Сейчас многие жители частных домов устанавливают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии (т. к. работает от одного котла с радиаторами). Инструкция в нашей статье позволит сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта. Однако перед этим стоит изучить все нюансы.
Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под и плитку.
Конечно же, теплый пол можно делать и , под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.
Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.
Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.
Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.
Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.
В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.
В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.
Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.
Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.
Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.
До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.
На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.
В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.
Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.
По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.
Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.
В случае, если основание – бетонная плита:
Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.
Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.
Главное назначение утеплителя - направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.
В случае, если основание - полы по грунту:
Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.
Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.
Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.
Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.
Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.
Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.
Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.
Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.
Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.
Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.
Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.
Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.
Применение различного вида крепежа труб Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру - 15 см.
Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:
В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.
В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.
Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).
На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.
Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.
Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают , но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.
Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).
В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.
Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про : с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.
Фитинг евроконус Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».
Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.
Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.
Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.
При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.
При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.
Примеры разделения большого помещения на зоны Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.
Усадочные швы делают в следующих случаях:
Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.
Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.
Правильное прохождение контуров через технологические швы При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.
Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.
Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:
Избежать их очень просто:
Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.
Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.
Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.
Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:
Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.
Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.
Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.
Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.
При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.
Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:
В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.
Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.
| Смета на монтаж системы водяного теплого пола 1 этажа. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Экструдированный пенополистирол 5 см | м2 | 96 | 227 | 21792 |
| 2 | Монтажная сетка 150*150*4 | м2 | 106 | 30 | 3180 |
| 3 | Полиэтиленовая пленка 250 мк | м2 | 105 | 40 | 4200 |
| 4 | Труба металлопластиковая 16 мм | м. п. | 700 | 39 | 27300 |
| 5 | Демпферная лента из подложки | м2 | 30 | 50 | 1500 |
| 6 | Коллектор Valtec 1″, 7 x 3/4″, “евроконус” | шт. | 2 | 1600 | 3200 |
| 7 | Фитинг подключения к коллектору (Евроконус) 16х2 мм | шт. | 14 | 115 | 1610 |
| 8 | Насосно-смесительный узел | шт. | 1 | 14500 | 14500 |
| 9 | Дюбели и саморезы | шт. | 300 | 1,5 | 450 |
| 10 | Монтажная лента | м. п. | 50 | 11 | 550 |
| 11 | Другие комплектующие для теплого водяного пола | поз | 1 | 0 | 0 |
| Всего по материалам | 78282 | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | |
| 1 | Черновая стяжка | м2 | 96 | 60 | 5760 |
| 2 | Монтаж демпферной ленты | м. п. | 160 | 60 | 9600 |
| 3 | Укладка гидроизоляции | м2 | 100 | 60 | 6000 |
| 4 | Укладка монтажной сетки | м2 | 110 | 150 | 16500 |
| 5 | Монтаж труб | м2 | 96 | 300 | 28800 |
| 6 | Опрессовка системы | м2 | 96 | 20 | 1920 |
| Всего по работам | 68580 | ||||
| 1 | Всего по материалам | 78282 | |||
| 2 | Всего по работам | 68580 | |||
| 3 | Всего | 146862 | |||
| Накладные транспортные расходы | 10% | 14686 | |||
| Всего по смете монтаж системы водяного теплого пола 1 эт. | 161548 | ||||
Монтаж теплых водяных полов показан на видео:
"Курю" тему теплых полов.
На сегодня это одно из самых эффективных решений для обогрева: КПД 100%, возможность регулирования температуры в зависимости от сезонности, пожаробезопасность, энергоэффективность.
Никакого геморроя с дровами-горючкой-углем, с обустройством котельной и т.п. спецпомещений, с подключеним газа и т.п.
Плюс, можно отапливать только те помещения, которые используются, не тратясь на прогрев всего дома, если какие-то комнаты не используются.
Возможность дистанционного запуска-отключения, например, если это дача и хочется туда приехать на выходной в теплый дом.
На случай отключения электричества - запускаем дизельгенератор. В перспективе можно потихоньку выстраивать модуль для питания от солнечных батарей.
Один минус - цена...
От 1-1.5-2тр за квадратный метр....
Попробуем покурить эту тему!
Вот, например, опыт РЕАЛЬНОГО использования теплого пола на основе полевого кабеля.
Major X
Супер ИКСоводы
1 578 сообщений
Пол:Мужчина
Город:Башкортостан
Многие знают что такое электрический теплый пол, который обогревается греющим кабелем. Стоимость таких кабелей начинается от 2000 рублей за всего 10 метров. Чтобы обеспечить обогрев пола в комнате 18м2 надо метров 40-50. Итого около 10 000 рублей.
Предлагаю другое решение: немногие знают что такое кабель П-274М - это полевой кабель связи. Его изоляция не боится любой погоды, выдерживает высокую и низкую температуру, солнечную радиацию.
Но для нас главное в другом - этот кабель отличный вариант для теплого пола!
Его стоимость всего 4,8 рубля за метр(в Уфе, по крайней мере)!
Хочу добавить, что для того чтобы полностью исключить применение понижающего трансформатора, и прямого включения в обычную электрическую сеть, нужен отрезок 185-200м кабеля (сдвоеного), что хватает на помещение 50-70м2 (зависит от частоты его укладки и желаемой отопительной мощности), стоимостью меньше 1000 рублей! Соединяете концы с одной стороны друг с другом, надежно изолируете, укладываете на пол, заливаете стяжку, на два других конца монтируете вилку и в сеть. Обеспечивает 1,8-1,9 кВт мощности, 60-65 град. нагрева кабеля.
Себе сделал теплый пол на первом этаже таким же образом.
вот характеристики полевки П-274:
Механические
Строительная длина - 500 +/- 10 м
Количество жил - 2, количество проводов в жилах: стальных 3х0.3 мм, медные - 4х0.3 мм
Изоляция полиэтилен, толщина 0.5 мм
Диаметр жилы - 2.3 мм
Температура окружающей среды - +50С-60С (у меня на кухне минимум +20, а у вас?)
Масса 1 км - 15 кг
Прочность на разрыв - 392Н (40кГс)
Технические
Сопротивление при Т=20С
а) жилы (постоянный ток) - более 65 Ом/км
б) общее изоляции на пробой (после 3-х часовой выдержки в воде) - не менее 1000 МОм
Полевым кабелем можно даже трубы обогревать как внутри, так и снаружи.
Feb 4, 2010
Замерзший водопровод в частном доме или на даче приносит много хлопот и потерь. Одним из способов борьбы с замерзанием является обогрев труб специальным электрическим греющим кабелем. Но такой кабель весьма не дешев, а реальная отдача то него - только в сильные продолжительные морозы, которые в средней полосе бывают теперь не каждый год.
А нельзя ли найти некоторую замену дорогому фирменному кабелю? Задавшись этим вопросом, я провел эксперименты с проводом телефонной полевой связи П-274М (полевка). Провод сравнительно тонкий, жесткий, прочный, в хорошей прочной изоляции, допускается использование в воде.
Изготовил «макет куска водопровода» из полудюймового сгона, и герметичный ввод кабеля в трубопровод. Заполнил макет водой, вставил кабель внутрь, закрутил накидную гайку, подключил электропитание от трансформатора, и поместил макет в морозилку бытового холодильника (температура = -18 градусов).
Для имитации теплоизоляции обернул трубу газетой (16 слоев бумаги), подал ток 9 А. Через 7 часов проверил: вода не замерзла, температура воды = +14 градусов.
Убрал часть «теплоизоляции», оставил 8 слоев бумаги. Уменьшил ток до 7 А. Через 13 часов проверил: не замерзло, температура воды = +4 градуса.
Уменьшил ток до 3,5 А. Проверил через 10 часов: вода замерзла.
Увеличил ток до 9 А. Проверил через 4 часа: растаяло полностью, температура воды = +4,7 градуса.
Водопровод на даче, зачастую, организуют с использованием поливочного шланга. Провел опыты и с ним. Теплоизоляцию не делал; просто голый пластиковый шланг.
Подал ток 9 А. Через 20 часов проверил: вода не замерзла, температура воды в верхнем отрытом конце шланга = +2, в средней части шланга +4, в «нижнем» заглушенном конце 0 градусов (туда кабель не достает). Слово «нижнем» взято в кавычки, потому, что шланг лежит горизонтально, и только открытый конец немного приподнят, чтобы вода не вытекала. Следует заметить, что термометр, лежащий в 2 сантиметрах от шланга, показывал не -18, а -16 градусов, видимо из-за обогрева шлангом.
Отключил ток, чтобы дать воде замерзнуть. Через час проверил – замерзло, выждал для верности еще 3 часа. Включил ток 9 А, через 4 часа проверил: не вся вода растаяла, а только немного вокруг кабеля; по стенкам шланга лед. (Если прокачивать водой из скважины – растопит оставшийся лед; главное получить возможность для прокачки.)
Переход воды из одного агрегатного состояния в другое сопровождается дополнительным потреблением энергии (оттаивание льда), или, соответственно, выделением энергии (замерзание льда). Поэтому лучше не дать воде замерзнуть.
Вывод: возможно использование вместо фирменного греющего кабеля – обычного, в частности, «полевки». Разумеется, с потерей некоторых полезных качеств (саморегулирование, специальная «пищевая» изоляция). Если располагать кабель не внутри, а снаружи трубы, то «пищевая» изоляция не нужна.
Теперь некоторые технические подробности.
Чтобы не обнажать жилы кабеля, лучше расплести полевку на два одинарных провода, отмерить с запасом, согнуть провод вдвое, заново свить, вывести концы наружу герметичного ввода.
Герметичный ввод можно сделать из фланца гибкой подводки. Накидная гайка позволяет затянуть соединение без прокручивания кабеля.
