Чаще всего под загородные малоэтажные здания заливается монолитный бетонный фундамент. Однако иногда для сборки основания дома применяется и кирпич. Выбор этого материала в большинстве случаев определяется тем, что из него можно возводить очень привлекательную, с точки зрения эстетики, конструкцию.
Расчетный срок службы фундаментов, возведенных из этого материала, ниже, чем у монолитных. Однако замечено, что на практике обычно случается наоборот. Если бетонная лента здания способна надежно защищать стены дома от разрушения в течение 200-300 лет, то срок службы кирпичного основания зачастую превышает 400. Но разумеется, прочной и долговечной такая конструкция получится только при условии точного соблюдения технологий ее возведения. Далее в статье и рассмотрим, как выложить фундамент из кирпича своими руками правильно.
Возводят основания домов этого типа в основном только на сухих непучинистых грунтах. Также желательно, чтобы уровень подземных вод в месте строительства был как можно ниже. На не слишком стабильных грунтах из кирпича фундамент допускается собирать только с предварительной заливкой бетонной "подушки" и обязательным армированием. При высоком залегании грунтовых вод в кладочный раствор добавляются специальные составы, повышающие его гидроизоляционные свойства. В противном случае такое основание будет быстро разрушаться из-за повышенной влажности.
Для домов выше трех этажей из кирпича фундамент строительными нормативами возводить запрещается. В случае крайней необходимости допускается сборка усиленного мощного основания этой разновидности. Однако в этом случае фундамент выходит неоправданно дорогим. Поэтому на практике под здания от 3 этажей обычно возводятся все же монолитные бетонные основания.
Помимо всего прочего, конструкции этого типа чаще всего собираются под стены зданий, выполненных из легких материалов. К примеру, очень неплохим решением будет возвести фундамент из кирпича под бревенчатый дом. Очень хорошо этот вариант подойдет и для брусчатого, щитового дома или для стен, сложенных из пенистого бетона. Под кирпичными или монолитными сооружениями такие основания не устраивают. В этом случае также целесообразно строить монолитную армированную бетонную конструкцию.
Нормативами такие основания допускается использовать не только для жилых домов, но и для любых других сооружений. Очень часто, к примеру, возводится фундамент из кирпича под баню, беседку, гараж. Технология сборки такого основания под сооружения разного назначения практически одинакова.
Разновидностей кирпича на современном рынке существует множество. Однако использовать для возведения фундаментов можно далеко не все типы этого материала. Подходит для этой цели только красный керамический кирпич, да и то не всякий. Показатели камня, предназначенного для возведения основания дома, должны быть такими:
марка по прочности не менее 150;
морозостойкость от 35 циклов;
плотность не менее 1600 кг/м3;
водопоглощение - 6-16 %.
В народе материал, отвечающий всем этим требованиям, называют кирпичом-железняком. При выборе такого камня следует обращать внимание в том числе и на его внешний вид. Алый цвет кирпича говорит о том, что он недостаточно обожжен, а следовательно, не слишком прочен и влагоустойчив. Вогнутые или выпуклые же края камня, наоборот, свидетельствуют о том, что в печи его держали слишком долго. Такой кирпич отличается хрупкостью. Возводить основание дома можно только из самого качественного материала. Поэтому, помимо всего прочего, при покупке камня следует обращать внимание на репутацию поставщика и производителя.
Иногда хозяева загородных участков сам фундамент (его подземную часть) собирают из красного железняка, а цоколь - из силикатного кирпича. Делать так строительными нормативами допускается. Но только в самом крайнем случае - на сухих грунтах и при возведении каких-нибудь незначимых построек (летних кухонь, гаражей, сараев, хозблоков и т. д.).
Так как же возводится фундамент из кирпича своими руками? Пошаговая инструкция сборки этого сооружения будет представлена ниже в статье во всех подробностях. Однако сначала стоит все же разобраться с тем, какой должна быть траншея под это сооружение, а также с тем, как правильно произвести подготовительные работы.
Возводить из камня строительными нормативами допускается только столбчатые или ленточные основания домов. Не собирают из кирпича и малозаглубленные фундаменты из кирпича. Подошва такой конструкции в любом случае должна располагаться ниже уровня промерзания грунта. Для южных регионов страны этот показатель составляет 0.6-1 м, для северных может доходить до 2.5 м. Точные цифры можно узнать из специальных справочников.
Траншеи под кирпичный фундамент придется выкапывать не только глубокие, но и широкие. Ведь в данном случае нужно позаботиться о том, чтобы у каменщика было достаточно свободного места для выполнения кладки. После возведения из кирпича фундамента это "лишнее" пространство заполняют керамзитом или легким грунтом. Это позволяет снизить показатель уровня промерзания для данного конкретного места, а также свести к минимуму негативное воздействие на подземные части конструкции при весеннем пучении.
В остальном траншеи под такое основание выкапываются по тем же правилам, что и под обычное монолитное. То есть предварительно выполняется разметка с использованием колышков и шнура (по методу "египетского треугольника" или "двух кривых"), а затем производятся земляные работы.
К качеству кирпичного фундамента предъявляются повышенные требования. Ведь от того, насколько он будет надежным, зависит срок службы всего здания целиком. Поэтому ответственно стоит подойти не только к выбору самого камня, но и к процедуре приготовления раствора. Песок перед замесом обязательно следует просеять. Известь в раствор, предназначенный для кладки фундамента, ни в коем случае не добавляют. Приготавливать смесь нужно с использованием бетономешалки. Чем однороднее будет состав, тем лучше.
В выкопанной под основание дома траншее предварительно тщательно уплотняют и выравнивают по уровню дно. Далее на него насыпают песчано-гравийную смесь толщиной в 15 см. Получившуюся «подушку» тщательно уплотняют трамбовкой и водой. Затем обустраивают слой гидроизоляции. Для предотвращения намокания подошвы фундамента в процессе эксплуатации по «подушке» раскатывают рубероид (2-3 слоя). Одновременно с нижней гидроизоляцией желательно обустроить и боковую. Для этого к полотну с обеих сторон с использованием битумной мастики приклеивают дополнительные полосы рубероида.
На слабых грунтах из кирпича фундамент, как уже упоминалось, возводят с предварительным обустройством железобетонной «подушки». Последнюю заливают в деревянной опалубке с армированием каркасом, собранным из прута 12 мм. Толщина «подушки» должна составлять минимум 10 см. Перед началом сборки столбов ее нужно выстоять в течение двух недель.
Первый ряд кирпичей укладывают прямо по бетону или рубероиду с учетом последующей перевязки и заполнением вертикальных швов раствором. Далее сборку фундамента ведут по общим правилам с обязательным армированием, вертикальным и горизонтальным. Возводить основание дома из кирпича можно только с однорядной перевязкой швов. Для того чтобы уменьшить сцепление стенок конструкции с грунтом, производится расшивка (заподлицо). Не обрабатывают швы только в том случае, если в последующем стенки конструкции предполагается оштукатурить для дополнительной гидроизоляции.
В данном случае под основание выкапываются не ямы, как при использовании бетонного раствора, а также траншеи. Ведь для кладки столбов каменщику требуется место. Устанавливать опоры нужно подо всеми несущими стенами здания. В обязательном порядке столбы должны быть выложены на углах. Также их нужно установить в месте пересечения стен. Минимальная длина стороны столба квадратного сечения - 380 мм (1.5 кирпича). Над землей опора должна возвышаться хотя бы на 20 см.
Чтобы кладка получилась ровной, сначала в траншею устанавливаются сбитые из досок шаблоны-короба. Под них предварительно укладывается гидроизоляция и заливаются бетонные площадки.
Кладку ведут вокруг этих шаблонов. После того как будет выложено несколько рядов, короб вынимают. В результате внутри столба остается пустое пространство, которое нужно заполнить бетоном. Далее кладку ведут, постоянно подравнивая кирпичи, до нужной высоты. В оставшееся в центре столбов пустое пространство вставляется арматура (по три прута 12 мм) и заливается раствор.
Над землей готовые столбы часто соединяют бетонной лентой. Заливается она в опалубке с армированием. Связывать ее части друг с другом и со столбами нельзя. Вместо бетона, пространство между столбами можно также просто заложить кирпичом.
Принцип возведения основания для такого сооружения тот же, что и для жилого дома. Чаще всего фундамент из кирпича своими руками для бани заливают в виде сплошной ленты. Однако если стены предполагается сделать щитовыми, можно сэкономить и обойтись столбчатым основанием. Для цокольной части ленточного фундамента бани лучше использовать красный кирпич. Силикатный боится влаги. Также при обустройстве основания под стены бани максимум внимания следует уделить гидроизоляции.
В этом случае достаточно будет возвести четыре столба по углам конструкции. Под очень легкие беседки такие фундаменты иногда даже не заглубляют. Для больших сооружений этого типа устанавливается 6-8 опор.
Как и ленточный фундамент из кирпича для бани, основание под беседку следует гидроизолировать. Под опоры обязательно укладывается рубероид в несколько слоев. При заливке пустой центральной части столбов устанавливаются нагели или прутья под обвязку и стойки каркаса беседки. Над поверхностью опоры они должны возвышаться на 20 см. В бетон прутья заглубляются также на 20 см.
Практически все счастливые владельцы частных домов, коттеджей или дачных домиков хотели бы иметь на своем участке отдельно стоящую баню. Для ее возведения можно воспользоваться услугами профессиональных строителей или же соорудить баньку самостоятельно.
Основой прочности и долговечности каждого здания несомненно является фундамент. Зачастую, для строительства бани используют деревянный материал – бревна или брус, благодаря которому постройка получается довольно легкой. Именно поэтому баню целесообразно возводить на столбчатом фундаменте, который представляет собой заглубленные в почву опорные столбы из различного материала. Такие опоры могут монтироваться из дерева, кирпича, камня, труб, фундаментных блоков, железобетона.
