Посадка деревьев и кустарников на постоянное место объекта озеленения не является окончанием озеленительных работ. После посадочный уход за растениями включает агротехнические мероприятия, обеспечивающие приживаемость растений и создающие условия для их нормального роста и развития.
Первые годы после посадки являются наиболее критическими для растений, поскольку они находятся и непривычных условиях среды с поврежденными корневыми системами. В это время растения при надлежащем уходе залечивают поранения, постепенно восстанавливают корневые системы; вместе с этим улучшается рост надземной части. Время приживаемости растений и полного восстановления их жизнедеятельности может быть различным в зависимости от биологических свойств, состояния и возраста саженцев. Наиболее быстро приживаются кустарниковые растения; срок их полной приживаемости длится 2--3 года. Срок полной приживаемости 6--11-летних деревьев-саженцев продолжается 3--4 года. У крупномерных деревьев и кустарников срок приживаемости более растянут и продолжается 5 лет.
Послепосадочный уход проводят с учетом сроков посадки растений и природно-климатических факторов. Во всех случаях послепосадочный уход проводят регулярно в течение всего сезона и сводят обычно к таким мероприятиям, как тщательный и регулярный полив, рыхление и мульчирование приствольного пространства, внесение подкормки.
Для более активного корнеобразования в период вегетации одновременно с поливом рекомендуется внести растворы стимуляторов роста, таких, как соли гетероауксина или бета-индо-лилуксусной кислоты. Гетероауксин выпускают обычно в таблетках, в каждой из которых содержится по 100 мг действующего вещества. Для внесения его в почву в виде раствора одну таблетку необходимо растворить в 10 л воды.
Исследованиями и практикой установлены следующие нормы внесения стимулятора роста (в л) на одно растение в зависимости от возраста и величины растении:
стандартные кустарники-саженцы (3--5 лет)……..10
стандартные деревья-саженцы (6--11 лет)………20
Стимуляторы лучше всего вносить весной, в начале регенерации корневых систем. Раствор стимулятора вносят в лунки саженцев непосредственно после полива равномерно по всей площади приствольного круга с расчетом промачивания всей корнеобитаемой зоны. Для растений, посаженных с комом, раствор вносят по границам кома, там, где находятся срезы корней. С этой целью по периметру кома выкапывают неглубокую канавку, в которую осторожно наливают раствор. После распределения жидкости по канавке поверхность почвы мульчируют сухим торфом.
Следующую обработку делают не ранее чем через 5--6 суток. Особенно необходимо обрабатывать стимуляторами роста явно ослабленные растения, что обычно обнаруживается по состоянию листьев в начале вегетации.
В первый период вегетации большую роль играет систематический полив посаженных растении: за сезон растения необходимо полить не менее 7--10 раз. Норма полива зависит от погодных условий, биологических свойств растений, их величины и возраста, а также от механического состава и водоудерживающей способности почв.
В зависимости от величины растений и их корневых систем практикой установлены следующие средние нормы полива водой на одно растение (в л):
кустарники-саженцы……………….10--20
деревья-саженцы …………………<10--50
крупномерные деревья ……………100--150
большие деревья……………………200--250
Перед поливом просматривают и оправляют валики лунок, а мульчу отгребают и складывают в кучки. Поливают растения с помощью шланга от поливомоечной машины.
Полив посаженных растений прекращают в августе, чтобы растения нормально подготовились к зиме, побеги у них достаточно одревеснели, а почки -- дифференцировались. В то же время, если лето и осень засушливые, полив следует продолжать до глубокой осени, чтобы обеспечить растения влагой и тем самым предохранить их от иссушения в зимний период.
Большое значение имеет рыхление почвы в приствольных лунках. Это мероприятие проводят регулярно с целью уничтожения сорняков, обеспечения дыхания корневых систем и аэрации поверхностного слоя почвы не менее 4--5 раз за вегетационный период на глубину 4--5 см, чтобы не повредить корневые системы. Рыхление осуществляется садовыми мотыгами.
Очень полезно в течение летнего периода проводить дождевание крон молодых саженцев деревьев и надземной части кустарников водой, особенно в засушливую погоду. На второй год после посадки дождевание полезно совмещать с внекорневыми подкормками в виде растворов минеральных удобрений.
мочевина…………………..…..0,1%-ный
аммиачная селитра……………0,2%-ный
суперфосфат………………0,5---1%-ный
хлористый калий…………..….0,5%-нын
Рабочие растворы азотных и калийных удобрений подготавливают в день применения, растворяя в холодной водопроводной воде, а суперфосфат настаивают за сутки до применения.
В течение летнего периода за молодыми посадками ведут постоянное наблюдение: проверяют крепления деревьев к кольям, подтягивают ослабленные подвязки, а оборвавшиеся заменяют новыми. Крепежные колья выправляют, если они наклонились, или заменяют, если сломались. На третий год после посадки, после того как растение полностью укоренится, крепежные колья убирают.
Осенью приствольные лунки деревьев и кустарников рыхлят на глубину 5--7 см и для утепления растений подсыпают по поверхности торф или перегной слоем 3--4 см.
Увеличить текст
Деревья и кустарники занимают особое почетное место в саду, ведь они являются основой и гордостью каждого сезона. Сначала – это буйство новых зеленых красок, которые варьируются от салатового оттенка, до насыщенно-зеленой листвы. Далее идет период цветения, когда большинство деревьев имеют огромный спектр цветных соцветий, которые кроме привлекательного внешнего вида, манят невероятным ароматом. Завершающий этап – это плодоношение, особенно приятное, если оно достаточно обильное, что составляет высокий урожай.
Все эти этапы благополучно проходят, если каждый садовод правильно подготовит деревья не только к зиме, но и поможет «настроится» на новый сезон после её окончания. Действительно, как только солнце уверенно начинает светить и прогревать землю, считается официальным стартом не только полевых работ, но и занятий в саду.
Все действия необходимо выполнять четко, быстро и комплексно, ведь упущение хотя бы одного момента может полностью перечеркнуть ваши труды. Предлагаем пошаговый экскурс на приусадебный участок, где за несколько дней необходимо «вернуть к жизни» деревья и кусты.
Перед тем, как молниеносно выполнять какие-то манипуляции, необходимо здраво и не спеша оценить спектр работы. Естественно, что каждый этап нуждается в особом внимании, но при видимых проблемах, необходимо заранее подготовится к их решениям.
Первое, что бросается в глаза, - это степень затопленности территории, насколько сильно и обильно шли снегопады, с таяньем которых земля не в силах быстро справится. При возможности постарайтесь расширить «лужи», тем самым площадь территории с водой увеличится, и земля сможет быстрее впитать в себя то, что осталось от длительных снегопадов.
Внимательно нужно осмотреть все деревья и их «жителей». Не исключено, что появилось дупло или завелись насекомые. Кора может быть повреждена грызунами. Солнечные ожоги встречаются редко, но исключать их полностью нельзя. Обратите внимание на ветки, есть ли сломанные ветром или весом снега.
После такой «ревизии» каждый садовод четко будет понимать с чего ему нужно начать, и к чему готовится. Также это помогает не упустить детали, и не сожалеть о последствиях.
Для многолетних растений снег является своеобразным «одеялом», которое надежно не только укрывает, но и согревает от сильных морозов. Точно такого же влияния на деревья, увы, но снег не имеет, так как обильное налипание мокрого снега формирует огромные насыпи, что при оледенении или таянье увеличивают массу в несколько раз, провоцируя надколы или обламывания хороших ветвей. Старайтесь на протяжении зимы обращать внимание на кроны, если они сильно заснежены, не поленитесь, струсите их.
С началом весны необходимо помочь стволам деревьев освободиться от сильного обледенения, ведь период «пробуждения» настал, а воплотить его в жизнь – невозможно.
Казалось бы, чем больше ветвей на дереве, тем богаче урожай можно ожидать в этом году. Это заблуждение! Только сильные, молодые и плодоносящие ветви способны порадовать обильным урожаем, что никак не влияет на общее количество ветвей.
Многие уверены, что обрезать деревья необходимо по осени, но это далеко не так. Перезимовать дерево сможет и с обильным «букетом», а вот дальше расти, развиваться и полноценно родить – нет. Поэтому важно совершать обрезку в марте – апреле, так как с началом пробуждения, все «черновые» работы должны быть завершены.
Запомните, обрезка – это не роскошь, а необходимость, так как улучшается не только всё развитие и рост, но и формируется крона правильной формы и размера. Более того, урожайность автоматически повысится, так как слабые и старые ветви не способны выдержать обильные урожаи, соответственно плоды вырастают мелкими и абсолютно не сочными, ведь полноценного питания с ветвей они не получили.
Как оказывается, нет единых правил и стандартов, так как каждое дерево – это индивидуальность, что нуждается в особой заботе и правильной обрезки с учетом особенностей роста и плодоношения. Универсальным правилом является лишь обрезка отмерзших, поврежденных или сломанных ветвей, ведь при таких обстоятельствах не важна технология этого дерева, так как предотвращением заболеваний является избавление от очага проблем.
Вишню принято обрезать не очень сильно, так как дерево очень тяжело переживает «расставание» со своими ветвями. Рекомендовано растянуть обрезку на 2 года, тем самым регулярно обновлять и придавать роста и жизнеспособности дереву.
Яблони, особенно старые деревья, нуждаются в серьезной обрезке, ведь только так оно может не только «омолодится», но и снова начать радовать богатыми урожаями. А вот молодые деревья, лучше не спешить сильно «обновлять», достаточно убрать лишь поврежденные и отмерзшие ветви.
Груша имеет свою специфику роста, поэтому для максимального урожая, старайтесь удалять ветви возле ствола, особенно у молодых деревьев, а остальные ветки значительно укоротить. Такая процедура поможет сформировать правильную форму, облегчить существование и улучшить плодоношение.