Освободить штуцер можно, пропилив завальцовку турбинкой или напильником.
Зашерховать штуцер внутри поперечными бороздками при помощи надфиля. Приплюснуть конец штуцера, чтобы эпоксидное заполнение не выдавило водой. Здесь не помешает простая приспособа, имитирующая проходящие сквозь штуцер провода. Из стальной проволоки диаметром 2 -2,5мм и длиной сантиметров 20 согнуть U-образную вилку «камертон», надеть на нее штуцер. Нагреть штуцер на газовой горелке и быстро приплюснуть плоскогубцами или тисками. Проволочная приспособа не позволит лишнего приплюснуть.
Зашерховать поперечными бороздками или насечками провода, нанести на них двухкомпонентный эпоксидный клей из разряда «холодная сварка», вставить в штуцер, заполнить штуцер клеем (полагаю излишним напоминать про обезжиривание склеиваемых поверхностей).
Затолкать кабель в водопровод можно через тройник или разобранный фильтр.
В длинный шланг кабель можно затолкать так: свесить шланг в лестничный проем (в правильный проем должен проходить даже пожарный шланг), шланг предварительно согреть, чтобы ровнее был, на толстой капроновой нитке опустить в шланг груз, а потом, привязав за нитку, протащить сверху вниз кабель.
Если есть возможность, то кабель лучше располагать не внутри, а снаружи трубы. В этом случае не надо расплетать двойной провод, а после укладки соединить провода на дальнем конце.
Кабель примотать к трубе, а поверх защитить от холода теплоизоляцией. Так можно обеспечить обогрев труб не только водопроводных, но и, например, канализационных.
Для полевки допустимый ток не более 9А. Поясню почему.
Рабочую температуру в длительном режиме производитель указывает от -50 до +65 градусов. Воды в шланге или трубе может не оказаться по какой-либо причине. Испытания показали, что в шланге без воды при комнатной температуре поверхность провода нагревается до 62 градусов при токе 9А, и остается такой длительное время. На холоде так, скорее всего, не нагреется, но лучше уменьшить риск перегрева.
При токе 9А мощность выделяемая сдвоенным проводом получается около 10 Ватт на метр.
Питающее напряжение на кабель надо выбирать из расчета около 1,2 В на метр сдвоенного провода.
Например, чтобы обеспечить ток 9А в сдвоенном проводе длиной 2 метра (обогреть изнутри 2 метра трубы) требуется с трансформатора подать 2,4 В.
Для 5 метров 6В. Для 10 метров 12 В.
Алексейй
01.10.2008, 17:02
Если точнее из плоского,который на Ш.
Тридцать погоных метров зигзагом с шагом 10 см на 4 квадратах, сечение 0.75 мм.Питаю 24 вольтами,ток будет порядка 10А.
Удельная тепловая нагрузка будет порядка 10 ватт на погоный метр.
Сечение в 0,75 мм меди выбрал из расчета не выйте за 24 вольта.Если брать полевой провод то на железо надо будет подавать довольно много напряжения -не хотелось. Пол -парилка и мойка в бане.Цель -зимой поднять его температуру до приемлемой. Датчики температуры при,энерговооружености, в 75 ватт на квадрат -это маразм.
Народ очень,странен,- он не боиться 220 вольт у которых одна фаза заземлена и хулит 24 вольта через трансформатор. И очко почемуто ни у кого не играет кладя в ваной комнате теплый пол на 220 ,а в ваную комнату полагаю кладеться половина всех теплых полов.
Переход с 0,75 квадрат на большее сечение будет на уровне плинтуса. Перед запуском поставлю опыт-проброшу даное сечение в песке и с помощью инфракрасного термометра сделаю график зависимости температуры оболочки от тока.
Все пали жертовой промывки мозгов манагерами.
Грееться любой проводник по которому пропускают ток.
Большое напряжение -большая опасность.
Из соображений экономии манагеры взяли 220 и попытались сделать суперизоляцию.
Я взял просто провод /хотел вообще стальку пустить,но тяжко ее укладывать / и подал на него через ТРАНСФОРМАТОР /24 вольта/,который для человека полжизни проведшего с паяльником не стоит НИЧЕГО.
Мотивы- мне жалко нескольких тысяч на специальный провод при том что сама плитка встала в пару тыщ,второй мотив-неприятно осознавать что под ногами 220- хоть три УЗО поставь.
Выше ктото про специальную суперпупеную изоляцию чтото загнул.
Обычная изоляция на обычном АППВ или том же ПСВ в плане гидроизоляции лучше некуда. Вы знаете отчего,накрываеться,проводка в стене? При монтаже она захватываеться в скобу из такогоже провода и та скобка прибиваеться дюпелем. Периодически монтажник промахиваеться и попадает по изоляции провода нарушая ее. И стоял бы провод сто лет,по при протечках соседа сверху начинаеться электролиз и провод разьедает. Это характерно для кирпичных зданий и не характерно для панельных. В кирпичном общежитии я несколько лет был по совместительству штатным электриком,так что статистикой обладаю.
Еще я варил при токах в первичной под 80 по люминию в 2,5 квадрата. Ничего сверхестественого не считая поплавившихся наконечников на опресовке в местах соединений/подвал/
Может в перерывах между читанием книжек стоит попробовать руками??
Температура изоляции-у меня есть ИНФРАКРАСНЫЙ термометр, коим я в силу природного любопытства тычу куда не попадя. В частности блок питания на стационарном телефоне у меня 33.7 при комнатной 25. А что у вас в квартире в,граммах, ? Полагаетесь на сертификаты?
Если несколько десятилетий в перерывах между читаний книжек ковыряться ручками,то 80а по первичке и 80 по вторичке будут понятны- трансформатор перевоздужден, по русски-мало витков на первичке.
Трансформатор будет гудеть на чердаке. Запаса меди мне хватит. При том что на нынешнем историческом этапе уже можно смотреть в сторону готовых ВЧ преобразователей.
Если у человека кругозор чуток выше пинтуса он должен знать что наши 220 дань экономной экономике.Жирные буржуи предпочитают 110.
Ну не нравиться мне 220 под ногами.
Если б опоненты были в ладах с арифметикой они поправили б меня-включил на 24 вольта свой двухпроводный кабель 0,75 квадрат 25 м,а точок маловат. Похоже надо порядка 30-35в.
Клещей и вольтметра не было.
Температура провода на воздухе при +9 40 градусов,провод проходящий через песок/поставил банку с песком для эксперимента/ имеет температуру на 7-10 градусов ниже.
То есть переход на питающий кабель надо делать в стяжке.
За три часа поднял температуру пола на ТРИ градуса.
Захватил приборы,померил- в сети 180 вольт блин,садовое общество без счетчиков,но электричество круглогодично.
Соответствено на выходе трансформатор 18 вольт. Посчитал-1,38 ом и выходит но на 27 метрах,завод сэкономил.
Что имеем-13 ампер при 18 вольтах.то есть примерно 230 ватт на 3,5 квадрата пола. То есьт примерно 70 ватт на квадрат. Эти 70 ватт поднимают температуру пола за 5 часов на 5 градусов-полагаю за это время процес стабилизируеться. Температура проводов на воздухе превышает окружающую темературу на 30 градусов.
70 градусов для провода это при использовании его по назначению,а назначение у него болтаться за эл.прибором-то есть условия жесткие. В статике полагаю и 90 градусов не критично. При том что более 100ватт на квадрат грузить не собираюсь.
В соответсвие с законами физики тепло поднимаеть вверх-нафига мне снизу теплоизоляция? Между стяжкой и землей прослойка воздуха-самого эфективного изолятора.
Есть у меня тротуарная плитка с приклееной керамогранитной плиткой,в шов заделана сталька.Планировал ставить эксперимент на стойкость клея к циклам нагрева-охлаждения. Руки не дошли,но на зависимость температуры поверхности от наличия внизу утеплителя обещаю сделать замер.
Стяжка-керамзитобетон толщиной около 10 см,лежит на досках 25-30мм,доски опираються на уголки закрепленые по периметру фундамента. Между землей и полом зазор около 10 см.Продыхи есть,но стоял штиль. Навскидку на конвенцию вниз даю не более десяти-двадцати процентов.
Раздрай между моими замерами и теплым полом в квартире-у меня в настоящий момент кафель в ванной комнате имеет температуру +26,зимой когда температура полотенцесушителя гораздо выше пол имеет температуру около 30 градусов.Полагаю и у остальной массы народа примерно такой расклад.Соответствено положив,телый пол, и подняв температуру еще градусов на семь,а это не более сотни ватт даже на моем,неутепленом, получает +37 от которого народ и,тащиться,
Экстрополируем-совдеповский масляный обогреватель на 500ватт,по прикидке у него площадь 0,5 квадрата,нагреваеться он примерно до 80 градусов при температуре в помещении +20
То есть киловат нагревает квадрат на 60 градусов.А 100 ватт тот же квадрат нагреют градусов на 10-15/ тут зависимость не линейна/.
То есть зимой в нетопленом помещении -дырка от дублика,а не теплый пол.
Занимаясь обшивкой парилки чуток подтопил печку и температура пола махом подпрыгнула градусов на пять,притом что подтопил чуток. Возможно что подогрев электричеством нужен как зайцу облигация.Во всяком случае,в процесе,он не нужен стопроцентно. То есть заведя его включение через датчик температуры парилки/уставка градусов на тридцать / делаем защиту и от дурака и от всех ужастей которыми пугают.
Можно класть не 0,75 ,а 1,5 квадрат по меди.Тогда на луч в 30 метров при 10 ватт на метр надо будет 12 вольт. Можно конечно вычмуряться ковыряясь в носу и ища ОПАСНОСТЬ,но, положа руки на одно место между нами мальчиками-какие многочисленые повреждения изоляци? да и если их сделать специально какое шаговое будет при 12 вольт,при том что под проводом в стяжке лежит арматурная сетка,а как без нее??? В случае ЧП сетка уравняет потенциал.
