See ühendab paljusid žanre (liike), kuid meie linnas olid kõige levinumad punktid ja kaklused. Ja see tähendas, et nad pidid erinevates kohtades sageli olema pimedas (kanalisatsioonitorudest ja keldritest kuni mahajäetud tehaste ja töökodadeni). Tihti tuli olla kõrgusel või põlvini vees.
Ja oli ülimalt tüütu kõige otsustavamal hetkel kaotada mängu üks tähtsamaid asju, kaotada see valguskiir, mis aitas sul ööpimeduses hinnalisi koode ja märke otsida. Ma räägin taskulambist. Aja jooksul, mil ma mängin, suri rohkem kui üks helendav sõber erinevatel põhjustel (valmistatud on Hiina see, mida tahtsite): kukkudes kukkusid nad alla, uppusid, plast ei pidanud külmale vastu jne. Ja oli juhus, et taskulamp suri välja selle tõttu, et ma seda õigesti ei laadinud (aitäh tootjale, kes taskulambile vale juhise kirjutas). Lisaks ei erinenud 300–400 rubla maksvad seadmed suure jõudlusega, mis samuti ei meeldinud: need särasid kuni 200 Lm ja külma, sinise varjundiga valgust. Ma ei tahtnud kaubamärkidega katki minna ega ka välismaalt Hiina kolleege osta (tean meie Vene Posti, sattusin kokku). Üldiselt põlesin ma soovist ise CREEga sõbraks saada. Ja siis see algas!
Taskulambi esialgne vaade
Enne ja pärast tehtud tööd ühendage objektiivi alla
Skemaatiline joonis (joonistatud Paintiga, noh, ma ei oma disaineri kinnistuid)
Tulemus
Jälle skemaatiline joonis Paintist
Saadud radiaator (tänu kasvatajale ja failile)
Saab vastu
Nupp
Pea
Draiver ja LED
Pea pärast lõpetamist
Taskulamp
Tööl. Teisel külmema valgusega fotol hiina latern (võrdluseks)
Ohutuse ja pimedal ajal aktiivse tegevuse jätkamise tagamiseks vajab inimene kunstlikku valgustust. Ürginimesed jagasid pimeduse, süüdates puuoksi, siis tulid välja tõrvik ja petrooleumipliidi. Ja alles pärast seda, kui prantsuse leiutaja Georges Leklanshe leiutas 1866. aastal kaasaegse aku prototüübi ja 1879. aastal Thomson Edison hõõglambi, avanes David Meisellil 1896. aastal võimalus patenteerida esimene elektrilamp.
Sellest ajast peale pole uute taskulampide elektriskeemis midagi muutunud, kuni 1923. aastal leidis vene teadlane Oleg Vladimirovitš Losev seose ränikarbiidis oleva luminestsentsi ja p-n-siirde vahel ning 1990. aastal ei õnnestunud teadlastel luua suurema valgusvõimsusega LED-i. mis võimaldab vahetada hõõglampe. LED-ide kasutamine hõõglampide asemel võimaldas LED-ide väikese energiatarbimise tõttu mitmekordistada sama patareide ja akude mahutavusega taskulampide tööaega, suurendada taskulampide töökindlust ja kaotada praktiliselt kõik piirkonna piirangud. nende kasutamisest.
Fotol näha olev LED-taskulamp tuli minu juurde remonti kaebusega, et eelmisel päeval 3 dollari eest ostetud Hiina taskulamp Lentel GL01 ei sära, kuigi aku laetuse indikaator põleb.
Laterna väline uurimine jättis positiivse mulje. Kvaliteetne kere liist, mugav käepide ja lüliti. Majapidamisvõrku ühendamise pistiku vardad aku laadimiseks on tehtud sissetõmmatavateks, mis välistab vajaduse toitejuhet hoida.
Tähelepanu! Laterna lahtivõtmisel ja parandamisel, kui see on vooluvõrku ühendatud, tuleb olla ettevaatlik. Kaitsmata kehaosade puudutamine isoleerimata juhtmete ja osadega võib põhjustada elektrilöögi.
Kuigi taskulamp kuulus garantiiremondile, kuid meenutades minu jalutuskäike ebaõnnestunud elektriveekeetja garantiiremondi ajal (veekeetja oli kallis ja küttekeha põles selles ära, nii et oma kätega polnud võimalik seda parandada), Otsustasin ise remondi teha.
Esitulede lahtivõtmine oli lihtne. Piisab, kui keerate kaitseklaasi kinnitavat rõngast väikese nurga all vastupäeva ja tõmbate see ära, seejärel keerake paar kruvi lahti. Selgus, et rõngas on korpuse külge kinnitatud bajonettühendusega.
Pärast taskulambi korpuse ühe poole eemaldamist ilmus juurdepääs kõigile selle sõlmedele. Fotol vasakul on näha LED-idega trükkplaat, mille külge on kolme isekeermestava kruviga kinnitatud helkur (valgusreflektor). Keskel on tundmatute parameetritega must aku, seal on ainult klemmide polaarsuse märgistus. Akust paremal on laadija trükkplaat ja näit. Paremal on sissetõmmatavate varrastega toitepistik.
LED-e lähemalt uurides selgus, et kõikide LED-ide kristallide kiirgavatel pindadel olid mustad täpid ehk täpid. See, et taskulamp nende läbipõlemise tõttu ei sära, sai selgeks ka ilma LED-e multimeetriga kontrollimata.
Kahe LED-i kristallidel olid ka mustaks muutunud alad, mis on paigaldatud aku laadimise näidistahvlile taustvalgustuseks. LED-lampides ja lintides ütleb tavaliselt üks LED üles ja kaitsme rollis kaitseb see ülejäänud läbipõlemise eest. Ja laternas ütlesid kõik üheksa LED-i korraga üles. Aku pinge ei saanud tõusta väärtuseni, mis võiks LED-tulesid välja lülitada. Põhjuse väljaselgitamiseks tuli joonistada elektriskeem.
Laterna elektriahel koosneb kahest funktsionaalselt komplekteeritud osast. Lülitist SA1 vasakul asuv vooluringi osa täidab laadija funktsiooni. Ja lülitist paremal näidatud vooluringi osa annab sära.
Laadija töötab järgmiselt. 220 V majapidamisvõrgu pinge suunatakse voolu piiravasse kondensaatorisse C1, seejärel sillaalaldi, mis on kokku pandud dioodidele VD1-VD4. Alaldi annab aku klemmidele pinget. Takisti R1 tühjendab kondensaatorit pärast taskulambi pistiku võrgust eemaldamist. Seega on kondensaatori tühjenemisest tulenev elektrilöök välistatud juhul, kui pistiku kahe tihvti juhuslikult käsitsi puudutatakse.
