Katla isepaigaldamist peetakse vastutustundlikuks sündmuseks, mis nõuab maksimaalset vastavust ühendamise reeglitele ja eeskirjadele. Veesoojendi torustikus on tingimata kaasatud ohutusrühm, mis sisaldab katla kaitseklappi - väikest, kuid funktsionaalselt olulist seadet.
Selles artiklis käsitleme kaitseklappide tüüpe, nende disainifunktsioone. Lõppude lõpuks peaksite kütteseadme vigadeta paigaldamiseks mõistma seadet ja klapi tööpõhimõtet.
Samuti anname juhiseid katla torustiku paigaldamiseks ja näpunäiteid kaitseklapi paigaldamiseks, anname kasulikke soovitusi õige varustuse valimiseks.
Tihti aetakse surveventiilid segi tagasilöögiklappidega ja mõnikord kasutatakse nende kohta lihtsalt terminit "kontroll". Tegelikult on need kaks täiesti erinevat seadet, kuigi neil on ühised omadused.
Tagasilöögiklapp vastutab keskkonna liikumise tagamise eest torujuhtme sees ainult ühes suunas, samas kui kaitseklapi eesmärk on kaitsta toru ja sellega ühendatud seadmeid hävimise eest, mis on tingitud rõhu tõusust ülaltoodud võrgus. norm.
Mõistete asendamine toimub, kuna kaitsme teine oluline ülesanne on luua barjäär, mis takistab vedeliku liikumist vastupidises suunas.
Tööstuslikku tüüpi mehhanismid erinevad igapäevaelus kasutatavatest lihtsamatest ja kompaktsematest seadmetest. See näeb välja nagu tootmistorustikule paigaldatud vedruklapp
On olemas mitut tüüpi lukustusmehhanisme, mis kaitsevad keerulisi tehnilisi seadmeid rõhu tõusude eest. Nende hulgas on vedru-, magnetvedru-, kangi-, kangi-koormusseadmed.
Ühe või teise tüübi valik on seletatav torujuhtme eesmärgi ja seda läbiva keskkonna omadustega: vesi, õli, kuum aur, agressiivsed keemilised lahused.
Elektriboileri paigaldamiseks on ette nähtud üht tüüpi ventiil - vedru. Need võivad välimuselt erineda, kuid nende sisemine sisu näeb välja sama.
Alustuseks analüüsime üksikasjalikult kaitseklapi seadet ja tööpõhimõtet.
Kaitseklapp, nagu ka muud tüüpi liitmikud, on lihtsa konstruktsiooniga ja see on kahe vedrumehhanismi kombinatsioon, mis on suletud ühisesse metallkorpusesse.
Messingist ja terasest toodetel pole põhimõttelist erinevust, kuid messing on veidi kallim ja hinnangute kohaselt kestab see kauem. Korpuse sees olevad vedrud on valmistatud kroomitud terasest.
Kui liinis on rõhk järsult üle normaalse, töötab vedru ja avab vedeliku väljavooluava. Silindri välimine ots on kaetud korgi, kruvi või kangiga.
Plasthoovaga kaitseklapi välimus: 2 - niit külma veevõrku ühendamiseks, 3 - katlaga ühendamiseks mõeldud keerme, 8 - minitoru vedeliku väljalaskmiseks, 9 - hoob sundavamiseks
Kollane marker joonisel ümbritseb ala, millele märgistus on pressitud. See näitab maksimaalset rõhku, mille juures klapp töötab. Rõhk on näidatud MPa-des, kuid seda on lihtne atmosfääriks teisendada: 0,7 MPa = 7 atm.
Samuti on korpusel nool, mis näitab suunda, milles vesi külmaveesüsteemist küttepaaki liigub.
Pildigalerii
Hädaolukordade ministeeriumi, tulekaitse-, elamu- ja kommunaalteenuste, kodumajapidamises kasutatavate elektrikütteseadmete tootjad ei väsi hoiatamast, et seadmete paigaldamine peab toimuma rangelt järgides nende ohutu töötamise nõudeid.