Обратил взор на электроные преобразователи для галогенок 220на 12. В продаже есть на мощность 150 ватт за 150 р. с защитой от короткого.Непонятно есть ли стабилизация по напряжению. Если два последовательно включить то все может быть шоколадно.
Я о зашорености мозгов.
Колега /нищий/ вложился в эл.котел стоимостью более 11 тыщ, при том что нормальный народ в сварной бачок вкручивает пару -тройку ТЕНов за 200р. и греються.
На личности перешли.... Москва сосредоточив у себя 80% финансов сдвинула мозги некоторым. По России квалифицированый работник живет на зарплату 10-15 тыщ. Если из этих денег вычесть обязательные траты на квартиру,питание, одежду,бензин и прочее подобное,то у человека свободных останеться 1-2 тыщи.То есть на такую фишку как,теплый пол, - даже не сам пол,а комплект в коробочке,ему копить /работать/ полгода-год. Так что с, готовыми решениями, идите лесом.
Или у нас строяться -ремонтируються /имеют право/ только доны и сеньоры??
ТЭН на полтра киловата с терморегулятором стоит порядка 200 р. Бак, три ТЭНа,три тумблера и система обогрева готова.Проблема с накитью-пакет Калгона,система замкнутая. Примерно по такой схеме грееться все страна.
От Техники Безопасности к безопасной технике -это девиз такой.
Человек сделал БЕЗОПАСНО -перешел с 220 на 24 и получил в опоненты подавляющее большинство. А вига ли можно ожидать с обывателей вся жизнь которых в руках маркетологов-пить надо одно,жувать другое, в розетку тыкать третье.
Трансформатор гудит-всей страной сидели перед цветными телевизорами с 300 ватными трансформаторами и не замечали,жужания,
ТЭНов с терморегуляторами не видел, а обычный ТЭН 1,5-2 КВТ стоит у нас всего 80 рублей
У нас в депо в механической мастерской так и устроено отопление. Самодельный трехфазный электрокотел --6 Квт, 3 ТЭНа соединенных звездой + терморегулятор от старого утюга.
От него разводка на 6 стандартных чугунных радиаторов.
+ стоят еще 2 козла,один трехфазный -3,5 Квт, другой однофазный --2,5 Квт подключенный в обычную советскую розетку- с надписью 6 ампер.
С этим все понятно.
Мне вот интересно другое.
Слышал,кчто делали обогреватели из кроватных пружин (соединяли 6-8 штук последовательно) и растягивали на изоляторах.
Какая мощность?
Включалось в 220 или на пониженное напряжение?
Про кроватные пружины не слыхал.
В конце 90-х когда в народном зозяйстве был пик бардака, а ТЭЦ еле теплились народ наладил поточное производство электолизных нагревателей.Конструкция представляла две вертикальных трубы длиной сантиметров по 40-50 диаметром под 100мм и между ними несколько перемычек длиной сантиметров 60 из труб диаметром поменьше.Внуть наливалась подсоленая вода.Ноль на корпуси, фаза на электрод штекер в розетку. Продавались как семечки в базарный день,их можно было встретить даже в детских садах. Никого не убило. После этого от раздела,электрика, меня просто тошнит- Узо,дифавтоматы, 1 узо или узо на каждый автомат, как бы чего.... У Носова есть про остров куда нехорошие люди доставляли детей и делали из них осликов.В настоящей жизни происходит чтото аналогичное.
Низковольтное отопление имеет существенный недостаток ---мощность ограничена мощностью трансформатора.
Т.е если у Вас трансформатор 300 ватт (это очень громоздкий трансформатор)---вспомним ламповые ТВ.
6,3 вольта, как раз мощность около 300 ватт (несколько накальных обмоток) ,то и в нагревателе вы рассеиваете никак не более 300 ватт,что явно мало для общего отопления.
Как же быть?
Трансформатор-три раза ХА. Помню в конце восьмидесятых у нас была эпопея самодельных сварочников. Мотали все,даже деды пенсионого возраста- из трансформаторного железа формировался бублик, бублик обматывался киперкой, первичка из меди/витков 200/ ,киперка, вторичка.Ленивые мотали люминем, упорные медью,витков 50.Характеристика получалась жесткой,потому требовался баласт-некоторое количество нихромовой,колбасы, диаметр нихрома около 5 мм.
как вариант было железо с эл.двигателя-есть эл. двигатели с большой дырой при малой высоте железа.
Те трансформаторы у всех до сих пор,живые,. Тяжелые только.Я в прошлом годы прикупил для мелких работ китайца -13 кило,тройкой варит без проблем,таскать его одно удовольствие.
Тор хорош во многих отношениях.Во первых у него на 30% выше эфективность в плане железа. Во вторых с первичкой нет мороки-намотали некоторое приблизительное число витков и не обрывая провода через челнок подаем напряжение с целью проверить ток хх,великоват -мотаем дальше.Для сварочника делал ток хх примерно 0,5-1 ампер.
На кухню подогрев пола-ну если только первый этаж,у меня не первый,на полу линолеум,хожу босиком-комфортно.
Т. пол на 8 квадрат если, по взрослому, потянет на 10 т. Выложить плитку на этих 8 квадратах тоже 10 т./или 20?/ . При том что средний работяга получает в районе 15. В году 12 зарплат. Арифметика понятна? Потому подавляющее большинство сосут лапы,а не нежаться на теплых полах так как есть более насущные задачи.
Результат.
Две недели один из лучей в работе/на второй не хватает,выделеной можности,/
На улице давит под -30 с ветром, в помещении 16 квадратных метров температура -5. Включен масленый нагреватель ватт на 400 и на трех квадратах работает,теплый пол, Температура,теплого пола, +5. То есть он обеспечивает перепад к температуре воздуха 10 градусов.
Провод был 30 метров с закороткой на одной стороне,уложить получилось 27 метров,три метра осталось-не расчитал трассу. На колодке с которой провод уходит в пол наряжение 18 вольт,14 ампер,то есть примерно 250 ватт или 80 ватт на квадратный метр.Температура провода на воздухе примерно на 35 градусов превышает температуру воздуха,в стяжке отвод тепла больше как было установлено опытом с песком.
Желательно конечно былобы пустить греющий кабель в один провод чтоб подавать напряжение на противоположные концы.Но очень уж гиморно будет укладывать,но за то можно былоб греть его хоть до ста градусов.Трансформатор желательно делать на торе -тор работает без вибрации. Аминь.
Алексейй
21.05.2009, 05:34
Отработало сезон .Ничего сверхординарного-электроны бегали про проводу и грели его как и положено в соответствии с законами физики.Весь сезон был включен обогрев луча что в парилке/27 метров и 250 ватт/. На луч в мойке подать питание руки не дошли.
250 ватт подымали температуру в помещении на 8 градусов относительно окружающей,за бортом,/баня 16 квадратов,брус на 15/ . Включеный участок пола был теплее воздуха в помещении градусов на 10-13 /давно мерил,подзабыл/.
Внизу никаких пенофолов и прочих премудростей-тепло идет НАВЕРХ.
Плитку /керамогранит / ложил на простецкий раствор из цемента и песка плюс кружка ПВА на ведро раствора -ДЕРЖИТЬСЯ МЕРТВО. Дурак был- надо было купить специальную смесь за 400 р.20 кг мешок и затем спрашивать почему плитка отстает....
Алексейй
28.10.2009, 15:36
Включил.Пошел второй сезон .
кстати на сколько киловатт транса и на скока вольт (вторичку) надо примерно на площадь 12 кв.м?на провод 1,5-2,5 мм2
выше я давал пропорции-30 метров провода,медь 0,75,18 вольт на проводе.Трансформатор 250 ватт, уложено на 3.5 квадратах/так или примерно так/.На 12 квадрат надо ориентироваться на трансформатор 1.2 киловата.
2.5 имхо большой расход меди.
1.5 более приемлемо соответствено,ориентируемся на ток в 30 А
А фигли тогда..? Никто ж силком не тянет
раздел где народ запуганый страшилками городит бог знает что/это я относительно заземления,УЗО и сумашедших сечений/.А по большому счету даже такие великие люди как Мао наговорили диаметрально противоположных вещей.
AlexsandrS
29.10.2009, 22:27
Ну,начать с того,что в многоэтажных домах электрокотлы не ставят--- это решение сугубо для частного дома.
Ставят во всю. Установка такого котла с подключением и документами около 2тыс евро на 3-х комнатную квартиру.
делал давно (лет 10 прошло) тёплый пол на балконе - обошёлся "копейки" ~ 200 руб.
потребление ~ 400 вт.
когда топили хреново - открывал балкон погреться smile
конечно сам балкон утеплил пенопластом ~ 7 см толщиной (стены пол и потолок), плюс стеклопакеты.
по теме - купил на барахолке N-е количество б/у воздушных ТЭНов, по диаметру они легко входили в отверстия кирпичей (такие кирпичи с круглыми отверстиями по всей площади).
кирпичи поставил на ребро, равномерно распределил по полу балкона.
ТЭНы соединил последовательно-паралельно - подобрал эксперементально температуру поверхности ТЭНов.
сверху на кирпичи положил лист оцинковки - сразу решил две задачи: пажаробезопасность и элетромагнитный экран.
сверху лист 20 мм фанеры + линолеум.
дополнительны плюс - пол на балконе стал на уровне порога, что оказалось удобно.