А вот слива имеет свою особенность – родят активнее боковые ветки, поэтому обрезать стоит верхушку, и слегка «обновить» боковые пагоны.
Какое дерево вы бы не обрезали, помните, что слабые ветки не только плохо родят, но и тратят часть энергии, которую могли бы получать здоровые пагоны, что после обрезки приводит к увеличению урожайности. Мощные и сильные ветки должны остаться, всё лишнее – убрать.
Кора – это защитное «одеяло» для дерева, через которое сложно пробраться без трудностей, поэтому качество коры должно быть отличным, чтобы она максимально смогла защищать ствол от вредителей и погодных условий.
За зиму зачастую кора потрескалась, частично вымерзла, и стала отличным «укрытием» для насекомых и их личинок. Очистка коры деревьев позволяет не только нарушить «жилище» насекомых, но и увеличить газообмен растения.
Так как «плохого» будет очень много, заражение почвы – очень вероятно. Дабы избежать последствий, укутайте прилегающую территорию пленкой или тканью, но так, чтобы не было доступа к земле. Проводить манипуляции очищения можно как специальным инструментом, так и подручным. Главное – это вертикальные движения с умеренной силой, которые снимут все лишнее и «освободят» ствол дерева. Не переусердствуйте, так как повреждение «живых» тканей может пагубно сказаться на всем дереве. После выполнения процедуры аккуратно соберите обрезки и всё то, что осыпалось с коры. Отнесите подальше и обязательно сожгите, тогда можно быть уверенными в полной гибели вредителей и заболеваний.
Помните, чистить кору нужно у зрелых деревьев, молодые – не успели ёще накопить в себе «вреда», поэтому имеют достаточно эластичную поверхность коры, что не нуждается в очищении.
Существует мнение, что белить нужно или осенью, или в мае. Оба утверждения – ложные. Осенью вы белите ствол с целью спасти растение и уберечь от зимовки вредителей. Безусловно, это благая цель, но на практике – не реальная, так как обильные проливные дожди в осенний период, смоют всё полезное со ствола и в итоге, зимовка вредителей – не исключена. В мае начинает всё цвести, и дабы подчеркнуть красоту, некоторые садоводы начинают белить стволы деревьев. Действительно, таким образом, лишь подчеркивают красоту, а вот проку – никакого. Белить деревья нужно в начале весны, ведь главная цель побелки – это гибель насекомых, личинок и вредителей. Если вы успеете побелить дерево до пробуждения «живности», то можно гарантировать успех процедуры. А вот эстетическая сторона уходит на второстепенный план, ведь главное защитить ствол, а не украсить его.
В наше время в специализированных магазинах массово продают разные смеси для побелки, но также существует «дедовский» метод, который гарантирует положительный результат, если использовать это средство вовремя. Если брать ведро воды, где в среднем помещается 10 литров, то понадобится около 2,5 кг извести, к которой обязательно нужно добавить 500 грамм медного купороса и 100 грамм столярного клея, что обеспечит не только хорошую, но и длительную защиту.
Для того, чтобы максимально защитить дерево и выработать собственный иммунитет, следует проводить опрыскивание специальными средствами, что станет отличной профилактикой различных заболеваний.
Кроме побелки и опрыскиваний, с насекомыми можно бороться народным методом – растравлением ловушек, которые в массовой доступности продаются в магазинах или есть масса секретов, что позволяют их сделать самостоятельно.
Для придания силы и мощи корневой системе, старайтесь ежегодно подкармливать дерево полезными микроэлементами. Лучше всего подойдут жидкие удобрения, которые помогут корню быстрее прийти в себя после лютой зимы и благополучно развиваться. Не забывайте, что при регулярной подкормке, повышенное плодоношение – гарантировано.
Существуют множество мнений и позиций, насчет целесообразности перекопки приствольных кругов весной. Одни уверены, что это дереву вовсе не нужно, но сторонники отчаянно доводят, что лишь после перекопки грунт быстрее прогревается, а корневая система лучше и активно начинает функционировать, ускоряя «реабилитационный» период после зимы.
Во-первых, используя перекопку, можно быть уверенными в гибели вредителей и насекомых, что комфортно себя чувствовали у подножья деревьев. Главное, это правильно проводить перекопку, ведь одна ошибка, и благие намеренья превратятся в абсолютный вред. Начать нужно с полной зачистки территории - уберите ветки, листву, мусор, снег, ведь перед вами должна остаться лишь чистая земля. Этот момент очень важен, так как перекопка на засоренной территории гарантирует попадание «плохого» внутрь почвы, что обеспечивает распространение заболеваний и размножение вредителей. Всё, что убрали от подножья, нужно сжечь, дабы не оставалось возможности распространения по всей территории.
Во-вторых, с перекопкой появляется у дерева «второе дыхание», так как воздушная «прослойка» увеличивается, и освободился доступ не только для воздуха, но и для воды.
И, в-третьих, там, где почва хорошо перекопана возле деревьев, сорняки образуются с меньшей скоростью и обильностью.
Главное помнить, что перекопку приствольных кругов нужно совершать не ближе 15 см от ствола, так как на таком расстояние меньшая вероятность повреждения корневой системы. Не переусердствуйте, чтобы не оголить корень, так как они с легкостью смогут перемерзнуть, или развиться инфекция, что пагубно влияет на корневую систему.
Кусты в отличие от деревьев не нуждаются в таком пристальном внимании и тщательном уходе после зимы. Достаточно будет обрезать куст, удаляя поврежденные или отмершие ветви. После обрезки куст активно начнет этап развития, ведь это очень стимулирует рост, что обеспечивает обильное цветение. Декоративные кусты предназначены для украшения территории и придания красоты ландшафтному дизайну. Умеренная обрезка не только помогает растению «ожить», но и создают форму, что далее будет регулярно поддерживаться.
Уход за деревьями и кустарниками после зимы – это не рекомендация, а требование, которое обязательно для выполнения, если вы хотите созерцать здоровые растения и наслаждаться высокой урожайностью.
К атегория: Садово-парковое строительство
Уход за деревьями и кустарниками -- это система мероприятий, направленных на обеспечение приживаемости растений после посадки и создание биологически устойчивых п эстетически полноценных насаждений на объекте озеленения. Уход за древесными и кустарниковыми растениями осуществляется как непосредственно после посадки растений, так и в процессе эксплуатации объекта озеленения практически на протяжении всего периода жизни растений. Целью посленосадочного ухода является обеспечение приживаемости растений на объекте озеленения, а целью ухода в процессе эксплуатации является создание благоприятных условий для произрастания п выполнения ими эстетических и санитарно-гигиенических функций.
При уходе за древесными и кустарниковыми растениями учитывают их биологическую природу, происхождение и физиологическое состояние. Деревья и кустарники на городских объектах озеленения находятся в крайне неблагоприятных условиях, испытывают недостаток освещенности, особенно при затенении их зданиями. Процессы роста и развития растений происходят в условиях повышенной температуры воздуха и почвы, пониженной влажности воздуха, что особенно выражено па городских улицах н площадях. Листья и побеги растении испытывают перегрев; в результате уплотнения почвы ухудшаются аэраци-онный и водный режимы. Все это вызывает угнетение роста корней, подавляет ростовые процессы, ухудшает декоративный облик растений, сокращает продолжительность их жизни. Вследствие этого важное значение имеет комплексный подход к проведению мероприятий по уходу за древесными и кустарниковыми насаждениями на объектах озеленения, который основывается на максимальном учете биологических свойств растений, с одной стороны, и факторов неблагоприятной внешней среды - с другой.
Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками
Посадка деревьев и кустарников на постоянное место объекта озеленения не является окончанием озеленительных работ. Послепосадочный уход за растениями включает агротехнические мероприятия, обеспечивающие приживаемость растений и создающие условия для их нормального роста и развития.
Первые годы после посадки являются наиболее критическими для растений, поскольку они находятся и непривычных условиях среды с поврежденными корневыми системами. В это время растения при надлежащем уходе залечивают поранения, постепенно восстанавливают корневые системы; вместе с этим улучшается рост надземной части. Время приживаемости растений и полного восстановления их жизнедеятельности может быть различным в зависимости от биологических свойств, состояния и возраста саженцев. Наиболее быстро приживаются кустарниковые растения; срок их полной приживаемости длится 2-3 года. Срок полной приживаемости 6-11-летних деревьев-саженцев продолжается 3-4 года. У крупномерных деревьев н кустарников срок приживаемости более растянут и продолжается 5 П лет.
Послепосадочный уход проводят с учетом сроков посадки растений и природно-климатических факторов. Во всех случаях послепосадочный уход проводят регулярно в течение всего сезона и сводят обычно к таким мероприятиям, как тщательный и регулярный полив, рыхление и мульчирование приствольного пространства, внесение подкормки.
Для более активного корнеобразовання в период вегетации одновременно с поливом рекомендуется внести растворы стимуляторов роста, таких, как соли гетероауксина или бета-индо-лилуксусной кислоты. Гетероауксин выпускают обычно в таблетках, в каждой из которых содержится по 100 мг действующего вещества. Для внесения его в почву в виде раствора одну таблетку необходимо растворить в 10 л воды.
Исследованиями и практикой установлены следующие нормы внесения стимулятора роста (в л) на одно растение в зависимости от возраста и величины растении:
стандартные кустарники-саженцы (3-5 лет)……..10
стандартные дсревья-саженны (6-11 лег)………20
Стимуляторы лучше всего вносить весной, в начале регенерации корневых систем. Раствор стимулятора вносят в лунки саженцев непосредственно после полива равномерно по всей площади приствольного круга с расчетом промачиванпя всей корнеобитаемой зоны. Для растений, посаженных с комом, раствор вносят по границам кома, там, где находятся срезы корней. С этой целыо по периметру кома выкапывают неглубокую канавку, в которую осторожно наливают раствор. После распределения жидкости по канавке поверхность почвы мульчируют сухим торфом.