Перед началом работ необходимо провести очистку и планировку участка под будущую постройку. Для этого снимаем верхний слой грунта (порядка 30 сантиметров) под планируемым зданием вместе со всей растительностью.
Затем необходимо максимально уровнять все ямы, неровности, а при глинистом грунте произвести подсыпку песком и гравием.
Далее переносим план бани непосредственно на земельный участок, используя рулетку, строительный уровень, обычные деревянные или металлические колышки и строительную нитку для обозначения осей. Если участок расположен на местности, имеющей значительный перепад по высоте сторон, то для определения высоты столбов фундамента целесообразно воспользоваться помощью профессионала и произвести нивелирование поверхности. Это является гарантией того, что будущая баня не будет иметь перекосов.
Независимо от выбора материала для монтажа столбчатых опор, все фундаменты этого типа монтируются по схожему принципу (кроме варианта с ростверком). Это относится и к земляным работам, перед началом которых нужно определиться с типом грунта, близости к поверхности грунтовых вод и глубиной его промерзания.
Эти факторы непосредственно влияют на глубину монтажа опорных столбов. Чтобы определить тип грунта и уровень грунтовых вод, необходимо выкопать яму глубиной не менее 1-1,2 метра (оптимально). Если на этой глубине нет грунтовых вод, а грунт не является пучинистым – промерзающим, то такой глубины для столбчатого фундамента бани вполне достаточно.
В противном случае, нужно копать до плотного, несжимаемого слоя почвы, ориентируясь на следующий показатель: глубина промерзания + 40 сантиметров. Нужно помнить, что к пучинистым грунтам относятся те, которые имеют в своем составе глину. И чем больше ее содержится, тем значительнее земля склонна к промерзанию. Если не выполнить эти условия, то под воздействием воды или минусовой температуры фундамент может не только треснуть или деформироваться, но и полностью разрушиться.
Столбчатые опоры фундамента в обязательном порядке должны быть расположены по углам здания, на пересечении стен, по всему периметру и под перестенками через 1,5-2,0 метра, в зависимости от общего веса конструкции. Ямы под опоры можно выкопать лопатой, а можно использовать специальный ручной конусообразный бур требуемого диаметра, благодаря которому удается получить максимально ровные отверстия.
Исходя из того, какой материал будет использоваться для строительства столбчатого фундамента, определяется нужный диаметр отверстий, который должен быть на 7-10 сантиметров больше таких параметров:
На дно каждой подготовленной ямы засыпаем около 20 сантиметров песка, добавляем немного воды и тщательно трамбуем, получая таким образом нужную песчаную подушку. На этом подготовительные и земляные работы закончены. Можно приступать к непосредственному обустройству столбчатого фундамента из выбранного материала.
Оптимальным вариантом для столбчатого фундамента бани являются металлические или асбестоцементные трубы Ø200 миллиметров, которые легко разрезаются болгаркой на части нужной длины. Нужно учесть, что столб, изготовленный из трубы, должен выступать над поверхностью приблизительно на 0,4 метра.
Наименование продукцииМасса 1 трубы, кгВнутренний наружный
диаметр, ммЦена 1 п/м, руб.
| БНТ 100*3,95м | 24 | 100/118 | 102,97 |
| БНТ 150*3,95м | 36 | 141/161 | 165,79 |
| БНТ 200*5м | 85 | 200/222 | 319,99 |
| БНТ 250*5м | 125 | 238/266 | 392,76 |
| БНТ 300*5м | 162 | 292/320 | 617,46 |
| БНТ 400*5м | 279 | 365/407 | 958,66 |
| БНТ 500*5м | 430 | 456/508 | 1732,51 |
В обязательном порядке трубы необходимо защитить от воздействия влаги и прочих негативных факторов. Для этого нужно сделать гидроизоляцию – обмотать поверхность трубы рубероидом с битумом, оклеечными гидроизоляционными материалами или обработать специальными мастиками.
Подготовленные трубы аккуратно и ровно опускаются в каждое отверстие.
Промежуток между стенкой трубы и грунтом заполняется выкопанной ранее землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), который желательно тщательно утрамбовать.
В середину установленных труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга следует воткнуть арматурные пруты Ø12-14 миллиметров, которые выполняют роль укрепляющего каркаса. Поскольку арматура должна выступать над готовыми столбами, то длина ее должна на 20% превышать размер трубы.
Проведя эти подготовительные работы, можно приступить к заливке фундаментных столбов. Наиболее оптимальным вариантом является бетон марки М400. Его можно заказать в специализированных предприятиях или же изготовить самому с помощью бетономешалки. При самостоятельном изготовлении достаточно использовать цемент марки М400, крупный песок, гравий мелкой и средней фракции, которые нужно смешивать в пропорции 1:1,5:3. Необходимое количество воды составляет 0,4 часть от количества взятого цемента.
Сам процесс заливки бетонной смеси происходит в несколько этапов (см. таблицу).
Порядок работИллюстрация
| внутрь установленной трубы заливается бетон на треть ее высоты |  |
| труба поднимается, что дает возможность бетону сформировать своеобразную подушку, а затем вдавливается в это основание |   |
| в последующем поэтапно внутрь и вокруг трубы продолжаем заливать бетон, утрамбовывая его через каждых 0,3 метра глубинным вибратором для бетона, а при его отсутствии можно использовать арматурный прут. Это необходимо для избавления от воздушных пузырьков и повышения качества бетона |     |
Сделанные таким образом сваи накрываем пленкой и даем выстоятся 7-10 дней. За это время бетон набирает необходимую прочность и можно продолжить сооружение бани.
Этот способ возведения столбчатых фундаментов является одним из самых популярных благодаря высокой надежности, относительной дешевизне, быстроте монтажа при минимальных навыках.
Подготовительные и земляные работы перед обустройством столбчатого фундамента из кирпича аналогичны работе с трубами. Но для удобства мастера, отверстия под будущие столбы придется не бурить, а выкопать вручную или с использованием техники, что значительно быстрее, но и дороже. При этом не забываем несколько увеличить объем для удобства работы.
Дно подготовленной ямы засыпаем пятнадцати-, двадцатисантиметровым слоем песка, который утрамбовываем, формируя песчаную подушку. Поверх нее необходимо залить бетонное основание, укрепленное сеткой из арматуры. Для изготовления сетки берем арматурные стержни сечения 12-14 миллиметров, обрезанные по параметрам ямы. Укладываем их перпендикулярно, образуя квадратные ячейки, пересечения которых скрепляем тонкой вязальной проволокой диаметром 2-3 миллиметра. Для удобства вязки можно использовать специальный крючок, который стоит приобрести в строительном магазине. Толщина бетонного основания (М400) вместе с армирующей сеткой не должна быть больше 20 сантиметров.
Дав несколько дней бетону для набора прочности, можно приступать непосредственно к кирпичной кладке. Необходимо учесть, что для этого совершенно не подходит пустотелый кирпич. Оптимально будет использовать полнотелый керамический кирпич (например, М-100), который обладает необходимой прочностью и устойчивостью к низким температурам.
Делая кирпичную кладку, целесообразно каждый ряд проверять уровнем. Это позволить получить ровную колонну. Для большей прочности столбов можно класть сетку из арматуры через 3-4 ряда кирпича. Кирпичную опору фундамента муруем на 15-20 сантиметров выше уровня земли и защищаем гидроизоляционным материалом – мастикой или рубероидом с горячим битумом. Через 5-7 дней готовый кирпичный столб засыпаем землей, которую тщательно утрамбовываем.
Несмотря на популярность такого столбчатого фундамента, он имеет свои недостатки. Швы между кирпичами делают такую опору довольно хрупкой и при влиянии неблагоприятных факторов она может подвергнуться разрушению.
Для его изготовления используются фундаментные бетонные блоки промышленного производства. Чаще всего применим полнотелый или с незначительными пустотами блок размером 20х20х40 сантиметров.
Это прочный строительный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Столбчатый фундамент из блоков монтируется по аналогии опорам из кирпича с учетом некоторых отличий:
Последний ряд блоков монтируется с превышением над грунтом на 20-30 сантиметров и покрывается гидроизоляционным материалом для защиты швов и самих блоков от воздействия влаги и низкого температурного режима, которые в совокупности могут привести к разрушению столбчатого фундамента такого типа. При выкладке блоков на поверхности нужно тщательно контролировать их расположение относительно отмеченных осей будущего здания бани. Промежуток вокруг смонтированных блочных опор обратно засыпаем ранее выкопанным грунтом, который также трамбуем.
Укладка блоков на наклонном участке требует особого внимания. Никоим образом нельзя закладывать блочные опоры на одинаковую глубину. Это может привести к последующему перекосу бани и разрушению столбчатого фундамента.
Наиболее крепким и надежным считается армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона.
Для его изготовления проводим подготовительные и земляные работы в соответствии с общей технологией. Из арматуры Ø12-14 миллиметров делаем круглые и квадратные каркасы (используем 3 или 4 прута соответственно) необходимой длины, учитывая выступ над столбом на 15-20 сантиметров. Для этого соединяем пруты тонкой проволокой с круглыми или квадратными кольцами, согнутыми из гладкой арматуры Ø6-8 миллиметров.
Залить фундаментный столб необходимого размера возможно только с помощью опалубки, которую следует изготовить из обрезной доски, древесно-стружечных и прочих подходящих материалов. Однако этот способ является достаточно длительным, трудоемким и финансово затратным.
На дно подготовленной ямы слоем 10-20 сантиметров насыпаем и утрамбовываем песчаную подушку, поверх которой стелим рубероид или полиэтилен, необходимый для удержания влаги в заливаемом бетоне.
