite struju koja ulazi u ploču i izlazi iz nje. Ako je moguće, provjerite kontakte na cijeloj ploči. Najvjerojatnije su LED diode spojene u seriju, pa ako jedna pukne, ni druge neće svijetliti. Provjera svake, ako ih ima 3 ili više, traje dosta dugo, pa je bolje odmah kupiti nove LED diode.
Ploča sa LED diodama
Mnoge jeftine kineske LED svjetiljke, sastavljene u uvjetima štednje, najčešće su osjetljive na kvarove električnog kruga. Tamo su ugrađene žice s vrlo malim presjekom, koje je prilično problematično lemiti čak i s dobrim uređajem. Međutim, gotovo svi problemi s žicama i baterijama mogu se lako riješiti kod kuće; uz pravilan i pažljiv pristup, čak i jeftina popravljena svjetiljka trajat će vam više od tri godine stalne uporabe.
lampagid.ru
Danas ćemo govoriti o tome kako sami popraviti LED kinesku svjetiljku. Također ćemo razmotriti upute za popravak LED svjetala vlastitim rukama s vizualnim fotografijama i videozapisima Kao što vidite, shema je jednostavna. Glavni elementi: kondenzator za ograničavanje struje, ispravljački diodni most s četiri diode, baterija, prekidač, super-sjajne LED diode, LED za indikaciju punjenja baterije svjetiljke.
Pa, sada, redom, o namjeni svih elemenata u svjetiljki.
Kondenzator za ograničavanje struje. Dizajniran je za ograničavanje struje punjenja baterije. Njegov kapacitet za svaku vrstu svjetiljke može biti različit. Koristi se nepolarni tinjac kondenzator. Radni napon mora biti najmanje 250 volti. U krugu se mora zaobići, kao što je prikazano, s otpornikom. Služi za pražnjenje kondenzatora nakon što svjetiljku izvadite iz utičnice za punjenje. U protivnom biste mogli dobiti strujni udar ako slučajno dodirnete priključke za napajanje od 220 volti svjetiljke. Otpor ovog otpornika mora biti najmanje 500 kOhm.
Ispravljački most je sastavljen na silikonskim diodama s obrnutim naponom od najmanje 300 volti.
Za označavanje punjenja baterije svjetiljke koristi se jednostavna crvena ili zelena LED dioda. Spojen je paralelno na jednu od dioda ispravljačkog mosta. Istina, u dijagramu sam zaboravio naznačiti otpornik spojen u seriju s ovom LED diodom.
O ostalim elementima nema smisla govoriti, ionako bi sve trebalo biti jasno.
Želio bih vam skrenuti pozornost na glavne točke popravka LED svjetiljke. Pogledajmo glavne kvarove i kako ih popraviti.
1. Svjetiljka je prestala svijetliti. Ovdje nema mnogo opcija. Razlog može biti kvar super-svijetlih LED dioda. To se može dogoditi, na primjer, u sljedećem slučaju. Stavili ste svjetiljku na punjenje i slučajno uključili prekidač. U tom će slučaju doći do oštrog skoka struje i jedna ili više dioda ispravljačkog mosta može biti prekinuto. A iza njih, kondenzator možda neće moći izdržati i doći će do kratkog spoja. Napon na bateriji će se naglo povećati i LED diode neće uspjeti. Dakle, ni pod kojim okolnostima ne palite svjetiljku tijekom punjenja osim ako je ne želite baciti.
2. Svjetiljka se ne pali. Pa, ovdje morate provjeriti prekidač.
3. Svjetiljka se vrlo brzo prazni. Ako je vaša svjetiljka "iskusna", najvjerojatnije je baterija dosegla svoj radni vijek. Ako aktivno koristite svjetiljku, nakon godinu dana korištenja baterija više neće trajati.
Problem 1: LED svjetiljka se ne pali ili treperi dok radi
U pravilu je to uzrok lošeg kontakta. Najlakši tretman je da čvrsto zategnete sve navoje. Ako svjetiljka uopće ne radi, počnite s provjerom baterije. Može biti ispražnjen ili oštećen.
Odvijte stražnji poklopac svjetiljke i pomoću odvijača spojite kućište na negativni pol baterije. Ako svjetiljka svijetli, onda je problem u modulu s gumbom.
90% gumba svih LED svjetiljki izrađeno je prema istoj shemi: Tijelo gumba je izrađeno od aluminija s navojem, tu je umetnuta gumena kapica, zatim sam modul gumba i pritisni prsten za kontakt s tijelom.
Problem se najčešće rješava labavim steznim prstenom. Da biste riješili ovaj problem, samo pronađite okrugla kliješta s tankim vrhovima ili tanke škare koje je potrebno umetnuti u rupe, kao na fotografiji, i okrenuti u smjeru kazaljke na satu.
Ako se prsten pomakne, problem je riješen. Ako prsten ostane na mjestu, onda je problem u kontaktu modula gumba s tijelom. Odvijte stezni prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite modul gumba van. Loš kontakt često je posljedica oksidacije aluminijske površine prstena ili ruba na tiskanoj ploči (označeno strelicama)
Jednostavno prebrišite te površine alkoholom i funkcionalnost će biti vraćena. Moduli gumba su različiti. Neki imaju kontakt preko tiskane pločice, drugi imaju kontakt preko bočnih latica s tijelom svjetiljke. Samo savijte laticu u stranu da kontakt bude čvršći. Alternativno, možete napraviti lem od kositra kako bi površina bila deblja i kontakt bolje pritisnut.Sva LED svjetla su u osnovi ista
Plus ide preko pozitivnog kontakta baterije do sredine LED modula, minus prolazi kroz tijelo i zatvara se tipkom.
Bilo bi dobro provjeriti nepropusnost LED modula unutar kućišta. Ovo je također čest problem s LED svjetlima.
Pomoću okruglih kliješta ili kliješta zakrenite modul u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi. Budite oprezni, lako je oštetiti LED u ovom trenutku.
Ove bi radnje trebale biti sasvim dovoljne za vraćanje funkcionalnosti LED svjetiljke.
Još je gore kada svjetiljka radi i modovi su promijenjeni, ali je snop jako slab ili svjetiljka uopće ne radi, a unutra se osjeća miris paljevine.
Problem 2. Svjetiljka radi dobro, ali je slaba ili uopće ne radi i osjeća se miris paljevine
Najvjerojatnije je došlo do kvara vozača. Vozač je elektronički sklop na tranzistorima koji upravlja načinima rada svjetiljke, a također je odgovoran za konstantnu razinu napona, bez obzira na pražnjenje baterije.
Morate odlemiti spaljeni upravljački program i zalemiti novi upravljački program ili spojiti LED izravno na bateriju. U tom slučaju gubite sve modove i ostajete samo s maksimalnim.