Üllataval kombel on inimesi, kes püüavad reegleid eirata, lihtsustades paigaldusskeemi, ignoreerides spetsiaalse kaitseklapi paigaldamist.
Elektriboileri plahvatus on äärmiselt ohtlik nii inimeste elule kui ka hoonele endale. Ja selliste juhtumite põhjused on enamasti väikese, odava ja üsna lihtsa seadme - kaitseklapi - puudumine või talitlushäire.
Selle ohutusseadise tähtsuse mõistmiseks peate tutvuma selle konstruktsiooni ja tööpõhimõttega.
Veesoojendi kaitseklapi seade on üsna lihtne. Struktuuriliselt on need kaks ühise õõnsusega silindrit, mis asuvad üksteisega risti.
Sageli on see seade varustatud käepidemega (hoob), mis võimaldab drenaažiava jõuga avada.
Kaitseklapi tööpõhimõte on lihtne.
Külma vee rõhk veevarustuses surub tagasilöögiklapi "plaati" ja tagab küttepaagi täitmise.
Paagi täitmisel, kui rõhk selles ületab välist, sulgub klapp ja vee tarbimisel tagab see taas selle õigeaegse täiendamise.
Teise ventiili vedru on võimsam ja on ette nähtud suurenenud rõhu jaoks katla paagis, mis tingimata suureneb vee soojenemisel.
Kui rõhk ületab maksimaalset lubatavat väärtust, surub vedru kokku, avades veidi äravooluava, kust liigne vesi ära voolab, võrdsudes sellega rõhu normaalseks.
Võib-olla ei toonud seadme kirjeldus ja klapi tööpõhimõte täielikku selgust selle ülima tähtsuse küsimuses. Proovime simuleerida olukordi, milleni selle puudumine võib viia.
Seega oletame, et kütteseadme sisselaskeava juures pole ventiili, mis blokeerib paaki tarnitava vee tagasivoolu.
Isegi kui rõhk veevärgisüsteemis on stabiilne, ei tööta seade korralikult. Kõik on seletatav lihtsalt - termodünaamika seaduste kohaselt, kui vett kuumutatakse konstantse mahuga paagis, suureneb rõhk tingimata.
Teatud hetkel ületab see toiterõhku ja kuumutatud vesi hakkab torustikusüsteemi välja voolama.
Kuum vesi võib tulla külmast kraanist või minna WC-potti.
Sel juhul töötab termostaat edasi korralikult ja kütteelemendid kulutavad kulukat energiat asjata.
Olukord muutub veelgi kriitilisemaks, kui rõhk veevärgis ühel või teisel põhjusel järsku langeb, mida näiteks öisel veejaamade koormuse vähendamisel harjutatakse üsna sageli.
Või kui torud avarii või remonditöö tagajärjel tühjaks osutuvad. Katla paagi sisu juhitakse lihtsalt veevarustusse ja kütteelemendid soojendavad õhku, mis viib paratamatult nende kiire läbipõlemiseni.
Võib väita, et automaatika peaks välistama küttekeha tühikäigu. Kuid esiteks ei paku kõik mudelid sellist funktsiooni ja teiseks võib automatiseerimine ebaõnnestuda.
Näib, et selliste olukordade vältimiseks võite piirduda installimisega ? Mõned "targad mehed" teevad seda, mõistmata täielikult, et seda tehes nad sõna otseses mõttes "istutavad pommi" oma koju.
On hirmutav ette kujutada, mis võib juhtuda, kui termostaat ebaõnnestub.
Paagis olev vesi jõuab keemistemperatuurini ja kuna suletud mahust ei välju, siis rõhk tõuseb ja rõhu tõusuga tõuseb vee keemistemperatuur palju kõrgemaks.
Noh, kui see lõpeb paagi sisekülje emaili pragunemisega - see on vähim kurja.
Kui rõhk langeb (pragude tekkimine, kraan lahti jne), langeb vee keemistemperatuur taas normaalsele 100 kraadile, kuid sees on temperatuur palju kõrgem.