Silla ülemise parempoolse dioodiga vastassuunas voolu piirava takistiga R2 jadamisi ühendatud LED HL1, nagu selgus, põleb pistiku võrku sisestamisel alati, isegi kui aku on vigane või vooluringist lahti ühendatud.
Töörežiimi lülitit SA1 kasutatakse üksikute LED-rühmade ühendamiseks akuga. Nagu skeemilt näha, selgub, et kui taskulamp on laadimiseks vooluvõrku ühendatud ja lüliti liugur on asendis 3 või 4, siis läheb akulaadija pinge ka LED-idele.
Kui inimene lülitab taskulambi sisse ja avastab, et see ei tööta, ning teadmata, et lüliti mootor peab olema välja lülitatud, mida taskulambi kasutusjuhendis pole mainitud, ühendab taskulambi taskulambiga. laadimiseks vooluvõrku, siis laadija väljundis oleva pinge tõusuga saavad LEDid arvutatust palju kõrgema pinge. LED-ide kaudu voolab rohkem voolu ja need põlevad läbi. Happeaku vananemisel pliiplaatide sulfiteerumise tõttu suureneb aku laadimispinge, mis toob kaasa ka LED-ide läbipõlemise.
Veel üks mind üllatanud vooluahela disain on seitsme LED-i paralleelühendus, mis on vastuvõetamatu, kuna isegi sama tüüpi LED-ide voolu-pinge omadused on erinevad ja seetõttu ei ole ka LED-e läbiv vool sama. Sel põhjusel võib takisti R4 väärtuse valimisel LED-ide kaudu voolava maksimaalse lubatud voolu põhjal üks neist üle koormata ja ebaõnnestuda ning see toob kaasa paralleelselt ühendatud LED-ide ülevoolu ja need ka läbi põlema.
Selgus, et laterna rikke põhjuseks olid selle elektriskeemi väljatöötajate tehtud vead. Lambi parandamiseks ja selle uuesti purunemise vältimiseks on vaja see uuesti teha, vahetades LED-id ja teha väiksemaid muudatusi elektriahelas.
Selleks, et aku laetuse indikaator annaks tegelikult märku selle laadimisest, peab HL1 LED olema akuga järjestikku sisse lülitatud. LED-i süttimiseks on vaja paar milliamprit voolu ja laadija väljundvool peaks olema umbes 100 mA.
Nende tingimuste tagamiseks piisab, kui HL1-R2 vooluahel vooluringist lahti ühendada punaste ristidega tähistatud kohtades ja paigaldada sellega paralleelselt täiendav takisti Rd nimiväärtusega 47 oomi võimsusega vähemalt 0,5 W. . Läbi Rd voolav laadimisvool tekitab sellel umbes 3 V suuruse pingelanguse, mis tagab indikaatori HL1 helendamiseks vajaliku voolu. Samal ajal tuleb HL1 ja Rd ühenduspunkt ühendada lüliti SA1 klemmiga 1. Sellisel lihtsal viisil välistatakse aku laadimise ajal EL1-EL10 LED-ide laadija pinge andmise võimalus.
EL3-EL10 LED-ide kaudu voolavate voolude suuruse võrdsustamiseks on vaja vooluringist välja jätta takisti R4 ja ühendada iga LED-iga järjestikku eraldi takisti 47-56 oomi.
Väiksed vooluringis tehtud muudatused suurendasid odava Hiina LED-taskulambi laetuse indikaatori teabesisaldust ja suurendasid oluliselt selle töökindlust. Loodan, et LED-lampide tootjad muudavad pärast selle artikli lugemist oma toodete elektriahelaid.
Pärast moderniseerimist sai elektriskeem sellisel kujul nagu ülaltoodud joonisel. Kui taskulampi on vaja pikka aega valgustada ja see ei nõua selle sära suurt heledust, saate lisaks paigaldada voolu piirava takisti R5, mille tõttu taskulambi tööaeg ilma laadimiseta kahekordistub.
Pärast lahtivõtmist peate kõigepealt taastama laterna töövõime ja seejärel tegelema moderniseerimisega.
LED-ide kontrollimine multimeetriga kinnitas nende rikkeid. Seetõttu tuli joota kõik LED-id ja jootekohalt eemaldada augud uute dioodide paigaldamiseks.
Välimuse järgi otsustades paigaldati tahvlile HL-508H seeria lampide LED-id läbimõõduga 5 mm. Saadaval olid sarnaste tehniliste omadustega lineaarsest LED-lambist HK5H4U tüüpi LED-id. Need tulid kasuks laterna parandamisel. LED-ide plaadile jootmisel tuleb meeles pidada polaarsuse jälgimist, anood tuleb ühendada aku või aku positiivse klemmiga.
Pärast LED-ide vahetamist ühendati PCB vooluringiga. Mõnede LED-ide heledus tänu ühisele voolu piiravale takistile erines mõnevõrra teistest. Selle puuduse kõrvaldamiseks on vaja eemaldada takisti R4 ja asendada see seitsme takistiga, sealhulgas järjestikku iga LED-iga.
Valgusdioodi optimaalset töörežiimi tagava takisti valimiseks mõõdeti LED-i läbiva voolu sõltuvust järjestikku ühendatud takistuse väärtusest pingel 3,6 V, mis on võrdne taskulambi aku pingega.
Lähtudes laterna kasutustingimustest (korteri elektrivarustuse katkestuste korral) ei olnud vaja suurt valgustugevust ja valgustusulatust, mistõttu valiti takisti nimiväärtusega 56 oomi. Sellise voolu piirava takistiga töötab LED valgusrežiimis ja energiatarve on ökonoomne. Kui soovite taskulambist maksimaalset heledust välja pigistada, peaksite kasutama takistit, nagu tabelist näha, nimiväärtusega 33 oomi ja tegema taskulambi kaks töörežiimi, lülitades sisse teise ühise voolu -piirav takisti (R5 diagrammil) nimiväärtusega 5,6 oomi.
Takisti jadamisi ühendamiseks iga LED-iga peate esmalt ette valmistama trükkplaadi. Selleks tuleb see lõigata ükskõik millisele igale LED-i jaoks sobivale voolu kandvale rajale ja teha täiendavad kontaktpadjad. Plaadil olevad voolu kandvad rajad on kaitstud lakikihiga, mis tuleb noateraga vaseks kraapida, nagu fotol. Seejärel tina paljad kontaktpadjad joodisega.
Parem ja mugavam on takistite paigaldamiseks ette valmistada trükkplaat ja need jootma, kui plaat on kinnitatud tavalisele helkurile. Sel juhul LED-läätsede pind ei kriimustu ja sellega on mugavam töötada.
Dioodiplaadi ühendamine pärast remonti ja moderniseerimist taskulambi akuga näitas piisavat valgustust ja kõigi LED-ide heledust.
