Pärast seda, kui mu tundmatu päritoluga 40 W jootmisjaam mind täielikult ammendas, otsustasin luua oma kätega professionaalsel tasemel jootejaama ATMega8 peal.
Turul esitletakse erinevate tootjate odavaid tooteid (näiteks AIOU / YOUYUE jne). Kuid neil on reeglina mõni märkimisväärne defekt või vastuoluline disain.
Hoiatan: seda digitaalset jootmisjaama on vaja ainult jootmiseks, ilma tarbetute kaunistusteta, nagu AMOLED-ekraanid, puutepaneelid, 50 töörežiimi ja Interneti-juhtimine.
Siiski on sellel mõned funktsioonid, mis on teile kasulikud:
Liides on üsna lihtne: tegin kaks nuppu, pöördnupu ja 16x2 LCD (HD44780).
Ostsin paar aastat tagasi internetist jootejaama ja kuigi see töötab siiani hästi, tüdinesin sellega töötamisest rumala disaini tõttu (lühike toitejuhe, mittekompressori õhuvool ja lühike mitteeemaldatav otsajuhe). Disainivigade tõttu on seda jaama isegi laua peal ebamugav ümber paigutada, kere käib pärast nõelamist ringi. Seest täideti kuuma liimiga, nädal kulus vaid komponentide puhastamisele ning väiksemate ja suuremate vigade kõrvaldamisele.
Jootekolvi stendi nööri kinnitus hoiti tingimisi vabas vormis, isolatsioon löödi pidevalt maha ja see oli juhtme purunemine ja võimalik tulekahju.
Materjalide ja komponentide loetelu:
Kokkupanemise aeg on orienteeruvalt 4-5 päeva.
Toiteploki osas saab teha elujõulisi versioone/täiendusi. Näiteks saate 24 V 3A toiteallika, kasutades pinge lähtestamiseks LM317 ja LM7805.
Kõiki selle loendi osi saab tellida Hiina veebisaitidelt.
Jootekolbil HAKKO 907 on palju kloone, originaalotsikut on veel kahte sorti (keraamiliste küttekehadega A1321 ja A1322).
Odavad kloonid on näited varastest koopiatest, kasutades XA termopaari ja kehva kvaliteediga keraamilist küttekeha või isegi nikroomspiraaliga.
Veidi kallimad kloonid on peaaegu identsed originaal HAKKO 907-ga. Originaalsuse saate kindlaks teha HAKKO kaubamärgi traatpunutis olevate märgiste olemasolu või puudumise ja kütteelemendi mudeli numbri järgi.
Toote ehtsust saate määrata ka jootekolvi kütteelemendi elektroodide või juhtmete vahelist takistust mõõtes.
Algne või kvaliteetne kloon:
Halvad kloonid:
Kui kütteelemendi takistus on liiga kõrge, on see tõenäoliselt kahjustatud. Parem vahetada teise vastu (võimalusel) või osta uus A1321 keraamiline element.
Toitumine
Et te vooluringis segadusse ei läheks, kuvatakse sellel olev muundur kahe muundurina. Ülejäänud diagramm on üsna lihtne ja teil ei tohiks selle lugemisega raskusi tekkida.
Jootejaama aluseks on ATMega8 mikrokontroller. Sellel mikrokontrolleril on piisavalt pistikuid, et mitte kasutada sisendite/väljundite jaoks nihkeregistreid ja see lihtsustab oluliselt seadme disaini.
Kolm OS-i PWM-tihvti pakuvad piisavalt kanaleid tulevaste lisade jaoks (nagu teine jootekolb) ja ADC-kanalite arv võimaldab reguleerida küttetemperatuuri. Diagramm näitab, et lisasin tuleviku jaoks täiendava kanali PWM-i jaoks ja pistikud temperatuurianduri jaoks.
Paremas ülanurgas on pöördnupu pistikud (A ja B juhiste jaoks, pluss lülitusnupp).
LCD-pistik on jagatud kaheks osaks: 8 kontakti toite ja andmete jaoks (pin 8), 4 kontakti kontrasti / taustvalgustuse seadistuste jaoks (kontakt 4).
ISP-pistik ei kuulu vooluringi. Mikrokontrolleri ühendamiseks ja selle igal ajal ümberprogrammeerimiseks paigaldasin DIP-28 pistiku.
R4 ja R8 juhivad vastavate ahelate võimendust (maksimaalselt kuni sada korda).
Montaaži käigus muudetakse mõningaid detaile, kuid üldiselt jääb skeem samaks.
Tellitud ümbris oli minu projekti jaoks liiga väike või komponendid liiga suured, nii et asendasin selle suurema vastu. Negatiivne külg oli see, et vastavalt suurenes jootejaama suurus. Kuid sai võimalikuks lisada täiendavaid seadmeid - dioodlamp mugavaks tööks, teine jootekolb, pistik jootmiseks mõeldud otsiku jaoks või suitsuärastus jne.
Mõlemad lauad olid paigutatud ühte plokki.
Kui teil on õnn hankida oma HAKKO jootekolvile sobiv pistikupesa, jätke kaks lõiku vahele.
Kõigepealt vahetasin jootekolvi natiivse pistiku uue vastu. See on üleni metallist ja lukustusmutriga, mis tähendab, et see on alati omal kohal ja praktiliselt igavene. Just lõikasin vana 5-kontaktilise pistiku ära ja jootsin selle asemele uue.
Ühenduse jaoks puurime korpuse seina sisse augu. Kontrollige, kas pistik sobib auku ja jätke see sinna. Ülejäänud esipaneeli komponendid paigaldame hiljem.
Jootke 5 juhtmest pistikuga ja paigaldage 5-tüüpi pistik, mis läheb plaadile. Seejärel lõigake välja augud LCD, pöördnupu ja 2 nupu jaoks. Kui tahad toitenuppu esipaneelile tuua, pead selle alla ka augu lõikama.
Viimasel fotol on näha, et kasutasin kuvari ühendamiseks vana disketiseadme kaablit. See on suurepärane võimalus, võite kasutada ka IDE-kaablit (kõvakettalt).
Seejärel ühendage 4-kontaktiline pistik pöördlülitiga ja kui paigaldasite nupud, ühendage ka need.
Näidiku väljalõike nurkadesse oleks hea puurida 4 auku väikeste kruvide kinnitamiseks, muidu ei jää ekraan paigale. Tagapaneelil tõin välja toitejuhtme pistiku ja lüliti.
Võite kasutada minu PCB joonist või teha ise vastavalt oma nõuetele ja spetsifikatsioonidele.
Selles etapis kontrollige kindlasti pinget oma seadme võtmepunktides (5VDC, 24VDC väljundid jne). Stabilisaator LM7805, IRF540 MOSFET ja kõik aktiivsed ja passiivsed komponendid ei tohiks selles etapis kuumeneda.
Kui midagi pole kuumenenud ega süttinud, võite kõik komponendid oma kohale koguda. Kui teie esipaneel on juba kokku pandud, peate vaid jootma muunduri juhtmed, kaitsme, toitepistiku ja lüliti.
Praegu kasutan toores ja testimata püsivara, mistõttu otsustasin selle avaldamisega edasi lükata, kuni olen kirjutanud isediagnostika silumisrutiini. Ma ei tahaks, et teie maja või töökoda tules kannatada saaks, seega oodake lõplikku väljaannet.
Head päeva kõigile!
Tahan esitleda väga huvitavat ja minu arvates kasulikku projekti: "Digitaalne jootmisjaam".