Ponekad (mnogo rjeđe) LED dioda zakaže.To možete provjeriti vrlo jednostavno. Primijenite napon od 4,2 V/ na kontaktne pločice LED-a. Glavna stvar je ne zbuniti polaritet. Ako LED svijetli jako, tada je upravljački program pokvaren, ako je obrnuto, morate naručiti novi LED.
Odvijte modul s LED diodom iz kućišta Moduli su različiti, ali u pravilu su izrađeni od bakra ili mesinga i
Najslabija točka takvih svjetiljki je gumb. Njegovi kontakti oksidiraju, zbog čega svjetiljka počinje slabo svijetliti, a zatim se može potpuno prestati uključivati. Prvi znak je da svjetiljka s normalnom baterijom slabo svijetli, ali ako pritisnete gumb nekoliko puta, svjetlina se povećava .
Najlakši način da takav lampion zasja je na sljedeći način: 1. Uzmite tanku višežilnu žicu i odrežite jednu žicu.2. Žice namotavamo na oprugu.3. Savijamo žicu tako da je baterija ne slomi. Žica treba malo stršati iznad zavojnog dijela svjetiljke.4. Čvrsto zavrnite. Odlomimo (otkinemo) višak žice.Kao rezultat toga, žica osigurava dobar kontakt s negativnim dijelom baterije i svjetiljka će svijetliti odgovarajućom svjetlinom. Naravno kod ovakvih popravaka gumb više nije dostupan pa se paljenje i gašenje svjetiljke vrši okretanjem glave dijela.Moj kinez je tako radio par mjeseci. Ako trebate promijeniti bateriju, ne dirajte stražnji dio svjetiljke. Okrećemo glave.
Danas sam odlučio vratiti gumb u život. Gumb se nalazi u plastičnom kućištu koje se jednostavno utisne u stražnji dio svjetiljke. U principu, može se vratiti, ali ja sam to učinio malo drugačije:
1. Svrdlom od 2 mm napravite par rupa dubine 2-3 mm.2. Sada možete pincetom odvrnuti kućište s gumbom.3. Uklonite gumb.4. Gumb je sastavljen bez ljepila i zasuna, tako da se može lako rastaviti papirnatim nožem. Na fotografiji se vidi da je pokretni kontakt oksidirao (okrugla stvar u sredini koja izgleda kao gumb). Može se očistiti gumicom ili finim brusnim papirom i ponovno sastavio tipku, ali sam odlučio dodatno kalajisati i ovaj dio i fiksne kontakte.
1. Očistite finim brusnim papirom.2. Nanesite tanak sloj na područja označena crvenom bojom. Alkoholom obrišemo fluks i sklopimo tipku.3. Kako bih povećao pouzdanost, zalemio sam oprugu na donji kontakt gumba.4. Sve smo ponovno sastavili.Nakon popravka dugme radi savršeno. Naravno, i kositar oksidira, ali pošto je kositar prilično mekan metal, nadam se da će se oksidni film lako uništiti korištenjem gumba. Nije uzalud središnji kontakt na žaruljama napravljen od kositra.
POBOLJŠANJE FOKUS.
Moj Kinez je imao vrlo nejasnu ideju o tome što je "hotspot", pa sam ga odlučio prosvijetliti. Odvrćemo dio glave.
1. Na ploči je mala rupa (strelica). Uz pomoć šila odvrnuti punjenje lagano pritiskajući prstom na vanjsku stranu čaše. To olakšava odvrtanje.2. Uklonite reflektor.3. Uzimamo obični uredski papir, bušimo 6-8 rupa uredskim bušilićem. Promjer rupa perforatora savršeno odgovara promjeru LED-a. Izrežite 6-8 papirnih podložaka.4. Postavite podloške na LED i pritisnite ih reflektorom. Ovdje ćete morati eksperimentirati s brojem podložaka. Na ovaj način sam poboljšao fokusiranje nekoliko svjetiljki, broj podložaka je bio u rasponu od 4-6. Sadašnjem pacijentu trebalo ih je 6.
Kinezi štede na svemu. Par dodatnih detalja povećat će trošak, pa ga ne instaliraju.
Glavni dio dijagrama (označen zelenom bojom) može biti drugačiji. Na jednom ili dva tranzistora ili na specijaliziranom mikro krugu (imam krug od dva dijela: prigušnicu i mikro krug s 3 noge, sličan tranzistoru). Ali štede na dijelu označenom crvenom bojom. Paralelno sam dodao kondenzator i par dioda 1n4148 (nisam imao šuteva). Svjetlina LED-a povećala se za 10-15 posto.
remontavto-moto-velo.blogspot.com
Svjetlotehnika
Početna Za radio amatere Rasvjetna oprema
Noću je džepna svjetiljka neizostavna stvar. Međutim, komercijalno dostupni uzorci s punjivom baterijom i punjenjem iz električne mreže samo su razočaravajući. Još uvijek rade neko vrijeme nakon kupnje, ali tada se gel olovno-kiselinska baterija pokvari i jedno punjenje počinje trajati samo nekoliko desetaka minuta sjaja. I često tijekom punjenja s uključenom svjetiljkom LED diode izgaraju jedna za drugom. Naravno, s obzirom na nisku cijenu svjetiljke, svaki put možete kupiti novu, ali preporučljivije je jednom razumjeti uzroke kvarova, ukloniti ih u postojećoj svjetiljki i zaboraviti na problem dugi niz godina.
Razmotrimo detaljno onu prikazanu na sl. 1 dijagram jedne od neispravnih svjetiljki i odredite njegove glavne nedostatke. Lijevo od GB1 baterije nalazi se jedinica zadužena za njeno punjenje. Struja punjenja određena je kapacitetom kondenzatora C1. Otpornik R1, instaliran paralelno s kondenzatorom, prazni ga nakon odspajanja svjetiljke iz mreže. Crvena LED HL1 spojena je preko graničnog otpornika R2 paralelno s donjom lijevom diodom ispravljačkog mosta VD1-VD4 u obrnutom polaritetu. Struja teče kroz LED tijekom onih poluciklusa mrežnog napona u kojima je otvorena gornja lijeva dioda mosta. Dakle, sjaj LED HL1 samo označava da je svjetiljka spojena na mrežu, a ne da je punjenje u tijeku. Svijetlit će čak i ako baterija nedostaje ili je neispravna.
Struja koju svjetiljka troši iz mreže ograničena je kapacitetom kondenzatora C1 na približno 60 mA. Budući da je dio razgranat u HL1 LED, struja punjenja za GB1 baterije je oko 50 mA. Utičnice XS1 i XS2 su dizajnirane za mjerenje napona baterije.