Mul ei olnud aega eelmist lampi parandada, kuna teine läks sama rikkega remonti. Ma ei leidnud taskulambi korpuselt teavet tootja ja tehniliste omaduste kohta, kuid tootja käekirja ja rikke põhjuse järgi otsustades on tootja sama, Hiina Lentel.
Taskulambi korpusel ja patareil oleva kuupäeva järgi oli võimalik tuvastada, et taskulamp oli juba neli aastat vana ja selle omaniku sõnul töötas taskulamp laitmatult. Ilmselgelt pidas taskulamp kaua vastu tänu hoiatussildile "Ära lülita laadimise ajal sisse!" hingedega kaanel, mis sulgeb pesa, millesse on peidetud pistik taskulambi ühendamiseks vooluvõrku aku laadimiseks.
Selles taskulambi mudelis on LED-id vastavalt reeglitele vooluringis, igaühega on paigaldatud järjestikku 33-oomine takisti. Takisti väärtust on lihtne veebikalkulaatori abil värvikoodiga välja selgitada. Multimeetriga kontrollides selgus, et kõik LEDid on vigased, ka takistid osutusid lahtiseks.
Valgusdioodide rikke põhjuse analüüs näitas, et happeaku plaatide sulfatsiooni tõttu suurenes selle sisetakistus ja selle tulemusena tõusis laadimispinge mitu korda. Laadimise ajal lülitati taskulamp sisse, LED-ide ja takistite vool ületas piiri, mis viis nende rikkeni. Pidin välja vahetama mitte ainult LEDid, vaid ka kõik takistid. Lähtudes ülaltoodud taskulambi töötingimustest, valiti asendamiseks takistid nimiväärtusega 47 oomi. Igat tüüpi LED-i takisti väärtust saab arvutada veebikalkulaatori abil.
Taskulamp on remonditud ja võite hakata tegema muudatusi aku laetuse indikaatori ahelas. Selleks on vaja lõigata laadija ja näidu trükkplaadil rada nii, et LED-poolne kett HL1-R2 oleks vooluringist lahti ühendatud.
Pliiaku AGM aku viidi sügavtühjenemiseni ja katse seda tavalise laadijaga laadida ei toonud edu. Pidin akut laadima statsionaarse toiteallika abil, mille funktsioon oli koormusvoolu piiramine. Akule pandi 30 V pinge, kusjuures esimesel hetkel kulutas see vaid paar mA voolu. Aja jooksul hakkas vool suurenema ja tõusis mõne tunni pärast 100 mA-ni. Pärast täislaadimist paigaldati aku taskulampi.
Sügavalt tühjenenud AGM-pliiakude laadimine pikaajalise kõrgendatud pingega ladustamise tulemusena võimaldab neil taastada oma jõudluse. Meetodit olen katsetanud AGM-akude peal rohkem kui tosin korda. Uued akud, mis ei taha laadida tavaliste laadijatega, laaditakse pidevast allikast 30 V pingega, taastatakse peaaegu algse võimsusega.
Aku tühjenes mitu korda taskulambi töörežiimis sisselülitamisega ja laaditi tavalise laadija abil. Mõõdetud laadimisvool oli 123 mA, aku klemmide pingega 6,9 V. Kahjuks oli aku kulunud ja sellest piisas taskulambi töötamiseks 2 tundi. See tähendab, et aku maht oli umbes 0,2 Ah ja taskulambi pikaajaliseks kasutamiseks on vaja see välja vahetada.
PCB HL1-R2 vooluahel oli hästi paigutatud ja ainult ühe voolu kandva raja lõikamiseks kulus nurk, nagu fotol. Lõikelaius peab olema vähemalt 1 mm. Takisti väärtuse arvutamine ja kontrollimine praktikas näitas, et aku laadimisnäidiku stabiilseks tööks on vaja takistit nimiväärtusega 47 oomi võimsusega vähemalt 0,5 W.
Fotol on joodetud voolu piirava takistiga trükkplaat. Pärast sellist täpsustamist süttib aku laetuse indikaator ainult siis, kui akut tegelikult laetakse.
Lampide remondi ja moderniseerimise lõpuleviimiseks on vaja lülitite klemmide juhtmed jootma.
Parandatud lampide mudelites kasutatakse sisselülitamiseks neljaasendilist liuglülitit. Ülaltoodud foto keskmine järeldus on üldine. Kui lüliti liugur on kõige vasakpoolsemas asendis, on ühine väljund ühendatud lüliti vasakpoolse väljundiga. Lülitusmootori liigutamisel vasakpoolsest äärmisest asendist üks asend paremale ühendatakse selle ühine väljund teise väljundiga ning mootori edasiviimisel järjestikku 4 ja 5 väljundiga.
Keskmise ühise klemmi külge (vt ülaltoodud fotot) peate jootma aku positiivsest klemmist tuleva juhtme. Seega on võimalik aku ühendada laadija või LED-idega. Esimesse väljundisse saab jootma LED-idega põhiplaadilt tuleva juhtme ning teise väljundisse saab jootma 5,6-oomise voolupiirava takisti R5, mis võimaldab taskulambi energiasäästurežiimile lülitada. Jootke laadijast tulev juhe kõige parempoolsemasse klemmi. Seega on aku laadimise ajal taskulampi võimatu sisse lülitada.
Remonti tuli veel üks koopia Hiinas toodetud LED-lampide seeriast nimega Photon PB-0303 LED prožektor. Taskulamp ei reageerinud toitenupu vajutamisele, katse taskulambi akut laadija abil laadida ei toonud edu.
Taskulamp on võimas, kallis, maksab umbes 20 dollarit. Tootja sõnul ulatub taskulambi valgusvoog 200 meetrini, korpus on valmistatud löögikindlast ABS-plastikust, komplektis on eraldi laadija ja õlarihm.
Photon LED-taskulambil on hea hooldatavus. Elektriahelale juurdepääsu saamiseks piisab, kui keerata lahti kaitseklaasi hoidev plastrõngas, keerates rõngast LED-ide vaatamisel vastupäeva.
Mis tahes elektriseadme parandamisel algab tõrkeotsing alati toiteallikast. Seetõttu oli esimene samm happeaku klemmide pinge mõõtmine režiimis sisse lülitatud multimeetri abil. See oli 4,4 V asemel 2,3 V. Aku oli täiesti tühi.
Laadija ühendamisel aku klemmide pinge ei muutunud, ilmnes, et laadija ei tööta. Taskulampi kasutati kuni aku täieliku tühjenemiseni ja seejärel ei kasutatud seda pikka aega, mis viis aku sügavale tühjenemiseni.
Jääb üle kontrollida LED-ide ja muude elementide tervist. Selleks oli vaja eemaldada helkur, mille jaoks keerati lahti kuus isekeermestavat kruvi. Trükkplaadil oli ainult kolm LED-i, kiip (mikroskeem) tilga kujul, transistor ja diood.