Следующую обработку делают не ранее чем через 5-6 суток. Особенно необходимо обрабатывать стимуляторами роста явно ослабленные растения, что обычно обнаруживается по состоянию листьев в начале вегетации.
В первый период вегетации большую роль играет систематический полив посаженных растении: за сезон растения необходимо полить не менее 7-10 раз. Норма полива зависит от погодных условий, биологических свойств растений, их величины и возраста, а также от механического состава и водоудерживаю-щей способности почв.
В зависимости от величины растений и их корневых систем практикой установлены следующие средние нормы полива водой на одно растение (в л):
кустарники-саженцы…………………………….10-20
деревья-саженцы ………………………………<10-50
крупномерные деревья ……………100-150
большис деревья………………………………200-250
Перед поливом просматривают и оправляют валики лунок, а мульчу отгребают и складывают в кучки. Поливают растения с помощью шланга от поливомоечной машины.
Полив посаженных растений прекращают в августе, чтобы растения нормально подготовились к зиме, побеги у них достаточно одревеснели, а почки - дифференцировались. В то же время, если лето и осень засушливые, полив следует продолжать до глубокой осени, чтобы обеспечить растения влагой и тем самым предохранить их от иссушения в зимний период.
Большое значение имеет рыхление почвы в приствольных лунках. Это мероприятие проводят регулярно с целью уничтожения сорняков, обеспечения дыхания корневых систем и аэрации поверхностного слоя почвы не менее 4-5 раз за вегетационный период на глубину 4-5 см, чтобы не повредить корневые системы. Рыхление осуществляется садовыми мотыгами.
Очень полезно в течение летнего периода проводить дождевание крон молодых саженцев деревьев и надземной части кустарников водой, особенно в засушливую погоду. На второй год после посадки дождевание полезно совмещать с внекорневыми подкормками в виде растворов минеральных удобрений.
Так, для подкормок по рекомендациям сектора озеленения городов Академии коммунального хозяйства можно использовать следующие растворы:
мочевина………………..0,1%-ный1
аммиачная селитра……………0,2%-ный
суперфосфат………………0,5--1%-ный
хлористый калий…………….0,5%-нын
Рабочие растворы азотных и калийных удобрений подготавливают в день применения, растворяя в холодной водопроводной воде, а суперфосфат настаивают за сутки до применения.
В течение летнего периода за молодыми посадками ведут постоянное наблюдение: проверяют крепления деревьев к кольям, подтягивают ослабленные подвязки, а оборвавшиеся заменяют новыми. Крепежные колья выправляют, если они наклонились, или заменяют, если сломались. На третий год после посадки, после того как растение полностью укоренится, крепежные колья убирают.
Осенью приствольные лунки деревьев и кустарников рыхлят на глубину 5-7 см и для утепления растений подсыпают по поверхности торф или перегной слоем 3-4 см.
Уход за деревьями и кустарниками в процессе эксплуатации объекта озеленения
Все деревья и кустарники на объекте озеленения должны постоянно поддерживаться в состоянии жизнедеятельности и отвечать декоративным требованиям. С этой целыо проводится целый комплекс мероприятий по уходу за надземной частью растений - кроной, ветвями, стволом и за подземной частью - корневыми системами в течение всей жизни растения.
Уход за надземной частью растений. Одним из основных мероприятий по уходу за надземной частью деревьев и кустарников является придание кроне растения декоративного облика путем частичной подрезки побегов и отдельных ветвей. Проводят эти операции на основе максимального учета биологических особенностей растений.
Правильно проведенная обрезка позволяет улучшить общий рост и развитие растения там, где необходимо придать кроне определенную форму, удалить сухие, больные и излишние, загущающие крону, ветви. В результате обрезки изменяется соотношение общей массы кроны и корней, увеличивается количество всасывающих корней, снабжающих растения минеральными веществами и водой.
Уход за кроной надо вести в течение всей жнзни дерева. В молодом возрасте, в период сильного роста, такой уход должен быть интенсивным, в пору зрелости он сводится к вырезке сухих и отмирающих ветвей. Обрезка - сложный прием, поэтому необходимо прежде всего определить цель, задачи и конечный итог. Обрезку выполняют опытные высококвалифицированные садовые рабочие. При уходе за кронами древесных растений применяются три вида обрезки: формовочная, санитарная и омолаживающая.
Формовочная обрезка. Назначение формовочной обрезки заключается в достижении более равномерного расположения скелетных ветвей, придании кроне привлекательного внешнего облика, выравнивании общей высоты дерева, сохранении естественной или искусственной его формы.
Рис. 1. Обрезка побегов и ветвей кроны вяза по заранее намеченному контуру
При уходе за кроной деревьев необходимо учитывать ее естественную форму: цилиндрическую, пирамидальную, овальную, плакучую, широкоокруглую или раскидистую. При обрезке ветвей следует помнить, что нельзя резко менять высоту и форму кроны, характерную для каждого вида дерева.
Формовочная обрезка включает прищипку и укорачивание побегов, формообразование и прореживание кроны. Формовочная обрезка начинается еще в питомнике, когда при выращивании растений закладывают желаемую форму кроны*.
Деревья, свободно размещаемые на газонах в виде куртин, групп и одиночных экземпляров, развивают естественную форму кроны, характерную для каждого вида. Обрезка таких растений заключается в поддержании и сохранении естественного облика растения. Древесные растения, посаженные в аллеях в соответствии с проектом, требуют постоянного формирования и сохранения искусственных форм кроны - шара, куба и т. п., а также поддержания определенной высоты штамба.
Для создания стриженых декоративных форм крону растения обрезают по заранее намеченному контуру (рис. 1).
Рис. 2. Обрезка и формирование кроны в виде полушара у боярышника
При проведении обрезки следует учитывать возраст растений. Некоторые виды, такие, как лиственница и береза, в молодом возрасте благоприятно «отзываются» па обрезку. Так, береза в молодом возрасте хорошо переносит легкую обрезку; при обрезке скелетных сучьев у молодой лиственницы возникает масса молодых побегов, развивающихся из ствола. Дуб выдерживает частичную обрезку верхних частей в молодом возрасте. Ясень и бук можно обрезать только до 40 лет, кора у этих пород после 40 лет становится очень твердой, и спящие почки не способны через нее пробиться.
Саженцы в молодом возрасте нуждаются в короткой обрезке, или прищипке, сильно растущих побегов, рост которых необходимо задержать, чтобы создать условия для роста отстающих побегов. Причем удаляют верхние почки, что способствует росту и развитию побегов из боковых почек, а это, is свою очередь, увеличивает густоту кроны и улучшает ее декоративность. Прищипка стимулирует также образование цветочных почек, поддерживает желаемую форму кроны, обеспечивает равновесие между кроной и корневой системой растений. Прищипку следует предусматривать на одну-две, иногда три почки.
Укорачивание побегов делается с целыо создания равномерно развитой кроны в молодом возрасте. У медленно растущих древесных пород (вяза, липы, клена остролистного, яблонь) при укорачивании следует удалять 20-50% годичного прироста (рис. 3), у быстрорастущих (клена ясенелистного, тополей, ясеня зеленого)-до 60-70% прироста. Укорачивание побегов на внутренние или внешние почки позволяет развить компактные или раскидистые кроны. Кроме того, укорачивание побегов из верхней части кроны способствует образованию более сильных побегов из средней ее части.
Прореживание крон путем сильной обрезки необходимо для восстановления биологического и физиологического соотношений между кроной и корневой системой. С возрастом у многих деревьев начинается загущение кроны, появляются ослабленные спящих почек и усыхающие ветви, декоративность ухудшается. Вследствие этого у деревьев с нарушенной кроной необходимо осуществить сильную обрезку ветвей, вырезать все угнетенные, слабые, усыхающие ветви, что придаст кроне более привлекательный вид. В ряде случаев ветви обрезают на 2/3 длины. Удалению подлежат ветви или их части, закрывающие одна другую (рис. 4).
Рис. 4. Схема прореживания кроны у клена остролистного а - до прореживания; 6 - после прореживания
Прореживание крон - прием сложной обрезки. В каждом случае для каждого вида требуется индивидуальный подход. С возрастом у вязов, лип, кленов, когда растения достигают расцвета, рост побегов в средней части кроны ослабевает, а загущение прекращается. На концах ветвей закладываются более сильные почки. В этот период обрезку следует резко ограничить частичным укорачиванием побегов. В результате листья становятся более крупными, листовой полог заполняет все пространство кроны.
Крону деревьев целесообразнее формировать перед началом вегетации - в марте - начале апреля; зимняя обрезка (в зонах с суровой зимой) может привести к повреждению морозами ветвей, а также к иссушению почек около срезов.
Периодичность проведения работ по обрезке различна, например, кроны таких видов, как быстрорастущие тополя, ясень пушистый, следует обрезать ежегодно, особенно там, где требуется сохранение определенной высоты и формы. Кроны медленнорастущих лиственных пород, таких, как липа, клен, вяз, необходимо обрезать не менее 1 раза в 2-3 года. Следует, однако, учитывать, что эти породы хорошо формируют крону естественным путем, и при обрезке побегов, как правило, ограничиваться укорачиванием однолетних приростов; только отдельные слишком длинные побеги и ветви обрезают по двух-трехлетней древесине.
Санитарная обрезка. Назначение этой обрезки состоит в вырезке старых поврежденных переплетающихся побегов. Основная задача санитарной обрезки сводится к равномерному прореживанию с целью создания лучшей проветриваемости и освещенности кроны. В первую очередь, удалению подлежат ветви больные, усыхающие, надломленные и растущие внутрь кроны. Удаляют также ветви, сближенные друг с другом или трущиеся друг о друга. При этом из двух сближенных вырезают наиболее слабые. В кроне деревьев, особенно молодых, иногда появляются ветви, отходящие от ствола под острым углом или растущие почти вертикально вверх. Разрастаясь, они превращаются в сучья почти одинаковой толщины со стволом дерева. Годичные кольца у основания таких сучьев со стороны соприкосновения друг с другом не образуются или развиваются слабо, связь их со стволом становится недостаточно прочной, при сильном ветре они часто обламываются, отрываются от ствола, на котором остается большая рваная рана, портящая внешний вид дерева и являющаяся местом заражения грибными болезнями. Вот почему такие ветви необходимо своевременно удалять, не давая им разрастаться.