Raadiotehnika saitidel kohtasin jootejaamade kujunduse ja skeemide jaoks palju võimalusi, nii et ma ei ava Ameerikat. Kuid ma arvan, et aitan neil, kellel on küsimusi või raskusi, seda välja mõelda... Sest kui seadme kokkupanemisel ja seadistamisel tekivad probleemid, ei ole alati võimalik hunnikut foorumilehti lugeda ja oma küsimustele vastust leida. küsimus. Seetõttu otsustasin kirjutada selle artikli, et aidata algajatel ja kõigil teistel, kes on sellest projektist huvitatud, ehitada tõeliselt hea, töötav jootmisjaam, mis aitab teid teie püüdlustes. Mul pole Raadio Kote projekti vastu midagi, aga parem on seda ise teha. Skeemi võtsin saidilt, kõik muu tegin ise. Tegelikult siin sarnasused lõpevad. Kogusin mitte ainult huvi pärast kokku panna usaldusväärne, odav, väikese suurusega (kompaktne), ilusa välimusega seade. Fakt on see, et minu jootekolb on muutunud jootmiseks kõlbmatuks, rääkimata õhukeste radade tinatamisest ja smd elementide jootmisest ... Skeem "Digitaalne jootmisjaam". radiokot.ru/lab/controller/32/05.gif radiokot.ru/lab/controller/32/06.gif Kes vajab minu trükkplaadi varianti?
Siin silun PCB versiooni saidilt yademon:depositfiles.com/files/23qguj431
Püsivara: radiokot.ru/lab/controller/32/02.rar
Kui teete projekti, laadige alla see dokument: http://depositfiles.com/files/u3ejohp50
Nuppude eesmärk on: Esimesed kaks nuppu on temperatuuri tõstmiseks ja vähendamiseks 10 kraadi võrra. Ülejäänud kolm on mälunupud. Kui lülitate esmalt sisse temperatuuri mälus 250, 300, 350gr. Jaamas on kaitse väljalülitamise unustamise eest. Kui te ei ole 1 tunni jooksul nuppudega manipuleerinud, lülitub jootejaam puhkerežiimi. Ja kui jootekolvi temperatuur on 400 kraadi, siis 10 minuti pärast läheb jaam ka puhkerežiimi. Ja loomulikult piiksub sisselülitamisel, nuppude vajutamisel ja enne puhkerežiimi minekut.
Nüüd käsitlen üksikasjalikult kõiki elemente: Jaama jaoks võtsin Lukey jaamadest varuks jootekolvi. Jootekolb Lukey-SENSOTRONIK sisseehitatud termopaarküttega. Soovitav on võtta alusega, nii on mugavam. Enne jootekolbi ühendamist peate kindlaks määrama, kus teil on termopaar ja kus on kütteelement. Vastasel juhul on tagajärjed kahetsusväärsed ... See põleb läbi ja peate ostma uue jootekolbi. Selleks, et määrata, kus teil on termopaar ja kus on kütteelement, peate võtma testeri ja mõõtma takistust. Kus seda on vähem - termopaar, kus rohkem - kütteelement.
Trafot on vaja umbes 50 vatti või natuke rohkem, kuna mul on 50 vatti jootekolb. Kui jootekolvi antakse vähem, kui ta “sööb”, siis ei juhtu temaga midagi, aga soojenemine võtab kauem aega. Nii et see on teie otsustada. Transistor IRFZ44N ja lineaarne stabilisaator 7805 (5 volti) on mugavuse huvides paigaldatud ühisele radiaatorile, (trükkplaadil on kõik näha) KBU6M dioodsild 6 amprit, kondensaatorid 220uf * 25v ja 1000uf * 50v. Takistid seavad kõik 0,125 vatti.Jootke ATmega8 kiip ilma pesa kartmata, täpselt nagu LM358 operatsioonivõimendit. Paar sõna LM358 kohta: Te ei saa LM358 jalgu segi ajada, vastasel juhul pole näidud õiged, mistõttu võite selle põletada. Joonisel on näha, et 4 jalga on maandatud, 1 on väljund, 2,3 on sisend, 8 on võimsus pluss. Ülejäänud jalgu ei kasutata. Jalgade asukoht LM358: 
Piiksu, kes seda vajab, ühendab + ATmega8 14. jalaga ja - maapinnaga. Ja piiksul peaks olema ka sisseehitatud generaator. Igasugune 7-segmendiline 3-kohaline indikaator, nii ühise anoodi kui ka katoodiga. Mul on ühine katood. Mugavuse huvides on elementide väärtused kõik trükkplaadil. Lisatud ka kütteelemendi töö indikaator. Vältimaks igasuguste tõrgete, temperatuurihüpete jms tekkimist. mitte millal ei juhi maad põllutöölisele (jootmiskolvi toide) läbi mõõteosa! Parem on kasvatada Maa toiteallikast tarbijateni (tähe kujul). Seadme seadistamiseks vajate termomeetrit. Ilma selleta on keeruline seadistada ... Huvi korral küsige, kirjutan.
See juhtus järgmiselt. Esipaneel 
Sai kõik kokku 
Kehasse asetatud. 
Jootejaam on töökorras ja kasutusvalmis. 
Nüüd on “Digital Soldering Station” kohandatud Lukey 702/898/852D jaamade varujootekolbidele (mul on samasugune) ja valmis edasiseks kasutamiseks. Jääb ainult temperatuurinäidud termomeetri abil kalibreerida. Ja siis rõõmuga oma uusi projekte teha. Kuna see projekt osutus huvitavaks mitte ainult mulle, vaid ka teistele osalejatele, siis kirjutan teise osa enne Digijootmisjaama projekti, kus võtan arvesse kõiki teie küsimusi ja soove ... Ja loomulikult , tänan kõiki kommentaaride, küsimuste eest, mul on hea meel, et teile meeldis . Jätkub artiklis "Digitaalse jootejaama osa 2. (seadistamine ja kalibreerimine)"
Olen juba ammu unistanud jootejaamast, tahtsin seda osta - aga millegipärast ei saanud ma seda endale lubada. Ja otsustasin seda ise teha, oma kätega. Ostsin Luckey-702-st fööni ja hakkasin seda aeglaselt kokku panema vastavalt allolevale skeemile. Miks valisite selle ringraja? Kuna nägin sellel fotot valmis jaamadest ja otsustasin, et see töötab 100%.
Ahel on lihtne ja töötab päris hästi, kuid on nüanss - see on häirete suhtes väga tundlik, seega on soovitatav riputada mikrokontrolleri toiteahelasse rohkem keraamikat. Ja võimalusel tee triaki ja optroniga plaat eraldi trükkplaadile. Kuid ma ei teinud seda klaaskiu säästmiseks. Ahel ise, püsivara ja signet on arhiivis lisatud, ainult ühise katoodiga indikaatori püsivara. Alloleval fotol MK Atmega8 kaitsmed.
Esmalt võtke föön lahti ja tehke kindlaks, mis pinge teie mootor on, seejärel ühendage kõik juhtmed plaadiga, välja arvatud küttekeha (termopaari polaarsust saab määrata testeri ühendamisega). Fööni Luckey 702 juhtmete ligikaudne ots on alloleval fotol, kuid soovitan oma föön lahti võtta ja vaadata, mis kuhu läheb, saate ise aru - hiinlased, nad on sellised!
Seejärel lülitage plaadile toide ja reguleerige indikaatori näidud muutuva takistiga R5 toatemperatuurile, seejärel jootke takisti R35-le ja reguleerige trimmeriga R34 mootori toitepinget. Ja kui teil on see 24 volti, siis reguleerige 24 volti. Ja pärast seda mõõtke pinget MK 28. jala juures - see peaks olema 0,9 volti, kui see nii ei ole, arvutage ümber R37 / R36 jagaja (24-voldise mootori puhul on takistussuhe 25/1, I on 1 kOhm ja 25 kOhm), pinge on 28 jalga 0,4 volti - minimaalne kiirus, 0,9 volti maksimaalne kiirus. Pärast seda saate ühendada küttekeha ja vajadusel reguleerida temperatuuri trimmeriga R5.
Natuke juhtimisest. Juhtimiseks on kolm nuppu: T +, T-, M. Esimesed kaks muudavad temperatuuri, nuppu üks kord vajutades muutub väärtus 1 kraadi võrra, kui hoiate seda all, hakkavad väärtused kiiresti muutuma. . M-nupp - mälu võimaldab meeles pidada kolme temperatuuri väärtust, standard on 200, 250 ja 300 kraadi, kuid saate neid vastavalt soovile muuta. Selleks vajutage nuppu M ja hoidke all, kuni kuulete kaks korda järjest piiksu, seejärel saate temperatuuri muuta nuppude T + ja T- abil.