Погружаем в отверстие смонтированную опалубку и устанавливаем туда же армированный каркас.
В опалубку заливаем бетон марки 400, который готовим из цемента марки М 400, крупного песка, гравия мелкой и средней фракции, смешиваемых в соотношении 1:1,5:3 с водой в количестве 0,4 части используемого цемента.
Через каждые 30-35 сантиметров заливки трамбуем бетон, удаляя воздух.
Готовую опору накрываем пленкой и даем выстояться несколько дней по прошествии которых снимаем опалубку с застывшего бетона.
Готовые опоры покрываем гидроизоляционными материалами и засыпаем пазухи ранее выкопанной землей.
Для снижения затрат и времени при обустройстве столбчатого фундамента для бани из бетона вместо жесткой опалубки можно использовать несъемную мягкую опалубку, которая представляет собой рубероид со стеклосеткой. В этом случае ямы под опору нужно сделать с помощью бура соответствующего размера. Отрезав рубероид необходимой длины, скручиваем его и устанавливаем в подготовленное отверстие. При этом, песчаная подушка и нижний изоляционный слой также необходимы. Далее производим монтаж армокаркаса и заливку бетона как и при съемной опалубке. Используя такой материал, получаем готовую сваю, сразу же покрытую гидроизоляционным материалом. И сразу же после обретения бетоном прочности, можно выполнять следующий этап работ.
При строительстве более тяжелого здания бани (например, из кирпича) или же при желании обустроить цоколь, можно смонтировать столбчатый фундамент с ростверком. Это монолитная железобетонная ленточная конструкция, которая соединяет между собой верхние точки всех заглубленных в грунт элементов фундамента.
Для заливки ростверка понадобится материал для опалубки: обрезная доска толщиной от 20 до 40 миллиметров, фанера, ОСБ или прочий аналогичный стройматериал. А также арматура сечения 10-12 миллиметров и бетон не ниже марки 150. Чаще всего для заливки ростверка используется бетон марки 200 и если изготавливать его самостоятельно, то необходимо смешать цемент М400, крупный песок и щебень средней или мелкой фракции в пропорции 1:2,5:4,5.
Рассчитаем количество пиломатериала для опалубки. Нужно учесть, что высота ростверка должна составлять не менее 0,3 метра, а его ширина на 10 сантиметров превышать ширину изготовленных столбчатых опор.
Из подготовленного пиломатериала сбиваем короб опалубки. В его нижней части следует вырезать отверстия под ранее сделанные столбы, которые должны немного возвышаться над нижней частью опалубки.
Из прутов арматуры необходимо изготовить каркасы с поперечными квадратными хомутами, которые можно согнуть из более тонкой гладкой арматуры или из проволоки Ø6-8 мм. Они придадут необходимую прочность и надежность конструкции. Через каждых 30-35 сантиметров соединяем вязальной проволокой хомуты и пруты арматуры в количестве, равном всему периметру ростверка. Размер каркаса рассчитываем таким образом, чтобы от него до стенок опалубки было 5-7 сантиметров.
Если готовые столбы фундамента находятся на значительном расстоянии друг от друга, то для надежности можно укрепить опалубку деревянными подпорками, которые нужно установить строго горизонтально.
Перед заливкой бетона в короб опалубки установим армирующий каркас, фиксируя его нижнюю часть к выступающей из колон арматуре.
Если заливка производится из автобетоносмесителя, то всю бетонную смесь заливаем единовременно, удаляя при этом воздух строительным вибратором, прутом арматуры или просто с помощью лопаты.
Если же приходится смешивать бетон самостоятельно и заливку нужно производить несколько дней, то:
Залив полностью бетонной смесью опалубку, накрываем ее пленкой и даем постоять несколько дней. Затем аккуратно удаляем деревянный короб и наш висячий ростверк готов.
Стоит отметить, что независимо от материала, который использован для обустройства столбчатого фундамента, такой вариант основы под будущую баню является более надежным, чем традиционный – ленточный, и при этом значительно дешевле (почти в два раза).
Русскую баню возводят не только из бруса или традиционных бревен. Прочный и экологически чистый кирпич тоже является прекрасным материалом для ее стен. Как из него построить добротную баню - об этом расскажет вам наша статья.
Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.
В настоящее время кирпичная баня весьма популярна. К ее очевидным плюсам можно отнести, конечно же, долговечность, а также возможность применения различных отделочных материалов и дизайнерских решений. Поэтому она составляет достойную конкуренцию традиционной бане из дерева. Ниже поговорим о том, как построить кирпичную баню от фундамента до кровли, а также о важных моментах, которые следует учесть при строительстве.
Не секрет, что от удачно выбранных строительных материалов зависит качество и долговечность постройки. Так, при покупке кирпича для бани, следует брать во внимание такой фактор, как повышенная влажность в помещении. Далее, очень важно оценить цвет самого кирпича.
Если он ярко-алый, это может свидетельствовать о недостаточном времени нахождения в печи. Фиолетово-бурый оттенок кирпича, наоборот, говорит о превышении времени обжига. В любом случае, экземпляры с явными признаками нарушения технологии изготовления следует сразу же отбраковывать.
Приступая к строительству, следует помнить, что как от качества стройматериалов, так и от правильной последовательности работ будет зависеть конечный результат.
Поэтому, перед тем как построить баню из кирпича, необходимо учитывать следующую очередность действий:
Теперь более подробно рассмотрим каждый из этапов строительства. Также, при создании кирпичной бани своими руками пошаговая инструкция, приведенная ниже, будет весьма полезной.
Приступать к работе с фундаментом, следует после окончательного выбора места расположения будущей бани. Для этого важно учитывать, что рекомендованное расстояние до жилых построек должно составлять 8 –12 м. В этом случае пренебрегать предписаниями пожарных служб не желательно. Если планируется располагать баню недалеко от водоема, расстояние до берега должно быть не менее 15 –20 м. После этого можно переходить к самому ответственному этапу.
В зависимости от типа почвы на участке, размеров постройки, исходных материалов и выбранной технологии, фундамент для бани может быть:
Итак, создание фундамента для кирпичной бани включает в себя следующий порядок действий:
Важно учитывать, что после того, как заливка фундамента завершена, переходить к следующему этапу по возведению стен можно будет не ранее, чем через три недели. За это время, в течение первых семи дней раствор будет набирать прочность. При жаркой и сухой погоде, во избежание растрескивания, его следует увлажнять, а при дождливой и сырой погоде – наоборот, следует накрыть рубероидом.
Теперь перейдем к следующему этапу и расскажем, как выложить стены в бане из красного кирпича.
Приступая к строительству стен, можно воспользоваться одним из следующих вариантов монтажа:
При создании стен в бане из кирпича своими руками пошаговая инструкция, приведенная ниже, будет весьма кстати. Следуя указанным в ней рекомендациям, кладка получится прочной и надежной.
Итак, важно учитывать, что:
После успешного завершения данного этапа строительства можно переходить к кровельным работам, о чем расскажем далее.
Приступая к работам по созданию крыши для бани, можно сделать ее односкатной или двускатной, что является более популярным вариантом. Также важно учесть, что кровельный материал и последовательность работ будут несколько отличаться в зависимости от выбранного проекта. В любом случае, особое внимание следует уделить тщательной обработке антисептическими составами всех несущих деревянных конструкций: стропил, балок, перемычек.
Немаловажным этапом будет утепление крыши, которое следует проводить по следующему алгоритму:
Когда кровельные работы будут завершены, можно переходить к завершающему этапу строительства кирпичной бани – отделке помещения внутри и снаружи.
Очень важно при создании своими руками знать не только, как построить кирпичную баню, но и на что обратить внимание, приступая к отделочным работам. Отметим, что баня, выполненная из кирпича, имеет огромное преимущество в плане выбора наиболее подходящих и предпочтительных материалов для отделки, если сравнивать ее с баней из дерева.
Так, для наружных отделочных работ можно выбрать любой вид материала – от обычной штукатурки до современных термопанелей.
Выполнение отделки внутри бани также весьма просто и доступно. Главное, на что стоит обратить внимание, это то, что для предбанника и моечного отделения нужно использовать древесину хвойных пород, в то время как в парной стоит отдавать предпочтение лиственным деревьям. Выбирать следует качественный и хорошо просушенный материал.
Примерная последовательность отделочных работ внутри бани будет выглядеть следующим образом:
После этого основные работы по созданию кирпичной бани своими руками можно считать завершенными.
Таким образом, изучив вышеизложенную информацию, вооружившись прочным запасом знаний и необходимыми стройматериалами, можно приступать к работе. Тем более что строить баню из кирпича, следуя нашим рекомендациям, будет легко. А конечный результат обязательно порадует качеством и надежностью!
При желании построить баню, владельцы загородных участков могут столкнуться с проблемой выбора типа фундамента. Пучинистый грунт, близкие к поверхности почвенные воды, перепады рельефа - все эти факторы могут создать проблемы при возведении, а также, привести к непредвиденным затратам. В таком случае необходимо правильно подобрать тип фундамента и рассчитать все его параметры для исключения подвижек строения под воздействием негативных сил и явлений.
Когда на участке грунт или рельеф считается проблемным, оптимальным решением будет винтовой фундамент под баню. Свайно-винтовое основание успешно применяется в строительстве уже более ста лет. Последнее время, этот тип фундамента распространился по всему миру и число его поклонников растет быстрыми темпами. Это обусловлено тем, что процесс монтажа винтовой сваи в почву достаточно прост. Обустройство такого фундамента несложно выполнить без привлечения специальной техники, силами трех- четырех человек.