Санитарную обрезку проводят в течение всего вегетационного периода. Когда растения находятся в облиственном состоянии, сухие или усыхающие ветви легко отличить от здоровых. Обрезка проводится путем удаления больного или усыхающего побега на кольцо косым срезом у самого основания ветви над здоровой почкой. При этом нельзя задевать почку, а нижняя точка среза должна быть в плоскости основания почки. Крупные ветви удаляют в два приема путем спиливания ножовкой. Первый надрез нужно сделать на расстоянии 20-30 см от ствола с нижней стороны, а второй - с верхней стороны; спиливают ветвь (третий срез) у самого основания ствола. Срезы зачищают ножом, чтобы не было рваной раны. Пеньки и шипы оставлять нельзя, они портят внешний вид и служат причиной образования дупел (рис. 5).
Санитарная обрезка также преследует цель удаления порослевых (жировых) побегов, образуемых внутри кроны или на стволе; эти побеги обычно сильно ослабляют дерево, и их обрезают на кольцо у самого основания.
При вырезке у деревьев сухих ветвей зарастание ран происходит медленно, так как камбий у места среза обычно мертв. Поэтому обрезку надо делать, если есть возможность, до здоровой древесины. Для предотвращения образования гнили крупные срезы обмазывают садовой замазкой. В практике садового хозяйства употребляются различные рецепты садовых замазок. В качестве простейшего средства для обработки ран и срезов может служить обычная масляная краска. Лучше всего использовать охру, сурик, свинцовые белила; разводить краски следует в растительном масле (в минеральном не рекомендуется, так как в нем содержатся токсические для растений элементы). На срезы и раны краску наносят вдвое более густой, чем при окрасочных работах.
Рис. 5. Приемы обрезки сучьев и побегов а - обрезка сучьев; б - правильная обрезка побега; в - неправильная обрезка
Хорошим средством может служить специальный состав - петролатум или паста из ланолина, к которому добавляют 0,01-0,1 %-ный раствор гетероауксина; смазанные тонким слоем такого состава или пасты поранения быстро заживают.
Омолаживающая обрезка. К старости многие деревья теряют свои декоративные качества, листья их мельчают и становятся бледно-зелеными, приросты побегов резко уменьшаются. На городских объектах озеленения древесные растения стареют раньше, чем в естественных условиях. Практикой эксплуатации установлено, что если провести сильную обрезку преждевременно стареющих деревьев, то можно стимулировать их жизнеспособность.
При омолаживании после удаления усохшей части вершины дерева появляется масса побегов, исходящих из одного места, и дерево приобретает непривлекательный вид. Поэтому при обрезке необходимо сохранить часть основной ветви, а остальные побеги подрезать значительно. После такой операции дерево образует новую крону более естественной формы.
Омолаживать растения следует ранней весной. Как правило, омолаживание выдерживают только деревья, хорошо переносящие обрезку, вершина которых начинает усыхать, а рост прекращен. Процесс омолаживания проводят постепенно в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей дерева (рис. 46). При этом обрезка должна осуществляться с таким расчетом, чтобы появляющиеся новые побеги могли в дальнейшем сформировать крону. Пучки вновь образующихся побегов прореживают, иначе не смогут образовываться новые крепкие ветви. За деревьями, подвергнутыми омолаживанию, следует тщательно ухаживать: рыхлить почву на площади распространения корневой системы, вносить минеральные и органические удобрения, поливать. К омолаживанию деревьев вообще необходимо прибегать только в исключительных случаях, сообразуясь с местоположением растений и их биологическими особенностями.
Рис. 6. Пример постепенной омолаживающей обрезки стареющего дерева, теряющего декоративность
Уход за стволами деревьев. Уход за стволом дерева заключается в своевременном его осмотре, устранении поросли, заделке образующихся дупел. Дупла появляются в результате случайных механических повреждений, неправильной обрезки сучьев, морозобойных трещин. Все эти повреждения вызывают небольшое загнивание ствола, которое, развиваясь и углубляясь, дает начало дуплу. Вот почему лучше всего быстро залечить свежую рану. Для этого необходимо сначала зачистить ее острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать 5%-ным раствором медного купороса и покрыть садовой замазкой, а если образовалось дупло, его внутреннюю поверхность следует продезинфицировать 5%-ным раствором медного купороса и зацементировать. В качестве цементирующего материала применяется цементный раствор, куда добавляют щебень или кирпичную крошку. После затвердевания цемента поврежденные поверхности покрывают краской (под цвет дерева).
Лечение дупел у большинства деревьев проводят в теплое время года (с мая по октябрь). Исключение составляют березы, клены и тополя, для которых такое лечение рекомендуется проводить ранней весной, во время активной камбиальной деятельности.
У старых деревьев иногда приходится удалять усыхающие крупные ветви, теряющие декоративность. Эта операция требует большой осторожности и тщательности выполнения, так как заживление ран у старых деревьев идет очень медленно. Некоторые же красивые тяжелые наклоняющиеся ветви могут отломиться и образовать рваную рану на стволе. Для таких ветвей устраивают специальные подпорки, чтобы сохранить их и не испортить декоративный облик дерева.
Обмывание крон деревьев. При длительном отсутствии дождя листья деревьев в крупных и промышленных городах покрываются слоем пыли, отчего происходит закупорка устьиц, ухудшается фотосинтез, затрудняется обмен веществ. Перегрев листьев в сухую жаркую погоду приводит к нарушению структуры хлоропластов, увяданию, засыханию и преждевременному их опадению. При обмывании крон, проводимом в ранние утренние часы или вечером, вместе с пылью удаляются вредные насекомые.
За вегетационный период кроны лиственных пород обмывают 5-6, хвойных - 8-10 раз. При этом обмывание производят путем опрыскивания до полного смачивания листовых пластинок, а также ветвей и ствола. Опрыскивание можно осуществлять с помощью шлангов из поливомоечных машин или водопровода; на концах шлангов необходимо установить специальные разбрызгивающие наконечники, чтобы обеспечить равномерное покрытие листовой поверхности.
Расход воды на одно дерево составляет (в л):
в возрасте 8-11 лет……………..15-20
» » 12-20 » ……………..20-30
» » 21-30 » ……………..40-50
» » от 30 лет и выше………….до 100
Внекорневая подкормка и защита надземной части от вредителей. Выше указывалось, что для молодых посадок в возрасте до 20 лет полезным агротехническим приемом ухода может служить внекорневая подкормка. Более старые деревья нуждаются в защите от вредителей, которые сосредоточиваются обычно в надземной части растения. В настоящее время получает распространение метод одновременной защиты деревьев от вредителей и минеральной внекорневой подкормки. Этот метод основан на совместном применении водных растворов инсектицидов для уничтожения вредителей и элементов минерального питания. Смеси препаратов путем опрыскивания наносят на листовую поверхность растений, ветви и побеги. Ядохимикатами уничтожаются сосущие вредители, такие, как клещи, тли, листоблошки.
Для комплексного применения могут быть использованы следующие растворы инсектицидов:
метилмеркаптофос…………..0,05-0,1%-ный
фосфамид………………0,05-0,1%-ный
карбофос………………………………..0,1-0,2%-ный
и в качестве добавлений к ядохимикатам растворы минеральных удобрений:
хлористый калий……………………….0,5%-иый
гранулированный суперфосфат…………….1,0%-ный
Рабочие растворы химикатов готовят в концентрации 1: 10- 1: 15. Каждое удобрение растворяют в отдельной таре и при заправке бака опрыскивателя берут необходимое количество раствора. Суперфосфат настаивают в воде в течение 2 суток, калийные удобрения растворяют в воде непосредственно перед опрыскиванием. Рабочие растворы ядохимикатов с удобрениями готовят следующим способом: заливают бак водой примерно на 1/3, добавляют необходимое количество ядохимиката и перемешивают. Затем наливают рассчитанное на полную заправку количество раствора удобрений, вновь перемешивают и доливают остальное количество воды. Обработка ядохимикатами и минеральными удобрениями * не оказывает отрицательного токсического действия и довольно эффективна для таких пород деревьев, как береза бородавчатая, вяз обыкновенный, дуб черешчатый, клены ясенелистный и остролистный, каштан конский, липа мелколистная, лиственница сибирская, рябина обыкновенная, ясени обыкновенный и пушистый.
Обработку можно проводить различными типами опрыскивателей, смонтированных на автомобилях или тракторах. Лучший период обработки растений - начальная фаза вегетации растений. Именно в это время удобрения благоприятно действуют на растения. В городских насаждениях вредители обычно также появляются в начале вегетации. Вследствие этого комплексное применение минеральных удобрений и инсектицидов полезно отражается на дальнейшем росте и развитии растений.
Водными растворами растения целесообразнее обрабатывать в утренние и вечерние часы или пасмурные дни без дождя; дневная обработка, особенно в жаркое время, не рекомендуется, поскольку, во-первых, растворы быстро высыхают и препараты почти не проникают в растения и, во-вторых, опрыскивание в жару приводит к ожогам листьев. Нельзя проводить обработку перед дождем и сразу после дождя, а также во время сильного ветра. Недостаток влаги в почве при относительной влажности менее 60% снижает эффективность подкормки. Вот почему, если почва сухая, растения перед обработкой необходимо поливать.