Kogu vedeliku maht keeb hetkega koos tohutu hulga auru moodustumisega ja selle tulemusena võimas plahvatus.
Seda kõike ei juhtu, kui paigaldatakse hooldatav ventiil. Niisiis, võtame kokku selle otsese eesmärgi:
Reeglina tulevad tarbijale head katlad, mis on varustatud vajaliku parameetri kaitseklapiga.
Kui ei või kui vajate asendust, peate selle ise ostma. Need on odavad, olenevalt mudelist 250-400 rubla.
Kui keermestatud osaga pole erilisi probleeme (peaaegu kõik ventiilid on ½-tollise keermega), on väärtus, millele pööratakse erilist tähelepanu klapi töörõhk.
Nõutav rõhu väärtus tuleb täpsustada teie küttekeha kasutusjuhendis.
Kui ostate madalama rõhuklassiga klapi, voolab see sellest pidevalt välja. Kui valite lubatust suurema väärtuse, ei pruugi klapp teid katla ülekuumenemisel suurtest probleemidest päästa.
Kontrollige kindlasti sissetuleva vee suunda - see on tähistatud noolega klapi korpusel.
Mõnikord üritatakse klappi silma alt ära peita, asetades see küttekehast eemale. See lähenemisviis on samuti võimalik, kuid tingimusel on kaks tingimust:
Mida teha, kui vett voolab läbi äravoolutoru liiga ohtralt välja, isegi ilma väga kuumaks minemata?
Võimalik, et rõhk veevarustuses on liiga kõrge (kuigi see on äärmiselt haruldane) - sel juhul aitab reduktori paigaldamine.
Lisaks tuleks üle kontrollida – võimalik, et osteti liiga madala rõhuindikaatoriga klapp, mis ei vasta küttekeha mudelile. Kui kõik on siin normaalne, tähendab see, et ventiili vedru on maha istunud ja seda tuleks vahetada.
Rohkem peaks muretsema, et klapp oleks alati ja igas olukorras kuiv.
Kui isegi maksimaalsel kuumutamisel pole sellest kunagi veetilka näidatud, võime suure tõenäosusega rääkida selle rikkest, ummistumisest või kinnikiilumisest. Parem on mitte riskida ja osta uus.
Selle absoluutselt odava seadme lihtne paigaldamine kaitseb majaomanike elu ja tervist ning säilitab nende vara ning pikendab veesoojendi tõrgeteta tööaega.
Ohutu töö on just see tegur, millest tuletõrjujad, eriolukordade ministeeriumi töötajad, elamu- ja kommunaalmajandus, politsei ja muud kommunaalteenused meile väsimatult räägivad. Teid võib üllatada, et suur osa inimesi lihtsalt eirab ohutut paigaldamist, ei pööra tähelepanu elementaarsetele ohutusreeglitele ning veesoojendi kaitseklapp on üldiselt tarbetu uuendus fantaasia vallast.
Aga mis saab siis, kui elektriboiler lihtsalt plahvatab? See on suur oht elanikele ja hoonele endale. Ja plahvatuse põhjuseks on sageli katla hooletute omanike keeldumine odava ja hõlpsasti kasutatava kaitseklapi ostmisest ja paigaldamisest.
Klapi olulisuse paremaks mõistmiseks ja mõistmiseks mõistame selle struktuuri ja süsteemi.
Alustuseks on katla kaitseklapp väga lihtne. Disain koosneb kahest silindrist, mis asuvad üksteisega paralleelselt ja millel on ühine õõnsus.
Suures silindris on klapikujuline klapp, mida toetab vedru. See tekitab veevoolu ühes suunas. Üldiselt on see hästi tuntud tagasilöögiklapp. Mõlema silindri otsad on keermestatud, nii et klapi saab ühendada küttesüsteemi ja torudega.
Teine silinder on palju väiksema läbimõõduga ja risti. Väljas on pistik, korpusesse on tehtud toru vee ärajuhtimiseks ja eemaldamiseks (drenaaž). Seestpoolt on olemas ka poppet-tüüpi klapp, ainult vastupidise toimesuunaga.