Для обеспечения его надежности важно придерживаться некоторых правил и норм в работе при монтаже свай и ростверка, их связывающего. От этого будет зависеть срок эксплуатации всего строения.
Свайно-винтовой фундамент под кирпичную баню обладает целым рядом преимуществ. Такой тип основания пользуется заслуженной популярностью в загородном жилом строительстве. Винтовые сваи не боятся перепадов температур и могут быть применены практически на любом грунте.
Главными положительными особенностями фундаментов на сваях считается:
После вкручивания винтовых свай не нужно выжидать, можно сразу приступать к обустройству ростверка и возведению бани.
Винтовая свая – это разновидность опоры, выполненная из металла, при монтаже ее погружают в грунт методом ввинчивания, без предварительного бурения скважины. Это изделие состоит из нескольких частей: лопастей для ввинчивания, основного ствола и оголовка. Визуально она имеет сходство с большим шурупом. Такая конструкция позволяет свае легко вкручиваться в грунт, дополнительно его уплотняя и повышая, таким образом, несущую способность.
Заводские винтовые сваи выпускаются со специальным защитным покрытием, в состав которого входят битум, эмаль, эпоксидная смола. Подобный состав имеет антикоррозийное покрытие подводных частей морских судов.
Согласно проведенным расчетным данным и статистической информации, при заглублении сваи на уровень от 1,8 до 2 метров, ее несущая способность будет максимальной.
Винтовой фундамент для бани монтируется практически на любых неровностях, на подтопляемых частях участка и даже на ухоженных газонах, не причиняя разрушений и вреда. Если для возведения бани на обжитом участке были выбраны в качестве основы винтовые сваи, в разрушении рельефа или ландшафта необходимости нет.
Начальным этапом любого строительства являются подготовительные работы. Они играют немаловажную роль и помогут избежать переделок и дополнительных затрат в дальнейшем.
Определив место под строительство бани, необходимо расчистить его от бытового или строительного мусора, а также, убрать любые посторонние предметы или объекты. Если на месте возведения присутствуют ямы или траншеи, нужно их засыпать и тщательно утрамбовать.
Совет! При выборе места на участке обратите внимание на различные помехи. Ими могут быть, например, большое дерево, остатки старых бетонных плит или фундаментов, невыкорчеванный пень. От таких препятствий желательно избавиться до начала строительства.
Во время разработки проекта фундамента с винтовыми сваями предварительно просчитывается количество свай, исходя из размеров, расстояний между сваями, а также, типу взаимного расположения. Зная все эти показатели, проводится разметка поля свай, согласно разработанному проекту.
Винтовые сваи для основания бани нужно погрузить в плотные слои грунта. Для точного определения глубины погружения, где пласт грунта обладает максимальной несущей способностью, необходимо выполнить геодезическое исследование. Не лишними в расчетах будут поправки на общий вес здания, погодные условия местности и сезонные колебания почвы. Для этого лучше нанять специалиста.
Свайные опоры необходимо равномерно распределить под всеми внешними и внутренними стенами бани, дополнительно усилив углы и места пересечения стен, и погрузить на расчетную глубину. Закрученные сваи обрезают, выравнивают по уровню и сверху приваривают оголовок.
Выступающую из земли часть сваи можно спрятать под декоративным цоколем или оставить открытой. В любом случае, необходимо обработать видимую часть антикоррозийным составом.
У любой бани, особенно русской, есть печь. Чтобы в процессе эксплуатации кладка не повредилась или не разрушилась, нужен фундамент под кирпичную печь.
Обустройство печного основания является необходимым условием правильного возведения и дальнейшего функционирования этого сооружения, так как оно переносит все существующие нагрузки на почву. При подготовке к возведению печного фундамента нужно изучить основные требования, предъявляемые к такому типу основания. Это позволит построить надежную и практичную конструкцию, а также, предохранит от распространенных ошибок.
Фундамент для печи в бане может располагаться относительно уровня грунта по разному. В зависимости от этого, можно выделить два вида:
При обустройстве такого фундамента обязательно нужно учесть вес сооружения. Если он не более 700 кг, и строительство планируется на первом этаже или в цоколе, достаточно обустроить простой железобетонный фундамент в виде армированной плиты с заглубленными столбами- опорами. Превышение массы конструкции 700 кг уже является поводом, чтобы соорудить фундамент под печь на винтовых сваях. Такой вариант считается более надежным и выдерживает дополнительные нагрузки.
Печное основание рассчитано на нагрузку только от печи. Соединять его с общим фундаментом бани не рекомендуется. Необходимо оставить зазор минимум 5 см и засыпать его песком или проложить демпфирующий материал.
Особого подхода потребует фундамент для кирпичной печи. Для него недопустимы даже малейшие отклонения или деформации. В противном случае возможны появления трещин в кладке, что может привести к неправильной работе печи или ее частичному разрушению в процессе эксплуатации.
Все необходимые для расчетов параметры такие же, как и у обычных фундаментов:
Процесс возведения свайно-винтового фундамента начинается с разметки места. После этого необходимо вкрутить сваи на расчетную глубину, обрезать их под один уровень и приварить оголовки. Винтовые сваи будут выполнять основную функцию передачи нагрузки на грунт. Размер основания и количество свай рассчитывается исходя из массы и габаритов печи.
После этого необходимо залить армированную плиту толщиной около 15 см, которая объединит одиночные сваи в цельную конструкцию. Когда бетон застынет, нужно провести гидроизоляцию основы с помощью рубероида или битума.
Свайно-винтовое основание считается единственным, которое можно возводить при любой температуре круглый год. Если на намеченном участке лежит снег, очистить его необходимо только перед самым монтажом. Это позволит избежать глубокого промерзания почвы.
После расчистки и разметки территории, замерзшую почву в местах установки винтовых свай убирают при помощи лома или отбойного молотка. Далее происходит вкручивание по такой же схеме, как и летом.
Как это происходит зимой показано на видео:
Цоколь – важнейший элемент в конструкции бани, сделанной из сруба, который служит барьером между наружной стеной и землей. Благодаря этому он защищает пространство первого этажа от проникновения холода, влаги и воздействия иных неблагоприятных факторов. Чаще всего цоколь представляет выступающую часть фундамента из железобетона или бетона. Вследствие того, что во влагонасыщенной среде бетон только наращивает свои прочностные свойства, но при этом стеновые материалы не имеют подобных свойств, целесообразно поднять уровень первого этажа минимум на полметра выше отметки земли. Особенно это относится к баням, стены которых, в большинстве случаев, сооружаются из древесного материала.
Исходя из конструктивных особенностей цоколя, можно выделить несколько видов:
Выбирают определенный вид цоколя в зависимости от последующей отделки стен. Тем не менее, с защитой стыка цоколя и стены от попадания осадков лучшим образом будет справляться последний вид конструкции.
В случае если цокольная часть фундамента выполняется из железобетона или бетона, наиболее эффективным и лучшим решением станет заливка за один ход. В цоколе не должно быть каких-либо горизонтальных либо вертикальных швов. Вызвано это тем, что образование различных швов в теле фундамента (в том числе и цоколе), способно привести:
В особенности актуально такое будет для железобетона, в котором в состав фундамента включается арматурный каркас. В результате нарушение целостности слоя защиты бетона, который призван защитить металл от коррозии, приведет к снижению несущей способности конструкции.
Самым лучшим вариантом для бани станет цоколь из кирпича. Однако в этом случае подойдет не всякий кирпич. Лучше всего задействовать полнотелый красный обожженный кирпич. Его основная особенность в том, что он превосходно отталкивает влагу, к тому же служит отличной гидроизоляцией. У него есть и такое замечательное свойство, как хорошо впитывать тепло, а затем долго его отдавать. Данное свойство не позволяет нижнему венцу сруба гнить!
На начальном этапе возведения цоколя необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия. Вполне достаточно для бани будет наличия двух отверстий с противоположных сторон фундамента, имеющих размеры 150х150 мм. Вполне возможно, что в надземной части фундамента понадобятся отверстия для канализации и водопровода – их нужно будет заранее предусмотреть.
Следующим важнейшим пунктом технологических требований к цоколю будет являться вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция. Она сможет обеспечить защиту здания от возможного проникновения грунтовой влаги в помещение и в конструкции стен. Обычно для горизонтальной гидроизоляции применяется рулонный рубероид, который укладывают под стену поверх цоколя. При этом поверхность следует выровнять с помощью стяжки, сделанной из цементно-песчаного раствора, таким образом, чтобы по высоте перепады не были выше 5 мм. Впоследствии на горячий битум нужно будет приклеить рубероид. Для выполнения вертикальной гидроизоляции потребуется жидкая резина. Ее наносят распылителем или вручную, используя кисть, шпатель, щетку или валик. И горизонтальную, и вертикальную изоляцию производят в два слоя.
Утепление - важнейший процесс. Чтобы из помещения не улетучивалось тепло, необходимо тщательнейшим образом защитить цокольную конструкцию, включая фундамент при помощи какого-нибудь утеплитель. Выбор и глубина заложения выбранного утеплителя будет зависеть от того, насколько глубоко промерзает грунта в конкретном регионе. Также производится утепление стенка снаружи, для этого применяется жёсткий пенополистирол или специальная минеральная вата с использованием армирования стеклосеткой и слоями гидроизоляции.
В некоторых случаях мастера для устройства цоколя для бани применяют нестандартные конструкции, к примеру, из обычного рядового кирпича, силикатного кирпича, шифера, стеновых камней и тому подобное. Стоит также отметить, что любой стеновой материал нежелательно использовать в виде цокольного материала, так как он не предназначен для непосредственного контакта с землей. В этом случае рекомендуется сооружать конструкции вместе с массивом с основания.