можно добавить терморегулятор, по желанию.
p.s. для обычного тёплого пола, ИМХО, можно использовать провод для прогрева бетона - он железный в полиэтиленновой изоляции, но питать его от сварочного трансформатора, и он как раз сделан для работы в бетоне (кабель для тёплого пола заливают бетонной стяжкой).
вопрос влияния на здоровье такого "теплого пола" остаётся открытый - в фирменных проводах специальный экран.
можно попробовать из провода сделать "витую пару" для компенсации эл.магнитных полей.
что касается лично меня - не стал бы эксперементировать в жилых помещениях, здоровье семьи дороже.
во всяком случае нужны приборные замеры эл.магнитных полей на уровне пола.
P.S. никогда не стал бы использовать "плёночный тёплый пол" - там же нет никакого экрана.
Ingener | Post: 437911 - Date: 17.01 (20:34)
Покупные кабели и маты дороги. Мысль такая - использовать для обогрева пола обыкновенный доступный электрический провод, лучше даже алюминиевый или железный (встречались раньше такие), а питать его от понижающего трансформатора или, как более простой вариант - просто через разделительный конденсатор, используемый как балласт для получения нужной мощности.
К слову, даже медный кабель малого сечения (0,75кв.) можно использовать как нагреватель при мощности порядка 2кВт)
Конечно, необходимо соблюсти температуру кабеля не более 50-70 градусов, чтобы изоляцию не повредить, но это уже вопрос отработки технологии
Пока прозвучали такие замечания по принципиальным недостаткам теплых электрических полов:
1. Возможное негативное влияние электромагнитного поля на биологические объекты
2. Поднимание пыли потоками теплого воздуха с пола
3. Разрушение инженерных конструкций из-за нагревания пола
4. В случае использования квазирезонансного режима - питанием через емкость -
влияние на счетчик электроэнергии
5. Негативное влияние теплого пола на ноги (должен быть холоднее воздуха)
______
по 1/ - как вариант, использовать постоянный ток (обычный диодный мостик наподобие тех, что в однофазных сварочных инверторах + сглаживающая емкость и вопрос решен)
по 2/ - вряд ли поток восходящего возлдуха будет таким сильным, что поднимет пыль. Речь ведь идет не о горячем полу, а лишь о доведении его температуры до комнатной.
по 3/- аналогично п.2 - в конструкциях типа дачных домов вряд ли возможны подобные коллизии
по 4/ - использовать решение по п.1
по 5/ - опять же, пол лишь подогревается до 18-20градусов, чтобы можно было комфортно ходить в тапках. Как ни обогревай дачный дом печкой или радиаторами, пол все равно останется заметно холоднее - все тепло поднимается к потолку.
Где то давно на этом форуме читал, что можно сделать греющий кабель из компьютерного БП и медного провода.
Дошло дело до строительства дома, но описание девайса не нашел, и провел собственный эксперимент, взяв, что было дома в наличии: двужильный медный провод 1,5 мм в двойной оплетке и компьютерный БП 300Вт. Замеры параметров проводил тестером с датчиком температуры.
Итак, исходные данные - в бухте примерно 30 метров кабеля, БП имеет выходы 12В/18А и 5В/20А - соответственно - 216 ватт и 100 ватт.
Закоротил кабель на одном конце, получил 60 метров 1,5 мм, замкнул на 12-вольтовый выход БП и... ничего не произошло - БП просто отключился. Перезапустил БП, замкнул провод на 5-вольтовый выход - БП не отключился. Замерил напругу на выходе - 2,7 вольта, температура кабеля - комнатная 26 градусов. Подождал 5 минут - температура не изменилась.
Решил продолжить эксперимент, но уже с кабелем необходимой мне длинны - 10 метров. Отрезал, соединил, подключил к 5-вольтовому выходу и все прекрасно заработало: за 2 минуты температура кабеля повысилась на 4 градуса, за 10 минут - на 22 градуса - до 48 градусов. Через 20 минут эксперимент прекратил, т. к. температура кабеля не росла, остановившись на отметке 53 градуса. БП за все время работы не нагрелся и признаков нездоровья не проявлял. Напряжение на выходе БП было 4,2 В.
Плюсы вижу следующие:
1. Дешевизна - БП 500 руб, провод 200.
2. Ремонтопригодность - кабель никогда не перегорит, не перегреется, не расплавится при 100 ваттах КЗ, БП поменять проще простого покупкой нового
Минусы:
1. Сложно приколхозить автоматизацию процесса, если только поставить механический 24ч. таймер с настроенными интервалами вкл/выкл для БП.
2. Необходимость периодического визуального контроля исправности БП.
в воде не предполагаю использовать - полагаю, нужно обернуть все 10 метров провода вокруг ПНД-трубы на вводе в дом, обернуть все то хозяйство теплоизоляцией, затем поместить в 100мм канализационную трубу. Греющий кабель в данном случае и при постоянном проживании должен выполнять роль страховочного, с минимальной вероятностью быть включенным.
ВВГ в земле лет 20 пролежал - задумывался как времянка освещения участка. Гофра сгнила давно, но освещение работает, УЗО не срабатывает.
А вообще, конечно да - буду кабель в самой толстой ПВХ оплетке использовать и соединение надежно термоусадкой запаивать.
Oldvist
Адрес:Орел
Я использовал кабель полевой П-274М. Стоит копейки, и греется нормально. Подключал к ОСМ-0,25 36 Вольт. 50 метров кабеля. Температура кабеля на воздухе поднялась за 5 минут до 60 градусов и остановилась.
да, неплохой вариант, наверное даже один из самых оптимальных. Просто я делал из того, что уже лежало дома и не требовало специальных поездок в магазин за указанными компонентами.
Посмотрю, как этом году поведет себя ливневка, и при необходимости сделаю подогрев труб и желобов подобно вашему описанию.
12-вольтовый выход БП вырубается, даже если 80 метров короткозамкнутого кабеля подключить - пробовал.
Таким образом получается, что теория расходится с практикой из-за особенностей схемы защиты компьютерного БП
Oldvist
Адрес:Орел
Ну тут тоже все нормально. Сопротивление контакта не учли, а при нагреве сопротивление провода повышается. К примеру, сопротивление нити 100-ваттной лампы накаливания порядка 50 Ом. При нагреве сопротивление возрастает на порядок (порядка 500 Ом).
Ну так и температура лампы тоже растет на порядок, а у провода на жалкие 20-30 градусов.
А вообще, честно говоря, мне уже все равно - работает и хорошо. Оставлял включенным БП на полтора суток и все ОК - работает с достаточной степенью надежности. Сейчас "курю" форумы про АВР для генератора, аварийное питание котла и т. д.
Захотел положить в грунт нагревательный кабель. Просмотрел в интернете много страниц про эти кабеля, про подогреваемые полы, про обогрев труб и т.д.
Нашел сайт в котором рассказывается о том, какие материалы входят в состав этих кабелей. Питающие жилы сделаны из меди, стали, нихрома и других материалов. Поверх питающей жилы идет оболочка из пластика, полиэтилена, ПВХ, и др. Поверх оболочки - экран. Поверх экрана - опять защитная оболочка из резины, полиэтилена, и др.
Так вот и пришла ко мне мысль: это же обычные провода только с разным сечением. Так почему они так дорого стоят?
И решил зделать экспиримент: Взял кабель такой как телефонный, двухжильный, только каждая жила сечением 1 мм.состоит из 7и отдельных стальных проводков. Каждая жила находится в своей отдельной оболочке, далее они поверху покрыты пленкой похожей на полиэтилен, сверху тонкая алюминиевая фольга, еще сверху основная оболочка. Взял этот провод 10 метров,и на одном конце два проводника спаял вместе, спаянный конец засунул в колпачек от медицинской иглы для шприца и залил силиконом. На противоположные разъединенные концы подал напряжение 12 вольт от трансформатора для галогенных лампочек . И что Вы думаете? Кабель нагрелся примерно на 60 - 70 градусов, так что достаточно для грунтового обогрева. На воздухе его можно держать даже в руке. Для экспиримента я его не выключал в течение суток находясь на воздухе, и он больше этой температуры не нагревался. После этого я поместил его в воду, и увидел исходящие потоки обогрева от кабеля. Вот Вам и нагревательный кабель.
Единственное предупреждение! Если кабель делать короче, думаю, что он будет греться сильнее, что плохо для растений.
Выношу это на обсуждение, может кто в этом испытании даст какие-то замечания. Стоимость обогреваемого кабеля составила 66 рублей.
Последнее замечание связано, вероятно, с этой фразой: "... по нашему нагревателю будет течь в 2,5 А (12 В / 4,8 Ом), а минимально допустимый диаметр медного провода для такого тока, согласно электротехническим таблицам, должен составлять 0,5 мм, иначе он сгорит."
Однако это актуально в случае, если теплоотвод от проводника будет осуществляться в воздушной среде.
Кабель, ко всему прочему, мы должны брать хорошо изолированный. Или самостоятельно изолировать. Что автоматически обеспечивает и теплоизоляцию.
Про изоляцию согласен.
Но в данном случае (по поводу ссылки) - внутри этой изоляции залита вода. (Лучше бы, конечно, что-нибудь диэлектрическое, но с глицерином не получилось. А использовать маслянные жидкости, как это делают при охлаждении трансформаторов, не очень хотелось).
Получается, что ток действительно идет по тонкому медному проводу, который имеет достаточно устойчивое лаковое покрытие, а теплоотводом служит вода, т.е. сечение теплоотвода будет уже равно внутреннему диаметру трубки. А это уже не 0,2-0,3 мм, а 4-5 мм.