Sageli on sellisel seadmel käepide või hoob, mis aitab drenaažimehhanismi igal ajal avada.
Klapp töötab ka lihtsal põhimõttel. Külm vesi tekitab veevarustuses survet ja pigistab välja tagasilöögiklapi, mille tõttu küttepaak on täielikult täidetud.
Kui paak hakkab täituma, ületab siserõhk välist, klapp hakkab sulguma ja kui vesi välja voolab, tagab see täitmise.
Teise ventiili sisse on paigaldatud võimsam vedru, mis on ette nähtud silindri rõhu suurendamiseks, mis hakkab selle täitmisel tõusma. Kui rõhk silindris hakkab ületama normi, mõjub see vedrule, mis kokkusurumisel avab äravooluava, kust liigne vesi välja voolab.
Võib-olla ei veennud me teid klapistruktuuri kirjeldusega, et see on väga oluline asi. Seejärel simuleerime olukorda, milleni selle puudumine võib viia.
Oletame, et paagil lihtsalt pole kaitseklappi, mis tagaks ülejäänud vee väljavoolu.
Isegi kui rõhk veevarustuses hoitakse stabiilsel tasemel, ei tööta boiler korralikult. Seda on väga lihtne seletada – kui stabiilse veetasemega paagis hakkab temperatuur tõusma, siis rõhk tõuseb automaatselt.
Saabub hetk, mil paagi sees olev rõhk ületab tarnitud vee rõhu ja soojendatud vesi, vastupidi, läheb torustikusse. Siis läheb kõik katki – sooja vett tuleb soojast kraanist ja WC tünnist. Sel juhul töötab soojusregulaator stabiilselt ja boiler jätkab kalli energia kerimist.
Olukord muutub kriitiliseks siis, kui veevärgis tekib rõhutõus, mida juhtub meil päris tihti näiteks siis, kui öösel veejaamas veerõhk langeb.
Üldiselt võivad torud õnnetuse või remonditööde tõttu tühjaks jääda. Katlas olev vesi valgub järk-järgult välja ja veesoojendi ise soojendab tühjust, mis põhjustab läbipõlemist.
Võib öelda, et veesoojendil on automaatne süsteem, mis katkestab veevarustuse või peatab kütmise. Kuid peate mõistma, et masin pole kõigil mudelitel ja mis tahes mehhanism ebaõnnestub.
Tundub, et sellisest olukorrast päästmiseks piisab, kui panna tagasilöögiklapp.
Meie "kulibinid" just seda teevad, mõistmata täielikult, et tagasilöögiklapp on antud juhul viitsütikuga pomm. Ma ei taha isegi ette kujutada, mis juhtub, kui termostaat on kaetud. Vesi paagis hakkab keema ja kuna ringist väljapääsu pole, hakkab rõhk tõusma ja rõhu tõstmisel tõuseb automaatselt vee keemistemperatuur. Vähim, mis juhtuda võib, on pragu paagi sees olevas emailkattes.
Kui rõhulanguse tõttu tekib pragu või on lihtsalt aega kraan avada, normaliseerub rõhk, kuid vee sees ületab ikkagi 100 kraadi. Lisaks keeb kogu vedeliku maht väga kiiresti ja plahvatust ei õnnestu ikkagi vältida.
Seda kõike saab ja tuleks vältida, kui ostate hooldatava klapi. Niisiis, teeme kokkuvõtte.
Klapi põhiväärtus:
Veesoojendi kasutamise alustamiseks tuleb see ühendada torustikuga. Saate osta ja paigaldada polüpropüleenist torusid.
Nüüd peetakse metall-plasttorude valikut kõige moes ja mugavamaks. Enne millegi ostmist võrrelge hindu veebisaitidel.
Esiteks valime mudeli. Reeglina, kui boiler on tõesti hea, siis on selle komplektis juba vajalike parameetritega klapid. Kui te seda ei leia, peate selle asendamise korral oma raha eest ostma. Nende hind on väike - maksimaalselt 400 rubla. Kui tavaliselt keermeosa kohta küsimusi ei teki, kuna tavalise klapi läbimõõt ei ületa pool tolli, siis tuleb erilist tähelepanu pöörata töörõhule.