Otpornik R3 ograničava struju pražnjenja baterije kroz paralelno povezane LED diode EL1-EL5, ali njegov otpor je premalen, a kroz LED diode teče struja veća od nazivne. Ovo malo povećava svjetlinu, ali se stopa degradacije LED kristala značajno povećava.
Sada o razlozima izgaranja LED-a. Kao što znate, prilikom punjenja stare olovne baterije čije su ploče sulfatirane, dolazi do dodatnog pada napona na njenom povećanom unutarnjem otporu. Kao rezultat toga, tijekom punjenja, napon na stezaljkama takve baterije ili njihove baterije može biti 1,5 ... 2 puta veći od nominalnog. Ako u ovom trenutku, bez zaustavljanja punjenja, zatvorite prekidač SA1 da provjerite svjetlinu LED dioda, tada će povećani napon biti dovoljan da struja koja teče kroz njih značajno premaši dopuštenu vrijednost. LED diode će otkazati jedna po jedna. Kao rezultat toga, izgorjele LED diode se dodaju u bateriju, što je neprikladno za daljnju upotrebu. Nemoguće je popraviti takvu svjetiljku - u prodaji nema rezervnih baterija.
Predložena shema za finalizaciju lanterne, prikazana na Sl. 2 omogućuje vam uklanjanje opisanih nedostataka i uklanjanje mogućnosti kvara njegovih elemenata zbog bilo kakvih pogrešnih radnji. Sastoji se od promjene spojnog kruga LED dioda na bateriju tako da se njezino punjenje automatski prekida. To se postiže zamjenom prekidača SA1 prekidačem. Ograničavajući otpornik R5 odabran je tako da ukupna struja kroz LED diode EL1-EL5 pri naponu baterije GB1 od 4,2 V iznosi 100 mA. Budući da je prekidač SA1 prekidač s tri položaja, postalo je moguće implementirati ekonomičan način smanjene svjetline svjetiljke dodavanjem otpornika R4.
Indikator na HL1 LED diodi također je redizajniran. Otpornik R2 spojen je serijski s baterijom. Napon koji pada preko njega kada teče struja punjenja primjenjuje se na LED HL1 i granični otpornik R3. Sada je prikazana struja punjenja koja teče kroz GB1 bateriju, a ne samo prisutnost mrežnog napona.
Neupotrebljiva gel baterija zamijenjena je kompozitnom od tri Ni-Cd baterije kapaciteta 600 mAh. Trajanje njenog potpunog punjenja je oko 16 sati, a nemoguće je oštetiti bateriju bez prestanka punjenja na vrijeme, budući da struja punjenja ne prelazi sigurnu vrijednost, brojčano jednaku 0,1 nominalnog kapaciteta baterije.
Umjesto spaljenih ugrađene su LED diode HL-508h338WC promjera 5 mm bijele svjetlosti s nominalnom svjetlinom od 8 cd pri struji od 20 mA (maksimalna struja - 100 mA) i kutom emisije od 15 °. Na sl. Slika 3 prikazuje eksperimentalnu ovisnost pada napona na takvoj LED diodi o struji koja kroz nju teče. Njegova vrijednost od 5 mA odgovara gotovo potpuno ispražnjenoj bateriji GB1. Ipak, svjetlina svjetiljke u ovom je slučaju ostala dovoljna.
Lanterna, pretvorena prema razmatranoj shemi, uspješno radi već nekoliko godina. Primjetno smanjenje svjetline sjaja događa se samo kada je baterija gotovo potpuno ispražnjena. Upravo je to signal da ga treba napuniti. Kao što je poznato, potpuno pražnjenje Ni-Cd baterija prije punjenja povećava njihovu trajnost.
Među nedostacima razmatrane metode modifikacije možemo primijetiti prilično visoku cijenu baterije koja se sastoji od tri Ni-Cd baterije i poteškoće u postavljanju u tijelo svjetiljke umjesto standardne olovne kiseline. Autor je morao izrezati vanjski filmski omotač nove baterije kako bi kompaktnije smjestio baterije koje ga čine.
Stoga je pri finalizaciji druge svjetiljke s četiri LED diode odlučeno koristiti samo jednu Ni-Cd bateriju i LED drajver na čipu ZXLD381 u paketu SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. S ulaznim naponom od 0,9 ... 2,2 V, osigurava LED diode s strujom do 70 mA.
Na sl. Slika 4 prikazuje krug napajanja za LED HL1-HL4 pomoću ovog čipa. Graf tipične ovisnosti njihove ukupne struje o induktivitetu induktora L1 prikazan je na sl. 5. Svojim induktivitetom od 2,2 μH (korišten je induktor DLJ4018-2,2) svaka od četiri paralelno spojene LED diode EL1-EL4 daje 69/4 = 17,25 mA struje, što je sasvim dovoljno za njihov jaki sjaj.
Od ostalih dodatnih elemenata, samo su Schottky dioda VD1 i kondenzator C1 potrebni za rad mikro kruga u modu izravnane izlazne struje. Zanimljivo je da je na tipičnom dijagramu za korištenje mikro kruga ZXLD381 kapacitet ovog kondenzatora označen kao 1 F. Jedinica za punjenje baterije G1 ista je kao na Sl. 2. Ograničavajući otpornici R4 i R5, koji također postoje, više nisu potrebni, a sklopka SA1 treba samo dva položaja.
Zbog malog broja dijelova modifikacija lampiona je izvedena visećom montažom. Baterija G1 (Ni-Cd veličina AA kapaciteta 600 mAh) je ugrađena u odgovarajući držač. U usporedbi s lanternom modificiranom prema shemi na Sl. 2, svjetlina se subjektivno pokazala nešto nižom, ali sasvim dovoljnom.
Datum objave: 31.05.2013
Mišljenja čitatelja
Jos nema komentara. Vaš komentar će biti prvi.
Možete ostaviti svoj komentar, mišljenje ili pitanje o gornjem materijalu:
www.radioradar.net
Neki dan je došla susjeda i sa sobom donijela slatku prijenosnu svjetiljku. 
Lampion je radio šest mjeseci, ležao je šest mjeseci, sada je potreban, ali ne radi. Lanterna je korištena u podrumu; žarulja je samo iznad vrata, a tmurno je kraj dalekih polica s marmeladom i kiselim krastavcima. Lampion je živio u podrumu, visio je na dovratku ispod prekidača i utičnice. Podrum je suh, muž je htio napraviti nosač sa žaruljom, ali pojavio se lampion - nije bilo potrebe za njim. Dok su žene među sobom tračale, ja sam se bavio fenjerom. Baterijska svjetiljka je napravljena od strane Kineza, ima helijevu bateriju, 
halogena žarulja sa žarnom niti, 
punjač za punjenje baterije, 
sastavljen prema primitivnoj shemi. 