Обрезка кустарников. Уход за надземной частью кустарников сводится в основном к своевременно и правильно проводимой обрезке побегов и ветвей. Правильно проведенная обрезка существенно влияет на долговечность и декоративность растений. Обрезка также необходима для формирования габитуса растения, регулирования его размеров, улучшения качества и и обилия цветения, плодоношения, а также для омоложения и общего оздоровления.
Вечнозеленые кустарники редко нуждаются в обрезке, за исключением тех, которые используются в живых изгородях в южных районах. Такие виды, как аукуба, вечнозеленый барбарис, дафна, вереск, ладанник, эрика, кальмия, пираканта, рододендрон, вообще не нуждаются в обрезке. Правда, иногда у этих видов необходимо удалить усыхающие ветви или побеги, укоротить последние, если они стали немного длиннее других или сломались от сильного ветра. У вересков обрезают прошлогодние отцветшие побеги не более чем на длину однолетнего побега, у рододендронов удаляют поздние соцветия.
Рис. 7. Обрезка кустарников а - вырезка сухих ветвей; б - прореживание куста
Листопадные кустарники обрезают с учетом времени цветения. Их можно разделить на две большие группы. К первой относятся те виды кустарников, у которых цветки образуются на побегах текущего года, ко второй - породы, у которых цветки образуются на приростах прошлых лет.
Кустарники первой группы необходимо обрезать в период покоя - поздно осенью или рано весной, до начала сокодвижения. К позднецветущим видам относятся: пузыреплодник кали-нолистный, чубушник, бирючина, лапчатка, спиреи японская, Дугласа и иволистная, будлея, гортензия, рябинолистник, снежноягодник, тамариск и др.
Степень обрезки позднецветущих кустарников зависит от их видовых особенностей. Летнецветущие спиреи, обладающие большим количеством тонких и слабых побегов, весной обрезают на 10-15 см выше корневой шейки («посадка на пень»), после чего кусты дают сильную молодую.поросль, несущую многочисленные цветочные почки (рис. 7, б).
Ко второй группе относятся сирень, жимолость, форзиция, раннецветущие спиреи и др. Цветочные почки у этих видов закладываются за год до цветения и рост происходит одновременно с цветением, обычно ранним летом. У таких растений удаляют завязи семян. Раннецветущие кустарники необходимо прореживать, иначе они склонны к загущению, что приведет к ухудшению цветения и потере декоративности.
Омолаживающая обрезка кустарников заключается в удалении всех стареющих ветвей, портящих вид куста, кроме тех, которые находятся в хорошем состоянии и имеют нормальное развитие (рис. 8). При чрезмерном загущении куст превращается в бесформенную массу зелени, продуцирует мало цветов и медленно растет. Задача - обрезать все старые, обломанные, мешающие расти друг другу побеги и оставить несколько самых сильных и молодых. Такой операции подвергают сирени и другие крупные кустарники. Омолаживание делают в два приема: в первый год срезают часть ветвей, во второй год - остальные. Обрезку необходимо производить непосредственно после цветения, чтобы питательные вещества не растрачивались на образование семян, а шли на рост молодых побегов и формирование на них цветущих почек для будущего года.
Рис. 8. Пример омолаживающей обрезки крупного куста путем «посадки на пень»
Формовочная обрезка живых изгородей и бордюров. Обрезку или стрижку живых изгородей делают несколько раз в течение вегетационного периода так, чтобы сохранять заданную форму (рис. 9). Первую стрижку после посадки, как бы определяющую, выполняют весной в начале вегетации - в мае или начале июня. При этом обрезают 1/2-1/3 часть прироста побегов. Летом осуществляют повторные стрижки, сохраняя форму и обрезая побеги на уровне первой стрижки. Такие стрижки пробуждают к жизни спящие почки, расположенные ниже уровня обрезки, с боков, и благодаря этому не происходит оголения живой изгороди снизу. По мере роста растений степень обрезки увеличивают до 2/з средней длины побегов.
Количество стрижек живой изгороди в молодом возрасте не должно быть более двух за период вегетации. При вступлении растений в фазу полной декоративности количество стрижек можно увеличить у быстрорастущих видов до четырех-шести, у медленнорастущих - до трех-четырех.
Рис. 9. Схемы формирования живой изгороди а, б -.прямоугольной формы; в - с профилем сечения в виде трапеции
Стрижкой можно добиться любой формы профиля живой изгороди. Наиболее часто применимы изгороди с прямоугольным, трапецеидальным, треугольным и полуовальным профилями сечения (рис. 9). Следует учитывать и биологические особенности роста и развития растений. Так, светолюбивые виды не выносят образования прямоугольного профиля; нижние части плохо развиваются, образуют мелкую листву, а изгородь оголяется снизу и теряет декоративность. Боковая поверхность, как показывает опыт, должна быть несколько наклоненной к горизонту. Именно тогда все части растения равномерно освещаются, что создает нормальные условия для роста и развития побегов и листьев.
Живые изгороди, переросшие, оголившиеся снизу и потерявшие декоративность, исправляют, т. е., как говорят, «сажают на пень». Всю надземную часть растений при этом срезают, оставляя пеньки высотой 5-10 см. Образовавшиеся срезы необходимо зачистить и замазать садовой замазкой, а почву вокруг растений взрыхлить и внести удобрения. После посадки на пень весной в этот же год растения дают новые длинные побеги. Стрижку побегов нового прироста делают в обычном порядке: первую в конце мая - начале июня на заданной высоте, последующие- в порядке подравнивания на уровне первой.
Для стрижки живых изгородей используются специальные садовые ножницы, пневматические электроножницы с электроприводом. В отечественной практике в ряде городов применяются различные механизмы и машины для стрижки живых изгородей (рис. 10, а, б).
Для стрижки живых изгородей вдоль парковых дорожек можно применять самоходную кусторезку Т-10К- В городах Прибалтики используются садовые электропневматические ножницы СЭН-2 с шириной захвата рабочего органа 50 см и производительностью 240 м2 изгороди в 1 ч. В практике озеленения зарубежных стран используются садовые пневмоножниць! фирмы «Хонда» с питанием от специального генератора.
Для стрижки живых изгородей вдоль аллей в полосах на улицах Москвы применяется специальный аппарат типа «косилка», навешиваемый сбоку на трактор (рис. 10,6). Аппарат состоит из двух ножей, совершающих встречные колебательные движения. Ширина обрабатываемой за один проход полосы составляет 1380 мм. Изгородь можно подрезать в вертикальной, горизонтальной и наклонной плоскостях. Максимальная высота, на которой работает аппарат,- 170 см, а производительность составляет 1000-3000 м2 живой изгороди за 1 ч работы.
Рис. 10. Машины с приспособлени- б) ями для стрижки живых изгородей а - с приспособлением на мотороллере; б - то же, на самоходном шасси
Защита надземной части кустарников в зимнее время.
В условиях северных областей, средней полосы РСФСР и районов с суровой зимой большое значение имеет правильная защита экзотов, к которым относятся вечнозеленые лиственные и хвойные, такие, как магония, рододендрон, тис, туя, можжевельник. Главной задачей является уберечь надземную часть растений от иссушения. Следует учесть, что растения особенно страдают от резких перепадов температур в конце зимы-начале весны.
Рис. 11. Схема укрытия ценных видов растений на зиму соломенными матами
Уход за подземной частью деревьев и кустарников. Уход за подземной частью прижившихся деревьев: и кустарников заключается в создании благоприятных условий в прикорневом пространстве растений с целыо обеспечения хорошего роста и развития корней. Это достигается своевременным и систематическим рыхлением почвы вокруг растения (в площади приствольного круга), поливом растений, особенно в засушливое время, внесением удобрений, утеплением на зиму. Поверхностное рыхление и поливы проводятся в первое время после окончания периода приживаемости, в течение 5-6 лет. Внесение удобрений и подкормок обычно проводят в течение всей жизни растений. Утепление на зиму делают в первые годы после приживаемости и на протяжении всей жизни - у экзотов и растений, плохо переносящих морозы.
Уход за корневыми системами растений основывается на учете факторов внешней среды и знании биологических свойств растений.
Следует отметить, что древесные и кустарниковые растения на объектах озеленения могут находиться в различных условиях произрастания, например в прогулочной части сада или парка - на лужайках в группах, куртинах и массивах - или у зданий и сооружений, в уличных полосах, вблизи дорожек, площадок и т. п.
Исследованиями установлено, что корневые системы деревьев и кустарников залегают по-разному, имеют различные характер ветвления и глубину, количество всасывающих корней и их величину в зависимости от различных условий произрастания растений. Учитывая условия произрастания, можно более целесообразно проводить мероприятия по уходу за корневыми системами, устанавливать, например, оптимальный режим полива, внесения удобрений и периодичность проведения этих мероприятий. Зная также глубину залегания корней у различных видов, можно заранее установить глубину рыхления почвы вокруг растения. У древесных пород, произрастающих в городских условиях (в лунках на тротуарах), основная масса корней (70- 90%) распространяется на глубину до 50-60 см, а разветвление корней происходит на расстояние до 1 м от ствола дерева, причем корни частично уходят под асфальт.
Деревья на улицах в разделительных полосах газона шири-ной 2-3 м растут значительно лучше, и основная масса корней у них разветвляется на 1 м и более от ствола. Вдоль полосы газона развивается удлиненная, но более поверхностная корневая система, распространяющаяся на глубину 40-50 см; отдельные корни уходят от ствола на 2,5-3 м и более. На газонных лужайках садов и парков основная масса корней залегает на глубине 70-80 см и распространяется от ствола на 3,5-4 м.
Сроки проведения ухода за корнями деревьев во многом определяются периодичностью роста корневых систем. Независимо от видов древесных растений наступление периодов максимума роста корней тесно связано с основными фенофазами - цветением, окончанием роста побегов, созреванием плодов и листопадом. Рост корней у древесных растений начинается обычно до их облиствения. В южных районах страны это происходит в феврале-марте, в районах средней полосы - в апреле- начале мая. У древесных растений, цветущих весной, одновременно с распусканием листьев максимум роста корней наступает довольно рано. С началом роста побегов интенсивность образования корней несколько затухает.