Püsivaras on fööni jahutamise funktsioon, fööni alusele panemine, see hakkab mootoriga jahtuma, samal ajal kui soojendus lülitub välja ja mootor ei lülitu välja enne, kui see jahtub 50 kraadini. Kui föön on alusel, kui on külm või mootori pöörlemiskiirus on tavapärasest lubatust väiksem (28. jalal on see alla 0,4 volti) - ekraanil on kolm kriipsu.
Alus peaks olema magnetiga, eelistatavalt tugevam või neodüüm (kõvakettalt). Kuna föönil on pilliroo lüliti, mis paneb fööni alusele seistes jahutusrežiimile. Ma pole veel seisukohta teinud.
Fööni saab peatada kahel viisil – asetades selle alusele või keerates mootori pöörlemiskiirust nulli. Allpool on foto minu valmis jootejaamast.
Üldiselt on skeem ootuspäraselt üsna mõistlik - võite seda julgelt korrata. Lugupidamisega A.V.G.
Omatehtud jaamade foorum
Arutage artiklit JOOTEJAAMA SKEEM
radioskot.ru
Enne jootejaama kokkupanemist peate tegelema kõigi ahela elementidega. Rakenduse skeemi elementide loend. Pärast kõigi elementide kokkupanemist asusin trükkplaadi väljatöötamisega tegelema. Foorumi lehtedel on peaaegu 300 lehekülje ulatuses välja töötatud mitmeid versioone. Eelistasin kasutaja Volly versiooni 3.0.
Kahjuks polnud DIP-paketis osade jaoks PCB versiooni, vaid ainult SMD jaoks. Mulle ei meeldi nii väikseid detaile joota, aga pärast foorumit lugedes sain aru, et vahel on selliste detailidega probleeme (kontakt - mitte kontakt, lühis, ülekuumenemine jne), jah jootekolvi polnud, Ikka kasutan tavalist 25W jootekolvi võrgust 220V. Trükkplaadi leidsin ühelt kasutajalt, aga kasutasin üle 50% enda jaoks taaskasutusse. Ühele tahvlile asetasin operatiivvõimendi ja juhtahela enda koos mikrokontrolleriga.
Toiteosa jätsin eraldi plaadile: väljatransistor, dioodsild ja relee. Kui see on täielikult Feng Shui järgi, peate häirete ja häirete vältimiseks tegema kõik pingeallikad eraldi plaadile. See tähendab, et + 5 V, -5,6 V on juhtplaadile juba rakendatud. Aga juba nii nagu on ja peale kuuajalist kasutamist ei märganud mingeid probleeme. Ekraan tellitud Aliexpressist. See on tavaline 2-realine ekraan, tellisin 3 tk sinise taustvalgustusega. 
Selle ekraani pinout on järgmine:
Ootasin liiga kaua kuvamist ega tahtnud aega raisata, niisiis eraldasin tahvli ja söövitasin selle. Ja kui pidin ekraani ühendama, sain aru, et tegin vea. Ekraan on hiinapärane ja selle pinout on veidi erinev sellest, mida ma kavandasin. Pidin paar juhet vahetama. Kuid ma ei tahtnud enam tahvlit ümber teha, jootsin selle nii, nagu on. Kõik töötab ideaalselt. Ka muudatused skeemis pole suured. Mikrokontroller kasutas Atmega8L-8. Pean kohe ütlema, et pole vahet, mis bitisügavusega mikrokontroller saab, peaasi, et see oleks L-tähega! Flashisin tavalise usbasp programmeerijaga, ka aliexpressist ostetud. Internetis on piisavalt juhiseid mikrokontrolleri välgutamiseks. Olge programmeerija tihvti vaadates ettevaatlik. Kuna programmeerija enda pinout ja selle kaabel erinevad üksteisest. Vaata fotosid. Püsivara jaoks kasutasin avrdude programmi. Kõik püsivara failid hex, eeprom, kaitsmed on arhiivis. Kallis Volly on jaama jaoks välja töötanud mitu püsivara ja me peame austust avaldama, kogu püsivara on hästi tehtud ja töötab siiani ilma tõrgeteta. Mul on termistori jaoks operatiivvõimendi. Ostsin termistoriga jootekolbi HAKKO 907 ESD. Kui teil on teistsugune jootekolb, ei pea te midagi drastiliselt muutma. Spetsiaalselt termopaari jaoks on vaja teha operatiivvõimendi. Diagrammil näete kõike. Operatsioonivõimendi on valmistatud OP07 kiibil. Erilist tähelepanu väärib väljatransistori toitelüliti. Algne vooluahel on IRFZ46N. See on üsna võimas välitööline. Aga selliste välitööliste probleem on see, et kui siibrile liiga vähe pinget panna, siis see ei avane täielikult ja hakkab väga kuumaks minema, mis pole hea. Minu puhul toideti põllutöölise katikule 3,5-4V, sellest ei piisanud ja see mitte ainult ei soojenenud, vaid ka keema. Seetõttu vahetasin transistori IRLZ44N vastu. Ja just minu 3,5 V osutus just õigeks. Transistor ei kuumene ja töötab korralikult. Relee panin selle, mis ma turult leidsin. Relee on mõeldud 12V jaoks, talub maksimaalselt 5A ja 250V. Relee juhtimiseks oli ahelale märgitud transistor BC879, kuid ma ei leidnud seda, panin BC547. Kuid selleks, et teada saada, millist transistori saab paigaldada, peate teadma relee parameetreid. Mõõtke või vaadake andmelehelt relee mähise takistust, minu puhul 190 oomi, relee mähis on mõeldud vastavalt 12 V pingele, vastavalt Ohmi seadusele 12 V / 190 Ohm = 0,063 A. Nii et võtke lihtsalt üles n-p-n transistor, mille lubatud vool on vähemalt 63mA. Trükkplaadil tuleb relee all olevad rajad arvutada sinu omale, mis sul on. Selle järgi toiteosa plaat (releeosas peate selle ise viimistlema)
Liitmik jootekolvi jaoks. See on 5-kontaktiline pistik ja meenutab mõneti vanade nõukogude magnetofonide pistikuid. Mõnel juhul sobivad, aga minu omale mitte. Pärast pikka otsimist otsustasin, et pean pistiku välja vahetama. Sellega asendatud:
Ostsin selle Aliexpressist umbes 1 dollari eest.
Jootekolbi valimisel pöörake tähelepanu selle pistikule.
Kahe sekundaarmähisega toroidtrafo: esimene 24V, 3A, teine 10V, 0,7A. ka ostetud. Ma ei tahtnud enda oma kerida. Vaevalt, et see oleks odavam välja tulnud, aga kindlasti rohkem jama. Kui kõik detailid valmis ja joodetud, kontrollisin esimese asjana, et plaadil pole tatti, lühist ja alajootmist. Seejärel ühendas ta selle võrku (ilma mikrokontrollerita) ja kontrollis pingeallikaid: + 5 V ja -5,6 V. Seejärel kontrollisin operatiivvõimendit. Võimendi enda väljundis ei tohiks pinge ületada ligikaudu 2,5 V, see võib olla väiksem. Jootekolvi asemel ühendasin muutuva takisti ja vaatasin kuidas pinge muutub olenevalt takisti asendist.
Pärast kõiki manöövreid sisestasin mikrokontrolleri paneeli ja lülitasin võrgu sisse. Kõik töötas kohe ja ekraan oli selline:
See oli püsivara 3.0.7. Peale seda välgutasin 3.0.12b. Erinevused seisnevad selles, et viimasel on automaatse väljalülituse taimer ja näidud kuvatakse, mõned sisemised täiustused ja menüü on täiustatud. Tänase seisuga näib see olevat uusim püsivara. Panin selle kõik ümbrisesse. Korpus Z1W must. See on piisavalt suur ja võiks osta näiteks Z1AW või isegi väiksema. Kuid otsustasin lauad "laduda" ja mitte neid külili panna. Esipaneel on joonistatud programmis Front Designer 3.0. Fail on ka arhiveeritud. Printisin isekleepuvale fotopaberile, liimisin esipaneelile ja pitseerisin pealt laia kleeplindiga. Selline näeb jaam välja lõppversioonis.