Если такой способ не использовать, то тонкая медная проволока при контакте с ПВХ трубочкой однозначно ее проплавит, особенно если грелку включить на воздухе. А с жидкостью вполне безопасно. Специально обкатывал эту грелку в течение месяца на воздухе, прежде чем запихнуть в аквариум при перезапуске.
40 ватт на 10 метров провода не так уж и много, но посмотрим...
В соляной грелке появление пузырей могдо быть связано с выделением газа при электрозизе - на переменном токе 50 герц этот процесс полностью убрать невозможно.
Мне солевые тоже не нравятся, потому и "кинул" через воду металлический проводник.
Использование обычтой телефонной пары (макаронины) в полиэтиленоой изоляции вполне реально. Нужно только подавать совсем маленькое напряжение от очень толстой обмотки трансформатора.
Думаю, что с "обычной" лапшой лучше не заморачиваться. Изоляция сыпется после нескольких циклов нагрев-охлаждение.
Для небольших токов можно попробовать использовать тот же сетевой компьютерный кабель только для наружного применения. Их много видов.
P.S. Существует провод со стальной жилой. И есть еще канат в пластиковой оболочке. Вот он стальной.
Что скажут знающие люди, по поводу такого провода.
Кольчугинский завод.
Провод 4 квадрата одна жила.
Температура плавления толстой на вид оболочка как у мед шланга, температура плавления оболочки 500 !!!градусов.
----------------------
И еще а если проложить по дну шланг ПВХ, толстостенный и подсоеденить к системе отопления или к отдельному маленькому нагревателю (емкости) со своим не большим насосом?
а я нагревательный кабель сделал из нихромовой проволки, длинну подобрал по длине аквариума, чтоб можно было проложить 3-4 ветки. Степень нагрева регулировал напряжением (подбором обмоток трансформатора), получил 7,5м кабеля с Т=41С (обматывал градусник кабелем), напряжение 24в..
Приобрести греющие кабели можно в торговой сети, однако следует знать, что стоимость их довольно высока. Но, при определенной сноровке и некоторых технических навыках, можно попытаться сделать греющий кабель своими руками, используя для этого, альтернативный материал.
Опытные умельцы утверждают, что наиболее подходящей заменой фирменному греющему кабелю является, так называемый «полевик» – силовой телефонный кабель, предназначающийся для устройства военно-полевой связи, его официальная маркировка – П-274М. Он тонкий, достаточно прочный, жесткий, имеет хорошую и надежную изоляцию, может использоваться во влажной среде.
При монтаже «полевика» внутри водопроводной трубы, чтобы в конце жилы не обнажать, лучше расплести его на два провода. Затем одинарный провод согнуть пополам и снова свить вдвое. На двух открытых концах нужно предусмотреть герметичный заход провода, его можно соорудить из фланца от гибкой подводки для воды. Ввод должен быть действительно герметичный и не пропускать ни капли влаги, для этого штуцер, с продетыми внутрь проводами, нужно залить эпоксидным клеем и слегка приплюснуть, накидная гайка позволит хорошо затянуть соединение.
Таким способом обогрев можно устроить не только для водопровода, но и для канализации. Сила тока, пропускаемая по «полевику» не должна превышать 9А..
«просто произвести соединение проводов в противоположном конце» то есть закоротить?
Да, то есть замкнуть..
Здравствуйте!У меня приобретен греюйий кабель ЭНГЛ 1 нагрев 180градусов.Не тот продали,Поменять нет возможности.Как его использовать с металлопластиковыми трубами?
Что именно вас смущает? Вы купили пассивный кабель с максимальной рабочей температурой 180 градусов. Исходя из пункта 3.1.8 для работы данного кабеля требуются дополнительные средства автоматического регулирования температуры. Другими словами вам нужно подключить данный кабель от устройства, которое будет следить за температурой кабеля (именно кабеля а не жидкости в трубе или трубы — иначе по достижении определенной температуры начнутся безвозвратные изменения изоляции вашего кабеля или трубы).
Эта рекомендация для средней полосы России. Для севера и 2,5 метров будет мало. Да и в средней полосе лучше перестраховаться. Считается, что глубина промерзания грунта в центральной части России достигает 1,5 метров. Это среднестатистический показатель. Но морозы иной год держатся неделями. Глубина промерзания зависит от влажности, плотности грунта. Показатель глубины промерзания не учитывает, что труба может залегать под бетонным основанием дороги, очищаемым от снега, под ленточным фундаментом забора, под брусчаткой. Все это в той или иной степени увеличивает степень промерзания грунта, и при малом расходе воды (например вы уехали на пару дней) это может привести к неприятным последствиям. Копайте траншею глубже.
Я смонтировал трубу на глубине 2 метра. Несмотря на то, что сайт в общем и статья в частности посвящена тому, что можно сделать самостоятельно, копать траншею в 2 метра глубиной лучше поручить гастарбайтерам. Это во всех смыслах будет дешевле. Пожалейте свое здоровье. Средние расценки на такого рода работы не меняются уже много лет и составляют приблизительно 350 руб за куб, а в нашем случае (траншея 0,5м х 2м) за погонный метр. И эта стоимость включает отработку грунта, а затем обратную засыпку смонтированной трубы. А можно и поторговаться.
 |
Практика показала, что наиболее оптимальным на сегодняшний момент является использование труб ПНД (полиэтилен низкого давления) PN10 для питьевой воды. Эти трубы не ржавеют, как металлические, выдерживают давление до 10 атмосфер (говорят, что даже до 50-ти атмосфер, будьте внимательны, в продаже попадаются более дешевые трубы PN 6), достаточно прочны, легко гнуться, так как зачастую водопроводные трассы выписывают зигзаги, отлично переносят циклы замерзания. Пластик эластичнее металла и полиэтиленовые трубы от промерзания не рвет, как металлические. Фитинги для ПНД труб копеечные, монтируются быстро, просто и без использования какого-либо инструмента (элементарно руками). Многолетняя практика эксплуатации показала, что скорее лопнет шаровый кран, чем потечет ПНД-соединение, скрученное одними руками. ПНД-трубы очень дешевы. Стоимость приличной 32 трубы известного производителя составляет 30-35 руб за метр. Для прокладки водопровода достаточно трубы диаметром 32 мм , а так же 25 мм .
 |
Чтобы обеспечить ввод воды в дом чаще всего приходить делать отверстие в бетоне: монолитном фундаменте или заводском блоке ФБС. Диаметр трубы 32 мм. Несмотря на кажущуюся простоту, сделать такое отверстие нелегко. Конечно хорошо, если у вас в хозяйстве есть алмазный инструмент или хотя бы перфоратор SDS-Max с проломным буром на 40 мм. Но не все же родились с болгаркой в руках. Все, что нашлось у меня в хозяйстве для этих целей - бытовой маломощный перфоратор SDS-Plus Makita HR-2450 и бур 24x400. Бур на 24х400 не подходит ни диаметром ни длиной. Но я решил попробовать. И у меня получилось. На все ушло 3 часа. Из инструмента больше не использовалось ничего. Технология такая. Бурим в режиме сверления с ударом 4 отверстия на 24 рядом в два ряда. На каждое отверстие уходит где-то 15 минут. Далее с обратной стороны стены (когда траншея уже выкопана) пытаемся попасть соосно в эти же отверстия. Далее этим же буром в режиме только удара ломаем между отверстиями перегородки. У меня были 18 см "пика" и "лопатка", но толку от них не было никакого. Это самая длительная и непредсказуемая часть работы. Как ни странно, буром 24х400, рассчитанным на бурение я достаточно быстро и эффективно сломал все перегородки и в получившееся отверстие смог просунуть трубу. Вот, что значит бур от Drebo ;) Кстати, перфоратор в процессе работы не перегревался, поэтому перерывы делать не пришлось. Кроме того, в отличие от некоторых профессиональных перфораторов, с которыми мне приходилось работать, в Makita HR-2450 хорошо сделан выброс воздуха - снизу и в сторону. Это не мешает работать и не поднимает вокруг столбы пыли. Конечно, в продаже есть буры и на 32 для SDS-Plus. Но стоимость таких буров от 1800 руб при коммерческой стоимости отверстия у фирм 1500 руб. С финансовой точки зрения имело смысл подолбиться и тем что есть. ;) Несмотря на очень пыльную и не очень приятную работу, я не стал доверять ее таджикам, так как по опыту, остался бы и без бура и без перфоратора;) Им можно доверить только лопату, да и ту - обязательно сломают.
Я, как человек, который сталкивался с замерзанием водопроводных труб, рекомендую вместе с трубой монтировать греющий кабель, на всякий пожарный. И несмотря на то, что при правильном монтаже кабель вряд ли понадобиться, всякое в нашей жизни бывает. Естественным путем замерзшая в земле труба оттает только к середине мая. Но мне показалось неразумным покупать дорогой греющий кабель и вместо этого я взял обычный копеечный полевой кабель связи П-274. Кабель имеет очень прочную изоляцию, которая годами без вреда для себя пребывает под открытым небом. Внутри кабеля вместе с медными жилами присутствуют и стальные. Именно они и обеспечивают "греющий" эффект кабелю. Конечно, к 220В этот кабель напрямую подключать нельзя. Все зависит от длины кабеля. Напряжение рассчитывается примерно 1-1,5В на метр кабеля. При длине в 30 метров требуется напряжение приблизительно 36В и ток 8-10А. При таких параметрах кабель будет нагреваться примерно до 60 градусов. Такая температура быстро растопит любую ледяную пробку. Так как кабель сдвоенный, чтобы он работал, нужно на противоположном конце (колодец, скважина) через клеммник соединить два конца кабеля и загерметизировать. Решение простое и главное очень дешевое, хотя и требует применение подходящего блока питания (трансформатора, можно найти подходящий на рынке за очень разумные деньги). Я обмотал водопроводную трубу полевым кабелем с шагом примерно в 10 см. Так эффективность разморозки будет выше.