Как только прекращается рост побегов, начинается новый период корнеобразования. С наступлением созревания плодов интенсивность роста корней опять падает. Во время пожелтения листьев и начала листопада еще в теплую погоду у ряда древесных пород происходит бурное образование новых корней. Наступает так называемый период осеннего максимума роста всасывающих корней. После окончания листопада корнеобразова-ние прекращается. Деревья по количеству периодов максимума роста можно объединить в четыре группы.
К первой группе относятся породы с постоянным периодом корнеобразования; рост корней происходит до поздней осени. К этой группе относятся: тополя канадский, пирамидальный, Болле и Симоне, акация белая. В течение всего сезона наблюдается равномерно высокий уровень корнеобразования.
Ко второй группе относятся породы с двумя периодами максимума корнеобразования: в начале лета и в начале осени. К породам второй группы относятся: липы мелколистная, крупнолистная и крымская, клены остролистный, полевой и серебристый, ясени зеленый, пушистый и обыкновенный, вязы гладкий и обыкновенный, каштан конский, бархат амурский, орех манчжурский и серый.
К третье группе относятся породы с тремя периодами максимума корнеобразования - весенним, весенне-летним и осенним. К породам этой группы относятся: клены Гиннала и сахарный, березы бородавчатая, бумажная и желтая, дубы черешчатый и красный, тополь зеленый, черемухи обыкновенная, виргинская и Маака, вишня пенсильванская, рябина обыкновенная, лиственница сибирская.
Четвертую группу образуют породы с четырьмя периодами максимума роста корней. Это, главным образом, плодовые деревья: груша уссурийская, яолони сливолистная и сибирская и др.
В связи с периодичностью роста корневых систем органо-ми-неральные удобрения целесообразно вносить в периоды максимального роста всасывающих корней. Первый раз это следует делать весной и в начале лета в период роста побегов и цветения. Так, для клена остролистного - это третья декада апреля, для березы бородавчатой, липы мелколистной и крупнолистной- это первая половина мая. Для ясеня пушистого и обыкновенного, клена Гиннала, ореха серого, вишни пенсильванской первым сроком внесения удобрения является вторая половина мая.
Второй срок внесения удобрений (калийных и фосфорных) - в конце лета и осенью. В это время у древесных пород созревают плоды, начинается листопад. В период летнего минимума роста всасывающих корней целесообразно проводить поверхностное рыхление почвы в приствольных кругах и поливать растения. Обеспечение питательными веществами и стимуляторами в период максимального роста всасывающих корней способствует интенсивному росту побегов, формированию листьев, обильному цветению и в целом повышает устойчивость и декоративность растений в городской среде.
Полив прижившихся растений осуществляют в засушливую погоду, а также в период максимального роста всасывающих корней. Необходимо добиться, чтобы содержание влаги в почве составляло не менее 60% предельной влагоемкости.
В сухую и жаркую погоду растения поливают чаще, чем обычно, примерно раз в 7 дней.
Удобрения можно вносить в сухом виде, перед поливом или в жидком виде. Сухие минеральные удобрения лучше вносить в виде смеси: 1 вес. часть аммиачной селитры, 3 вес. части суперфосфата и 1 вес. часть калийной соли. Норма внесения смеси составляет 35-40 г на 1 м2 лунки. Смесь приготовляют непосредственно перед внесением удобрения в почву.
Минеральные удобрения вносят: поверхностным способом - в верхний слой почвы с последующей заделкой и поливом; глубоким способом - в скважины или канавки, которые отрывают глубиной 20-30 см по краям лунки; на дно таких канавок рассыпают смесь удобрений из расчета 200 г на 1 м длины канавки. Затем канавку засыпают почвой и растение обильно поливают водой.
Минеральная жидкая подкормка обладает тем преимуществом, что питательные вещества находятся в водном растворе,
который быстро проникает к всасывающим корням, и растения одновременно обеспечиваются минеральным питанием и водой.
Оптимальные концентрации водных растворов удобрений для древесных и кустарниковых пород составляют:
аммиачная селитра……………..0,2%-ный
суперфосфат………………..3,0%-ный
хлористый калий………………0,2%-ный
Количество раствора для подкормки одного древесного растения (в л):
в возрасте 10-20 лет…………….. 30
то же, 20 лет и более…………….. 50
на куст……………………10-15
К минеральным удобрениям можно добавить гетероауксин в дозе 0,001-0,003% или аммонийную соль ханонной поликар-боновой кислоты (АПК) 0,005-0,0075%.
Применение гидробура при уходе за деревьями. Минеральные удобрения и стимуляторы роста в корнеобитаемые зоны больших деревьев, например при посадках их на улицах, можно вносить с помощью специального гидравлического устройства, называемого гидробуром. Гидробур служит для подачи воды, растворов удобрений и стимуляторов роста непосредственно в зону залегания основной массы корней растений.
Гидробур состоит из металлической штанги, изготовленной из трубы диаметром 22 мм, длиной 1000-1200 мм (рис. 12, а). На верхнем конце штанги крепится рукоятка-регулятор с мерным станком, а на нижнем - острый наконечник. Гидробур с помощью распределительного устройства (рис. 12,б) монтируют на поливомоечной машине или тракторном опрыскивателе. Бак машины заполняют водой или раствором удобрений и стимуляторов роста.
Для приведения гидробура в действие его снимают с машины и вставляют, нажимая на рукоятку, в почву приствольной лунки (рис. 12,б). Затем включают насос машины, и жидкость под давлением 5 ат поступает через гидробур в почву, промывая при этом скважину. После образования скважины давление следует уменьшить до 0,5-1 ат, и тогда жидкость начинает промачивать почву, равномерно распределяясь по всей корнеобитаемой зоне, и смачивает корни. Применение гидробура в значительной степени повышает производительность труда и уменьшает затраты в среднем в 2-2,5 раза.
В практике некоторых зарубежных стран (США, Англия) подкормку крупных деревьев осуществляют с помощью специальных металлических трубок, забиваемых в корнеобитаемую зону еще при посадке (рис. 13). Одновременно в трубки помещают закрепляющие колья, к которым крепятся растяжки. Когда дерево необходимо полить или подкормить, колья вынимают и в трубки заливают воду и растворы удобрений, которые через отверстия проникают к корням растений.
Утепление корневых систем. В качестве утепляющего материала могут быть использованы парниковый перегной, разложившийся торф, опавшие листья, опилки, мох. Лучшими утеплителями являются перегной и торф, которые служат также прекрасным удобрением. Утепляющий материал слоем 15 см расстилают по приствольному кругу или лунке. При посадке кустарников в группы утепляют всю площадь, занимаемую группой. Живые изгороди утепляют сплошной полосой шириной 60- 70 см. Для лучшего утепления корней, особенно при посадке на улицах, поверх утепляющего слоя рекомендуется насыпать рыхлый снег слоем 30-40 см.
Рис. 12. Устройство гидробура для ухода за деревьями а - гидробур; 1 - штуцер; 2 - рукоятка; 3 - мерный стакан; 4 - игла; 5 - наконечник; б - распределитель; 1 - штуцер; 2 - вентиль; 3 - труба; 4 - соединительная головка; в - схема применения гидробура
Рис. 13. Способ полива и подкормки растений с помощью трубок
Как уже указывалось, экзоты нуждаются в одновременном укрытии надземной части и утеплении корневых систем.
Мокрый снег налипает на ветви, образуя тяжелые шапки, способные сломать ветви у их основания. Сбрасывайте снег с крон деревьев по мере необходимости.
В марте грызуны особенно активны. Периодически «оттаптывайте» снег вокруг стволов деревьев, раскладывайте отравленные приманки, используя для этого пустую тару (банки, коробки, контейнеры).
Внимательно осматривайте штамбы у деревьев: нет ли повреждений от грызунов (мышей, зайцев и т. д.). При наличии повреждений раны необходимо зачистить острым садовым ножом, после чего замазать садовой пастой или варом.
Для предотвращения ожогов коры в марте необходимо побелить стволы и основания скелетных ветвей (2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса на 10 литров воды). Если это сделать проблематично, обмотайте стволы деревьев бумагой или газетами в 2 слоя. Снять повязки можно будет после схода снега и оттаивания почвы.
Ваши хвойные растения могут пострадать от солнечного ожога. Поставьте притеняющие экраны из агроспана или другого материала, снять которые можно также после схода снега и оттаивания почвы.
По мере схода снежного покрова необходимо снимать укрытия с хвойных и заменять их притеняющими конструкциями, чтобы избежать выпревания хвои при продолжительных оттепелях.
При оттаивании укрытия на розах и других кустарниках, нужно устраивать вентиляционные отдушины на время установления плюсовой температуры.
При установлении среднесуточных температур не ниже -5 град., можно начинать обрезку деревьев, при этом необходимо придерживаться следующего правила:
1) Сначала выполняется санитарная обрезка с вырезкой сломанных и больных веток;
2) Далее вырезаются «на кольцо» загущающие крону крупные скелетные и полу-скелетные ветви, если в этом есть необходимость, а также ветви, растущие внутрь кроны;
3) В зависимости от сорта и возраста дерева укорачивается центральный проводник и конкурирующие с ним побеги, а также некоторые ветви верхнего яруса.
Срезы должны быть гладкими, раны замазываются садовой пастой или варом. Обрезку необходимо закончить до начала сокодвижения.
Снеготаяние заканчивается и надо вовремя отвести избыток талых вод от деревьев и кустарников во избежание подмокания корневой системы.
Продолжить проветривание роз в укрытиях в теплую погоду. Если ожидаются заморозки ниже -7 градусов, розы укрывают вновь. Укрытие роз снимают постепенно, в несколько этапов, оставляя притенение из лапника. Полностью притенение снимают в теплую, пасмурную погоду, когда почки тронутся в рост.