Olen temaga enam kui rahul. Kõik nõuded, millele enne arendamist mõtlesin, on täidetud. See on nüüdseks töötanud üle kuu.
Samuti tuleb märkida, et jaama lülitab sisse esipaneelil olev kollane nupp. Kuid selle lülitab välja tagapaneelil olev lüliti. Kuna jaamal on võrgust täieliku automaatse väljalülituse funktsioon, siis siiani see tellimus mulle sobib. Aga see selleks korraks. Ma arvan, et tulevikus pange esipaneelil oleva kollase nupu lähedale selle väljalülitamiseks sama, nagu diagrammil.
Samuti läheb jootekolbi aluse külge traat. Seda on vaja puhkerežiimi või võrgust lahtiühendamise taimeri lähtestamiseks. Kui seate näiteks taimeri 5 minutiks ja te ei tööta jootekolbiga (ärge eemaldage seda aluselt ega pange peale), läheb jaam ooterežiimi. Niipea, kui eemaldate jootekolvi aluselt, lähtestub taimer kohe 5 minutile (mille määrasite) ja hakkab uuesti loendama. Minu jaoks on see väga kasulik funktsioon. Terve öö jootekolb ei kuumene, kui selle äkki unustasite.
Arhiivis on kõik failid, fotod, trükkplaadid, püsivara, diagramm, osade loetelu, juhised.Jaama on üsna lihtne korrata. Peaasi on olla ettevaatlik ja mitte midagi segi ajada.
tarasprindyn.blogspot.com
Mõtlesin osta endale jootejaama. Asi muidugi töös vajalik. Natuke netist vaadates sain aru, et need pole pehmelt öeldes väga odavad. Seega otsustasin ise teha. Temperatuuriregulaatoriga jootekolvi ostsin veel varem. No oli vaja teha kuumaõhupüss. Noh, otsustasin mitte vaeva näha relva enda disainiga ja ostsin Aliexpressi mõnest jootejaamast valmispüstoli. See maksis mulle umbes 8 dollarit. Lisaks on sellel 4 manust.
Kohe, kui see kohale jõudis, võtsin selle lahti ja leidsin turbiini seest, kütteelemendi, termopaari ja pilliroo lüliti (kuuma õhu voolu väljalülitamiseks, kui see on paigaldatud originaalalusele, millel on magnet). Pilliroo lüliti asemel paigaldasin nupu, nii on mulle mugavam.
Järgmine samm oli juhtkasti loomine. Selleks oli vaja ATMega8 tüüpi MC-d, 7-segmendilist 4-tähemärgilist ekraani, 3 nuppu, op-võimendit (ükskõik milline 5 V toitega), BT136 triakki, MOC3021 draiveriga ja rihmakomponente (takistid, kondensaatorid). Allpool on toodud skeem ja püsivara koos lähtekoodidega. Püsivara pole veel väga hästi arenenud, aga töötab, millalgi teen uuesti.
Pärast kokkupanekut, püsivara, tuleb jootekolb kalibreerida. Paigaldame termopaari multimeetrist kuuma õhu väljalaskeotsikule võimalikult lähedale, lülitame sisse jootekolb, hoidke all kõiki kolme nuppu, kuni ilmub kiri CALL. Järgmisena algab kaheksapunktiline kalibreerimine (50,100,150,200,250,300,350,400 kraadi). Nupud + - lülitage kütteelement sisse / välja. Niipea, kui multimeetri näidud vastavad kalibreeritud temperatuurile, vajutage sisestusnuppu ja kalibreerige ka järgmine punkt. Pärast kalibreerimist salvestatakse kõik väärtused kontrolleri Eeprom mällu. Fööni kasutamine on lihtne: lülitage see sisse, vajutage sisestusklahvi, määrake soovitud temperatuur, sisestage uuesti ja oodake, kuni jootekolb temperatuuri tõuseb. Kui see juhtub, kuvatakse ekraanil OK. Käepidemel oleva nupuga saab jootekolbi sisse ja välja lülitada.
CVAVR-I ALLIKAS JA SKEEM. LAE ALLA.
elschemo.ru
Iga endast ja oma tööst lugu pidav raadioamatöör püüab selle poole, et kõik vajalikud tööriistad oleksid käepärast. Loomulikult ei saa te ilma jootekolvita läbi. Tänapäeval pole raadioelemendid ja osad, mis nõuavad kõige sagedamini tähelepanu, remonti, väljavahetamist ja seega ka jootmise kasutamist, enam need massiivsed lauad, mis varem. Rajad ja järeldused on õhemad, elemendid ise tundlikumad. Teil pole vaja ainult jootekolvi, vaid tervet jootejaama. On vaja osata temperatuuri ja muid protsessi parameetreid juhtida ja reguleerida. Vastasel juhul on oht saada tõsist varalist kahju.
Kvaliteetne jootekolb pole just kõige odavam nauding, jaamast rääkimata. Seetõttu on paljud amatöörid huvitatud sellest, kuidas oma kätega jootejaamu teha. Mõne jaoks pole see isegi mitte ainult raha säästmise, vaid ka uhkuse, taseme ja oskuste küsimus. Milline raadioamatöör, kes ei suuda realiseerida kõige vajalikumat - jootejaama.
Tänapäeval on oma kätega jootejaama valmistamiseks vajalikke vooluringide ja osade jaoks palju võimalusi. Jootejaam on lõppkokkuvõttes digitaalne, kuna ahelad sisaldavad digitaalset programmeeritavat mikrokontrollerit.
Allpool on ringrada, mis on raadioamatööride seas populaarne. Seda skeemi peetakse üheks kõige lihtsamini rakendatavaks ja samal ajal usaldusväärsemaks.
Jootejaama peamine töövahend on ilmselgelt jootekolb. Kui te ei pea isegi teiste osade jaoks uusi osi ostma, vaid kasutage oma arsenali õigeid, siis vajate head jootekolbi. Hindade ja omaduste võrdlemisel eristavad paljud Solomoni, ZD (929/937), Luckey jootekolbi. Siin tuleks valida vastavalt oma vajadustele ja soovidele.
Tavaliselt on sellised jootekolvid varustatud keraamilise küttekeha ja sisseehitatud termopaariga, mis oluliselt lihtsustab termostaadi rakendamise protsessi. Nende tootjate jootekolvid on varustatud ka jaamaga ühendamiseks sobiva pistikuga. Seega pole pistikut vaja ümber teha.
Kui jootejaama valitakse jootekolb, valitakse selle toite- ja toitepingest lähtuvalt ahelale sobiv dioodsild ja trafo. Pinge + 5 V saamiseks on vaja hea jahutusradiaatoriga lineaarset regulaatorit. Või lisavarustusena 8-9V pingega trafo, millel on eraldi mähis ahela digitaalse osa toiteks. 
Optimaalne mikrokontrolleri võimalus jootejaama kokkupanekuks on ATmega8. Sellel on sisseehitatud programmeeritav mälu, ADC ja kalibreeritud RC-ostsillaator.
PWM väljundis osutus IRLU024N väljatransistorina üsna heaks. Või võite võtta mõne muu sobiva analoogi. See transistor ei vaja jahutusradiaatorit.
Kodus jootejaama vajaliku elemendina on täiesti võimalik oma kätega valmistada jootekolb, mis on jootejaama põhielement.
Näpunäiteid vase ja muude juhtmete, mikroskeemide, raadioelementide õigeks jootmiseks saad siit.
Diagramm näitab 2 LED-i töörežiimide signaalimiseks. Saate need asendada ühe kahevärvilisega. Samuti saate ainult oma eelistuste põhjal installida või mitte installida heliindikaatoreid, mis kostavad nupuvajutusi. See ei mõjuta jootejaama funktsionaalsust ega selle põhiülesannete täitmist.
Selliste vooluahelate kollektsioonis saab edukalt rakendada nõukogude toodangu vananenud, kuid siiski töökorras raadioelemente.
Mõne neist võib vaja minna moderniseerimist, et sünkroonida ja kohandada neid teiste komponentidega. Kuid ainus kriteerium, mille järgi tasub valida, on nimiväärtuste vastavus skeemi vajalikele nõuetele. Niisiis saab kasutada TS-40-3 tüüpi trafosid, mis olid varem paigaldatud vinüülplaatide plaadimängijatesse.