Plaadist ja akust läks käepidemesse viis juhet. Nende seose mõistmiseks oli vaja see lahti võtta. Selleks peate Phillipsi kruvikeerajaga lahti keerama laterna sees olevad kaks kruvi, mis asusid selle augu kõrval, kuhu juhtmed läksid.
Lambi käepideme korpusest eemaldamiseks tuleb see kinnituskruvidest eemale viia. Seda tuleb teha ettevaatlikult, et mitte juhtmeid plaadi küljest lahti rebida.
Nagu selgus, polnud pastakas elektroonilisi elemente. Taskulambi sisse-/väljalülitusnupu väljunditesse joodeti kaks valget juhet ja ülejäänud laadija ühendamiseks mõeldud pistiku külge. Pistiku 1. väljundisse (nummerdamine tingimuslik) oli joodetud punane juhe, mis joodeti teise otsaga trükkplaadi positiivsesse sisendisse. Teisele kontaktile oli joodetud sini-valge juht, mis teise otsaga joodeti trükkplaadi miinuspadja külge. Klemmile 3 joodeti roheline juhe, mille teine ots oli joodetud aku miinusklemmi külge.
Olles tegelenud käepidemesse peidetud juhtmetega, saate joonistada Photon taskulambi elektriskeemi.
GB1 aku miinusklemmilt antakse pinge pistiku X1 klemmile 3 ja seejärel selle viigust 2 läbi sini-valge juhtme trükkplaadile.
Pistik X1 on konstrueeritud nii, et kui laadija pistik pole sellesse sisestatud, on kontaktid 2 ja 3 omavahel ühendatud. Kui pistik on sisestatud, on kontaktid 2 ja 3 lahti ühendatud. Seega on ette nähtud vooluahela elektroonilise osa automaatne lahtiühendamine laadijast, mis välistab võimaluse taskulampi kogemata aku laadimise ajal sisse lülitada.
Aku GB1 positiivsest klemmist antakse pinge D1-le (kiip-kiip) ja S8550 tüüpi bipolaarse transistori emitterile. CHIP täidab ainult päästiku funktsiooni, mis võimaldab nupul lülitada sisse või välja EL LED-ide kuma (⌀8 mm, helendav värv - valge, võimsus 0,5 W, voolutarve 100 mA, pingelangus 3 V.) ilma fikseerimiseta. Kui vajutate esmakordselt D1 kiibilt S1 nuppu, rakendatakse transistori Q1 alusele positiivne pinge, see avaneb ja LED-idele EL1-EL3 antakse toitepinge, lamp süttib. Nupu S1 uuesti vajutamisel transistor sulgub ja lamp kustub.
Tehnilisest küljest on selline vooluahela lahendus kirjaoskamatu, kuna see suurendab taskulambi maksumust, vähendab selle töökindlust ja lisaks kaob Q1 transistori pingelanguse tõttu kuni 20% aku mahust. ristmik. Selline vooluahela disain on õigustatud, kui on võimalik reguleerida valgusvihu heledust. Selles mudelis piisas nupu asemel mehaanilise lüliti panemisest.
Üllatav oli see, et skeemis on EL1-EL3 LED-id ühendatud akuga paralleelselt nagu hõõglambid, ilma voolu piiravate elementideta. Selle tulemusena läbib sisselülitamisel LED-e vool, mille väärtust piirab ainult aku sisemine takistus ja kui see on täielikult laetud, võib vool ületada LED-ide jaoks lubatud piiri, mis viib nende ebaõnnestumisele.
Voolu piirava funktsiooniga välise toiteallika mikroskeemi, transistori ja LED-ide töökorra kontrollimiseks rakendati 4,4 V alalispinge polaarsusega otse trükkplaadi toiteviigudele. Voolu piirväärtuseks määrati 0,5 A.
Pärast toitenupu vajutamist süttisid LED-id. Pärast uuesti vajutamist läksid nad välja. Valgusdioodid ja transistoriga mikroskeem osutusid töökõlbulikuks. Jääb üle tegeleda aku ja laadijaga.
Kuna 1,7 A võimsusega happeaku sai täiesti tühjaks ja tavaline laadija oli vigane, otsustasin seda laadida statsionaarsest toiteallikast. Laadimiseks mõeldud aku ühendamisel toiteallikaga, mille pinge on 9 V, oli laadimisvool alla 1 mA. Pinge tõsteti 30 V-ni - vool tõusis 5 mA-ni ja tunni pärast selle pinge all oli see juba 44 mA. Edasi langes pinge 12 V-ni, vool langes 7 mA-ni. Pärast 12-tunnist aku laadimist 12 V pingega tõusis vool 100 mA-ni ja selle vooluga laeti akut 15 tundi.
Aku korpuse temperatuur oli normi piires, mis viitas sellele, et laadimisvoolu ei kasutatud mitte soojuse tekitamiseks, vaid energia salvestamiseks. Pärast aku laadimist ja vooluringi lõpetamist, mida arutatakse allpool, viidi läbi testid. Taastatud akuga taskulamp põles pidevalt 16 tundi, misjärel hakkas valgusvihu heledus langema ja seetõttu see välja lülitati.
Eespool kirjeldatud meetodit kasutades pidin korduvalt taastama sügavtühjenevate väikesemahuliste happeakude jõudlust. Nagu praktika on näidanud, kuuluvad taaskasutamisele ainult hooldatavad akud, mis on mõnda aega unustatud. Ressursi ammendanud happeakusid ei saa taastada.
Pinge mõõtmine multimeetriga laadija väljundpistiku kontaktidel näitas selle puudumist.
Adapteri korpusele kleebitud kleebise järgi otsustades oli tegemist toiteplokiga, mis väljastab stabiliseerimata konstantset pinget 12 V maksimaalse koormusvooluga 0,5 A. Elektriahelas polnud elemente, mis piirasid laadimisvoolu suurust, seega tekkis küsimus, miks laadija kasutas tavalist toiteallikat?
Adapteri avamisel tekkis iseloomulik põlenud elektrijuhtmestiku lõhn, mis viitas trafo mähise läbipõlemisele.
Trafo primaarmähise järjepidevus näitas, et see oli avatud. Pärast trafo primaarmähist isoleeriva lindi esimese kihi lõikamist leiti termokaitse, mis on ette nähtud reageerimistemperatuurile 130 °C. Test näitas, et vigased olid nii primaarmähis kui ka termokaitse.
Adapteri parandamine ei olnud majanduslikult otstarbekas, kuna tuli ümber kerida trafo primaarmähis ja paigaldada uus soojuskaitse. Asendasin sarnase vastu, mis oli käepärast, alalispingega 9 V. Painduv juhe koos pistikuga tuli joota läbipõlenud adapterist.