Uzeo sam potrebna mjerenja baterije multimetrom:
Napon i struja su nula, otpor je beskonačan. S takvom baterijom nema smisla petljati, imao sam priliku probati je oživjeti, ali crkla je, crkla. Odlučeno je napraviti jednostavnu svjetiljku s LED-om, napajanu od 220 volti. 
Susjed je donio strujni kabel oko pet metara s utikačem na jednom kraju. 
Našao sam LED žarulju od 12 volti, 
dostupna je i radna ploča od potrebnog punjača, 
Instalirao sam samo D815D zener diodu umjesto LED indikatora, 
Da, zalemio sam kabel za napajanje na ploču. 
Utaknuo je utikač u mrežu i blago svjetlo fenjera obasjalo je sobu. 
Posao je vrijedio samo rublju i pol, ali sam od susjeda dobio na poklon staklenku od tri litre raznog kiselog povrća. 
usamodelkina.ru
Blokirajući generator je generator kratkotrajnih impulsa koji se ponavljaju u prilično velikim vremenskim intervalima.
Jedna od prednosti blok generatora je njihova komparativna jednostavnost, mogućnost povezivanja opterećenja kroz transformator, visoka učinkovitost i povezivanje dovoljno snažnog opterećenja.
Blokirajući oscilatori se vrlo često koriste u amaterskim radio krugovima. Ali pokrenut ćemo LED iz ovog generatora.
Vrlo često kada planinarite, pecate ili lovite trebate svjetiljku. Ali nemate uvijek bateriju ili baterije od 3 V pri ruci. Ovaj krug može pokrenuti LED punom snagom iz gotovo prazne baterije.
Malo o shemi. Pojedinosti: bilo koji tranzistor (n-p-n ili p-n-p) može se koristiti u mom KT315G krugu.
Potrebno je odabrati otpornik, ali više o tome kasnije.
Feritni prsten nije jako velik.
I visokofrekventna dioda s niskim padom napona.
Dakle, čistio sam ladicu u svom stolu i našao staru svjetiljku sa žaruljom sa žarnom niti, naravno pregorjelu, a nedavno sam vidio dijagram ovog generatora.
I odlučio sam zalemiti krug i staviti ga u svjetiljku.
Pa, počnimo:
Prvo, sakupimo se prema ovoj shemi.
Uzimamo feritni prsten (izvukao sam ga iz balasta fluorescentne svjetiljke) i namotavamo 10 zavoja žice od 0,5-0,3 mm (može biti tanji, ali neće biti zgodno). Namotamo ga, napravimo petlju, odnosno granu, i namotamo još 10 okretaja.
Sada uzimamo tranzistor KT315, LED i naš transformator. Sastavljamo prema dijagramu (vidi gore). Stavio sam i kondenzator paralelno s diodom, pa je jače svijetlila.
Pa su to skupljali. Ako LED ne svijetli, promijenite polaritet baterije. I dalje ne svijetli, provjerite jesu li LED i tranzistor pravilno spojeni. Ako je sve ispravno, a i dalje ne svijetli, tada transformator nije ispravno namotan. Da budem iskren, ni moj krug nije radio prvi put.
Sada nadopunjujemo dijagram s preostalim detaljima.
Instaliranjem diode VD1 i kondenzatora C1, LED će svijetliti jače.
Posljednja faza je izbor otpornika. Umjesto konstantnog otpornika stavili smo promjenjivi od 1,5 kOhm. I počinjemo vrtjeti. Morate pronaći mjesto gdje LED svjetli jače, i morate pronaći mjesto gdje ako samo malo povećate otpor, LED se gasi. U mom slučaju to je 471 Ohm.
Dobro, sada bliže stvari))
Rastavljamo svjetiljku
Iz jednostranog tankog stakloplastike izrezali smo krug na veličinu cijevi svjetiljke.
Sada idemo tražiti dijelove potrebnih apoena veličine nekoliko milimetara. Tranzistor KT315
Sada označavamo ploču i režemo foliju papirnatim nožem.
Mi petljamo ploču
Ispravljamo greške, ako ih ima.
Sada za lemljenje ploče trebamo poseban vrh, ako ne, nema veze. Uzimamo žicu debljine 1-1,5 mm. Temeljito ga čistimo.
Sada ga navijamo na postojeće lemilo. Kraj žice može se naoštriti i pokositriti.
Pa, počnimo lemiti dijelove.
Možete koristiti povećalo.
Pa, čini se da je sve zalemljeno, osim kondenzatora, LED-a i transformatora.
Sada probni rad. Sve ove dijelove (bez lemljenja) pričvrstimo na "mrcvu"
hura!! Dogodilo se. Sada možete bez straha normalno lemiti sve dijelove
Odjednom me zainteresiralo koliki je izlazni napon pa sam mjerio
3,7 V je normalno za LED velike snage.
Najvažnije je lemiti LED))
Umetnuli smo je u našu baterijsku svjetiljku; kada sam je umetnuo, odlemio sam LED diodu - bila je na putu.
I tako, ubacili smo ga i pobrinuli se da sve slobodno stane. Sada izvadimo ploču i pokrijemo rubove lakom. Da ne bude kratkog spoja jer je tijelo svjetiljke minus.
Sada lemimo LED natrag i ponovno provjeravamo.
Provjereno, sve radi!!!
Sada sve to pažljivo umetnemo u svjetiljku i uključimo je.
Takva se svjetiljka može pokrenuti čak i iz prazne baterije ili ako uopće nema baterija (na primjer, u šumi tijekom lova). Postoji mnogo različitih načina da dobijete mali napon (umetnete 2 žice od različitih metala u krumpir) i pokrenete LED.
Sretno!!!
sdelaysam-svoimirukami.ru
Budući da se pokazalo da su same LED diode žive, a kućište se činilo u redu, odlučio sam ga dovesti u radno stanje. Naravno, ne prema izvornoj kineskoj shemi, već prema naprednijoj. Kao što je planirano, ažurirana punjiva LED svjetiljka punit će se iz električne mreže i svijetliti do 20 sati iz litij-ionske baterije (pri struji od 50 mA).
Ne bojte se - ne morate lemiti skupe dijelove :) U ove svrhe, gotov punjač od bilo kojeg mobilnog telefona (izgubio sam ga prije mjesec dana), kao i bilo koja Mobile litij-ionska baterija (poklonili su ih telefon utopljen u moru zbog rezervnih dijelova) savršeni su.
Što treba učiniti? Samo spojite punjač na bateriju, a zatim ga spojite na LED diode.