Jootejaama nuppudel on järgmised funktsioonid:
Samuti saab nuppude asemel ühendada välise programmeerija kontrolleri välgutamiseks. Või teostatakse ahelasisest püsivara. Temperatuuride seadistamine on lihtne. Te ei saa EEPROM-i vilkuda, vaid lihtsalt ühendage jaam vajutades U5-klahvi, mille tulemusel on kõigi režiimide väärtused võrdsed nulliga. Edasi saab seadistada nuppude abil Vilkumisel saab määrata erinevaid temperatuuri reguleerimise väärtusi. Astmik võib olla 10 kraadi või 1 kraadi, olenevalt teie vajadustest.
Neile, kes alles alustavad oma kogemusi elektrotehnika vallas, võib mõnevõrra lihtsustatud vooluahela kokkupanek olla omamoodi koolitus. 
Tegelikult on see ka isetehtud omatehtud jootmisjaam, kuid mõnevõrra piiratud võimalustega, kuna siin kasutatakse teistsugust mikrokontrollerit. Selline jaam suudab teenindada nii tavalisi 12V pingega madalpinge jootekolbe kui ka käsitsi valmistatud esemeid, näiteks takisti baasil kokkupandud mikrojooteid. Koduse jootejaama vooluring põhineb võrgu jootekolvi regulaatorisüsteemil.
Tööpõhimõte on sisendvõimsuse väärtuste reguleerimine perioodide vahelejätmise teel. Süsteem töötab kuueteistkümnendsüsteemis, vastavalt 16 reguleerimisastmega.
Kõike juhitakse ühe nupuga "+/-". Olenevalt sellest, mitu korda vajutatakse ja mis märgist, on jootekolbil perioodide vahelejätmise vähenemine või suurenemine vastavalt, näidud suurenevad või vähenevad. Sama nuppu kasutatakse seadme väljalülitamiseks. "+" ja "-" on vaja samal ajal all hoida, siis indikaator vilgub, regulaator lülitub välja ja jootekolb jahtub. Samamoodi lülitatakse seade sisse. Samal ajal "mäletab" ta seiskamise etappi. Iga kodumeister või algaja elektrik on huvitatud küsimusest: milline on tema korteris või majas kõige sobivam kolmefaasilise arvesti ühendusskeem? Lisaks sellele teemale saate siin üksikasjalikult uurida RCD tööpõhimõtet ja see artikkel õpetab teile, kuidas kondensaatorit multimeetriga täpselt kontrollida. Regulaatori mikrokontrollerit saate vilkuda programmi PICPgm ProgrammerIC-Prog abil, seadistades viimased kaitsmed: WDT, PWRT, BODEN.
electronic24.net
YouTube on juba täis videoid jootejaamade kohta, päris huvitavaid eksemplare on, aga neid kõiki on keeruline valmistada ja seadistada. Siin esitatud jaamas on kõik nii lihtne, et sellega saab hakkama igaüks, isegi kogenematu. Autor leidis idee ühest Soldering Iron veebilehe (forum.cxem.net) foorumist, kuid lihtsustas seda veidi. See jaam võib töötada mis tahes 24 V jootekolbiga, millel on sisseehitatud termopaar. 
Nüüd vaatame seadme diagrammi.Tinglikult jagas autor selle 2 osaks. Esimene on IR2153 kiibi toiteallikas. 
Sellest on juba palju räägitud ja me ei peatu sellel, näiteid leiate autori video all olevast kirjeldusest (link artikli lõpus). Kui te ei viitsi toiteallikaga jamada, võite selle üldiselt vahele jätta ja osta valmis koopia 24-voldise ja 3-4-amprise vooluga. 
Teine osa on tegelikult jaama ajud. Nagu eespool mainitud, on vooluahel väga lihtne, tehtud ühel kiibil, kahe operatiivvõimendi lm358 peal. 
Üks opamp toimib termopaari võimendina ja teine komparaatorina. 
Paar sõna skeemi toimimise kohta. Algsel ajahetkel on jootekolb külm, seetõttu on pinge termopaaril minimaalne, mis tähendab, et komparaatori inverteerivas sisendis pole pinget.Komparaatori väljundis pluss võimsus. Transistor avaneb, mähis kuumeneb. 
See omakorda suurendab termopaari pinget. Ja niipea, kui inverteeriva sisendi pinge on võrdne mitteinverteerivaga, seatakse komparaatori väljund 0-le. Seetõttu lülitub transistor välja ja küte peatub. Niipea, kui temperatuur langeb mõne kraadi võrra, kordub tsükkel. Ahel on varustatud ka temperatuuriindikaatoriga. 
See on tavaline digitaalne Hiina voltmeeter, mis mõõdab termopaari võimendatud pinget. Selle kalibreerimiseks on paigaldatud häälestustakisti. 
Kalibreerimist saab teha termopaari multimeetriga või toatemperatuuril. 
Autor demonstreerib seda koostamise ajal. Arvutasime vooluringid, nüüd tuleb teha trükkplaadid. Selleks kasutame programmi Sprint Layout ja joonistame trükkplaate. 
Teie puhul laadige lihtsalt arhiiv alla (autor jättis kõik lingid video alla). Nüüd alustame prototüübi valmistamist. Trükime välja radade joonise. 
Järgmisena valmistame ette tekstoliidi pinna. Esmalt puhastame vase liivapaberiga ja seejärel rasvastame pinna alkoholiga, et muster paremini üle kanda. 
Kui tekstoliit on valmis, asetame sellele tahvlijoonise. Seadsime triikrauale maksimaalse temperatuuri ja laseme selle üle kogu paberi pinna. 
Kõik, võite hakata marineerima. Selleks valmistame lahuse 100 ml vesinikperoksiidi, 30 g sidrunhappe ja 5 g naatriumkloriidi vahekorras. 
Asetame tahvli sisse. Ja söövitamise kiirendamiseks kasutas autor oma spetsiaalset seadet, mille ta varem oma kätega kokku pani. 
Nüüd tuleb saadud plaat toonerist puhastada ja komponentidele augud puurida.See on kõik, plaat on valmis, saab alustada varuosade tihendamisega.Regulaatori plaadi jootsime, puhastasime räbusti jääkidest, nüüd saab ühendada jootekolb selle külge. Aga kuidas seda teha, kui me ei tea, kus on tema toodang? Selle probleemi lahendamiseks peate jootekolbi lahti võtma. 
Järgmisena hakkame otsima, mis juhe kuhu läheb, samas kirjutades paberile, et vältida vigu.Samuti võib märgata, et jootekolvi kokkupanek toimus selgelt prohmaka peale. Flux ei ole pestud ja seda tuleb parandada. Kinnitatakse üsna lihtsalt, ei midagi uut, piirituse ja hambaharja abiga. 
Kui me pinouti õppisime, võtame selle pistiku: 
Järgmiseks jootme selle juhtmetega plaadi külge ja jootme ka muid elemente: voltmeeter, regulaator, kõik on nagu diagrammil. Voltmeetri jootmise kohta. Sellel on 3 väljundit: esimene ja teine on võimsus ja kolmas mõõtmine.
Sageli on mõõtetraat ja toitejuhtmed joodetud üheks. Peame selle lahti ühendama, et mõõta termopaari madalpinget. Samuti saate voltmeetril täpi üle värvida, et see meid maha ei lööks. Selleks kasutage musta markerit.
Pärast seda saate selle sisse lülitada. Autor võtab laboriüksusest toitu. 
Kui voltmeeter näitab 0 ja vooluahel ei tööta, võib olla, et olete termopaari valesti ühendanud. Ilma lengideta kokkupandud ahel hakkab kohe tööle. Kütte kontrollimine. 
Kõik on korras, nüüd saate temperatuurianduri kalibreerida. Temperatuurianduri kalibreerimiseks lülitage kütteseade välja ja oodake, kuni jootekolb jahtub toatemperatuurini. 
Edasi, keerates potentsiomeetrit kruvikeerajaga, seadistame eelnevalt teadaoleva toatemperatuuri. Seejärel lülitame kerise korraks sisse ja laseme jahtuda. Täpsuse kalibreerimist on kõige parem teha paar korda. 