В случае если фундаментное основание выполнено в виде свай, то предпочтительнее надземную часть выполнить в виде железобетонного монолитного пояса. Последний и первый ряд цоколя, выполненные из красного кирпича, следует класть в тычок, а внутренние - в ложок. Это обеспечит хорошую связку, а также придаст необходимую жесткость. В случае если рядом кирпича свыше 5, то также на 5-ом ряду его следует «затычковать» цоколь.
В случае если фундамент будет заканчиваться на отметке, которая равна отметке земли, то для строительства деревянных стен бани в качестве цоколя можно сделать дополнительную кладку из кирпича. Рекомендуется применить кирпич силикатного типа, ведь он довольно хорошо может взаимодействовать с влажной средой. Уровень следует поднять на 500-600 мм от имеющейся поверхности земли, однако, не менее 250 мм. Толщина подобной стенки будет соответствовать 400 мм для крупной бани, а также 250 мм для маленького однокомнатного здания.
Обязательно следует выполнить вентиляционные выходы. Поверх кладки рекомендуется сделать армирующий пояс из бетона и арматуры. Гидроизоляцию укладывают под стену и кирпич, ведь в данном случае применяются три типа материалов для стен, фундамента и цоколя.
Материалы для облицовки применяются исключительно прочные – морозостойкие и влагостойкие. Это позволит дополнительно защитить конструкции здания от температурных перепадов, а также воздействия влаги.
Легкого вам пара!
Многие постройки требуют надежного основания, поэтому у владельца дома может возникнуть необходимость соорудить фундамент под баню; баня кирпича является достаточно массивной конструкцией, значит, основание должно выдерживать оказываемую нагрузку.
Чаще всего для бани используют ленточный фундамент.
Для начала нужно выбрать место под строительство и определить тип почвы. Для этого роют котлован глубиной 1,8 м и проверяют наличие грунтовых вод. Проанализируйте тип грунта — это поможет вам выбрать правильный фундамент под баню. Неустойчивыми видами почвы считаются торфяники, болотистые и песчаные грунты. Хорошим вариантом в таких случаях является монолитный или свайно-винтовой фундамент. Можно построить и ленточное основание с песчаной подушкой, блоки в такой конструкции лучше заменить монолитным бетоном. Почвами средней плотности считают глину, суглинок, крупнозернистый песок, мелкий гравий. В таком случае можно использовать ленточные, блочные и свайные основания. Любой тип фундамента подойдет при скалистых и кварцевых грунтах.
Этот тип основания редко применяется при строительстве кирпичных бань своими руками, однако для строений небольших размеров он подойдет идеально ввиду экономичности и быстроты возведения. Столбчатые опоры вкапывают с шагом в 2 м, обязательным является нахождение опор в угловых частях будущего здания и в местах соединения стен. Бетонный столб должен иметь размеры 60х60 см. Под кирпичную баню можно соорудить столбы большего размера. Фундамент для бани должен закладываться ниже линии промерзания на 25 см. Силы пучения, возникающие при промерзании грунта, способны выталкивать опоры, приводя к деформации фундамента и здания.
Бетон, камень и кирпич неустойчивы к растяжению, поэтому столбчатое основание должно быть построено строго вертикально — это поможет избежать воздействия сил растяжения. Наиболее прочным считается фундамент, построенный на основе асбестоцементных труб. Строится он легко и быстро, с помощью ручного бура проделываются скважины нужной глубины диаметром 20-25 см. В полученные отверстия погружают трубы, которые присыпают грунтом и заполняют бетоном. Затем трубу приподнимают, и она становится на подушку из вытекшего бетона. После этого опору полностью заливают раствором, оставляя расстояние 10 см до верха. Бетон утрамбовывают и укрепляют арматурным прутом. После установки соединительных анкеров оставшееся расстояние заливают бетоном.
Разновидностью свайного фундамента является винтовое основание. Такой фундамент отлично подходит для болотистых почв. Перед началом строительства рекомендуется сделать разметку, расстояние между сваями должно быть равно 2 м. Размеры свай подбираются в зависимости от веса будущей бани. Свая имеет вид трубы, запаянной с одной стороны и с заостренным концом и винтовыми лопастями с другой. При строительстве небольших зданий используют опоры длиной 3 м и диаметром 15 см.
При строительстве фундамента под баню из кирпича обычно используют сваи диаметром 13 см. Для строительства такого основания привлечение специальной техники необязательно. Сваи в почву можно ввинтить вручную. После углубления опор их концы срезают до нужного уровня. Для большей надежности конструкцию укрепляют бетонным раствором, после чего можно монтировать оголовок.
Такой тип фундамента чаще всего используется при строительстве кирпичных и каменных бань. Несмотря на простую конструкцию, подобные фундаменты для бань требуют больших трудовых затрат. Глубину монтажа определяют исходя из глубины промерзания, основание закладывают на 20 см ниже. Для строительства вам потребуются следующие материалы и инструменты:
Участок перед строительством необходимо выровнять, после этого роют траншею глубиной 75 см. Фундамент для бани должен иметь ширину на 50 см больше толщины стен. На дне траншеи формируют песчаную подушку толщиной 15 см. После этого засыпают такой же слой щебня, подушку утрамбовывают. Теперь можно заливать бетонный раствор, который укрепляют крупными камнями. Затем строят опалубку высотой 20 см и заливают бетоном наземную часть фундамента. Можно сформировать эту часть с помощью кладки из кирпича своими руками.
Верх фундамента выравнивают посредством бетонной стяжки, основание изолируют 2 слоями рубероида, обмазанного битумной мастикой. Поверх гидроизоляции строят цоколь из камня, кирпича или пеноблоков. Поверхность блоков рекомендуется грунтовать либо оштукатуривать. Связано это с пористой структурой материала, впитывающей влагу. В цоколе проделывают вентиляционные отверстия. Возле стен бани строят отмостку, которая позволяет защитить основание от воздействия дождя и талых вод.
Наиболее надежным и вместе с тем и дорогим вариантом является монолитное основание. Его используют при строительстве бань любых размеров. Сплошная железобетонная конструкция может иметь как ребристое, так и ровное основание. Более долговечным считается фундамент для бани с ребристым основанием, в грунте формируются траншеи для ребер, в которые заливают бетонный раствор. Между ребрами делается песчаная или гравийная подушка, после чего заливка фундамента завершается. Этот вариант хорошо подходит для слабых почв благодаря сплошной конструкции. После окончания строительных работ фундамент теплоизолируют.
Если вы решили построить свою баню из кирпича, необходимо помнить, что тип фундамента выбирается в зависимости от устойчивости грунта.
Для скалистых грунтов можно выбирать любой тип основания, при строительстве зданий на слабых грунтах необходимо возводить монолитный фундамент. При строительстве следует учитывать и массу будущей конструкции.
kubkirpich.ru
По конструктивным типам выделяют несколько видов цоколя :
Выбор типа зависит от дальнейшей отделки стен. Однако с защитой стыка стены и цоколя от попадания осадков лучше всего «справляется» последний тип конструкций.
Если цокольная часть фундамента сооружается из бетона или железобетона, самым лучшим и эффективным решением будет заливка за один ход. Образование любых швов в теле фундамента (и цоколя, как его части) чревато снижением несущей способности, образованием пор и трещин, проникновением сквозь данные пустоты влаги и холода, разрушением бетона при замораживании-оттаивании. Вот почему цоколь не должен иметь ни вертикальных, ни горизонтальных швов. Особенно актуально это для железобетона, где в составе фундамента имеется арматурный каркас. Нарушение целостности защитного слоя бетона, призванного защитить металл от коррозии, ведёт к снижению несущей способности конструкции.
Лучшим вариантом для бани будет цоколь из кирпича . И не всякий кирпич подойдет. Лучше всего использовать красный полнотелый обожженный кирпич. Он хорошо отталкивает влагу, а также служит отличной гидроизоляцией. К тому же у него есть замечательное свойство впитывать тепло и долго его отдавать. Это свойство не дает первому венцу сруба гнить!
На этапе возведения цоколя следует предусмотреть вентиляционные отверстия. Двух отверстий размерами 150х150 мм с противоположных сторон фундамента для бани будет вполне достаточно. Возможно, также понадобятся в надземной части фундамента отверстия для водопровода и канализации – их также нужно предусмотреть заранее.
Ещё один важный пункт технологических требований к цоколю – это горизонтальная и/или вертикальная гидроизоляция. Она обеспечивает защиту здания от проникновения грунтовой влаги в конструкции стен и помещение.
Для горизонтальной гидроизоляции обычно используют рулонный рубероид, укладывая его поверх цоколя под стену. Поверхность при этом необходимо выровнять при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора так, чтобы перепады по высоте не превышали 5 мм. Затем на горячий битум клеится рубероид.
Для вертикальной гидроизоляции применяется жидкая резина. Она наносится распылителем либо вручную – шпателем, валиком, щёткой, кистью.
И вертикальную, и горизонтальную изоляцию выполняют в два слоя.
Чтобы не было утечки тепла из помещения, требуется защитить цокольную конструкцию вместе с фундаментом каким-либо утеплителем. Выбор и глубина заложения утеплителя зависят от глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Утепляется стенка снаружи, при этом используется жёсткий пенополистирол либо минеральная вата с последующими слоями гидроизоляции и армирования стеклосеткой.
Иногда мастера применяют для устройства банного цоколя нестандартные конструкции, например, из силикатного кирпича, обычного рядового кирпича, стеновых камней, шифера и т. д. Стоит заметить, что любые стеновые материалы в качестве цокольных нежелательны, так как не рассчитаны на прямой контакт с землёй. Всё-таки лучше сооружать конструкции в едином массиве с основанием. Если же фундаментное основание сделано в виде свай, тогда надземную часть предпочтительнее выполнить в виде монолитного железобетонного пояса.