Fotol on Photon LED taskulambi läbipõlenud toiteploki (adapteri) elektriskeemi joonis. Asendusadapter pandi kokku sama skeemi järgi, ainult väljundpingega 9 V. Sellest pingest piisab täiesti vajaliku aku laadimisvoolu tagamiseks 4,4 V pingega.
Huvi pärast ühendasin taskulambi uue toiteallikaga ja mõõtsin laadimisvoolu. Selle väärtus oli 620 mA ja see on pingel 9 V. 12 V pingel oli vool umbes 900 mA, ületades oluliselt adapteri koormustaluvust ja soovitatavat aku laadimisvoolu. Sel põhjusel põles trafo primaarmähis ülekuumenemisest läbi.
Skeemitehniliste rikkumiste kõrvaldamiseks, et tagada töökindel ja pikaajaline töö, tehti muudatused lambi vooluringis ja viimistleti trükkplaat.
Fotol on teisendatud LED-lambi "Photon" elektriskeem. Sinise värviga on näidatud täiendavalt paigaldatud raadioelemendid. Takisti R2 piirab aku laadimisvoolu 120 mA-ni. Laadimisvoolu suurendamiseks peate takisti väärtust vähendama. Takistid R3-R5 piiravad ja ühtlustavad LED-ide EL1-EL3 läbivat voolu, kui taskulamp on sisse lülitatud. Aku laadimise protsessi näitamiseks on paigaldatud järjestikku ühendatud voolu piirava takistiga R1 LED EL4, kuna taskulambi arendajad selle eest ei hoolitsenud.
Voolu piiravate takistite paigaldamiseks plaadile lõigati trükitud rajad, nagu fotol näidatud. Laadimisvoolu piirav takisti R2 joodeti ühest otsast kontaktplaadi külge, mille külge oli eelnevalt joodetud laadija plussjuhe ja joodetud juhe takisti teise klemmi külge. Sama kontaktplaadi külge oli joodetud lisajuhe (pildil kollane), mis on mõeldud aku laadimisnäidiku ühendamiseks.
Takisti R1 ja indikaator-LED EL4 asetati taskulambi käepidemesse, laadija X1 pistiku kõrvale. LED-i anoodjuhe joodeti pistiku X1 viigu 1 külge ja teise tihvti, LED-i katoodiga, voolu piirav takisti R1. Takisti teise väljundi külge (fotol kollane) joodeti juhe, mis ühendas selle takisti R2 väljundiga, joodeti trükkplaadi külge. Takisti R2 sai paigaldamise hõlbustamiseks panna ka taskulambi käepidemesse, aga kuna see laadimisel kuumeneb, siis otsustasin selle paigutada vabamasse kohta.
Ahela lõpetamisel kasutati MLT tüüpi takisteid võimsusega 0,25 W, välja arvatud R2, mis on ette nähtud 0,5 W jaoks. EL4 LED sobib igat tüüpi ja värvi säraga.
See foto näitab laadimisnäidiku tööd aku laadimise ajal. Indikaatori paigaldamine võimaldas mitte ainult jälgida aku laadimise protsessi, vaid ka kontrollida pinge olemasolu võrgus, toiteallika töökindlust ja selle ühendamise töökindlust.
Kui ootamatult ebaõnnestub CHIP - spetsiaalne märgistamata mikroskeem Photon LED-lambis vms, mis on kokku pandud sarnase skeemi järgi, siis saab lambi jõudluse taastamiseks selle edukalt asendada mehaanilise lülitiga.
Selleks eemaldage plaadilt D1 kiip ja transistori võtme Q1 asemel ühendage tavaline mehaaniline lüliti, nagu on näidatud ülaltoodud elektriskeemil. Lambi korpusel oleva lüliti saab paigaldada S1 nupu asemele või muusse sobivasse kohta.
Smartbuy Colorado LED-taskulamp lõpetas sisselülitamise, kuigi kolm AAA patareid paigaldati koos uutega.
Veekindel ümbris oli valmistatud anodeeritud alumiiniumisulamist, pikkusega 12 cm Taskulamp nägi stiilne välja ja seda oli lihtne kasutada.
Iga elektriseadme remont algab toiteallika kontrollimisega, seetõttu tuleks hoolimata asjaolust, et taskulambisse paigaldati uued patareid, remonti alustama nende kontrollimisega. Smartbuy taskulambis on patareid paigaldatud spetsiaalsesse konteinerisse, milles need ühendatakse džemprite abil järjestikku. Taskulambi patareidele juurdepääsu saamiseks peate selle lahti võtma, keerates tagakaant vastupäeva.
Patareid tuleb paigaldada mahutisse, järgides sellel märgitud polaarsust. Polaarsus on märgitud ka anumale, nii et see tuleb sisestada lambi korpusesse selle küljega, millele on paigaldatud “+” märk.
Kõigepealt peate visuaalselt kontrollima kõiki konteineri kontakte. Kui neil on oksiidijälgi, siis tuleb kontaktid liivapaberiga läikima puhastada või oksiid noateraga maha kraapida. Kontaktide uuesti oksüdeerumise vältimiseks võib neid määrida õhukese kihiga mis tahes masinaõliga.
Järgmiseks tuleb kontrollida akude sobivust. Selleks, puudutades alalispinge mõõtmise režiimis oleva multimeetri sonde, on vaja mõõta pinget mahuti kontaktidel. Kolm akut on ühendatud järjestikku ja igaüks neist peab tootma pinget 1,5 V, seetõttu peab pinge konteineri klemmidel olema 4,5 V.
Kui pinge on ettenähtust väiksem, siis tuleb kontrollida konteineris olevate patareide õiget polaarsust ja mõõta igaühe pinget eraldi. Võib-olla ainult üks neist istus maha.
Kui patareidega on kõik korras, peate sisestama anuma lambi korpusesse, jälgides polaarsust, pingutama katet ja kontrollima selle toimivust. Sel juhul tuleb tähelepanu pöörata kaanes olevale vedrule, mille kaudu edastatakse toitepinge lambi korpusele ja sealt otse LED-idele. Selle otsapinnal ei tohiks olla korrosiooni märke.
Kui patareid on korralikud ja kontaktid puhtad, aga LED-id ei paista, siis tuleb lülitit kontrollida.
Smartbuy Colorado taskulambil on kaheasendiline suletud surunupplüliti, mis lühistab akupaagi positiivsest klemmist tuleva juhtme. Nupu esmakordsel vajutamisel selle kontaktid sulguvad ja uuesti vajutamisel avaneb.