Budući da je baterijska svjetiljka imala malu četvrtastu rupu za dodatnu LED diodu, prekrio sam je komadom tamnog pleksiglasa, ispod nje stavio crvenu LED diodu koja pokazuje da je uključena radi ponovnog punjenja. LED se uključuje paralelno s memorijskim izlazima.
Originalni utikač svjetiljke je izgubljen, pa sam morao napraviti novi, prethodno ga otpilivši sa gore navedenog punjača s kojeg je skinuta marama.
Kao što vidite, u kućištu je bilo sasvim dovoljno mjesta i za punjač i za ostale komponente LED svjetiljke.
Prilikom instaliranja imajte na umu da ako je baterija izravno zalemljena na punjač, tada će se pri odspajanju s mreže pojaviti malo samopražnjenje od nekoliko miliampera. Rješenje je jednostavno - dodati diodu poput IN4001 ili sličnu za struju veću od 0,5A.
Sada, kada uključite svjetiljku s prekidačem, baterija plus ide kroz otpornik od 20 Ohma do LED dioda. I ponovnim pritiskom na prekidač i prebacivanjem plusa na bateriju, svjetiljku prebacujemo u način rada mrežnog punjenja.
Unatoč činjenici da sama baterija ima regulator punjenja, ne preporučujem da svjetiljku ostavite uključenu u utičnicu dulje od 5 sati. Nikad ne znaš...
Gotova LED punjiva svjetiljka pokazala se vrlo lijepom i jednostavnom za korištenje. Dovoljno je svijetao za većinu namjena. Tko treba dodatnu snagu - pogledajte moćne LED diode.
Ovdje sam na primjeru ovog jednostavnog dizajna pokazao sam princip prerade lampiona koristeći ostatke neispravnih mobitela kojih ste, siguran sam, nakupili popriličnu količinu.
Forum za LED svjetiljke
Raspravite o članku LED BATERIJA
radioskot.ru
OBNAVLJANJE RADA TIPKE.
Danas sam odlučio vratiti gumb u život. Gumb se nalazi u plastičnom kućištu koje se jednostavno utisne u stražnji dio svjetiljke. U principu, može se vratiti, ali ja sam to učinio malo drugačije: 1. Svrdlom od 2 mm napravite par rupa dubine 2-3 mm.2. Sada možete pincetom odvrnuti kućište s gumbom.3. Uklonite gumb.4. Gumb je sastavljen bez ljepila i zasuna, tako da se može lako rastaviti papirnatim nožem. Na fotografiji se vidi da je pokretni kontakt oksidirao (okrugla stvar u sredini koja izgleda kao gumb). Može se očistiti gumicom ili finim brusnim papirom i ponovno sastavio tipku, ali sam odlučio dodatno kalajisati i ovaj dio i fiksne kontakte.1. Očistiti finim brusnim papirom.2. Nanesite tanak sloj na područja označena crvenom bojom. Alkoholom obrišemo fluks i sklopimo tipku.3. Kako bih povećao pouzdanost, zalemio sam oprugu na donji kontakt gumba.4. Sve smo ponovno sastavili.Nakon popravka dugme radi savršeno. Naravno, i kositar oksidira, ali pošto je kositar prilično mekan metal, nadam se da će se oksidni film lako uništiti pritiskom na tipku. Nije uzalud središnji kontakt na žaruljama napravljen od kositra.
POBOLJŠANJE FOKUS.
Moj Kinez je imao vrlo nejasnu ideju o tome što je "hotspot", pa sam ga odlučio prosvijetliti. Odvrnite glavu.1. Na ploči je mala rupa (strelica). Uz pomoć šila odvrnuti punjenje lagano pritiskajući prstom na vanjsku stranu čaše. To olakšava odvrtanje.2. Uklonite reflektor.3. Uzimamo obični uredski papir, bušimo 6-8 rupa uredskim bušilićem. Promjer rupa perforatora savršeno odgovara promjeru LED-a. Izrežite 6-8 papirnih podložaka.4. Postavite podloške na LED i pritisnite ih reflektorom. Ovdje ćete morati eksperimentirati s brojem podložaka. Na ovaj način sam poboljšao fokusiranje nekoliko svjetiljki, broj podložaka je bio u rasponu od 4-6. Sadašnjem pacijentu ih je trebalo 6. Što se na kraju dogodilo: Lijevo je naš Kinez, desno Fenix LD 10 (minimalno). Rezultat je prilično ugodan. Žarište je postalo izraženo i jednolično.
POVEĆANJE SVJETLINE (za one koji se malo razumiju u elektroniku).
Kinezi štede na svemu. Nekoliko dodatnih detalja povećat će troškove, pa ga ne instaliraju. Glavni dio dijagrama (označen zelenom bojom) može biti drugačiji. Na jednom ili dva tranzistora ili na specijaliziranom mikro krugu (imam krug od dva dijela: prigušnicu i mikro krug s 3 noge, sličan tranzistoru). Ali štede na dijelu označenom crvenom bojom. Paralelno sam dodao kondenzator i par dioda 1n4148 (nisam imao šuteva). Svjetlina LED-a povećala se za 10-15 posto.
1. Ovako izgleda LED u sličnim kineskim. Sa strane se vidi da su unutra debele i tanke noge. Tanka noga je plus. Trebate se voditi ovim znakom, jer boje žica mogu biti potpuno nepredvidive.2. Ovako izgleda ploča sa zalemljenom LED diodom (sa stražnje strane). Zelena boja označava foliju. Žice koje dolaze iz drivera zalemljene su na nožice LED diode.3. Oštrim nožem ili trokutastom turpijom izrežite foliju na pozitivnoj strani LED diode.Brusite cijelu ploču kako biste uklonili lak.4. Zalemite diode i kondenzator. Uzeo sam diode s pokvarenog računalskog napajanja, a tantalski kondenzator zalemio s nekog izgorjelog hard diska.Pozitivnu žicu sada treba zalemiti na podlogu s diodama.
Kao rezultat toga, svjetiljka proizvodi (na oko) 10-12 lumena (pogledajte fotografiju s vrućim točkama), sudeći prema Phoenixu, koji proizvodi 9 lumena u minimalnom načinu rada.