Первый и последний ряд цоколя из красного кирпича необходимо класть в тычок, а все внутренние в ложок. Это обеспечит хорошую связку и придаст необходимую жесткость. Если рядом кирпича более 10, то на 5-ом ряду тоже необходимо «затычковать» цоколь.
Если же фундамент заканчивается на отметке, равной отметке земли, для возведения деревянных стен бани можно сделать в качестве цоколя дополнительную кладку из кирпича. Лучше использовать кирпич силикатного типа, так как он хорошо взаимодействует с влажной средой. Поднять уровень необходимо на 500-600 мм от поверхности земли (но не меньше 250 мм). Толщина такой стенки будет равна 400 мм для большой бани и 250 мм для однокомнатного маленького здания.
Обязательно нужно сделать вентиляционные выходы. Для этого примерно в средней части кладки по высоте оставляют продухи. Поверх кладки желательно выполнить армирующий пояс из арматуры и бетона. Гидроизоляцию укладывают под кирпич и под стену, так как в данном случае для фундамента, цоколя и стен используем три типа материалов.
Внешняя облицовка дополнительно защитит конструкции основания и стены от воздействия влаги и температурных перепадов. Материалы для облицовки используются исключительно прочные – влагостойкие и морозостойкие. К таким можно отнести облицовочный декоративный кирпич, плитку, навесные пластиковые системы. Очень красиво выглядит цоколь, декорированный природным камнем – известняком, песчаником, а также искусственными камнями.
Цокольную часть фундамента небольшой баньки на дачном участке также можно облицевать различными подручными материалами, например, осколками керамической плитки или стекла, выложив их в форме мозаики.
P.S. Вот цоколь и готов теперь выбираем сруб для бани и ЛЕГКОГО ВАМ ПАРА!
Легкого вам пара!
beribanyu.ru
В данное время выпускается масса различных печей для бань, но мы будем рассматривать классическую печь каменку, сложенную из кирпича.
Она по праву считается самой долговечной и полезной с точки зрения оздоровительного эффекта.
Важно: фундамент для печи должен закладываться отдельно от основного фундамента, расстояние до ближайшей стены делается не менее 50 мм и засыпается песком.
Плюс размер самого фундамента должен быть больше печи на 50 мм по периметру.
Важно: от металлического листа и выше печь укладывается на жирную глину или современные специальные огнеупорные растворы. Толщина шва делается порядка 3 мм, ее удобно контролировать ложа изначально на кирпич 2 проволоки сечением 3 мм, после укладки, проволока вытаскивается.
Довольно часто в бане используются металлические печи. Современные металлические печи нагревают парилку достаточно быстро, но технологически многие модели требуют обустройства экрана из кирпича.
Кирпичный экран в бане исполняет роль футляра для печи, он имеет каналы для конвекции горячего воздуха и способствует плавному нагреву.
Но при обустройстве экрана следует учитывать некоторые требования предъявляемые к конструкции.
В данное время всем известно лечебное действие соляных камер, светильников, терапия в соляных шахтах. Обустроив в своей бане не большой соляной экран вы многократно увеличите оздоровительный эффект от посещения такой бани.
Для обустройства экрана используются специальные соляные кирпичи для бани. Это природный материал, который вырезается из цельного монолита соли и имеет строго определенную форму. Соляные блоки выдерживают температуру до 500˚С, поэтому их можно использовать при обустройстве защитных экранов вокруг металлической каменки.
Возможно, полностью или частично выложить из соляных блоков перегородку между парилкой и комнатой отдыха. Укладываются блоки при помощи специальных креплений или клеящего раствора на основе каустического магнезита и хлористого магния 3:5, первоначально в оде растворяют соль, а после добавляется магнезит. Можно уложить на жидкое стекло, но это не прочно.
Кирпичная баня — это строение на века. Но если вы решили строить непосредственно из кирпича и не имеете практического опыта укладки, мы вам советуем обратиться к профессионалам, так как стены укладываются в 2 слоя с обеспечением воздушной камеры между простенками, которая может заполняться теплоизоляцией. Для любителя такая укладка довольно проблематична.
Наиболее доступный материал для возведения стен своими руками, это газобетон или пенобетон. Блоки большие и легкие скрепляются при помощи специального клея достаточно быстро. Блоки легко режутся ножовкой. Кроме того цена на них ниже, чем на кирпич или дерево.
Важно: газобетон и пенобетон впитывают влагу, поэтому при строительстве, стены нужно правильно отделать, причем при отделке следует соблюдать правило, толщина внутренней отделки должна быть в 2 раза больше чем внешней.
9ban.ru
Кирпич для бани закупается оптом и привозится одной партией на автомобилях. При хранении нужно его защитить от воды. Общие правила здесь примерно такие же, как и для пиломатериалов из древесины.
Привезенный кирпич складывается в штабель на деревянном поддоне и укрывается пленкой. Также штабели удобно располагать под навесом. Кладка кирпича, особенно если она выполняется одним человеком, занимает несколько недель. Все это время кирпич должен храниться в сухом месте.
Кирпичная баня - это капитальное долговременное сооружение. Стоимость ее возведения будет дороже классической деревянной бани, но она и прослужит в разы больше.
Из минусов кирпичной бани можно отметить необходимость ее тщательного утепления. Не всегда для этого используются безопасные экологичные материалы. Главный плюс кирпичного строения - несгораемость и долговечность.
Фундамент для бани из кирпича своими руками выкладывается в виде ленточной конструкции. Кирпичная баня тяжелая, поэтому свайный или столбчатый фундамент для нее используется редко, но на плотных скальных грунтах он вполне допустим. Ленточный фундамент остается самым надежным и распространенным вариантом.
Фундамент для бани из кирпича строится из хорошо обожженных плотных сортов.
Кирпич может быть с внешними дефектами, пятнами, неравномерным цветом.
Главное - хорошая прочность и водостойкость.Пористые и пустотные сорта нужно не рассматривать сразу.
Керамика обладает способностью впитывать воду. Если кирпич взвесить и положить на сутки в ведро с водой, то на следующий день он будет значительно тяжелее. Даже 1 кирпич способен набрать в себя несколько десятков грамм воды.
Само по себе проникновение воды в керамику не наносит ей никакого вреда. Пример - многочисленные археологические находки из керамики. Другое дело, если процесс пропитывания водой сопровождается циклами замораживания.
Именно поэтому кирпичные фундаменты не служат вечно, но все равно очень долговечны. Некоторые производители кирпича указывают число циклов замораживания без значительного снижения прочности. Их число составляет не менее 100, что обеспечивает кирпичному фундаменту и цоколю почти столько же лет службы. Для бани этого более чем достаточно.
Цоколь делается несколько толще стены, но придерживаться этого правила необязательно. Увеличение толщины делается на полкирпича. Большее значение нецелесообразно. Также цоколь не следует делать толще фундамента в бане. Это отрицательно скажется на устойчивости всей конструкции.
Фундамент под баню из кирпича выкладывается по той же схеме, что и стены. Песчаная подушка предохраняет фундамент от пучностей грунта. От провалов защищает нижний армированный слой. В фундаменте очень выгодно совмещать кирпич с бетоном. Значительно добавит прочности бетонный пояс, который обязательно армируется продольной арматурой большой длины.
Цоколь кладется по бетонной плите фундамента. Под кирпичный цоколь пригодны бутовые, бетонные и кирпичные фундаменты. Вариант из любого материала может быть как ленточным, так и столбчатым. В любом случае нужно строить фундамент с учетом веса бани и характеристик грунта.
Из кирпича очень удобно выкладывать столбики. Такие конструкции можно весьма часто видеть в качестве столбов под ворота и заборы. В столбчатом фундаменте они выкладываются по такому же принципу.
Сечение столбов - 1,5-2 кирпича. В один кирпич столбики тоже можно сделать, но нужно участить их расположение.
Любому столбчатому фундаменту необходим мощный железобетонный ростверк. Без него он будет очень непрочной конструкцией.
Столбчатый фундамент для кирпичной бани подходит только для плотных сухих грунтов. Если он не применяется для домов в вашем регионе, проконсультируетесь у строительных специалистов по поводу целесообразности его строительства.
Керамика и кирпич обладает нежелательным свойством хорошо впитывать воду. Этот недостаток устраняется тщательной гидро и пароизоляцией. Кирпич в стенах, цоколе и фундаменте нужно защитить от проникновения влаги из любых источников:
Снаружи кирпич лучше вообще ничем не покрывать. Это обеспечит красивый внешний вид. Внутри бани прямо обратная ситуация. Голый кирпич там не используется почти никогда. Об утеплении подробно рассказано в других статьях нашего сайта.
Покрытие кирпича изнутри производится для гидроизоляции. Разумнее всего здесь использовать специально разработанные для этого пароизоляционные мембраны.
В некоторых случаях кирпич в бане оставляют в открытом виде. Если для стен выбран кирпич высокого качества, то он будет смотреться очень декоративно не только снаружи, но и внутри.
При этом оставлять кирпичные стены внутри бани необлицованными нельзя из-за требований к теплоизоляции. В крайнем случае, по требованиям дизайна можно оставить такие стены в предбаннике. В основном, если в бане где и видно кирпич, то это либо на печи, либо на перегородках.
Из кирпича выкладываются как обычные банные печи-каменки, так и сложные отопительные. Размеры отопительных щитков могут быть на полстены. Также из кирпича выкладывается защита стены от нагрева печью. Все эти элементы обычно не штукатурятся. Внутри их можно покрыть различными интерьерными лаками, но делать это целесообразно далеко не всегда.
Покрытие кирпича лаком проводится с целью защитить нестойкую к загрязнениям керамическую поверхность. В интерьере, особенно, если за стену берутся руками, кирпич очень быстро загрязнится. Исправить это положение можно, применив лаковое покрытие.