Kuna taskulambisse on paigaldatud patareid, saate lülitit kontrollida ka voltmeetri režiimis sisse lülitatud multimeetri abil. Selleks peate seda pöörama vastupäeva, kui vaatate LED-e, keerake selle esiosa lahti ja asetage see kõrvale. Järgmisena puudutage ühe multimeetri sondiga taskulambi korpust ja teisega kontakti, mis asub fotol näidatud plastosa sügaval keskel.
Voltmeeter peaks näitama pinget 4,5 V. Kui pinget pole, vajutage lülitusnuppu. Kui see on õige, ilmub pinge. Vastasel juhul tuleb lüliti parandada.
Kui otsingu eelmistes etappides ei olnud riket võimalik tuvastada, siis on järgmises etapis vaja kontrollida LED-idega tahvlile toitepinget varustavate kontaktide töökindlust, nende jootmise ja hooldatavuse usaldusväärsust.
Trükkplaat koos sellesse joodetud LED-idega kinnitatakse lambi peaossa terasest vedruga rõnga abil, mille kaudu antakse samaaegselt toitepinge LED-idele akukonteineri miinusklemmist läbi. lambi korpus. Fotol on rõngas näidatud küljelt, millega see trükkplaati vajutab.
Kinnitusrõngas on fikseeritud üsna kindlalt ning selle eemaldamine õnnestus vaid fotol kujutatud seadme abil. Sellist konksu saab oma kätega terasribast painutada.
Pärast kinnitusrõnga eemaldamist sai valgusdioodidega trükkplaat, mis on fotol näha, kerge vaevaga lambipea küljest eemaldada. Kohe hakkas silma voolu piiravate takistite puudumine, kõik 14 LED-i olid ühendatud paralleelselt ja läbi lüliti otse akudele. LED-ide ühendamine otse akuga on vastuvõetamatu, kuna LED-ide kaudu voolava vooluhulka piirab ainult akude sisetakistus ja see võib LED-e kahjustada. Parimal juhul vähendab see oluliselt nende eluiga.
Kuna taskulambis olid kõik LEDid paralleelselt ühendatud, siis takistuse mõõtmise režiimis sisse lülitatud multimeetriga neid kontrollida ei saanud. Seetõttu rakendati trükkplaadile välisest allikast alalisvoolu toitepinge 4,5 V voolupiiranguga kuni 200 mA. Kõik LED-id põlesid. Selgus, et taskulambi rike oli tingitud trükkplaadi halvast kontaktist kinnitusrõngaga.
Huvi pärast mõõtsin LED-ide voolutarbimist patareidelt, kui need olid sisse lülitatud ilma voolu piirava takistita.
Vool oli üle 627 mA. Taskulamp on varustatud HL-508H tüüpi LED-idega, mille töövool ei tohiks ületada 20 mA. Paralleelselt on ühendatud 14 LED-i, seetõttu ei tohiks koguvoolutarve ületada 280 mA. Seega ületas LED-e läbiv vool nimivoolu rohkem kui kahekordselt.
Selline LED-ide sunnitud töörežiim on vastuvõetamatu, kuna see viib kristalli ülekuumenemiseni ja selle tulemusena LED-ide enneaegse rikkeni. Täiendav puudus on akude kiire tühjenemine. Kui LED-id varem läbi ei põle, piisab neist mitte rohkem kui tunniks tööks.
Taskulambi konstruktsioon ei võimaldanud voolu piiravaid takisteid iga LED-iga järjestikku jootma, mistõttu pidin paigaldama ühe ühise takisti kõikide LED-ide jaoks. Takisti väärtus tuli katseliselt määrata. Selleks toideti taskulampi tavaliste patareidega ja 5,1-oomise takistiga ühendati positiivsesse juhtmekatkesse ampermeeter. Vool oli umbes 200 mA. 8,2-oomise takisti paigaldamisel oli voolutarve 160 mA, mis, nagu test näitas, on täiesti piisav hea valgustuse jaoks vähemalt 5 meetri kaugusel. Puudutades takisti ei kuumene, seega sobib igasugune võimsus.
Pärast uuringut selgus, et taskulambi usaldusväärseks ja vastupidavaks tööks on vaja täiendavalt paigaldada voolu piirav takisti ja dubleerida trükkplaadi ühendus LED-idega ja kinnitusrõngas täiendava juhtmega.
Kui varem oli vaja, et trükkplaadi miinussiin puudutaks lambi korpust, siis takisti paigaldamisega seoses tuli kontakt välistada. Selleks maastati trükkplaadilt kogu selle ümbermõõdu ulatuses, voolu kandvate rööbaste küljelt, nõelviili abil nurk.
Et kinnitusrõngas trükkplaadi kinnitamisel voolu kandvate rööbaste vastu ei puutuks, liimiti sellele neli umbes kahe millimeetri paksust kummiisolaatorit Moment-liimiga, nagu fotol näha. Isolaatoreid saab valmistada mis tahes dielektrilisest materjalist, näiteks plastist või raskest papist.
Takisti joodeti eelnevalt kinnitusrõnga külge ja traadijupp joodeti trükkplaadi äärmise raja külge. Juhile pandi isoleertoru ja seejärel joodeti juhe takisti teise klemmi külge.
Pärast taskulambi lihtsat isetegemise uuendamist hakkas see stabiilselt sisse lülituma ja valgusvihk valgustab hästi objekte rohkem kui kaheksa meetri kaugusel. Lisaks on aku tööiga rohkem kui kolmekordistunud ning LED-ide töökindlus on kordades kasvanud.
Remonditud Hiina LED-tulede rikete põhjuste analüüs näitas, et need kõik ebaõnnestusid kirjaoskamatult projekteeritud elektriahelate tõttu. Jääb vaid välja selgitada, kas seda tehti tahtlikult komponentide säästmiseks ja taskulampide eluea lühendamiseks (et rohkem inimesi ostaks uusi) või arendajate kirjaoskamatuse tõttu. Ma kaldun esimese oletuse poole.
Sain remondiks sisseehitatud happeakuga taskulambi ühelt Hiina tootjalt kaubamärgiga RED. Laternas oli kaks kiirgajat: - kitsa kiire kujul oleva ja hajutatud valgust kiirgava kiirega.
Fotol on väljanägemine taskulambist RED 110. Taskulamp meeldis mulle kohe. Mugav kehakuju, kaks töörežiimi, aas kaela riputamiseks, ülestõstetav pistik vooluvõrku ühendamiseks laadimiseks. Laternas paistis hajutatud valgusdioodide lõik, kuid kitsas valgusvihk mitte.
Remondiks keerati esmalt lahti helkurit kinnitav must rõngas ning seejärel keerati aasa piirkonnas üks isekeermestav kruvi. Keha jaguneb kergesti kaheks pooleks. Kõik osad kinnitati isekeermestavate kruvide külge ja neid oli lihtne eemaldada.