I posljednja stvar: prednost Kineza u odnosu na markiranu svjetiljku (da, nemojte se smijati) Brendirane svjetiljke dizajnirane su za korištenje baterija, tako da s baterijom ispražnjenom na 1 volt, moj Fenix LD 10 jednostavno se neće okrenuti na. Apsolutno. Uzeo sam praznu alkalnu bateriju koja je svoj vijek odslužila u kompjuterskom mišu. Multimetar je pokazao da je pao na 1.12v. Miš na njemu više nije radio, Fenix kao što rekoh nije palio. Ali kineski radi! S lijeve strane je Kinez, s desne strane je Fenix LD 10 najmanje (9 lumena). Nažalost, balans bijele boje je isključen.Phoenix ima temperaturu od 4200K. Kinez je plav ali nije tako loš kao na fotki.Čisto radi zabave sam pokušao doraditi bateriju. Na ovoj razini svjetline (5-6 lumena na oko), svjetiljka je radila oko 3 sata. Svjetlina je sasvim dovoljna da vam osvijetli noge u mračnom ulazu/šumi/podrumu. Zatim se još 2 sata svjetlina smanjila na razinu "krijesnice". Slažem se, 3-4 sata sa prihvatljivim svjetlom može puno riješiti. Za ovo da se poklonim. Stari4ok.
Hh004F dijagram spajanja
Dijagram spajanja svjetlosnog senzora za rasvjetu
Izrada vlastite LED svjetiljke
LED svjetiljka s pretvaračem od 3 volta u LED 0,3-1,5 V 0.3-1.5
VLEDSvjetiljka
Tipično, plava ili bijela LED dioda zahtijeva 3 - 3,5 V za rad; ovaj sklop vam omogućuje napajanje plave ili bijele LED diode s niskim naponom iz jedne AA baterije.Uobičajeno, ako želite upaliti plavu ili bijelu LED diodu, trebate joj osigurati 3 - 3,5 V, kao iz litijske dugmaste ćelije od 3 V.
detalji:
Dioda koja emitira svjetlo
Feritni prsten (promjer ~10 mm)
Žica za namotavanje (20 cm)
1kOhm otpornik
N-P-N tranzistor
Baterija
Parametri korištenog transformatora:
Namotaj koji vodi do LED-a ima ~45 zavoja, namotanih žicom od 0,25 mm.
Namot koji ide do baze tranzistora ima ~30 zavoja žice od 0,1 mm.
Osnovni otpornik u ovom slučaju ima otpor od oko 2K.
Umjesto R1 preporučljivo je ugraditi otpornik za ugađanje, te postići struju kroz diodu od ~22 mA, sa novom baterijom izmjeriti njen otpor, a zatim je zamijeniti konstantnim otpornikom dobivene vrijednosti.
Sastavljeni krug trebao bi odmah raditi.
Postoje samo 2 moguća razloga zašto shema neće raditi.
1. krajevi namota su pomiješani.
2. premalo zavoja baznog namota.
Generacija nestaje s brojem zavoja<15.
Stavite komade žice zajedno i omotajte ih oko prstena.
Spojite dva kraja različitih žica.
Krug se može postaviti unutar odgovarajućeg kućišta.
Uvođenje takvog sklopa u svjetiljku koja radi na 3V značajno produljuje trajanje njenog rada iz jednog kompleta baterija.
Pobuda blokirajućeg oscilatora prikazanog na dijagramu postiže se transformatorskom spregom na T1. Impulsi napona koji nastaju u desnom (prema krugu) namotu dodaju se naponu izvora napajanja i dovode se na LED VD1. Naravno, bilo bi moguće eliminirati kondenzator i otpornik u osnovnom krugu tranzistora, ali tada je moguć kvar VT1 i VD1 kada se koriste brendirane baterije s niskim unutarnjim otporom. Otpornik postavlja način rada tranzistora, a kondenzator propušta RF komponentu.
Kao što je jasno sa slike, pretvarač je "zamjena" za drugu bateriju. Ali za razliku od njega, ima tri dodirne točke: s plusom baterije, s plusom LED-a i zajedničkim tijelom (kroz spiralu).
Pretvarač napona izrađen je prema krugu jednocikličnog generatora s induktivnom povratnom spregom na tranzistoru VT1 i transformatoru T1. Impulsni napon iz namota 1-2 (prema dijagramu kruga kalkulatora B3-30) ispravlja se diodom VD1 i dovodi do ultra-svijetle LED HL1. Filter kondenzatora C3. Dizajn se temelji na svjetiljci kineske proizvodnje dizajniranoj za ugradnju dvije AA baterije. Pretvarač je montiran na tiskanu pločicu izrađenu od jednostrane folije od fiberglasa debljine 1,5 mmsl.2dimenzija koje zamjenjuju jednu bateriju i umjesto nje se umeću u svjetiljku. Na kraj ploče označen znakom "+" zalemljen je kontakt od dvostrano foliranog stakloplastike promjera 15 mm, obje strane su spojene kratkospojnikom i pokositrene lemom.
Pretvarač napona koristi dijelove male veličine. Otpornici tipa MLT-0,125, kondenzatori C1 i C3 su iz uvoza, visine do 5 mm. Dioda VD1 tipa 1N5817 sa Schottkyjevom barijerom; u nedostatku, možete koristiti bilo koju ispravljačku diodu koja ima odgovarajuće parametre, po mogućnosti germanij zbog nižeg pada napona na njoj. Ispravno sastavljen pretvarač ne treba podešavanje osim ako su namoti transformatora obrnuti; u suprotnom ih zamijenite. Ako gore navedeni transformator nije dostupan, možete ga sami izraditi. Namatanje se izvodi na feritnom prstenu standardne veličine K10 * 6 * 3 s magnetskom propusnošću od 1000-2000. Oba namota su namotana žicom PEV2 promjera od 0,31 do 0,44 mm. Primarni namot ima 6 zavoja, sekundarni namot ima 10 zavoja. Nakon ugradnje takvog transformatora na ploču i provjere njegove funkcionalnosti, treba ga pričvrstiti na nju toplim ljepilom.| Vrijeme, h | V baterija, V | V konverzija, V |
| 0 | 1,28 | 2,83 |
| 2 | 1,22 | 2,83 |
| 4 | 1,21 | 2,83 |
| 6 | 1,20 | 2,83 |
| 8 | 1,18 | 2,83 |
| 10 | 1,18 | 2.83 |
| 12 | 1,16 | 2.82 |
| 14 | 1,12 | 2.81 |
| 16 | 1,11 | 2.81 |
| 18 | 1,11 | 2.81 |
| 20 | 1,10 | 2.80 |
Instalacija se izvodi metodom šarki.
Originalna žarulja je očišćena od crijeva, a na prirubnici su napravljena 4 reza sa 4 strane (jedan je već bio tu). 4 LED diode su raspoređene simetrično u krug. Pozitivne stezaljke (prema dijagramu) zalemljene su na bazu u blizini rezova, a negativne stezaljke umetnute iznutra u središnju rupu baze, odrezane i također zalemljene. "Lampodioda" je umetnuta umjesto obične žarulje sa žarnom niti.