Кирпичная баня обязательно обшивается изнутри древесиной. Этот слой выполняет утеплительную и эстетическую функцию. Лучший способ отделки кирпичной бани - обшивка деревянными досками, вагонкой, блок-хаусом или имитацией бруса.
Если обшивка тонкая, например вагонка, то годятся только влагоустойчивые породы, например: осина, липа и лиственница. Сосновая вагонка для парной не подходит. Между деревянным слоем и кирпичом располагают утеплитель.
Вне зависимости от вида пиломатериала, которым производится обшивка, маяки ставятся вертикально. Они играют роль связующего узла между кирпичом и деревянной доской обшивки. Маяк - это деревянный брусок, который крепится за кирпичную стену, а к его внешней стороне прибиваются доски обшивки.
Крепление маяка к кирпичу выполняется с помощью дюбелей и уголков. В комплексе с дюбелем можно использовать различный специализированный крепеж. Его удобно приобретать комплектом. Расчет проводите по числу маяков. В среднем они располагаются через каждые 0,5 м стен.
Сечение бруска маяка обычно выбирается равным толщине утеплительного слоя.
Внешняя грань должна быть не уже 3 см. Тогда к ней удобно будет крепить обшивку.
Помимо своей прямой функции, маяк является направляющей для крепления досок. Он должен быть установлен строго по отвесу. Это гарантирует аккуратный внешний вид обшивки.
Из кирпича выкладывается массивная облицовка, занимающая весь угол парного отделения. Она предохраняет деревянную отделку на стенах (а в деревянной бане и всю конструкцию целиком) от возгорания. Таким образом, получается хороший защитный и декоративный элемент. Он удобно расположен возле печи.
Угол из кирпича выкладывается в два слоя, а в некоторых случаях и в один. В два слоя предпочтительнее, так как они позволяют получить хорошее перекрытие швов. Для полностью кирпичной бани кирпича закупается достаточно, поэтому угол лучше выкладывать в два слоя. Работы выполняются до обшивки парной. Толщина швов - минимальная с хорошей декоративной расшивкой.
Кирпичные бани отделываются только внутри. Снаружи кирпич лучше ничем не отделывать. Он и так выглядит очень неплохо и очень стоек ко всем климатическим воздействиям. Исключение - бани, построенные из низкосортного кирпича с внешними дефектами и бани из белого силикатного кирпича. Белый цвет не всегда уместен, но его тоже можно правильно использовать в дизайне.
Внутренняя отделка бани из кирпича имеет две главные задачи: улучшение внешнего вида и утепление.
Кирпич, даже если вы использовали самый теплый пустотный вариант, является очень теплопроводным.
В сравнении с традиционной для бань древесиной, он ей проигрывает больше чем в два раза. Внутренняя отделка кирпичной бани практически всегда делается из древесины. Это оптимальный вариант.
Для моечной и парной других вариантов и нет. Комнату отдыха можно отделывать и другими материалами, помимо древесины. Необходимо только обеспечить, чтобы вся эта отделка имела уместный «банный» вид.
В современных банях получили большое распространение стандартные печи-каменки, изготовленные из металла. Их можно обложить кирпичом. Делается это из соображений безопасности и дизайна, так как кирпич очень красив в интерьере.
Портал в бане из кирпича выкладывается из отборных сортов. Без наличия должного опыта его кладку лучше доверить профессионалам. Если в портале нет объемного свода, требующего для кладки специализированного конического кирпича, то его вполне можно выложить самостоятельно.
Кирпичная разделка вокруг топки в бане послужит дополнительной защитой от пожара и декоративным элементом. Кроме того, обкладка кирпичом металлической печи способствует более долгому удержанию тепла.
Кладка портала вокруг печи ведется по классической схеме вручную. Для кладки каждого ряда натягивают шнур строго по уровню. Кладка ведется на цементном растворе. Глиняный раствор используется только для кладки кирпича вокруг топливника и нигде более. Использование цементного раствора обеспечивает кладке прочность и водостойкость.
rubanya.com
Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:
Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.
Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.
Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.
Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:
Но,это субъективное мнение.
Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья. Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.
И в случае выбора кирпичного цоколя для бани,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.
Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ найдете в предыдущем разделе.
Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.
Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.
Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.
Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.
Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.
Сруб,установленный на цоколь,будет защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах (1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило, нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.
Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.
В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:
Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:
В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:
Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:
В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.
Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).
banjstroi.ru
Место возведения ленточного фундамента: дачный участок в садовом обществе.
Размеры фундамента: 6×6 м. В том числе: раздевалка (комната отдыха) - 3×6м., мойка - 3×4м., парная - 2×3м.
Особенности площадки под застройку: прежние владельцы участка начали строить ленточный фундамент с трёх сторон по периметру бани, размер одной стороны - 6м., двух сторон - по 4м., ширина фундамента 300 мм, высота - 300 мм. Ещё одна важная особенность данного участка - на момент проведения строительных работ отсутствовала возможность подключения к электрическим сетям.
Задача: достроить оставшийся ленточный фундамент (периметр и под внутренние перегородки).
1. Подготовка строительной площадки. Площадка под застройку должна быть освобождена от мусора и любых посторонних предметов, растительный слой почвы необходимо убрать, площадку выровнять.
2. Разбивка площадки согласно намеченному плану. Для того чтобы вынести оси, был использован геодезический инструмент - теодолит. По периметру будущего ленточного фундамента были установлены деревянные колышки и натянут шнур. При отсутствии теодолита вспоминаем теорему Пифагора о том, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, берём рулетку и шнур, делаем разбивку.
3. Создание траншеи. Для того чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо выкопать траншею, глубина которой может быть индивидуальна, в зависимости от особенностей грунтов в данной местности. В нашем случае на участке ранее была сделана отсыпка, поэтому был снят слой плодородной почвы до плотного слоя песка, и глубина траншеи составила 250 мм. При возведении ленточного фундамента в траншею насыпается слой песка и слой щебня, каждый из слоёв может достигать толщины 100 мм. Но, так как у нас не было необходимости насыпать слой песка, то был засыпан только щебень.
4. Устройство опалубки. Для устройства опалубки была использована доска 50×150 мм и арматура длиной 700 мм и сечением 14 мм. Арматура вертикально вбивается в землю через каждые 2-3 метра по периметру вырытой траншеи, затем по краям устанавливаются доски. Сверху прибиваем штакетник (брусок) размером 25×40 мм и длиной 400-450 мм. Расстояние между брусками - 1-1,5м. После установки опалубки проводим нивелировку геодезическим прибором - нивелиром на штакетнике, выставляем «маячки» по углам, используя для этого гвозди.
5. Укладка арматуры. В траншею необходимо уложить арматуру сечением 12-14 мм, по 2 штуки на каждую сторону. Длина арматуры высчитывается следующим образом: с каждой стороны должно оставаться по 0, 04 м, если длина стены составляет, например, 6 м, то длина арматуры - 5,92 м. Резать арматуру нужно УШМ (болгаркой), поэтому, при отсутствии электричества, об этом нужно позаботиться заранее. Так как у нас была залита часть ленточного фундамента, по краям которой были оставлены арматурные выпуски, то к ним была сделана внахлёст увязка арматуры стальной вязальной проволокой. Под арматуру подкладываем битый кирпич, количество может быть любое, главное, чтобы арматура не провисала. Можно, конечно, выполнить продольное и поперечное армирование, но оно выполняется обычно при возведении фундаментов под более тяжёлые конструкции. Для лёгкой одноэтажной бани из бруса в проведении такого рода армирования нет необходимости, будет просто лишний расход металла.
6. Подготовка бетонного раствора и его укладка. Бетонную смесь можно готовить механическим способом, используя бетоносмеситель, или ручным, смешивая состав в подходящей для этих целей железной ёмкости. В нашем случае был использован ручной способ, с применением «банки для раствора» емкостью 0,13 куб.м.
Состав бетонного раствора может быть различным. Он зависит от нескольких факторов: от марки цемента и желаемой марки бетона, от используемых добавок и их характеристик, от требований к подвижности раствора и т.д.
Часто используемое соотношение щебня, песка и цемента - 5:3:1, водоцементное отношение (В/Ц) - 0,5. Необходимо учитывать, что состав бетона рассчитывается для сухих материалов. Тот же песок в обычном состоянии имеет влажность 5%, а, если его намочит дождём, то - порядка 10%.
Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного фундамента. В нашем случае: высота - 0,3 м, ширина - 0,3 м, длина - 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам потребуется V=0,3×0,3×19=1,71 куб.м.
В нашем случае строительные работы проводились, когда температура воздуха в ночное время суток опускалась до минус 5°C, поэтому дополнительно была использована противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП - 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от 0 до −5°C необходимо в бетонную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого вещества, которого в одном литре добавки содержится примерно 453,4 гр. На 380 кг. портландцемента необходимо 8,38 л. добавки.
Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные свойства.
При наличии возможности подключения к электросети, бетонную конструкцию можно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой используются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Кроме того, бетонная смесь перед укладкой может быть разогрета до температуры 40-60 °C.
В емкость насыпается необходимое количество песка, делается в нём углубление и засыпается цемент, всё тщательно перемешивается лопатой. В эту смесь добавляется щебень и снова хорошо перемешивается. Затем постепенно добавляется вода, желательно из лейки, чтобы сильной струёй не вымывать частицы песка.
На садовом участке может не оказаться под рукой ёмкостей для точного отсчёта необходимого количества материала, поэтому часто для этих целей используют вёдра.
Количество материала в одном ведре (10 л):
Количество щебня зависит от его фракции, количество песка - от влажности, а на количество цемента влияет плотность его уплотнения во время засыпки.