Räägime nüüd toiteallikast. Valmis tahvel näeb välja selline: 
Selle külge on vaja kerida ka impulsstrafo. 
Kuidas seda kerida, näete ühest autori varasemast videost. Altpoolt leiate ekraanipildi mähiste arvutamisest, võib-olla on see kellelegi kasulik. 
Ploki väljundis saame 22-24 volti. Sama võtsime laboriplokist. 
Jootmisjaama ümbris.Kui sallid on valmis, võite asuda korpuse loomisele. Alusesse tuleb selline korralik kast. 
Kõigepealt on vaja joonistada esipaneel, et see nii-öelda esitlust teha. FrontDesigneris saab seda teha lihtsalt ja lihtsalt. 
Edasi tuleb trükkida šabloon ja kahepoolse teibiga otsa kinnitada ning minna varuosadele auke tegema.Kohv on valmis, nüüd jääb üle kõik komponendid korpuse sisse panna. Autor pani need kuumsulamliimile, kuna neil elektroonikakomponentidel pole praktiliselt mingit soojenemist, seega ei kao nad kuhugi ja püsivad ideaalselt kuumsulamliimi peal.See lõpetab tootmise. Võite alustada katsetamist Nagu näete, teeb jootekolb suurepärase töö suurte juhtmete tinatamisel ja suurte massiivide jootmisel. Üldiselt toimib jaam hästi.
Miks mitte osta lihtsalt jaam? No esiteks on odavam ise kokku panna. Autor, selle jootejaama valmistamine maksis 300 grivnat. Teiseks saate rikke korral sellise omatehtud jootejaama hõlpsalt parandada.
Pärast selle jaama kasutamist ei märganud autor praktiliselt erinevust HAKKO T12 vahel. Puudu on ainult kodeerija. Aga need on tulevikuplaanid. Tänan tähelepanu eest. Varsti näeme!
usamodelkina.ru
Sisu: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, sild, 13 takistit, üks potentsiomeeter, 2 elektrolüüti, 4 kondensaatorit, kolmekohaline seitsmesegmendiline LED indikaator, viis nuppu. Kõik on paigutatud kahele tahvlile mõõtmetega 60x70mm ja 60x50mm, mis asuvad 90 kraadise nurga all.
Jootekolb ostetud jootejaamadest ZD-929, ZD-937.
Jootekolbil on keraamiline küttekeha ja sisseehitatud termopaar. Jootekolbi pistikupesa ZD-929 jaoks:
Funktsionaalsus: Temperatuur 50-500g, (kuumutamine kuni 260g umbes 30 sekundit), kaks nuppu + 10g ja -10g temperatuur, kolm mälunuppu - pikk vajutus (kuni vilkumiseni) - seadistatud temperatuuri meeldejätmine (EE), lühike - seadistus temperatuur mälust. Pärast toite sisselülitamist lülitub vooluahel magama, pärast nupu vajutamist lülitatakse sisse seadistus esimesest mäluelemendist. Kui lülitate esmalt sisse temperatuuri mälus 250, 300, 350gr. Seadistatud temperatuur vilgub indikaatoril, siis see töötab ja seejärel süttib reaalajas otsa temperatuuri 1 g täpsusega (pärast kuumutamist jookseb mõnikord 1-2 g edasi, seejärel stabiliseerub ja aeg-ajalt hüppab + -1 g võrra ). 1 tund pärast viimast nuppudega manipuleerimist jääb magama ja jahtub (kaitse väljalülitamise unustamise eest). Kui temperatuur on üle 400g, jääb ta 10 minuti pärast magama (et nõelamist päästa). Piiksu annab sisselülitamisel, nuppude vajutamisel, mällu kirjutamisel, seatud temperatuuri saavutamisel hoiatab kolm korda enne uinumist (topeltpiiks) ja uinumisel (viis piiks).
Elementide hinnangud: R1 - 1M R2 - 1k R3 - 10k R4 - 82k R5 - 47k R7, R8 - 10k R indikaator -0,5k C3 - 1000mF/50v C2 - 200mF/10v C - 0.1mF Q1 - IC4 -448
1. Trafo ja dioodsild valitakse kasutatava jootekolvi toitepinge ja võimsuse alusel. Mul on 24V/48W. +5 V saamiseks kasutatakse lineaarset stabilisaatorit 7805. Või on vaja eraldi mähisega trafot digiosa toiteks pingega 8-9 V. Toiteploki sain mingist vanast kaubamärgiga arvutist - DELTAPOWER, impulss, 18 volti, 3 amprit, suurus nagu kaks pakki sigarette, töötab suurepäraselt ka ilma jahutita. 2. PWM väljundis väljatransistor - mis tahes sobiv (mul on IRFZ44). 3. Esimene LED, mille peale raadiopoes sattusin, valmistas pettumuse, kui kodus helistades avastasin, et siltide segmendid pole sees paralleelsed, nii et tahvel läks keerulisemaks. Küljel on märgistus "BT-C512RD", helendab roheliselt. Saate kasutada mis tahes indikaatorit või kolme plaadi sobiva korrektsiooniga ja kui anood on tavaline, on püsivara / püsivara versioon allpool /. 4. Sisseehitatud generaatoriga piiks, ühendub + mega 14 jalaga, - miinus toiteallikaga (skeemi ja plaati pole, kuna mõtlesin hiljem välja).
5. Nuppude määramine: S1: Sees / -10°C S2: +10°C S3: Mälu 1 S4: Mälu 2 S5: Mälu 3
Kontrolleri püsivara saab rakendada välisele programmeerijale, kontroller on installitud pistikupessa, ma ei viitsinud J-sildiga. Vilkumisel lülitatakse sisse kristalli sisemine 8MHz RC-ostsillaator, AVR-is vastab “set” biti väärtus loogilisele nullile, Pony-Progis näeb see välja selline:
Nüüd püsivara kohta. Kõigist nendest, mis arenduse käigus toimusid, on olulised 2 viimast võimalust: 1. Ühise katoodiga LED-ide jaoks. 2. Tavalise anoodi LED-i jaoks.
See on minu valmis ehitus:
Teine versioon
Laadige alla trükkplaadid (47 Kb). Allalaadimised: 3214 Laadige alla püsivara (uuendatud versioonid) (10 Kb). Allalaadimisi: 2838
eldigi.ru
Internetis on palju erinevate jootejaamade skeeme, kuid neil kõigil on oma omadused. Mõned on algajatele rasked, teised töötavad haruldaste jootekolbidega, teised pole valmis jne. Oleme keskendunud lihtsusele, madalatele kuludele ja funktsionaalsusele, et iga algaja raadioamatöör saaks sellise jootejaama kokku panna.Pange tähele, et meil on ka selle seadme versioon SMD komponentidel!
Tavaline jootekolb, mis on otse võrku ühendatud, lihtsalt soojendab pidevalt sama võimsusega. Tänu sellele soojeneb see väga kaua ja temperatuuri selles ei saa kuidagi reguleerida. Seda võimsust saab hämardada, kuid stabiilset temperatuuri ja jootekordavust on väga raske saavutada.. Jootejaama jaoks ettevalmistatud jootekolbil on sisseehitatud temperatuuriandur ja see võimaldab kuumutamisel rakendada maksimaalset võimsust ning seejärel hoidke temperatuuri anduril. Kui proovite lihtsalt võimsust reguleerida proportsionaalselt temperatuuride erinevusega, siis see kas soojeneb väga aeglaselt või temperatuur ujub tsükliliselt. Sellest tulenevalt peab juhtimisprogramm tingimata sisaldama PID-juhtimisalgoritmi.Oma jootejaamas kasutasime loomulikult spetsiaalset jootekolvi ja pöörasime maksimaalselt tähelepanu temperatuuri stabiilsusele.