Laadija ahel tehti klassikalise skeemi järgi. Võrgust viidi pinge läbi voolu piirava kondensaatori võimsusega 1 μF neljast dioodist koosnevale alaldisillale ja seejärel aku klemmidele. Aku pinge rakendati kitsa valgusvihuga LED-ile läbi 460-oomise voolu piirava takisti.
Kõik osad paigaldati ühepoolsele trükkplaadile. Juhtmed joodeti otse patjade külge. Trükkplaadi välimus on näidatud fotol.
Paralleelselt ühendati 10 küljetule LED-i. Toitepinge toideti neile läbi ühise voolu piirava takisti 3R3 (3,3 oomi), kuigi reeglite kohaselt tuleb iga LED-i jaoks paigaldada eraldi takisti.
Kitsa valgusvihuga LED-i väline uurimine defekte ei tuvastanud. Kui akust toideti taskulambi lüliti kaudu, oli LED-i klemmidel pinge ja see kuumenes. Selgus, et kristall on katki ja seda kinnitas ka multimeeter. Sondide mis tahes ühendamisel LED-klemmidega oli takistus 46 oomi. LED oli defektne ja vajas väljavahetamist.
Mugavuse huvides joodeti juhtmed LED-plaadilt. Pärast LED-i juhtmete joodist vabastamist selgus, et LED-i hoidis kindlalt kogu trükkplaadi tagakülje tasapind. Selle eraldamiseks pidin tahvli töölaua templitesse kinnitama. Järgmisena asetage noa terav ots LED-i ja tahvli ristumiskohta ja lööge haamriga kergelt vastu noa käepidet. LED põrkas välja.
LED-korpuse märgistus, nagu tavaliselt, puudus. Seetõttu oli vaja kindlaks määrata selle parameetrid ja valida asendamiseks sobiv. Valgusdioodi üldmõõtmete, aku pinge ja voolu piirava takisti väärtuse põhjal tehti kindlaks, et asendamiseks sobib 1 W LED (vool 350 mA, pingelangus 3 V). "Populaarsete SMD LED-i parameetrite viitetabelist" valiti remondiks valge LED6000Am1W-A120 LED.
Trükkplaat, millele LED on paigaldatud, on valmistatud alumiiniumist ja samal ajal eemaldab LED-ilt soojust. Seetõttu on selle paigaldamisel vaja tagada hea termiline kontakt tänu LED-i tagumise tasapinna tihedale sobivusele trükkplaadile. Selleks kanti enne tihendamist pindade kokkupuutepunktidele termopasta, mida kasutatakse arvutiprotsessorile radiaatori paigaldamisel.
Selleks, et tagada LED-tasapinna liibumine tahvlile, tuleb see esmalt tasapinnale panna ja juhtmeid kergelt üles painutada, et need eemalduksid tasapinnast 0,5 mm võrra. Järgmiseks tina juhtmed joodisega, määri peale termopasta ja paigalda LED plaadile. Järgmiseks suruge see vastu plaati (seda on mugav teha kruvikeerajaga eemaldatud otsaga) ja soojendage juhtmeid jootekolviga. Järgmisena eemaldage kruvikeeraja, suruge see noaga väljundi paindes plaadile ja soojendage jootekolbiga. Pärast jooteaine kõvenemist eemaldage nuga. Juhtmete vedruomaduste tõttu surutakse LED tihedalt vastu plaati.
LED-i paigaldamisel tuleb jälgida polaarsust. Tõsi, sel juhul on vea tegemisel võimalik pinge toitejuhtmeid vahetada. LED on joodetud ja saab kontrollida selle tööd ning mõõta voolutarbimist ja pingelangust.
LED-i läbiv vool oli 250 mA, pingelangus 3,2 V. Siit voolutarve (peate voolu pingega korrutama) oli 0,8 W. LED-i töövoolu oli võimalik suurendada, vähendades takistust 460 oomini, kuid ma ei teinud seda, kuna heledus oli piisav. Kuid LED töötab kergemal režiimil, soojeneb vähem ja taskulambi tööaeg ühe laadimisega pikeneb.
Tund aega töötanud LED-i kütte kontrollimine näitas tõhusat soojuse hajumist. Ta soojendas temperatuurini mitte üle 45 ° C. Merekatsed näitasid piisavat valgustusulatust pimedas, üle 30 meetri.
LED-taskulambis rikki läinud happeaku saab asendada sarnase happeakuga, aga ka AA või AAA suurusega liitiumioon- (Li-ion) või nikkel-metallhüdriid (Ni-MH) akudega.
Remonditud Hiina laternatesse paigaldati erinevate mõõtmetega ilma märgistuseta pliiakud AGM-akud pingega 3,6 V. Nende akude mahutavus on arvutuse järgi 1,2-2 Ah.
Müügil leiate sarnase Venemaa tootja happeaku UPS 4V 1Ah Delta DT 401 jaoks, mille väljundpinge on 4 V mahutavusega 1 Ah, mis maksab paar dollarit. Selle asendamine on üsna lihtne, jälgides polaarsust, jootke kaks juhet.
Head päeva kõigile. Esitan avalikkusele kodus valmistatud LED-taskulampi "lähivõitlus" otseses ja ülekantud tähenduses. Tänu kasutatud optikale annab taskulamp lähedal laia ühtlase valgustuspunkti ning üsna suur kaal (330 grammi koos akuga) võimaldab seda kasutada enesekaitserelvana. Mutrikujuline teravate servadega tagumik võimaldab taskulampi kasutada omamoodi kubotaanina. Laterna korpus on valmistatud messingist santehnilistest armatuuridest (Minu isa on torumees ja osa jäi peale remonti alles). 
] Cree XML neutraalne LED tärnil
Praegune draiveri 5 režiimi: Hi (1200 mA), keskmine (600 mA), Lo (100 mA), strobo, SOS
Optika: hajuti 60-80 kraadi.
Aku: 18650
Kogu optilis-elektriline osa osteti ühest Venemaa veebipoest, linki ma ei anna, ma ei tea, kas see on võimalik või mitte. Hiina ressurssidel saab ilmselt odavamalt, aga mulle sobib niikuinii kõik, pealegi on pood end tõestanud, osta saab peaaegu jaemüügist ja tugi on live-foorumi näol, kust saab nõu küsida.
Keha jaoks vajate:
Pikendus 100mm -1\2 välis- ja sisekeere (n.r. ja v.r.).
Üleminekuühendus 3\4 v.r. - 1\2 v.r.
Pistik 1\2 N.R.
Futorka 1\2 n.r. - 3\8 v.r.
Laterna mõõdud: laius-35mm (kõige laiemas kohas), pikkus-150mm.
Taskulambi kaal: 330g, ilma akuta-270g.
Kõikide materjalide kogumaksumus on umbes 800-1000 rubla. 