7. Устройство цоколя. Убедившись в достаточной прочности бетонного ленточного фундамента, можно приступать к следующему этапу - устройству цоколя.
1. На бетонный фундамент укладывается слой рубероида (или иного гидроизолирующего материала). Рубероид легко режется ножом на полоски необходимой ширины.
2. Для кирпичной кладки был использован однорядный (цепной) способ перевязки. Сверху на гидроизоляционный материал укладывается слой раствора для кладки, далее, поперёк продольной оси фундамента, кладётся кирпич для формирования тычкового ряда кладки. Поверх первого ряда кирпича укладываем кладочную сетку. Второй ряд кладки - ложковый (вдоль оси).
3. Количество рядов кладки будет зависеть от желаемой высоты ленточного фундамента для бани. В нашем случае было выполнено 4 ряда кладки (см. информацию о способах ведения кирпичной кладки).
4. Необходимое количество кирпича рассчитывается следующим образом: стандартный размер одного кирпича - 250×120×65 мм, длина цоколя - 35 м, два ряда кладки тычковой стороной по 120 мм, два ряда - по 250 мм, швы - 10мм. Производим простой расчет: 3500×2:13+3500×2:26=807,69. Следовательно, нам потребуется примерно 808 кирпичей.
5. В третьем ряду кладки (тычковом) необходимо сделать вентиляционные продухи. Для этого используем обрезки металлической или пластиковой трубы, которая монтируется поперёк оси фундамента в горизонтальном положении. Диаметр трубы не имеет принципиального значения, мы использовали ту, которая была в наличии. На весь фундамент было сделано 5 продухов.
6. Поверх третьего ряда кирпича снова укладывается ряд кладочной сетки, затем - последний ряд кирпича (ложковый).
7. Завершающий этап - устройство цементной стяжки из густого раствора 1:2-3. Рекомендуемая высота цементной стяжки - 20 мм.
8. Ждём полного высыхания раствора.
Вот и всё, наш ленточный фундамент успешно сделан, и можно приступать к следующему этапу строительства бани.
www.diy.ru
Цоколь для бани из кирпича
Защитить баню от попадания влаги и потерь тепла можно в том случае, если построить такой объект на цоколе: то есть на специальном подножии, находящемся на фундаменте.
Благодаря качественному обустройству данного элемента удастся сделать так, что баня или сауна будет полностью защищена еще и от возникновения конденсата, неизбежно приводящего к образованию и разрастанию грибковых поражений. Утепление цоколь становится одной из главных задач.
Одной из главных проблем цоколя можно назвать то, что он достаточно близко располагается к грунту. Тот же, в свою очередь, становится причиной передачи сырости самому зданию бани. Если не оградить постройку от негативных воздействий, цоколь может разрушиться намного быстрее, чем должен. Поэтому такой элемент бани должен защищаться от воды и утепляться очень ответственно.
Назначение утепления состоит в том, чтобы тепло не терялось из нагретой парилки. Гидроизоляция необходима с целью защиты стен от влаги. В комплексе такие процедуры позволяют сделать нахождение в бане максимально комфортным. Причем, одного как такового утепления цоколя недостаточно. Обязательно придется оградить от потерь тепла еще и пол. Методов теплоизоляции существует несколько. Наиболее простой – применять пенопласт и пеноплекс.
Также обеспечить утепление цоколя возможно при помощи минеральной ваты. Но это не самый удачный вариант, поскольку базальтовые утеплители имеют крайне отрицательную способность – впитывать влагу. При намокании подобные материалы значительно хуже обеспечивают утепление.
Нередко в рубленой бане пол оказывается сырым и холодным. Это значит, что пора заняться теплоизоляционными мероприятиями. При утеплении цоколя могут применяться разные технологии. Например, утеплитель может быть размещен изнутри. Но для этого потребуется демонтировать пол в постройке. Более удобным методом становится теплоизоляция цоколя с наружной стороны.
Объяснить необходимость размещения теплоизоляционных материалов именно снаружи можно тем, что наиболее правильным является способ укладки самого утеплителя именно со стороны холода. Тогда конструкция не станет промерзать. К внутренней теплоизоляции стоит обращаться только при условии, что решено выполнить комплексное утепление, которое может быть полезно, но зато дорого обойдется. Что же касается недорого утепления, то оно выглядит следующим образом.
По итогу выполнения описанных работ цоколь бани окажется хорошо утепленным. Но для повышения уровня теплоизоляции дополнительно можно построить веранду или террасу с северной стороны объекта.
Несколько дороже обойдется теплоизоляция цоколя при помощи пеноплекса, который еще называют экструдированным пенополистиролом. В то же время, этот утеплитель не боится контакта с влагой и намного лучше сохраняется при наличии механических нагрузок. Таким образом, применение пеноплекса позволяет добиться отличного результата, но только при правильном выполнении работ. Большим плюсом применения подобного метода следует назвать еще и то, что он не предполагает выполнение интенсивной гидроизоляции. Достаточно покрыть цоколь самым простым гидроизоляционным материалом с наружной стороны.
Для достижения качественного утепления пенопласт тоже хорошо подходит. Такой материал значительно различается по плотности. Оптимального результата удастся добиться, если использовать теплоизоляционное покрытие, плотность которого равняется 25 кг/м3 или больше. Применение пенопласта в качестве материала для теплоизоляции предполагает создание дополнительной защиты от грызунов, которые зачастую портят такой утеплитель.
Правильно утеплив цоколь бани, получится обеспечить в ней очень приятный микроклимат. Поэтому принятие банных процедур станет невероятно комфортным.
Строительство фундамента всегда заканчивается формированием цоколя. Для этой цели используют разные материалы, а особой популярностью пользуется кирпичная кладка. Для ее правильного выполнения следует придерживаться определенных правил и в точности следовать общепринятой инструкции.
Цоколь является важной частью дома, которая воспринимает значительную нагрузку от вышестоящих конструкций. Он является своеобразным продолжением ленточного фундамента, поэтому для его устройства должны применяться качественные материалы с высокой влагостойкостью. Для таких целей идеально подходит обычный красный кирпич. При его применении можно достигнуть следующих целей:
Для кладки кирпича на поверхность фундамента необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
Для создания качественной кирпичной кладки необходимо закупить достаточное количество песка, воды и цемента. Иногда в строительный раствор добавляют глину или известь. Если они будут присутствовать в растворе, их также необходимо подготовить к работе. Чтобы в процессе выполнения кладки по фундаменту не столкнуться с недостачей какого-либо материалов, все они должны закупаться с запасом в 7–10%.
Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны выполняться на первоначальном этапе работ. От правильности выполнения данных процессов завит срок службы и внешний вид создаваемой конструкции.
Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги в кирпичную кладку и конструкцию стены. В данном случае специалисты рекомендуют установку водонепроницаемого слоя осуществить дважды. Первый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, второй – на готовый цоколь.
Для этой цели чаще всего используют рубероид. Лучше всего укладывать его в два слоя, чтобы первый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается выполнять только на идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют вмятины и выпуклости.
Максимально допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превышает 2 см необходимо осуществить выравнивание поверхности. Это можно сделать при помощи утолщенного кладочного шва или устройством тонкой стяжки из обычного цементно-песчаного раствора.
Установку гидроизоляции в виде рубероида выполняют несколькими способами:
Специалисты укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но предварительно рекомендуется разложить его насухо. Это необходимо для того, чтобы определить толщину вертикального шва. Стандартное значение 1 см. Если после раскладки окажется, что ряд выступает или короче от фундамента, рекомендуется увеличить или уменьшить ширину шва на 0,2 см.
Такой подход поможет осуществить кладку с цельных элементов без половинок или четвертей. Такой цоколь будет выглядеть более привлекательно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, необходимо точно определить их размер и место размещения.
После раскладки материалов без раствора необходимо отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. После этого каждый элемент аккуратно снимают и устанавливают с использованием клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В противном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от стандартных размеров используемых материалов.
Для выравнивания поверхности фундамента используются несколько методик:
При выравнивании фундамента необходимо придерживаться стандартов относительно толщины горизонтального шва. Самое большое значение не должно превышать 1,2 см. При этом отклонение по уровню на каждые 10 м. не должно быть больше 1,5 см.
Кладка кирпича на поверхность фундамента должна выполняться с учетом некоторых правил, что обеспечит высокое качество создаваемой конструкции.
Готовить раствор нужно непосредственно перед выполнением основных работ. Его необходимо использовать в течение 3 часов, поскольку он быстро твердеет и теряет свои свойства. Готовку цементно-песчаного раствора можно осуществлять в бетономешалке или сделать все вручную.
Берут подходящего размера таз и засыпают песок и цемент (4:1), используя специальную растворную лопату. После перемешивания сухих компонентов добавляется вода и 2–3 капли жидкого мыла (придаст раствору дополнительную пластичность). Все ингредиенты тщательно перемешивают, чтобы получить смесь с однородной консистенцией.
Специалисты рекомендуют предварительно замочить кирпич в обычной воде на 15 минут. Кладка такого материала будет происходить намного легче и позволит без проблем устранить мелкие дефекты, появляющиеся во время работы. После предварительного замачивания материала получаются швы, которые будут намного крепче обычных. Это достигается отсутствием проникновения капиллярной влаги из раствора в кладку.
Для качественной кладки кирпича следует использовать следующую инструкцию:
Допустимые погрешности:
При выявлении небольших дефектов их можно устранить при помощи варьирования толщины шва. Но если перепады по уровню большие, избавиться от них таким способом невозможно. Поэтому в процессе кладки каждого ряда необходимо уделять должное внимание каждому кирпичу. Особенно тщательно нужно формировать углы, которые влияют на качество всей конструкции.