Раз уж мы производим монтаж водопровода самостоятельно, почему бы не смонтировать точки сбора информации о температуре под землей. Достаточно закрепить 3-4 датчика на трассе, чтобы в любом момент иметь возможность вручную или автоматически контролировать температуру грунта. Если температура начнет падать ниже +5 градусов, система может автоматически включить греющий кабель или проинформировать владельца голосом, по электронной почте или с помощью SMS. В качестве датчиков я взял элементы DS18B20, которые работают на общей шине 1-wire. При стоимости от 40 до 70 руб за штуку это несущественные затраты. В роли кабеля использовал дешевую экранированную витую пару 5 категории (FTP). Конечно, она немного дороже неэкранированной, но прочнее за счет слоя фольги и меньше подвержена помехам при большой длине ветки. Я повесил на трассе 4 датчика в самых ответственных и потенциально опасных участках трассы. А линию с датчиками на всякий случай подключил к отдельному мастеру сети DS9490R, который, впрочем, с помощью программы owfs вписался со всеми ведомыми в общий список доступных устройств в единой системе. Датчики после пайки защищались термоусадочными трубками, герметиком и слоем специального пластикового клея. Вот и посмотрим какая же зимой в средней полосе температура на глубине 2 метра на самом деле. Обещаю выложить график.
Для пущей важности, дабы еще больше защитить воду в трубе от замерзания при продолжительном отсутствии протока и чтобы увеличить эффективность возможной разморозки греющим кабелем, я смонтировал на водопроводную трубу слой утеплителя Энергофлекс толщиной 13 мм или 9 мм. При небольших затратах (примерно 25 руб за метр), спать все же спокойнее. Кроме того, энергофлекс обеспечивает дополнительную защиту как трубы так и кабелей.
Энергофлекс — это вспененный полипропилен, не пропускает влагу и защищает трубу от замерзания. В простонародии шуба для трубы.
Пока греть трубу в боевых условиях не приходилось, лето все-таки, но предварительные испытания системы проведены. В семейных запасниках был найден подходящий трансформатор. Еще советский, почти военный, а значит отличный. Эксперименты показали, что предложенная схема работает, что труба и вода в трубе достаточно быстро разогреваются до температур, которые, однако, безопасны как для изоляции провода, так и самой трубы. Для оценки масштаба трансформатора я положил спичечный коробок, купленный в ближайшем супермаркете, на котором, как позже оказалось, изображен товарищ Сталин словно для подтверждения вышесказанного.
=
Выводы: сделать теплый пол самому за копейки - РЕАЛЬНО!!!
Система «тёплый пол» уже не является диковинкой. Данная статья поможет вам разобраться не только с принципом работы водяного и электрического тёплого пола, но и осуществить его монтаж своими руками. Это позволит в значительной степени сократить финансовые затраты и избежать возможных ошибок в процессе монтажа.
Комфорт в нашем доме неразрывно связан с теплом. Жить без комфортной температуры в помещении не только не уютно, но и небезопасно для здоровья человека. В этой статье мы рассмотрим вариант отопительной системы, который пользуется большой популярностью у потребителей — тёплые полы (электрические и водяные). Познакомившись с данным материалом, вы узнаете гораздо больше информации о тёплых полах, чем посмотрев обычные рекламные буклеты. Из каких основных частей состоит тёплый пол, как производится его монтаж, какие есть особенности применения подобных систем — обо всех этих аспектах мы поговорим в статье.
Тёплый пол имеет давнюю историю. Естественно, что в Древнем Риме речь не шла о современных электрических тёплых полах, однако принцип обогрева пола римской бани такой же, как и при работе тёплого пола. Дым от печи по специальным каналам проходил под полом и обогревал помещение. Кроме того, камни довольно длительное время сохраняли тепло, что позволяло более экономно расходовать сжигаемый материал. С появлением парового (водяного) отопления такой принцип обогрева помещений также не был забыт. Тёплый пол, который подогревается водой, используется достаточно широко и в наши дни. В последние 30-40 лет большой популярностью пользуется электрический тёплый пол.
Римская баня в Бейруте
Причин этому очень много — начиная от простоты в монтаже и обслуживании, заканчивая долговечностью и дешевизной электроэнергии. Более того, в условиях холодного климата (страны Скандинавии, крайний север нашей страны и т. д.) электрический тёплый пол становится просто незаменимым вариантом отопления помещений. Существуют также варианты комбинированного отопления — тёплый пол и водяное отопление . Это позволяет значительно снизить энергозатраты в отопительный сезон.
Давайте разберёмся, чем же принципиально отличается отопление «тёплый пол» от традиционного водяного отопления. Прежде всего — это комфорт. Вспомним принцип работы традиционного отопления. Радиатор размещается на одной из стен помещения, чаще всего под окном, так как именно там идут наибольшие тепловые потери. Тёплый воздух поднимается вверх, тем самым вытесняя более холодный воздух, который, в свою очередь, нагревается при прохождении через радиатор отопления. Наиболее комфортная температура будет в 1,5-2 метров от радиатора. Прогрев помещения при традиционном отоплении происходит неравномерно. Принцип работы тёплого пола несколько иной.
Площадь прогрева помещения во много раз больше, чем площадь радиатора отопления, так как нагревательный элемент обычно укладывают по всей площади помещения. Достаточно вспомнить старую поговорку о том, что ноги нужно держать в тепле, и сразу же становится ясно, что ни один другой вид отопления не создаст вам такого комфорта в помещении, как тёплый пол. Однако и здесь есть свои определённые подводные камни. Это связано с тем, что диапазон температур, при котором человек чувствует себя комфортно, очень мал (от 25 до 28 градусов). Зона комфорта в комнате как бы меняется и расположена не на определённом расстоянии от отопительного прибора, а на определённой высоте по всему периметру помещения (связано с укладкой нагревательного кабеля). Зона комфортной температуры расположена в нижней части помещения на высоте до 1 метра от пола. В верхней части комнаты расположены более холодные слои воздуха.
Однако это не вызывает у человека дискомфорта, что обусловлено его физиологией. Кроме этого, тёплый пол позволяет максимально быстро и просто менять температуру в отапливаемом помещении — для этого будет достаточно одного поворота ручки регулятора температуры или команды системы «Умный дом» . Нужно заметить, что это относится только к электрическим тёплым полам. В случае с использованием водяных или комбинированных тёплых полов быстрая регулировка температуры воздуха в помещении будет невозможна. Кроме этого, не стоит забывать, что на эффективную работу тёплого пола существенное влияние оказывают такие факторы, как наличие мебели в комнате, ковровое покрытие на полу. Это связано с тем, что любой материал обладает определённой теплопроводностью (измеряется в Вт/(м·К)). Этот показатель нам важен не только при выборе теплоизоляции, которая позволит избежать потерь тепла, но и при подборе материала, который будет закрывать сам тёплый пол и по которому мы будем ходить (линолеум, паркет, ламинат, кафель и т. д.).
Устройство тёплого пола достаточно простое. Как водяной, так и электрический пол монтируют на специальном теплоизолирующем материале, потом производят заливку цементно-песочным раствором, поверх полученной стяжки укладывают плитку, линолеум или любое другое напольное покрытие. Источником тепла будет служить либо вода, либо специальный электрический кабель. Вот об устройстве этого электрического нагревательного кабеля мы и поговорим более подробно.
1 — перекрытие; 2 и 7 — цементно-песочная стяжка; 3 — теплоизоляция; 4 — монтажная лента; 5 — датчик температуры; 6 — нагревательный кабель; 8 — керамическая плитка; 9 — термостат
Внешне кабель для системы «тёплый пол» напоминает антенный кабель. Вот только его цель не передача сигнала (электричества) на расстояние, а преобразование электрической энергии в тепловую. Очень важным параметром, которым характеризуется тёплый пол, является его удельное тепловыделение. У разных производителей этот показатель колеблется от 15 до 25 Вт/м. При этом не стоит забывать, что изоляционный слой, который покрывает сам нагревательный элемент, способен выдерживать нагрев до температур свыше 100 градусов, что очень важно, так как чаще всего кабель заливают стяжкой и он должен отдать тепло, при этом не нанеся вреда изоляционному слою.
Конструкция кабеля тёплого пола: 1 — изоляция токоведущих жил; 2 — нагревательные жилы; 3 — дренажный проводник (заземление); 4 — фольгированный экран; 5 — внешняя изоляция
Если произойдёт перегрев кабеля, то изоляционный слой будет нарушен и возможно короткое замыкание. Ремонт тёплого пола — достаточно хлопотное и дорогостоящее занятие, так как точно определить место повреждения кабеля практически невозможно. Именно по этой причине не стоит выбирать кабель с более высоким удельным тепловыделением и при монтаже необходимо соблюдать рекомендованное расстояние между нитями, так как это также может стать причиной перегрева и короткого замыкания нагревательного кабеля. Данные поломки исключены в случае применения водяного тёплого пола. Но и там могут быть некоторые осложнения, например — трещины в трубах, фитингах и, как следствие, утечка теплоносителя. Подобная аварийная ситуация в частном доме не будет иметь особых последствий (вы просто можете повредить своё имущество), но если такая поломка произойдёт в многоквартирном доме, то, возможно, придётся компенсировать соседям результаты подтопления их квартир. Качественно выполненная гидроизоляция может минимизировать возможные неприятности в случае возникновения аварийных ситуаций. Однако, если тёплый водяной пол подключен к центральной системе отопления с высоким давлением теплоносителя, то гидроизоляция мало чем сможет помочь.