Učinkovitost sklopa je oko 63% sa svježim baterijama. Činjenica je da minijaturne prigušnice koje se koriste u krugu imaju izuzetno visok omski otpor - oko 1,5 ohma
| Model | Izlazni napon |
| ADP1110AN | Podesiva |
| ADP1110AR | Podesiva |
| ADP1110AN-3.3 | 3,3 V |
| ADP1110AR-3.3 | 3,3 V |
| ADP1110AN-5 | 5 V |
| ADP1110AR-5 | 5 V |
| ADP1110AN-12 | 12 V |
| ADP1110AR-12 | 12 V |
Dijagram je preuzet iz Zetex priručnika za korištenje ZXSC310 mikro krugova.
Induktivitet i otpornik su instalirani na jednoj strani ploče (gdje nema ispisa), svi ostali dijelovi su instalirani na drugoj strani. Jedini trik je napraviti otpornik od 150 miliohma. Može se izraditi od željezne žice debljine 0,1 mm, koja se dobiva razmotavanjem kabela. Žicu treba zažariti upaljačem, dobro obrisati finim brusnim papirom, krajeve pokositriti i u rupe na ploči zalemiti komad dug oko 3 cm. Dalje, tijekom procesa postavljanja, trebate izmjeriti struju kroz diode, pomaknuti žicu, dok istovremeno grijete mjesto gdje je zalemljena na ploču s lemilom.
Omogućuje vam napajanje LED-a s naponom paljenja od 2-3V od 1-1,5V. Kratki impulsi povećanog potencijala otključavaju p-n spoj. Učinkovitost se naravno smanjuje, ali ovaj uređaj vam omogućuje da "iscijedite" gotovo cijeli resurs iz autonomnog izvora napajanja.
Napajanje mikro kruga - generatora s podesivim radnim ciklusom (K561LE5 ili 564LE5) koji upravlja elektroničkim ključem, u predloženom uređaju provodi se iz pojačanog pretvarača napona, koji omogućuje napajanje svjetiljke iz jedne 1,5 galvanske ćelije .
Ocjene dijelova (C, D, R)
Ovdje možete vidjeti do čega su doveli rezultati eksperimenta.
Krug koji je predstavljen vašoj pozornosti korišten je za napajanje LED svjetiljke, punjenje mobilnog telefona iz dvije metalne hidritne baterije i za izradu mikrokontrolerskog uređaja, radio mikrofona. U svakom slučaju, rad kruga bio je besprijekoran. Popis na kojem možete koristiti MAX1674 može se nastaviti dugo.
Najlakši način da dobijete više ili manje stabilnu struju kroz LED diodu je spojiti je na nestabilizirani krug napajanja preko otpornika. Mora se uzeti u obzir da napon napajanja mora biti najmanje dvostruko veći od radnog napona LED-a. Struja kroz LED diodu izračunava se formulom:
I led = (Umax. napajanje - U radna dioda) : R1
Ova je shema izuzetno jednostavna iu mnogim je slučajevima opravdana, ali treba je koristiti tamo gdje nema potrebe za uštedom električne energije i nema visokih zahtjeva za pouzdanošću.
Stabilniji sklopovi temeljeni na linearnim stabilizatorima:
Kao stabilizatore bolje je odabrati podesive ili fiksne stabilizatore napona, ali treba biti što bliži naponu na LED-u ili lancu serijski spojenih LED-a.
Stabilizatori poput LM 317 vrlo su prikladni.
Njemački tekst:
iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Ove LED diode imaju snagu od 3,6 V/20 mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, also habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:
Izvori:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/
Kao radiomehaničara zanimaju me najjednostavniji elektronički uređaji. Ovaj put ćemo govoriti o svjetiljci s baterijom.
Ovdje je dijagram svjetiljke s baterijom.
Svjetiljka se sastoji od dva dijela. U jednom dijelu nalazi se baterija i mrežni punjač, a u drugom prekidač i žarulja sa žarnom niti. Za punjenje baterije jedan dio svjetiljke odvoji se od glave (gdje je lampa i prekidač) i spoji se na mrežu od 220V.
Na fotografiji je prikazan konektor adaptera koji povezuje bateriju i prekidač sa žaruljom sa žarnom niti.
Dizajn takve svjetiljke izuzetno je jednostavan. Za punjenje olovne baterije G1 kapaciteta 1 A/h (1 amper-sat) i napona 4 V koristi se krug s kondenzatorom za gašenje C1. Većina mrežnog napona od 220 V pada na njemu. Tada se izmjenični napon nakon kondenzatora za gašenje ispravlja diodnim mostom pomoću dioda VD1 - VD4 (1N4001).
Da bi se izgladili valovi, nakon diodnog mosta postavlja se elektrolitički kondenzator C2. Opterećenje cijelog ovog ispravljača je baterija G1. Ako ga isključite, izlaz ispravljača će imati napon od oko 300 volti, iako kada je baterija priključena, napon na njegovom izlazu je 4 - 4,5 volti.
Vrijedno je napomenuti da je krug s prigušnim (balastnim) kondenzatorom jednostavan, ali prilično opasan. Činjenica je da takav krug nije galvanski izoliran od mreže od 220 volti. Kada koristite transformator, krug postaje električni sigurniji, ali zbog visoke cijene ovog dijela koristi se krug s kondenzatorom za gašenje.
VD5 dioda je neophodna tako da kada je krug isključen iz mreže, baterija se ne isprazni kroz krug ispravljača i indikaciju na crvenoj LED HL1 i otporniku R2. Ali žarulja sa žarnom niti EL1 (ili krug LED dioda) povezana je s baterijom samo preko prekidača SA1. Ispada da VD5 dioda služi kao neka vrsta barijere koja prolazi struju u bateriju iz mrežnog ispravljača, ali ne i natrag. Ovo je tako jednostavna obrana. Također je vrijedno reći da se mali dio ispravljenog napona gubi na VD5 diodi - zbog pada napona na diodi kada je izravno spojen ( V F). To je negdje između 0,5 - 0,7 volti.
Također bih želio reći nešto o bateriji. Kao što je navedeno, to je zatvorena olovna kiselina (Pb). Sastoji se od dvije ćelije od 2 volta spojene u seriju. Odnosno, baterija se, kako kažu, sastoji od 2 limenke.
Baterija pokazuje da je maksimalna struja punjenja 0,5 ampera. Iako se za olovno-Pb baterije preporuča ograničiti struju punjenja na 0,1 njegovog kapaciteta. Oni. za ovu bateriju najbolja struja punjenja bit će 100 mA (0,1 A).
Tipični problemi sa svjetiljkama na baterije su:
Kvar elemenata mrežnog ispravljača (diode, elektrolitički kondenzator, otpornik u indikacijskom krugu);
Neispravnost gumba prekidača (lako se popravlja bilo kojim prikladnim gumbom za zatvaranje ili preklopnim prekidačem);
Degradacija baterije (starenje);
Istrošeni kontaktni konektori.