Jootejaam Simple Solder MK936
Skeem on äärmiselt lihtne. Kõige keskmes on Atmega8 mikrokontroller. Optosidisti signaal suunatakse reguleeritava võimendusega operatiivvõimendisse (kalibreerimiseks) ja seejärel mikrokontrolleri ADC sisendisse. Temperatuuri kuvamiseks kasutati seitsmesegmendilist ühise katoodiga indikaatorit, mille tühjendused lülitatakse sisse transistoride kaudu. Kooderi nupu BQ1 pööramine seab temperatuuri ja ülejäänud aja kuvatakse praegune temperatuur. Kui see on lubatud, on algväärtuseks seatud 280 kraadi. Voolu ja nõutava temperatuuri erinevuse määramine, PID komponentide koefitsientide ümberarvutamine, mikrokontroller soojendab jootekolvi PWM modulatsiooni abil Skeemi loogilise osa toiteks kasutatakse lihtsat 5V DA1 lineaarset stabilisaatorit.
Simple Solder MK936 skemaatiline diagramm
Trükkplaat on ühepoolne nelja džempriga. PCB-faili saab alla laadida artikli lõpus.
Trükkplaat. Esikülg
Trükkplaat. tagakülg
PCB ja korpuse kokkupanekuks vajate järgmisi komponente ja materjale:
Kõikide osade komplekt näeb välja selline:
Osade komplekt jootejaama Simple Solder MK936 kokkupanekuks
Trükkplaadi kokkupanemisel on mugav kasutada koostejoonist:
Simple Solder MK936 jootejaama PCB koostejoonis
Installimisprotsessi näidatakse üksikasjalikult ja kommenteeritakse allolevas videos. Märgime vaid mõnda punkti. On vaja jälgida elektrolüütkondensaatorite, LED-i polaarsust ja mikroskeemide paigaldamise suunda. Ärge paigaldage mikroskeeme enne, kui korpus on täielikult kokku pandud ja toitepinge kontrollitud. Mikroskeeme ja transistore tuleb käsitseda ettevaatlikult, et mitte kahjustada neid staatilise elektriga.Pärast plaadi kokkupanemist peaks see välja nägema järgmine:
Jootejaama trükkplaadi kokkupanek
Ploki ühendusskeem näeb välja selline:
Jootejaama juhtmestiku skeem
See tähendab, et jääb ainult plaadile toide toomine ja jootekolbi pistik ühendamine. Jootekolbi pistiku külge peate jootma viis juhet. Esimene ja viies on punased, ülejäänud on mustad. Kontaktidele tuleb kohe panna termokahanev toru, juhtmete vabad otsad plekitada.Lühikesed (lülitist plaadile) ja pikad (lülitist toiteallikani) punased juhtmed jootma toitelülitisse Seejärel saab lüliti ja pistiku paigaldada esipaneelile. Pange tähele, et lüliti võib olla väga pingul. Vajadusel muutke esipaneeli nõelviiliga!
Järgmises etapis ühendatakse kõik need osad kokku. Pole vaja paigaldada kontrollerit, operatiivvõimendit ja esipaneeli kruvida!
Jootejaama korpuse kokkupanek
Kontrolleri püsivara HEX-faili leiate artikli lõpust. Kaitsmebitid peavad jääma tehaseseadetele ehk kontroller hakkab sisemisest generaatorist töötama sagedusel 1 MHz.Esimene sisselülitamine tuleks teha enne mikrokontrolleri ja operatiivvõimendi plaadile paigaldamist. Rakendage vooluahelale pidev toitepinge 12 kuni 24 V (punane peaks olema "+", must "-") ja kontrollige, et stabilisaatori DA1 klemmide 2 ja 3 vahel oleks toitepinge 5 V (keskmine ja parem klemm) . Pärast seda lülitage toide välja ja paigaldage DA1 ja DD1 kiibid pistikupesadesse. Seda tehes jälgige kiibi võtme asendit Lülitage jootejaam uuesti sisse ja veenduge, et kõik funktsioonid töötavad õigesti. Näidikul kuvatakse temperatuur, kooder muudab seda, jootekolb kuumeneb ja LED annab märku töörežiimist.Järgmiseks tuleb jootejaam kalibreerida Parim variant kalibreerimiseks on kasutada täiendavat termopaari. Vajalik on seadistada nõutav temperatuur ja kontrollida seda võrdlusinstrumendi abil otsal. Kui näidud erinevad, siis reguleeri mitme pöördega häälestustakistit R4 Seadistamisel pea meeles, et näidikute näidud võivad tegelikust temperatuurist veidi erineda. See tähendab, et kui määrate näiteks temperatuuri "280" ja indikaatori näidud erinevad veidi, siis vastavalt võrdlusseadmele peate saavutama täpselt temperatuuri 280 ° C. Kui kontrollmõõteseadet pole käepärast , siis saab seada takisti takistuseks umbes 90 kOhm ja seejärel valida temperatuuri empiiriliselt.Pärast jootejaama kontrollimist saate esipaneeli hoolikalt paigaldada, et osad ei praguneks.
Täielik jootejaam
Täielik jootejaam
Filmisime lühikese videoülevaate …. ja üksikasjalik video, mis näitab kokkupanekuprotsessi:
See lihtne jootejaam muudab teie jootekogemust tohutult, kui olete kunagi varem jootevõrguga jootetanud. Selline näeb välja, kui kokkupanek on lõpetatud.Jootekolbi kohta tuleb veel paar sõna öelda. See on lihtsaim temperatuurianduriga jootekolb. Tal on tavaline nikroomküttekeha ja kõige odavam nõel. Soovitame selle jaoks kohe asendusotsiku osta. Sobivad kõik, mille välisläbimõõt on 6,5 mm, siseläbimõõt 4 mm ja varre pikkus 25 mm.
Jootekolb koos varuotsaga lahti võetud
Sprint Layout PCB mikrokontrolleri püsivara pleksiklaasist faili lõikamine 3D printimine kodeerija nupu mudel
Ülaltoodud failid on aegunud. Praeguses versioonis oleme uuendanud pleksiklaasi lõikamise, trükkplaadi valmistamise jooniseid ning uuendanud ka püsivara, et eemaldada indikaatori virvendus. Pange tähele, et uus püsivara versioon nõuab CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 ja SPIEN lubamist (st vaikesätete muutmist). PCB Sprint Layout V1.1 mikrokontrolleri püsivara V1.1 pleksiklaasist lõikefail V1. 1
Samuti saab seda jootejaama osta komplektina isemonteerimiseks meie poest ja meie partneritelt GOOD-KITS.ru ja ROBOTCLASS.ru.
Öelge sisse:Selle projekti loomise ajendiks olid kahe lcd ja seitsmesegmendiliste indikaatoritega jootejaama projektid (suured tänud nende loojatele), soov hankida jootejaam ja proovida kätt mikrokontrollerite programmeerimisel.
Seega on peamised erinevused ülaltoodud jaamadest jaama juhtimine sisseehitatud nupuga kodeerija abil, lihtne jaamamenüü, mis võimaldab teil juhtida mitmeid parameetreid ja võimalus jaama automaatselt kalibreerida konkreetse jootmise jaoks. raud.
Skemaatiliselt on jaam väga sarnane Micahi ja Paveli variantidega:
Skeemi selgitused: jõupunktid on spetsiaalselt puudu. Igaüks otsustab ise, kuidas see korraldatakse. Kas see on üks 24 V allikas kuni 5 V, mis toidab digitaalset vooluahelat või on kaks trafo mähist: Näiteks kasutan kütteseadme toiteks 19 V 3,42 A sülearvuti toiteallikat, mis mul oli "lisa". Ideaalis on see 24 V ja vool vähemalt 2 A. Kavandataval plaadil on juba 5V regulaator ja silumiskondensaator, kuid regulaator on mõeldud kasutamiseks ilma jahutusradiaatorita. Kui soovite radiaatorit - võtke tasu eest stabilisaator välja.
Kvartsresonaatori puudumine on tingitud asjaolust, et sisemise generaatori sagedus ja stabiilsus on jaama normaalseks tööks täiesti piisav.
Seoses LCD-ga - kontrolleriga hd44780 vms saate kasutada mis tahes indikaatorit (16 tähemärki 2 rea kohta). Peamine on järgida järgmisi tingimusi:
Minu tahvlil väljastatakse taustvalgustuse pinge täiendavalt 10-kontaktilise LCD-pistiku kaudu piirava takisti (kontakt 4) ja kontrasti pinge (pin 8) kaudu.