Давайте разберём порядок монтажа тёплого пола своими силами. Прежде всего, нужно определиться, с какой целью приобретается тёплый пол — в качестве дополнительного отопления в квартире, в качестве отопительной системы на застеклённой лоджии и т. д. Рассмотрим в качестве примера монтаж тёплого пола в квартире (комнате) в качестве дополнительного отопления.
Довольно часто тёплый пол монтируют на кухне и в ванной комнате, так как именно там есть возможность уложить нагревательный кабель под кафельную плитку (это наиболее распространённый способ монтажа тёплого пола).
В качестве дополнительного отопления вам вполне будет достаточно 100-120 Вт на 1 м 2 площади помещения, при условии обязательного использования теплоизоляционного материала хорошего качества. Для кухни площадью 10 м 2 вам понадобится около 45-50 метров кабеля (эти данные вам сможет точно предоставить продавец, так как мощность у нагревательного кабеля бывает разной). Также стоит уточнить у продавца минимально допустимое расстояние между нитями нагревательного кабеля (это необходимо для того, чтобы избежать локального перегрева кабеля).
Перед укладкой нагревательного кабеля необходимо освободить помещение от мебели, убрать старое напольное покрытие и тщательно подготовить поверхность пола — выровнять, убрать строительный мусор, при необходимости сделать тонкую цементную стяжку. После этого нужно подготовить место на стене для установки специального электрического термостата, при помощи которого вы будете регулировать температуру тёплого пола. При необходимости оборудуйте отдельную проводку для подключения тёплого пола. После выполнения этих подготовительных работ можно приступить к обустройству теплоизоляции и непосредственной укладке нагревательного кабеля. Некоторые мастера советуют кроме теплоизоляции сделать и гидроизоляцию, чтобы избежать образования конденсата возле нагревательного кабеля. В качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую плёнку. Современные строительные материалы позволяют минимизировать потери полезного пространства (не забывайте, что теплоизоляция, кабель, цементная стяжка — это всё вместе уменьшает полезный объём помещения).
Так, в качестве теплоизоляции довольно часто применяется пенофол — современный теплоизолирующий материал, имеющий специальное покрытие из фольги толщиной около 14 мкм и пенополиэтилена с самоклеящимся слоем. Данный материал очень тонкий и лёгкий, при этом коэффициент теплопроводности у пенофола составляет 0,049 Вт/(м·К). Пенофол поставляется в рулонах, после укладки пенофола фольгой вверх необходимо стыки между рулонами проклеить специальным монтажным скотчем. После того как утеплитель полностью уложен по всему периметру помещения, поверх него укладывается тонкая армирующая сетка, основной задачей которой является:
Монтаж кабеля производится при помощи монтажной ленты, которая закрепляется на полу. Эта лента позволяет исключить перегибы, соблюсти все расстояния между петлями кабеля. Кабель укладывают с шагом около 20-25 см. Нормальная работа электрического тёплого пола невозможна без установки специального термодатчика. Нужно предусмотреть возможность его замены без разрушения впоследствии бетонной стяжки. Для этого термодатчик обычно устанавливают в специальную трубку, которая заливается вместе с кабелем цементной стяжкой.
Перед тем как производить заливку смонтированного тёплого пола, производят его проверку, проверяют ещё раз правильность всего монтажа и надёжность соединений.
Ошибок на данном этапе быть не должно, так как для их устранения придётся демонтировать цементную стяжку. Исправность и работоспособность тёплого пола можно проверить не только путём подачи напряжения на нагревательный кабель, но и путём измерения сопротивления кабеля при помощи специального тестера. Все параметры подобных измерений производитель указывает в паспорте на изделие. После проведения проверки делается цементная стяжка толщиной до 3-4 см. Заливка должна проводиться равномерно, особое внимание нужно обратить на то, чтобы в стяжке не образовывались пустоты, так как это может привести к перегреву и выходу из строй нагревательного кабеля. После того как вы сделали заливку, нужно дождаться её полного высыхания.
Если к работам по укладке напольного покрытия можно приступать уже через 4-5 дней, то контрольную проверку работоспособности тёплого пола можно проводить не раньше чем через 30-35 дней. И дело вовсе не в том, что сырая стяжка может вызвать короткое замыкание и привести в негодность нагревательный кабель. Большинство материалов под воздействием высокой температуры расширяется, а при низких температурах сжимаются. Любой материал имеет свой коэффициент теплового расширения. В случае включения тёплого пола до момента полного высыхания бетонной стяжки, произойдёт неравномерное высыхание раствора, образование трещин и пустот в стяжке, с которыми мы так тщательно боролись во время заливки. Это увеличит риск преждевременного выхода из строя нагревательного кабеля. Также стоит учитывать расположение мебели в комнате и не укладывать нагревательный кабель в тех местах, где она будет размещена.
Монтаж тёплого водяного пола осуществляется примерно в той же последовательности, что и монтаж электрического. Однако не стоит забывать о том, что водяное и электрическое отопление подчиняются разным законам физики. Если электрический нагревательный кабель имеет одинаковую (или почти одинаковую) температуру по всей своей длине, то с водяным полом дело обстоит несколько иначе. Мы уже рассказывали о том, как происходит нагрев теплоносителя (в данном случае воды) при помощи самых разных нагревательных приборов — электрических и газовых котлов , котлов на жидком и твёрдом топливе и т. д.
Максимальную температуру теплоноситель будет иметь сразу же при поступлении в отопительную систему из камеры нагревания котла. Циркулируя по системе, вода постепенно отдаёт своё тепло и возвращается к котлу уже значительно остывшая, а это значит, что теплоноситель, который будет циркулировать по системе тёплого пола, на входе и на выходе будет иметь разную температуру. При неправильном монтаже вам не стоит ждать эффективной работы, так как помещение будет прогреваться неравномерно. О том, как не допустить ошибок при монтаже водяного тёплого пола, мы расскажем немного позднее, чтобы не нарушать описание последовательности выполняемых работ.
Существует несколько вариантов укладки водяного тёплого пола:
Настильная система монтажа водяного тёплого пола в свою очередь разделяется на:
Бетонная система монтажа водяного тёплого пола (такая же, как и описанная выше система укладки электрического тёплого пола) получила наибольшее распространение благодаря своей низкой стоимости монтажа. Все работы по укладке производятся в несколько этапов. Последовательность выполнения работ и материалы применяются такие же, как и при укладке электрического тёплого пола. Трубы водяного тёплого пола не боятся перегрева в отличии от электрического кабеля.
Однако их укладку нужно выполнять не только аккуратно, без сильных изгибов и переломов, но и в строго определённой последовательности. Лёгкая армирующая сетка в данном случае не подходит, необходимо использовать арматуру диаметром 4-5 мм, размер ячейки около 150 мм. Это связано с тем, что водяной тёплый пол имеет довольно значительный вес. Шаг укладки труб может быть самым разным (водяные трубы не боятся перегрева), но в любом случае расстояние между трубами не должно быть больше 300-400 мм, так как это значительно снизит КПД данной отопительной системы, а также приведёт к появлению на полу холодных полос — участков пола с более низкой температурой. Трубы крепятся к полу при помощи дюбелей и хомутов.
На практике используют несколько вариантов укладки труб водяного теплого пола :
Рекомендовать какой то один способ укладки труб как наиболее эффективный было бы неверно. При монтаже водяного тёплого пола следует учитывать целый ряд факторов, в том числе и наружные стены, наличие оконных проёмов и т. д. — именно в этих местах должны проходить трубы с более горячим теплоносителем.
Длинна одной петли труб водяного тёплого пола (от входа до выхода) не должна быть более 100 м, в связи с тем, что в системе будут значительные гидравлические потери и такой пол не будет эффективно работать. На 1 м 2 площади помещения уходит около 6-7 погонных метров трубы. Это зависит от расстояния между трубами.
Оба конца трубы (подающая и обратка) выводятся в коммутирующий (коллекторный) шкаф. Данный шкаф монтируют либо в специальной нише в стене (её ещё предстоит вырубить), либо делают накладным (открытым). Размещение коллекторного шкафа зависит только от вашего желания и возможностей (обустройство ниши в стене является достаточно дорогостоящим видом работ). В коллекторном шкафу будут размещены не только трубы, при помощи которых тёплый пол присоединён к основному контуру отопления, но и вентили, которые позволят не только перекрывать теплоноситель, но и регулировать температуру пола в комнате.
Регулировка температуры может производиться не только вручную, но и при помощи специального электронного вентиля, который будет реагировать на сигналы от термодатчика (термодатчик устанавливается точно так же, как и при монтаже электрического тёплого пола). Это приводит к удорожанию системы, но более удобно в процессе её эксплуатации, так как даёт возможность подключение водяного тёплого пола к системе «Умный дом». Данная система позволит не только управлять температурой в комнате, но и спасёт вас от потопа, который может случиться в момент протекания труб отопления.
Перед заливкой труб цементной стяжкой необходимо произвести опрессовку всей системы, чтобы исключить возможные утечки теплоносителя.
Настильная система водяного тёплого пола позволяет исключить из процесса монтажа обустройство цементной стяжки. Это не только ускоряет процесс ввода пола в эксплуатацию, но и значительно снижает стоимость возможных ремонтов. Более того — данная система значительно легче, чем традиционный водяной тёплый пол, что позволяет значительно снизить нагрузки на плиты перекрытия, несущие конструкции здания (вес 1 м 2 традиционного бетонного водяного тёплого пола составляет около 250-350 кг, в то время как вес настильного водяного пола составляет около 35-50 кг в зависимости от его типа). Есть одно существенное замечание — нельзя подключать водяной тёплый пол к централизованной системе отопления без предварительного согласования с ЖКХ и теплоснабжающими организациями.