Enne veesoojendi ostmist kontrollige kõiki selle parameetreid kasutusjuhendist või konsulteerige müüjatega kohapeal.
Ärge ostke madala rõhuga klappi - see hakkab väga kiiresti lekkima. Kui valite suure väärtusega ventiili, siis see ei päästa teid katla ülekuumenemise korral probleemidest.
Enne paigaldamist kontrollige, et boiler pole vooluvõrku ühendatud ja tühjendage kogu vesi.
Ventiil tuleb paigaldada kohta, kus kütteseadmesse siseneb külm vesi. Protsess ise pole absoluutselt keeruline - pakendate selle 3-4 pöördega võtmega ja kasutate hermeetikuid (lint, pukseerimine - mida iganes soovite). Klapp tuleb ühendada külma veevarustussüsteemiga keerme teise otsaga.
Jälgige kindlasti sissetuleva vee suunda (vaadake klapi korpust - sinna tuleks joonistada nool).
Kui märkate, et rõhk hüppab või suureneb, paneme enne ventiili paigaldamist vee jaoks reduktori.
Kõigile ei meeldi, kui klapi alt hakkab vett välja voolama. Pidage meeles – see on täiesti normaalne. See viitab sellele, et mehhanism töötab ilma kõrvalekalleteta. Teine mõistlik lahendus on ühendada äravoolutoru voolikuga kanalisatsiooniga. Parim on valida läbipaistev voolik, et teil oleks lihtne hinnata kogu süsteemi toimivust.
Kui ostate madalama rõhuindikaatoriga klapi, voolab sellest pidevalt vett
Mida teha, kui vesi hakkab tugevalt läbi toru voolama ja ei soojene?
Kontrollige rõhku torustikus - see võib olla väga kõrge (kuid seda juhtub väga harva). Probleemi lahendamiseks paigaldage reduktor.
Kontrollige ventiili – võib-olla olete ostnud madala rõhu mudeli, mis teie katla jaoks ei sobi. Kui siin on kõik korras, siis on asi kevadel - on maha istunud ja aeg klapp vahetada.
Kui ventiil jääb igas olukorras kuivaks, peaks see muretsema. Kui isegi tugeva veesurve korral ei tule sellest tilkagi, tähendab see, et see on lihtsalt vigane - see on ummistunud või rasvane. Samuti ärge riskige ja kiirustage uue ostmisega.
Selle lihtsa seadme ostmine ja paigaldamine on väga lihtne, kuid olete kindel, et olete kaitstud ja teie kodu on tule eest kaitstud ning majaelanikud hädade eest, mida võib teha rikkis boiler.
Tere päevast. Paigaldan Klima Hitz elektriboilerit ja olen veidi segaduses, kuidas välistorustikku teha. Palun öelge, kuhu tagasilöögiklapp on paigaldatud - külma vee sisselaskeava või kuuma vee väljalaskeava juurde? Võimalusel lisage õige diagramm, mis näitab kõiki rihmaelemente.
Aleksander.
Tere, Aleksander.
Kui me räägime tagasilöögiklapist kui eraldiseisvast seadmest, siis saab selle asetada sisendliinile ükskõik kuhu. Kuumutamisel paisub boileris olev vesi ja selle rõhk hakkab tõusma. Loomulikult kipub vedelik madalama rõhuga piirkondadesse. See ei pääse kuuma veevarustustorustikku läbi enne, kui väljalaskeklapid ja segistid on suletud. Kuid tagasi veevarustuse juurde - lihtsalt. Sel juhul võib tekkida olukord, et teie naabrid külmast kraanist voolavad soojalt. Sellise võimaluse välistamiseks paigaldatakse tagasilöögiklapp - seade, mis võimaldab vett läbida ainult ühes suunas.