Valgustus võib olla tehtud või mitte. Ühenduse loomiseks vaadake andmelehte. Noh, siis lisame taustvalgustuse voolu PSU nõuetele, et toita ahela digitaalset osa.
ATMega 16 kasutatakse ainult välklambi suuruse tõttu 16Kb ja see oli lihtsalt käepärast. Teoreetiliselt mahub praegu saadaval olev püsivara ka Mega 8-sse, kuid kasutab 98% selle mälust.
Termopaari võimendi lm358n valiti selle projekti jaoks odavuse ja piisavuse tõttu. Võimalusena edasiseks uuenduseks jääb alles mikrolülituse teine võimendi.
PWM-i jaoks kasutatakse ka mis tahes sobivat transistorit. See praktiliselt ei tohiks soojeneda, sest see töötab võtmerežiimis. Kasutasin irfz44n, mida Micha käest jaamas luurasin, nii et aitäh talle vihje eest. Mida väiksem on avatud kanali takistus, seda parem. Irfz44n puhul on see 0,022 oomi.
Võtsin raadiopoest leitud kodeerija. Absoluutselt sobib igasugune mehaaniline (optilise puhul peate selle toiteallikaga varustama ja eemaldama tõmbetakistid väljunditest). Selle valiku korral saate isegi eemaldada tõmbetakistid, lülitades sisse sisemised Megas, kuid ma ei taha nendega riskida: Minu kodeerija jalad ei olnud märgistatud, nii et kus ma määrasin mida teadusliku poki meetodil. Kui te seda nupuga ei leia, ärge muretsege. Siis tuleb lihtsalt nupp eraldi välja võtta, mis aga pole nii mugav, aga siiski valikuna.
Tweeterit kasutati ilma generaatorita. Kui generaatoriga panna, siis tuleb putru. Sel juhul andke mulle märgutuli ja teeme püsivaras vajalikud muudatused.
Natuke termopaari võimendist. Esmalt seadsin pideva tagasiside takistiks 120 kOhm nagu jootejaamade ühes valikus, kuid kas seetõttu, et võimendi indeks on n, mitte ainult 358, või jootekolbi tõttu, kuid selline takistus osutus väike. Ma pidin panema kaks kogutakistusega 164 kOhm. Pärast häälestamist tuli üks eemaldada (lühistada) ja üks jätta 82 kOhm peale. Sellest osutus piisavaks.
Takisti r6 võib ära jätta. Praktika näitab, et kui PWM-transistor läbi põleb ja tekib rike, on MK-port või kogu MK suure tõenäosusega kaetud.
Jootekolvi kasutati nagu eelmistes jaamades sama pinoutiga saalomoni jaoks (pilt on muidugi nihutatud):
Ahel töötas minu jaoks kõigepealt leivaplaadil, ilma jootmiseta. Hästi. Temperatuur ei lange.
Paar väga olulist punkti:
1. Väljalüliti s (parempoolne) viik tuleb ühendada otse küttekeha toitemaandusse, mitte mujale. Selle tingimuse mittejärgimine minu tahvli algses versioonis tõi kaasa asjaolu, et kütte sisselülitamisel läksid väga tugevad häired termopaari võimendi sisendisse, mille kondensaator C1 koos kasuliku signaaliga maapinnale pani. ja temperatuur läks nulli.
2. Tahvli algses versioonis ei olnud C3 ja kui küte sisse lülitati või hoiti, siis temperatuur hüppas ja praktiliselt ei saanud samale tasemele seada. Peate selle asetama võimalikult lähedale võimendi kiibile jalgade 3 ja 4 vahele (see on juba tahvlil).
3. Temperatuuri seadmise käigus (reguleerisin selle otsa päris otsa külge kinnitatud multimeetri termopaari abil) selgus, et jootekolvi (või multimeetri?) termopaar on pigem mittelineaarne ja kui see on seatud 280 kraadi peale, siis juba alahindab see toatemperatuuri 10-12 kraadi võrra. Ma jätsin selle nii. Peaasi, et tööpiirkonnas oleks korrektne. Aja jooksul võite proovida koefitsienti programmiliselt sisestada. Veel üks asi - hetkest, mil jootekolvi termopaar seadistab temperatuuri kuni selle otsale paigaldamiseni, kulub umbes 15 sekundit. Ärge unustage seda.
Nüüd jaama tööst. Vahetult pärast sisselülitamist kontrollib jaam EEPROM-i töövõimet või õigemini tabelit kalibreerimisandmetega. Kui need on valed (ja need on esmakordsel sisselülitamisel), palub jaam nupuvajutusega taaskäivitada, misjärel algab kalibreerimisprotseduur. See protseduur on üsna pikk, kuna soovitakse minimeerida jootekolvi termilise inertsi mõju. Kalibreerimise ajal soojendatakse jootekolbi 40-420 kraadini. Sel ajal kuvatakse seadistatud temperatuur ja praegune temperatuur. Pärast kalibreerimise lõpetamist lülitub jaam töörežiimi. Hetkel on kalibreerimisprotseduur üsna primitiivne, kuid mul on juba ideid õigemaks kalibreerimiseks, mida proovin järgmises püsivaras rakendada.
Kui kõik on korras, teeb jaam kohe pärast sisselülitamist "pehme" soojenduse, et vähendada toiteallika koormust, kuna külmal kütteelemendil on oluliselt väiksem takistus kui töökorras.
Põhirežiimis näitab jaam valitud ja hetketemperatuure.
Menüüsse sisenemine toimub töörežiimis nuppu vajutades. Esimesed kolm punkti on temperatuuri eelseadistuste valik. See tähendab, et nad vajutasid nuppu, sisenesid esimese eelseadistuse menüüsse, selle valimiseks vajutasid uuesti nuppu. Vajadusel keerake kodeerijat, valige teine või kolmas eelseadistus, vajutage nuppu ja valige soovitud temperatuuri valik.
Neljas menüüelement on sissepääs eelseadistuste alammenüüsse. Ka siin on kõik lihtne. Valisime eelseadistuse, vajutasime nuppu (väärtuse lähedal, märgid "<" и ">"), seadke eelseadistatud temperatuur, vajutage nuppu - seadistus jäi EEPROM-is meelde. Seejärel valisime peamenüüst väljumise.
Viies punkt on kalibreerimise käivitamine. Nupu vajutamine - alustage protseduuri. Põhimõtteliselt saate selle üksuse eemaldada, kuna. Kalibreerimist saab alustada, lülitades jaama sisse ja hoides nuppu all.
Kuues punkt on unetaimeri seadistamine. Enne unerežiimi minekut kostab jaam kolm korda lühiajalist piiksu, misjärel piiksub üks kord pikka aega (umbes 1 sekund) ja kuvab ekraanile teate, et on magama jäänud. Väljumine – nupu vajutamine. Unerežiimis soojeneb nõel veidi.
Seitsmes punkt on töörežiimi naasmine.
Menüüs liikudes läheb jootekolb ohutuse huvides väga madala kuumuse režiimile.
Vilgutame kas programmeerijal või väljastame plaadile pistiku. Loobusin juhatusest. Pärast püsivara lülitage programmeerija välja ja alles pärast seda lülitage jaam sisse, vastasel juhul ilmnevad tõrked.
Nüüd kaitsmete kohta. Ma lihtsalt kirjeldan, mida on vaja, ja juba seda, kes millises programmeerijas õmbleb - paljastate selle. Niisiis, seadsime töö sisemisest 8 MHz generaatorist. Vaikimisi on Mega sageduseks seatud 1 MHz, mis ei takista tal töötamast, kuid reageerib "loialt" kodeerijale ja temperatuurimuutustele ning taimer ei tööta korralikult. Järgmisena keelake jtag – selle tihvtid on kasutusel. Seadsime bodeni ja bodleveli nii, et kui pinge on alla 2,7V (võimalik 4V), lülitub MK õigesti välja (see on õigeks tööks vajalik, kuna seade kasutab EEPROM-i).
See on tegelikult kõik. Loodan, et teile meeldib seade.