Данные системы чаще всего встречаются в тех домах, где основную роль в отоплении играет водяной тёплый пол. Весной или осенью обязательно бывает такой период времени, когда включать полностью отопление в доме ещё нет смысла (микроклимат достаточно благоприятный), но для создания ещё более комфортных условий не лишним будет немного повысить температуру в помещении.
Если в домах с индивидуальным отоплением ещё есть возможность самостоятельно включить отопление и настроить его на минимальный температурный режим, то в домах с центральным отоплением такой возможности нет. Вот здесь вам и придёт на помощь комбинированный тёплый пол, электрическая часть которого позволит создать благоприятный микроклимат в вашей квартире. Монтаж такого пола осуществляется в том порядке, о котором мы писали выше. Не стоит забывать, что одновременная эксплуатация электрического и водяного тёплого пола может привести к перегреву нагревательного кабеля. Эти особенности стоит учитывать при монтаже данной конструкции.
Надеемся, что данная статья поможет вам сделать удачный, выгодный и правильный выбор, а приобретённое оборудование будет радовать безупречной работой.
Отопление помещений, основанное на технологии теплого пола, гораздо эффективнее, чем отопление обычными радиаторными батареями. Подогрев пола обеспечивает помещение нормальной циркуляцией воздуха: теплый воздух находится внизу, более прохладный – выше.
Существует два варианта прогревания пола в доме: электрический и водяной. Но электрический способ обогрева пола очень затратен в эксплуатации, поэтому водяной обогрев пола пользуется большей популярностью.
Чтобы прогреть дом с помощью воды, потребуется некоторое количество труб. Вода будет циркулировать по системе, и прогревать пол.
Суть заключается в том, что нужно уложить трубы под покрытие пола. Процесс не самый легкий, но любой желающий при желании сможет в нем разобраться.
Так как такой вариант отопления пола требует немалого количества труб, в основном его устанавливают в домах частного сектора.
Многоэтажные дома не приспособлены к такому виду отопления. Управляющая компания просто не даст разрешение на установку теплого пола от общего отопления.
Новостройки в своей массе оснащены системами как для радиаторного, так и для водяного отопления пола.
Чтобы монтаж теплого пола прошел удачно, нужно изучить все нюансы этого процесса.
Чтобы пол был комфортной температуры, температура воды в батареях не должна быть выше 45C. В этом случае само половое покрытие будет нагреваться до 28C.
Но в большинстве случаев отопительные системы выдают минимальную температуру порядка 65C. Только газовые котлы способны поддерживать нужный уровень температуры. Они эффективны именно при невысоких температурах.
Если используются иные системы отопления, то обязательно нужен узел подмеса. В нем к существующей системе отопления добавляется охлаждающая вода из обратного трубопровода.
Охлаждающий эффект заключается в следующем: горячая вода от котла попадает в термостатический клапан, открывающий добавление холодной воды из обратного трубопровода при сильном повышении температуры.
Существует две технологии, по которым производится фиксация труб:
Сухая подводка. На маты из пенополистирола или на деревянные пластины раскладываются полосы из металла с приготовленными каналами для труб. Так тепло равномернее распределится при отоплении.
Сверху настилается фанера или другие жесткие материалы. Если планируется установить теплые полы под плитку, то вся технология остается неизменной, только на ОСП или фанеру укладывается плитка с помощью специального клея.
Укладка в стяжку или «мокрый» вариант укладки труб. Для такой технологии потребуется несколько слоев:
Покрытие пола настилается после того, как стяжка схватится. Можно под утеплитель положить гидроизоляцию ил армирующую сетку.
Демпферная лента должна обязательно использоваться при монтаже пола. Ее укладывают там, где соединяются два контура, предварительно раскатав ее по всей площади.
Как сделать теплый пол, и какую систему при этом использовать? Обе системы имеют и плюсы, и минусы.
Вариант сухой укладки будет более затратным, если покупать все составляющие в готовом виде. Но их масса гораздо меньше и использовать их можно быстрее.
Стяжка же имеет большую массу, и не любой фундамент сможет ее выдержать. Только имея фундамент с запасом, можно позволить установку таким способом.
При повреждениях труб, проложенных методом стяжки, будет очень трудно их починить. Стяжку придется разбивать, а сам ремонт может послужить причиной порчи рядом располагающихся труб.
Использовать теплый пол в стяжке можно только на 28-й день после укладки, ведь бетон должен набрать прочность. Почти месяц придется обходиться без подогрева.
Если в доме деревянный пол, то стяжка и высокие температуры поспособствуют быстрой порче древесины.
Нужно изучить все исходные данные дома, чтобы избежать серьезных последствий. Возможно, в некоторых случаях лучше прибегнуть к сухим технологиям.
Теплый пол в своем доме – отличная идея, которую можно осуществить, разобравшись в информации об этом процессе.
Стоит изучить найденные сведения, посмотреть фото теплого пола в интернете, а также схемы трубопроводных систем для обогрева пола.
Можно ли сделать теплый пол водяной своими руками в квартире или частном доме? Поначалу может показаться, что это не реально. Если вы хоть раз наблюдали за тем, как работают профессиональные монтажники, то у неподготовленного человека эта картина должна была вызвать чувство смятения.
Переплетенные трубки жидкостного обогрева, коллекторы, термостаты и прочее оборудование – как тут разобраться непрофессионалу?
Оказывается теплый пол водяной своими руками смонтировать вполне под силу самому обычному человеку – стоит лишь следовать пошаговым инструкциям по монтажу и правильно выбрать оборудование на этапе планирования.
Итак, что нужно, чтобы собрать теплый пол водяной своими руками? Давайте пойдем по пунктам.
Основа любой успешной работы – заблаговременное планирование, учитывающее все нюансы предстоящих процессов. В деле обустройства жидкостного отопления нет мелочей, на которые можно не обращать внимания. Все работы должны быть продуманы заранее, оборудование должно быть просчитано, а каждый этап работ досконально просчитан.
Если является единственным источником отопления в помещении, то мощность водяного пола рассчитывается по простой формуле:
Количество квадратных метров помещения / 10.
Благодаря такой формуле можно просто подсчитать мощность, необходимую для отопления помещения с хорошим (по новому СНиП) утеплением и потолками высотой в 2,5 метра.
Следующим шагом подбирается длина и сечение трубок жидкостного низкотемпературного отопления. Каждый нормальный производитель маркирует свое изделие и в характеристиках указывает параметры теплоотдачи на погонный метр трубы. При этом, естественно, трубы разного сечения будут иметь разный показатель теплоотдачи на погонный метр.
Достаточно сделать расчет мощности отопления для этого помещения. Потребуется 1.8 кВт тепловой мощности. Далее делим полученную тепловую мощность на теплоотдачу 1 погонного метра водяной трубки и получаем общую длину.
На одно помещение обычно монтируют один . Хотя иногда, в зависимости от общей площади и кубатуры помещения, может быть смонтировано 2 или 3 коллектора.
Почему стандартная высота потолков берется 2,5 метра? Потому что более высокие помещения не рационально обогревать теплым полом. Например, для помещения со вторым светом больше подойдут встроенные напольные конвекторы или система отопления ПЛЭН, нежели жидкостный низкотемпературный пол.
Регулятор температуры отвечает за постоянное поддержание комфортной температуры в трубках теплого пола. Поскольку трубы монтируются под стяжку либо чистовое покрытие, температура самих трубок выше, чем температура в том помещении, которое они обогревают.
Самый простой путь закупить оборудование для теплого водяного пола – это мониторинг рынка отопительного оборудования. В процессе такого мониторинга вы будете знать, какая специализированная компания продает оборудование по самой низкой цене.
Почему не стоит покупать самые дешевые варианты в разных местах – трубки у одного поставщика, а коллекторы и регуляторы, например, у другого? Потому что купленное в разных местах оборудование может «не состыковаться» в ходе монтажа.
Чтобы полностью реализовать все преимущества теплого водяного пола, нужно правильно его смонтировать. Лучшим способом монтажа будет установка трубчатой системы на железобетонное перекрытие первого или второго этажа (для частного дома) и последующее обустройство стяжки.
Для квартиры в многоэтажном многоквартирном городском доме у вас такого выбора не будет и вам придется обустраивать отопление по тем перекрытиям, что заложены проектировщиком и реализованы строителями в ходе возведения дома.
Как лучше подготовить бетонные перекрытия к монтажу трубок жидкостного отопления?
Во-первых, следует демонтировать все чистовые покрытия, если они уже были смонтированы на перекрытии.
Во-вторых, необходимо выровнять поверхность бетонного перекрытия, убрать наплывы бетона и прочие неровности.
В-третьих, нужно полностью очистить от всех загрязнений перекрытие, убрать остатки материалов, оставшиеся от работ, в процессе которых вы ровняли бетонную поверхность – пыль, куски бетона.
Пройдем последовательно все этапы монтажа теплого водяного пола на бетонном перекрытии:
На бетонную поверхность укладывается подложка. Если для пленочного пола эта подложка изготавливается из вспененного полиэтилена, то для трубчатого – из фольгированных материалов.
Затем производится монтаж трубы и подключение ее к фитингам и запорной арматуре, а также к коллектору.
И, наконец, производится подключение трубок к регулятору отопления.
Наша система жидкостного низкотемпературного отопления готова. Осталось только проверить ее и отрегулировать.
Проверка и регулировка жидкостного отопления
Проверка системы производится при постепенном повышении давления и таком же постепенном подъеме температуры в трубках.
Проверка должна производиться не менее суток в разных режимах.
В случае успешной проверки можно будет приступать к обустройству стяжки и последующему монтажу финишного напольного покрытия. Регулировка теплого водяного пола производится только после того, как установлено финишное покрытие.