Teine asi on see, kui tagasilöögiklapp on kaitseklapi osa - sellised kombineeritud seadmed sisalduvad kõige sagedamini veesoojendi tehase paigalduskomplektis. Sel juhul tuleb lukustus- ja ohutusmehhanism ühendada otse katla sisselasketoruga. Kraani olemasolu selle ja veesoojendi vahel ei ole lubatud, kuna kui klapp on suletud, pole kriitilistes olukordades rõhu vähendamine võimalik.
Lisaks tagasilöögi- ja kaitseklapile soovitame torustikus lisada mõlema haru sulge- ja tühjenduskraanid – see võimaldab teil boileri eemaldada, ilma et peaksite maja sissepääsu juures vett kinni keerama. . Ühendusskeem on allpool.
Kuna erinevates elektriboilerites on vesi vooluga külgnev, kasutatakse spetsiaalseid kaitsevahendeid. Üks selline seade on katla kaitseklapp. Selle seadme õige paigaldamine sõltub süsteemi jõudlusest ja kasutajate ohutusest. Kaitseklappe on mitut tüüpi. Pärast sobiva toote valimist tuleb see õigesti paigaldada ja reguleerida. Lisaks on selliste seadmete omanikel soovitav teada sagedasi rikkeid ja nende kõrvaldamist, samuti ventiili täielikku väljavahetamist.
Kõigepealt selgitame välja, mille jaoks katla kaitseklapp on mõeldud. Katla suletud reservuaaris oleva vedeliku kuumutamisel tekib veeaur, mille tõttu rõhk süsteemis tõuseb. Kuna kõik ventiilid on suletud, ei ole võimalik rõhku läbi äravoolu süsteemi vabastada. Seetõttu koguneb seadmesse endasse liigne rõhk.
Kui vesi soojeneb 60-65 kraadini, peaks katla rõhualandusklapp töötama ja seadme välja lülitama. Sel hetkel ulatub rõhk veevarustussüsteemis 2,7-3 baarini ja küttepaagis on see veeauru olemasolu tõttu kõrgem ja võrdne 4 baariga. Need on normaalsed väärtused.
Kui klapp ebaõnnestub, tõuseb keemistemperatuur võrdeliselt rõhuga. Rõhul 10 baari on vee temperatuuri parameeter 180°C. Selle tulemusena muutub kogu paagis olev vedelik veeauruks. Sellise kõrge rõhu tõttu ei pea kere vastu ja boiler plahvatab.
Katla kaitseklapi põhifunktsioonid:
Toimimispõhimõte on järgmine:
Selgeks saab, et liitmiku vedelik peaks perioodiliselt sisse kaevama. See juhtub siis, kui rõhk veevarustussüsteemis väheneb ja vee soojendamise ajal. Perioodiliselt liitmikule ilmuv vesi viitab seadme normaalsele tööle. Vedeliku ärajuhtimiseks paigaldatakse torule sobiva läbimõõduga painduv toru, mis kinnitatakse klambriga. Ilma kinnitamata rebeneb toru ära, kuna normaalne rõhk süsteemis on 6-10 bar. Toru teine ots juhitakse kanalisatsiooni.
Tähtis! Kasutage tugevdatud läbipaistvat toru. See talub kõrget survet ja võimaldab teil kontrollida seadme jõudlust.
Väliselt ei erine kõik ventiilide mudelid oluliselt, erinevus on ainult nüanssides. Niisiis, laskumiskäepidemega katla jaoks on kaitseklapp. Sellised seadmed võimaldavad perioodiliselt kontrollida seadme jõudlust. Selleks tõstetakse kang üles, see avab vedru ja vesi lastakse välja. Seda kontrolli tehakse kord kuus. Samuti saate vajadusel vabastuskäepideme abil mahuti täielikult tühjendada.
Mõnel mudelil on hoob kinnitatud kruviga, mis kaitseb juhusliku avanemise ja täieliku vee eest. Mõned mudelid erinevad liitmiku kuju poolest. Mõned on lineaarsed ja piklikud, mis teeb klambri paigaldamise lihtsamaks, teised aga lühemad ja pikendusega lõpuni. Viimasel juhul on klambri paigaldamine problemaatiline, peate kasutama traati.