Пора очистить стволы и скелетные ветви деревьев от отмершей коры, уничтожая при этом зимующих под корой вредителей. Если есть морозобойные трещины или другие раны, необходимо зачистить их ножом, обработать раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), после чего замазать садовой пастой или варом.
После оттаивания и подсыхания почвы необходимо убрать прошлогодние листья, растительные остатки, бурелом и другой садовый мусор.
При установлении среднесуточных температур не ниже +5 град., следует провести профилактическое опрыскивание деревьев и кустарников фунгицидами: медный купорос, ХОМ, окси-ХОМ, бордоская смесь, «Абига-Пик».
Если на участке есть ослабленные после зимовки хвойники, целесообразно провести обработку их раствором ЭПИНА, при условии среднесуточных температур не ниже +10 +12 град.
При наступлении вышеуказанных температур, когда исчезла угроза возвратных заморозков и почки тронулись в рост, можно приступать к обрезке роз. Для этого нужно приготовить острый секатор, дезинфицирующий раствор в виде темно-розового раствора марганцовки или 1% раствор медного купороса для обработки инструмента, садовую пасту или садовый вар для обработки ран.
Необходимо соблюдать общие правила обрезки
:
- делать только гладкие срезы, в противном случае, если сминается срез, то древесине и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции;
- срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой - так, чтобы на нее не попадала влага;
- стебли следует укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белая);
- обрезать нужно на внешнюю почку, чтобы в последствии центр куста не затенялся и побеги не перекрещивались;
- все отмершие, больные, слабые и тонкие побеги удаляют до основания (на кольцо) и сжигают;
- если из почки отрастает несколько стеблей, их удаляют, оставляя только один;
- срезы обрабатывают садовой пастой или садовым варом;
- после каждой обрезки следует проводить профилактическое опрыскивание 1% раствором медного купороса.
У привитых роз необходимо проверить, не появилось ли дикой поросли. Её обрезают у основания, при необходимости раскапывают грунт.
Формирующая
обрезка у роз бывает короткая (сильная), средняя (умеренная) и длинная(слабая). При сильной обрезке оставляют 1 - 2 почки, при средней - 4 - 6, при слабой - 8 - 12 почек. При любом типе обрезки в первую очередь вырезаются загущающие побеги, растущие внутрь куста. Ветви и побеги не должны перекрещиваться и мешать друг другу. Общий принцип выбора типа обрезки такой: сильнорастущие побеги обрезают слабо, побеги среднего роста - умеренно, слаборастущие - сильно.
Слабую
обрезку делают у парковых и плетистых роз, у которых цветение бывает только на верхних и средних частях прошлогодних побегов. У розы ругозы вырезают старые побеги, оставляя в кусте 5 - 7 более молодых.
Среднюю
обрезку делают у ремонтантных, чайно-гибридных, грандифлора роз, оставляя 7 - 9 хорошо развитых почек.
Сильная
обрезка проводится у флорибунда, миниатюрных и полиантовых роз.
На новых побегах замещения оставляют от 3 до 5 хорошо развитых почек, на ветвях первого и второго порядка - по 1 - 2 почки. Старые побеги (более 3 лет) вырезают до корневой шейки, что способствует образованию новых побегов замещения в текущем году.
Кроме того, что обрезка роз должна проводиться в соответствии с сортовыми особенностями. Вы четко должны представлять, чего вы хотите добиться обрезкой данного сорта: выставочного качества цветков, обильного и раннего цветения, определенной формы куста или же продления жизни растения. Помните: вырезая старые ветки, вы стимулируете появление новых молодых побегов, которые обеспечивают обильное цветение.
Почва прогрелась и подсохла. Настало время внести в приствольные круги деревьев и кустарников подкормку в виде азотных или комплексных минеральных удобрений, предварительно проведя обильный полив. Вносим аммиачную селитру, Кемирау- универсал, для роз - Toprose из расчета не более 20 - 30 гр. на 1 кв. метр. После внесения удобрений почву обязательно разрыхлить. Неплохо внести и органическое удобрение (навоз, компост), если это не было сделано осенью. Внимание: навоз используйте только хорошо перепревший.
После рыхления и разравнивания почвы, необходимо провести мульчирование:
- у лиственных деревьев и кустарников перегноем, компостом, измельченной корой или щепой от лиственных пород слоем 4 -7 см.
- у хвойных перегноем, компостом, верховым торфом или его смесью с перегноем, измельченной корой или щепой от хвойных пород слоем 5 - 8 см.
При ранневесенней обрезке вы можете упустить многие нюансы: состояние растения не всегда можно точно диагностировать. После распускания листьев уже никаких сомнений не остается. Теперь можно подчистить все, что не доделали ранней весной. В это время следует:
- удалить оставшиеся отмершие и больные побеги;
- укоротить побеги с признаками зимнего обморожения.
По окончании обрезки не забудьте обработать раны садовой пастой или варом.
При подсыхании почвы проводите своевременные периодические поливы.
Необходимо провести профилактические обработки деревьев и кустарников:
- от вредителей - инсектицидными препаратами класса пиретроидов (« Фастак», «Конфидор», «Арриво» и др.);
- от болезней - системными фунгицидами типа «Скор», «Топаз»;
- для роз в качестве фунгицида можно применить “Rose Clear”.
Все обработки необходимо проводить в сухую, безветренную погоду, когда не ожидается выпадение осадков. В противном случае обработку следует отложить.
Необходимо помнить, что профилактические обработки могут оказаться малоэффективными, если проблемы с вредителями и болезнями были на Вашем участке в прошлом году и ранее принимаемые меры оказались недостаточными. В таком случае лучше воспользоваться услугами специалиста.
Григорий ДРОЗДОВ
По сравнению с другими видами посадок (рокарии, миксбордеры, розарии) деревья не требуют к себе столь много внимания, если правильно за ними ухаживать в течение первых нескольких лет.
Основные мероприятия по уходу включают поливы, рыхления, прополки приствольных кругов, подкормки и формирующую обрезку.
В течение двух – трех лет нужно регулярно проверять обвязки (обеспечивают неподвижность корневого кома в земле и защищают нарастающие корни от разрывов в ветреную погоду) и ослаблять их по мере утолщения ствола (перетяжки препятствуют поступлению питательных веществ от корней к кроне, замедляют рост и развитие дерева).
Весна
В марте-апреле до распускания почек производится очистка отмершей коры со штамбов металлической щёткой. В это же время производится обрезка деревьев:
— санитарная – удаляют больные, вымерзшие и поврежденные ветви;
— формирующая – формируют габитус растения, регулируют его размеры, создают симметричную, равномерную крону и крепкий скелет, что влияет на устойчивость деревьев к ветру и освещенность кроны, ведет к улучшению качества цветения, увеличению размера плодов. Формировка включает прищипку, укорачивание побегов и прореживание кроны. Прореживание крон обеспечивает физиологическое и биологическое соответствие кроны и корневой системы, лучшую проветриваемость и освещенность крон. Вырезают больные, поврежденные, старые, переплетающиеся и слабые ветви и создают перистую, бесштамбовую, штамбовую, ярусную, шаровидную или плоскую крону.
У быстрорастущих пород (тополей, клёна ясенелистного, ясеня зеленого и др.) в молодом возрасте рекомендуется удалять 60 — 70% годичного прироста, а у медленнорастущих (яблонь, лип, вязов, клёна остролистного и др.) — 20 — 50%. Такое укорачивание способствует образованию сильных побегов из средней части кроны. Быстрорастущие виды (тополь, ясень пушистый и др.) обрезаются ежегодно. Медленнорастущие (клёны, вязы, липы и др.) обрезаются раз в два-три года укорачиванием однолетних приростов.
Омолаживающая обрезка проводится с целью стимулирования жизнедеятельности растений путем обрезки на 2-4-х летнюю древесину. Такое омолаживание растений производится только у деревьев, прекративших рост, причем только у тех, которые хорошо переносят обрезку (ива, тополь, миндаль, боярышник). Процесс омолаживания производится постепенно в течение 2-3 лет таким образом, чтобы новые побеги могли образовать естественную форму кроны. За деревьями, подвергнутыми омолаживающей обрезке, необходим тщательный уход.
Обрезка кустарников
Кустарники отличаются по своим биологическим особенностям. Некоторые цветут на побегах прошлого года, другие — на побегах текущего года. У всех различная скорость роста и побегообразовательная способность. В результате им требуется различная обрезка.
Красивоцветущие кустарники выращивают ради великолепных цветов, поэтому главной целью их обрезки является достижение обильного цветения. По особенностям обрезки красивоцветущие кустарники следует разделить на три группы.
Первая группа включает кустарники, которые не образуют замещающих мощных побегов из основания или нижней части кроны. Ежегодные приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны. Из наиболее распространённых на садовых участках растений, к таким кустарникам относятся: калина обыкновенная, кизильники, скумпия, ирга, магнолия (звёздчатая и Суланжа), айва японская (хеномелес). Они нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после их посадки очень важно сформировать скелет растения из сильных ветвей. Для этого рано весной (в период покоя) удаляют все слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные побеги. Обрезку взрослых кустов можно ограничить удалением усохших, повреждённых и больных веток. При необходимости также удаляют или подрезают некоторые живые побеги с целью поддержания симметрии веток и желаемого декоративного вида кустов.
Вторая группа включает кустарники, которые цветут на побегах прошлого года. К ним относятся: ракитник, дейция, форзиция, керрия, смородина кроваво-красная, спирея пепельная, спирея Тунбера, спирея Вангутта, спирея ниппонская, спирея острозазубренная, жимолость, стефанандра, вейгела, форзиция, тамарикс, сирень. Обычно они цветут весной или в начале лета. Высаженные растения обрезают не сильно – ограничиваются удалением слабых и повреждённых веток. Сразу же после цветения отцветшие ветки обрезают, оставляя сильный развивающийся прирост, а тонкие и слабые приросты удаляют. И в последующие годы обрезку кустарников этой группы следует проводить сразу же после цветения. Обрезают отцветшие ветки, оставляя лучшие нижние молодые приросты и при этом формируя красивую крону куста. Также следует регулярно обрезать до основания четвертую часть старых веток, ставших непродуктивными — это обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста.