Kokkupanek:
Kõigepealt puurime pistikusse paar auku, et juhtmestik LED-ilt läbi viia. 
Liimime soojust juhtiva liimi või hermeetikuga pistikule LED-iga “tähe” (kasutasin Done Deal vasega autotihendit-tihendit), jootme juhtmed. 
Teisest küljest asetame draiveri, mille külge joodetakse juhtmed LED-ist, jootme draiveri velg-miinus pistiku serva külge). 
Kruvime selle laiast küljest lõpuni adapterisse.
Panime optika hermeetikule, just see hajuti istub siduris lihtsalt suurepäraselt. 
Pikenduse juures saagisime väliskeere pooleks. Leivaplaadist tehti 2 ringi, üks asetatakse pikendusjuhtme mahasaetud keerme otsa ja surutakse vastu juhi keskmist positiivset plaastrit, teine ring pikendusjuhtme sees toimib positiivse kontaktina aku. 
Ühendame need juhtmega kokku ja jootme. Paigaldame futorkasse sobiva nupu, minu puhul väikese suurusega lüliti. 
Jootme futorkale ühe väljundi, teise jootme vedru (negatiivne kontakt akuga). Üldiselt osutus voolukatkestus läbi miinuse, nii et te ei tohiks kasutada akut, mille kest on kahjustatud, vastasel juhul särab taskulamp sõltumata nupust. Futorkasse puuriti auk rõnga jaoks (mul on joodetud M5 kasvataja) kaelapaela jaoks.
Hõõgumisaeg 18650 akuga (2400mAh vähemalt kirjas nii peal) on maksimaalse heledusega umbes pool tundi koos edasise heleduse vähenemisega. Laterna soojenemine on umbes 45-50 kraadi, kui seda käes hoida ja sellega ringi käia. Laual lamades soojenes umbes 60 kraadini, üldiselt oli käsi palav, tahtsin ära visata. Minimaalse heledusega üle 14 tunni (mul ei jätkunud enam kannatust laternat põletada). Ma pole seda veel keskmise heledusega katsetanud.
Plussid ja võimalikud muudatused:
1. Kõige olulisem pluss on moraalne rahulolu isetegemise seadmest.
2. Laterna täieliku tihendamise võimalus.
3. Vastupidav korpus.
4. Objektiivi vahetamise võimalus piirjoont imiteeriva optika vastu nagu autol keskmisel, mis võimaldab kasutada lampi jalgratta esitulena.
5. Patarei asemel on võimalik kasutada AA patareisid. Selleks on vaja 150 mm toru (parem on ka messing), millel on 1/2 väliskeere ja 1/2 v.r. 
Kuidagi tellisin Hiinast tulevasele robotile SMD 5630 LEDid, mida olen pool aastat kokku pannud ja nüüd on seal palju dioode, terve laht ja ülejääk tuleb kuskil ära kasutada 🙂 Otsustasin taustavalgustuse kokku panna ukse jaoks maja sissepääsu juures. Katsetama hakates selgus, et maja eri kohtadesse saab teha häid taskulampe valgustamiseks ja mis peamine, kõike saab valmistada improviseeritud materjalidest! 🙂
Esimene samm on koguda vajalikud materjalid, nimelt:
Selles artiklis kasutasin SMD 5630 LED-e, mille tööpinge on 3,3 volti ja voolutugevus 150 milliamprit. Toiteallikaks on mobiiltelefoni aku mahutavusega 5000 mAh ja pingega 3,8 volti. Selle pinge juures on vaja 3,3-oomiseid takisteid, nende puudumisel aga tuli kasutada 2,2-oomiseid takisteid.
Kui aku tühjeneb, selle pinge langeb ja üldiselt ei ületa 3,6 volti, mis on kooskõlas takistusega 2,2 oomi.
Väike tükk trükkplaati sobib LED-ide ja takistite paigaldamiseks.
Jootme dioodid, takistid ja toitejuhtmed vastavalt skeemile.
Diagramm näitab takistite väärtusi 3,7 ja 5 volti jaoks. Eredama sära saamiseks saate lisada täiendavaid LED-e - 3, 4 või enam tükki, olenevalt korpuse katte suurusest ja vajalikust heledusest.
Pärast seda peaksite kontrollima vooluahela töövõimet, ühendades vastavatele juhtmetele toite.
Nüüd saad plaadi kuumaliimiga kaane sisse kinnitada.
Viime juhtmed läbi kaane külgmise avause, kinnitades need ka kuumaliimiga.
Nüüd kinnitame läbipaistva pleksiklaasist katte teise superliimi abil.
Katte lõikasin pleksiklaasist 44 mm krooni ja kruvikeeraja abil välja.
Kandke klaasi servadele liim. See võib olla täpid või pidev joon.
Vajutage tugevalt taskulambi korpust ja hoidke seda paar sekundit all.
Kaas paigas. Taskulamp on peaaegu valmis.
Taskulambi keskel asuvat auku, mis on saadud pleksiklaasist ringi puurimisel, saab sulgeda mööblipistikuga.
Taskulambi korpus on valmis. Soovi korral võid pleksiklaasi lihvida liivapaberiga, et saada mati pind. Alloleval fotol vasakul läbipaistva klaasiga taskulamp ja paremal liivapaberiga saadud mattklaasiga.
Ühendage mõlemad taskulambid toiteallikaga.
Valmistoode näeb välja selline.
Selliste laternate heledus on piisav kogu ruumi valgustamiseks.
Näiteks saate teha raamaturiiulile taustvalgustuse.
Või riiulil riided kapis.
Viimasel ajal on LED-valgustid muutunud väga populaarseks. Ainus raskus LED-ide kasutamisel hõõglampide asemel on vajadus LED-voolu kontrolleri vooluringide järele. Kuid selles taskulambis on võimalik kasutada voolu stabilisaatorit, mis on valmistatud AA aku mobiiltelefoni tööstusliku laadija baasil.
Olles lahti võtnud ja laadimist uurinud, märkame, kus olid aku ja väljundpinge ühendamise juhtmed, mille järel jootsime pistiku lahti. Sobiva suurusega ümmarguses plastkorgis koos puuriga, LED-ide läbimõõdu alla teeme kolm auku.
Võtke need üles ja paigaldage need kaanele. Keskelt koonduvate LED-ide jalad jootme kokku ja välised ühendame tinatud juhiga. Korgis olevad LED-id kinnitame superliimiga.
Keerame juhtmed korgi sees ja paigaldame plaadi korpusesse.
Prototüüpide tegemiseks kulus umbes tund. Omatehtud sisse- ja väljalülitamine toimub LED-idega korkide keeramisega. Selliseid taskulampe kogusin 10 tk - ühest 1,5 V AA patareist töötavad päris kaua ja võimsus on nagu kolme patareiga taskulambil.