Ventiilid, millel puudub vee väljalaske lipp, on keeratava korgiga. Need kuuluvad hooldatud mudelite kategooriasse, kuna katet saab lahti keerata ning klapi saab puhastada katlakivist, ummistustest ja mustusest.
Tähtis! Odavaimatel ja jooksvatel mudelitel puuduvad kogumiskäepidemed, hoolduskatted ja tähistused kerel.
Muljetavaldava suurusega katelde puhul kasutatakse rõhu reguleerimiseks manomeetritega turvaseadmeid ja kuulventiili. Vedeliku väljalaske liitmik on standardkeermega, nii et te ei pea muretsema kinnituse usaldusväärsuse pärast. Need on kallid, kvaliteetsed ja töökindlad seadmed.
Ohutusseade ise koosneb kahest ventiilist. Need on T-kujulises nikeldatud või messingist korpuses. Altpoolt on paigaldatud tagasilöögiklapp, mis kaitseb vee spontaanse väljavoolu eest küttekehast, kui rõhk süsteemis väheneb. Kere risti asetsevas harus on teine lukustusmehhanism, mis rõhu ületamisel laseb läbi liitmiku väikese koguse vett.
Sobiv toode valitakse sõltuvalt veesoojendi projekteeritud rõhust, mis on märgitud seadme passis. Lisaks tuleb valimisel arvestada paagi suurusega. Tavaliselt leiab müügist seadmeid, mille reageerimispiir on 6-10 baari. Just sellel rõhul on projekteeritud paljud veesoojendid.
Katlale kaitseklapi paigaldamine on üsna lihtne. Järgige neid juhiseid.
Tähelepanu! Ohutustoote asendamine tagasilöögiklapiga on keelatud. Sel juhul liigne rõhk ei eraldu.
Funktsionaalsuse kontrollimiseks kulub mitu tundi. Sel ajal on kuumaveekraanide avamine keelatud.
See viiakse läbi järgmises järjekorras:
Tähtis! Kui liitmikust voolab vesi kohe pärast paagi täitmist, on klapp defektne ja vajab täielikku väljavahetamist.
Kui teate, mida teha, saate tavaliste seadmete riketega ise toime tulla. Kõige sagedamini seisavad katla omanikud silmitsi pideva vee lekkega ohutustootest või vastupidi, vedeliku väljavoolu täieliku peatamisega.
Kui piirtemperatuuri saavutamisel düüsist vett ei tilgu. Kontrollige kõigi süsteemi kraanide töökindlust, samuti lekete olemasolu veevarustussüsteemis kodus. Kui selliseid probleeme ei leita, on mehhanism ummistunud. See tuleb eemaldada ja pesta või täielikult asendada.
Seadme loputamiseks avage äravoolukraan, vajutades seadme hooba. Laske voolaval veega mehhanism põhjalikult pesta. Kuna äravooluvoolik on läbipaistev, on lisanditega vesi selgelt nähtav. Kui voolab puhas läbipaistev vesi, blokeeritakse väljapääs taas kangiga. Kui leke pärast seda ei lõpe, tuleb kaitseseade välja vahetada.
Kui boiler kaitseklapilt tilgub, näitab see survevedru nõrgenemist. See kalibreeritud osa ei ole asendatav, seega peate ostma uue toote.
Mõnikord täheldatakse leket, kui rõhk külma veevarustussüsteemis on ületatud. Sel juhul on see teiste sanitaartehniliste seadmete kasutamisel märgatav. Harvemini on põhjus seotud veesoojendi ebapiisava mahu või paisupaagi täieliku puudumisega. Probleemide lahendamiseks paigaldatakse seadme väljalaskeavasse paisupaak.
Klapi vahetustööd tehakse järgmises järjestuses:
Kui eramajas sooja veevarustussüsteemi üldse pole, toimub vedeliku tühjendamine ja seadme väljalülitamine samas järjekorras, välja arvatud punkt kuumaveesegisti avamisega ja kraani kinni keeramisega. sooja vee torud.