Однако есть свои нюансы. У керрии японской отцветшие ветки следует обрезать до основания или на сильные молодые побеги. Гортензия же садовая (особенно в молодом возрасте), наоборот, обрезается чисто «косметически» — удаляются только слабые и повреждённые побеги. А у взрослых гортензий удаляют лишь часть старых стеблей, чтобы стимулировать ежегодное образование сильных замещающих побегов.
Третья группа включает кустарники, которые цветут на побегах текущего года: буддлея Давида, цеанотус, гортензия древовидная и метельчатая, бирючина, снежноягодник, рябинник, миндаль трехлопастной, спирея японская, спирея Бумальда, спирея иволистная и спирея Дугласа. Ранней весной взрослые кустарники этой группы сильно обрезают, чтобы у них образовались мощные побеги – тогда они обильно зацветут летом или в начале осени. Вырезают слабый прирост и укорачивают прирост прошлого года на ½, а у сильнорослых на 2/3. Без обрезки постепенно снижается качество цветения взрослых кустарников третьей группы. В первый год после посадки молодые саженцы этих кустарников не обрезают так сильно, как в последующие годы (чтобы обеспечить нормальное развитие их пока слабой корневой системы). В дальнейшем их ежегодно сильно обрезают рано весной. При этом все прошлогодние приросты побегов обрезают до хорошо развитых почек над более старой частью стебля. Если через несколько лет основные одревесневшие ветки загустятся, их прореживают, поддерживая декоративность куста.
К декоративно-лиственным кустарникам относятся виды и формы с оригинальной листвой: белоокаймлённая форма дерена белого, золотистая форма бузины чёрной и спиреи Бумальда, барбарис Тунберга, краснолистные формы лещины , барбариса, скумпии, пузыреплодника. Сюда же можно отнести вида с красивыми однолетними побегами: сорта дерена белого, ивы, малина. Их необходимо обрезать ежегодно ранней весной, причём обрезать довольно сильно (укорачивать прошлогодний прирост до 3-5см), чтобы вызвать активный рост молодых побегов и их листья достигли максимально декоративного эффекта.
Кустарники, склонные к загущению кроны (чубушник), лучше не укорачивать, а прореживать каждые три года.
Вечнозеленые рододендроны не обрезают, а аккуратно выкручивают цветы, не повреждая ростовые почки под ними. Вымерзшие ветки вырезают в конце весны, когда почки уже набухли.
Стрижка лаванды и вересков направлена на поддержание компактной формы куста, поэтому должна быть регулярной.
До роспуска почек снимают укрытия: сначала приподнимают укрытие, усиливая проветривание, но оставляя частичное притенение, а через 10 дней снимают совсем; отгребают утепляющую мульчу, чтобы почва оттаяла.
При первой же возможности необходимо произвести рыхление верхнего слоя почвы на глубину 4-5 см для сохранения запасов влаги на расстоянии: 0,5 м от штамба деревьев до 5 лет и кустарников; 1,0 м от штамба деревьев 5-15 лет; 1,5 м от штамба деревьев более 15 лет.
При набухании почек проводят лечение повреждений – раны зачищают и дезинфецируют 5%-ным раствором медного купороса.
Сразу после схода снега вносят азотные удобрения из расчета 10 г мочевины на 1м 2 .
Опрыскивают посадки бордосской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3-0,4%) против возбудителей болезней.
С распускание почек проводят санитарную обрезку, удаляя подмёрзшие ветви – их легко отличить по нераспустившимся или усохшим в начале распускания листьям.
При появлении бутонов можно еще раз обработать насаждения 0,3-0,4% раствором хлорокиси меди в сочетании с 0,1% раствором актеллика, кинмикса, дециса или др. против болезней и вредителей (нельзя, если плоды будут использовать в пищу) и провести глубокое рыхление с последующим мульчированием торфом, перегноем или дроблёной щепой.
Если стоит засушливая погода, необходимо провести полив растений. В среднем, применяют следующие нормы полива (л):
Саженцы кустарников……….10 – 20;
Саженцы деревьев…………..40 – 50;
Крупномерные деревья……100 – 150;
Большие деревья……………..200 – 250.
Одновременно с поливом можно внести 0,001 — 0,003% раствора гетероауксина для стимулирования корнеобразования. Раствор стимулятора вносится обычно в лунки непосредственно после полива равномерно по всей приствольной площади.
Подкормки для древесных насаждений также важны, как и для цветников. Они необходимы для хорошего развития кроны, крупной листвы, обильного цветения. Особенно страдать от недостатка элементов питания могут живые изгороди, подвергающиеся регулярной стрижке.
На молодых посадках полезна внекорневая подкормка, которая производится путем опрыскивания растений растворами минеральных удобрений мочевины (0,1%); аммиачной селитры (0,2%), суперфосфата (0,5-1,0%), хлористого калия (0,5%). Внекорневую подкормку сочетают с обработкой растворами инсектицидов. Производить обработку в утренние и вечерние часы или пасмурные дни без дождя. Нельзя производить обработку при сильном ветре, до и сразу после дождя. Для обеспечения эффективности подкормки при сухой почве растения перед обработкой необходимо полить.
Если приствольные круги не замульчированы, то во время цветения проводится третья культивация с целью улучшения дыхания корней и уничтожения сорняков.
Лето
После цветения проводят обрезку раннецветущих кустарников. На всех породах осуществляют удаление поросли, выломку волчков. Проводят стрижку живых изгородей и бордюров для придания им заданной декоративной формы. При этом у живых изгородей и бордюров обрезается до 1/2 прироста побегов. За сезон осуществляют 3-6 стрижек живых изгородей в зависимости от темпов роста растений. Для исправления живых изгородей, оголившихся снизу, можно срезать всю надземную часть и оставить пеньки высотой 5 — 10 см.
Если у вас растут сорта с пестрой листвой, то на возможно расхимеривание – появление зеленых ветвей. Они обладают более высокой скоростью роста, и вы не заметите, как все растение «перекрасится» в обычный цвет. Поэтому зеленые побеги сразу вырезают.
Многие садовые растения выращиваются как привитые, а значит, нужно вовремя вырезать порослевые побеги (идут от подвоя).
При засушливой погоде проводят 6-8 поливов. Первый полив сочетают с жидкой минеральной подкормкой минеральными удобрениями в следующем составе на 10 л раствора: мочевина — 30 г, суперфосфат 20 г, калийная соль – 10 г. К этому раствору можно добавлять 0,001 — 0,003% гетероауксина. Поливают из расчета 30 л под деревья 10-20 лет, 50 л под деревья старше 20 лет, 10-15 л под кустарники. Оптимальный полив обеспечивается с помощью системы капиллярного орошения, являющегося одним из элементов автоматической системы полива.
Заканчивают поливы в середине августа влагозарядковым поливом – 70-80 л/м2 для кустарников и 100-150 л/м2 для деревьев. После каждого полива при отсутствии мульчи приствольные круги рыхлят.
В течение лета производят 5-6 обмываний крон лиственных кустарников и деревьев и 8-10 – хвойных. Обмывание крон осуществляется для удаления с листьев пыли и насекомых. При обмывании крон улучшается фотосинтез, обмен веществ и теплообмен. Обмывание производят в ранние утренние часы либо вечером до полного смачивания листьев, ветвей и ствола. Расход воды на одно дерево зависит от его возраста. Так, для дерева 8-11 лет необходимо 15-20 л воды, 12-20 лет — 20-30, 21-30 лет — 40-50, 30 лет и старше — до 100 л.
В июле вносят по 30 г/м2 калийной соли для повышения морозостойкости и усиления закладки цветочных почек.
Осень
В сентябре один раз в четыре года осуществляют внесение основного удобрения в дозах (на экземпляр):
— кустарники – суперфосфата 60г, калийной соли 30г, навоза 5кг;
— деревья до 5 лет – суперфосфата 120г, калийной соли 60г, навоза 10кг;
— деревья 5-10 лет – суперфосфата 240г, калийной соли 120г, навоза 20кг;
— деревья 10-15 лет – суперфосфата 480г, калийной соли 240г, навоза 40кг;
— деревья старше 15 лет – суперфосфата 1000г, калийной соли 480г, навоза 80кг;
На плодородных почвах дозы необходимо уменьшать в 1.5-2 раза.
После равномерного распределения удобрений по поверхности почвы их заделывают на глубину 14-18 см.
При наступлении листопада, особенно если ваш участок страдает от каких-либо вредителей и болезней, лучше сгрести опадающую листву и уничтожить, так как она служит прекрасным местом зимовки насекомых и спор фитопатогенов.
У теплолюбивых культур производят мульчирование приствольных кругов. После листопада осуществляют их укрытие на зиму (с использованием ящиков, каркасов, укрывных материалов).
Обвязывают штамбы деревьев от повреждения грызунами лапником, толем, рубероидом, стекловолокном, металлической сеткой, другим материалом на высоту не менее 70-80 см - не ниже снежного покрова. Любое укрытие присыпают землей, чтобы мыши не смогли подобраться снизу.
Зима
Зимой необходимо периодически стряхивать снег с насаждений, особенно живых изгородей. Иначе навалы снега вызовут поломку ветвей, появятся прогалки в живой изгороди, а кроны деревьев станут несимметричными и придется начинать их формирование заново.
Лианы, за исключением плетистых роз, менее прихотливы в уходе. В подвязке к опоре нуждаются розы и клематисы, остальные вьющиеся растения прекрасно справляются сами. Главное – ограничивать их рост в выделенном для них пространстве.