Posvećeno svima koji imaju slična LED svjetla.
Tipičan problem s potonjim je 4-voltna olovno-kiselinska (AGM) baterija koja "iznenada" prestaje raditi.
Nedavno je objavljena recenzija s rješenjem za sličan problem. .
Krenuo sam malo drugačijim putem, kasnije će biti jasno zašto.
Prvo malo o lampionima:
Proračunske svjetiljke pristojnih veličina i osrednjih karakteristika. Ali i dalje se kupuju i koriste. Svjetiljka sadrži mnogo super-svijetlih LED dioda od 3-5 mm. 
LED diode se obično spajaju paralelno, preko otpornika koji ograničavaju struju. 
Srce svjetiljke je olovna baterija (AGM) kapaciteta do 4,5 Ah. 
Nepretencioznost baterije može se smatrati pozitivnom točkom. Mogućnost punjenja u bilo kojem trenutku i rad na temperaturama ispod ništice. Posljednja točka nije uzeta u obzir u mojoj modifikaciji, jer nije planiran rad svjetiljke na značajnim negativnim temperaturama.
Gledajući unaprijed, reći ću da je trebalo oko 2 sata da se lampion preradi.
Otvorite svjetiljku i izvadite istrošenu bateriju:
Za početak sam izmjerio potrošnju struje pri naponu baterije od 3,84 V:
Otpornici su instalirani u seriji s LED diodama kako bi se ograničila struja. Zbog promijenjenog napona svjetiljke bilo bi moguće smanjiti otpor otpornika, ali to nisam učinio. Svjetlina je malo pala, možete živjeti s tim, a oduzima puno vremena.
Pri naponu od 4,2 V struja je premašila 1 A. To je postalo polazište u rješavanju problema. Nema potrebe za korištenjem jeftinog paketa power bank zbog nemogućnosti potonjeg da proizvede potrebnu struju.
Rješenje je bilo na površini:
Dvije opcije ploče, jedna sa zaštitom od prekomjernog pražnjenja, druga bez zaštite: 
Malo o pločama. Kontroler je jedan od najčešćih TP4056. Koristio sam sličnu ploču. Dokumentacija kontrolera. Kontroler daje struju punjenja do 1 Ampera, tako da možete okvirno izračunati vrijeme punjenja baterije.
Koju ćete ploču koristiti u svojoj svjetiljci ovisi o vrsti korištenih elemenata 18650. Ako postoji zaštita od prekomjernog pražnjenja, onda ona s desne strane. Inače, ploči možete dodijeliti funkciju zaštite baterije, što ona izvrsno obavlja. Ploče se razlikuju jedna od druge prisutnošću dodatnih dijelova, kao što su DW01 kontroler pražnjenja i 8205 prekidač napajanja (dvostruki tranzistor s efektom polja) za odvajanje baterije od opterećenja u pravo vrijeme ili zaštitu od prekomjernog punjenja.
Prostora unutra ima dosta, može se staviti barem desetak baterija, ali za testiranje sam se zadovoljio jednom. 
Potonji je uklonjen sa stare baterije prijenosnog računala i testiran na IMAX B6 punjaču: 
Uz struju pražnjenja od 1 ampera, preostali kapacitet je 1400 mAh. To je dovoljno za oko sat i pol neprekidnog rada svjetiljke.
Pokušajmo spojiti bateriju na ploču:
Žice na bateriju moraju biti pažljivo lemljene, bez pregrijavanja baterije. Ako niste sigurni, možete koristiti držač baterije. 
Također je poželjno promatrati diferencijaciju boja hlača i koristiti žice različitih boja za povezivanje napajanja.
Ploču spajamo mikro USB kabelom na napajanje:
Crvena LED lampica svijetli i punjenje je počelo.
Sada morate instalirati ploču kontrolera punjenja u svjetiljku. Nema posebnih pričvršćivača, pa pravimo kolektivnu farmu koristeći svima omiljeno superljepilo. 
Zalijepiti prste barem jednom sveta je dužnost svakoga tko ga je koristio.
Nosač izrađujemo od odgovarajuće metalne ploče (učinit će se element iz dječjeg metalnog konstrukcijskog seta). 
Kako bismo izbjegli kratke spojeve, koristimo izolacijski materijal. Koristio sam komad termoskupljajuće cijevi.
Osigurao sam ploču tako što sam prvo spojio žice koje su prethodno išle na olovnu bateriju:
Izvana to izgleda ovako:
Na bočnim stranama konektora vidljivi su mali nedostaci. Ispravljaju se na sljedeći način: rupa ili pukotina se napuni sodom bikarbonom, a zatim 1-2 kapi superljepila. Ljepilo se trenutno stvrdnjava. Nakon 30 sekundi možete koristiti datoteku za obradu površine.
Osiguravamo bateriju iznutra bilo kojom dostupnom metodom. Koristio sam brtvilo; neki ljudi više vole pištolj za ljepilo.
Otvor priključka za punjenje će se kasnije prekriti gumenom kapicom.
Sastavljamo i omogućujemo:
Djela.
Ažurirano: Ako planirate spojiti nekoliko baterija paralelno, tada prije spajanja, kako biste izbjegli oštećenje potonjeg, potrebno je dovesti sve baterije na jedan EMF (jednostavni napon).
Zaključci: Troškovi u novcu su otprilike 100 rubalja i 2 sata vremena. Bateriju ne uzimam u obzir, koristio sam polumrtvu s velikim unutarnjim otporom. Dobivam svjetiljku koja radi. Postupci koje opisujem nisu lijek za sve; postoje i druge mogućnosti za modificiranje svjetiljki. Nisam prikazao indikaciju procesa punjenja/spremnosti na kućištu. Plavo/crveni LED sjaj vidljiv je kroz kućište.
Usput, ploča može imati bilo koji mini ili mikro USB konektor koji želite. Sve ovisi o dostupnosti potrebnih kabela. Između ostalog, pri ruci još uvijek imamo napajanje za punjenje olovnog akumulatora - dobro će ga negdje pričvrstiti.
Prednosti:
Lagan za rad, manja težina (iako je to beznačajna činjenica). Možete puniti na svakom dostupnom mjestu ako imate USB punjač ili računalo.
minusi:
Baterija se boji mraza, svjetlina je manja (za oko 10-15%) u odnosu na tvorničku verziju. Na kraju pražnjenja, svjetlina pada, vidljivo za oko. Da biste riješili ovaj problem, možete instalirati bateriju većeg kapaciteta (ili nekoliko njih).
