Omatehtud kraana muudab vundamentide, seinte, lagede ja muude konstruktsioonielementide paigaldamise lihtsamaks.
Sellise noolkraana abil saate kanda koormat kuni 3 m kaugusele, tõsta kuni 2 m kõrgusele ja langetada 2,5 m sügavusele. Mehhanism peaks olema konstrueeritud kaaluvate konstruktsioonide paigaldamiseks kuni 300 kg.
Riis. 1. Kraana skeem, mille saate ise valmistada:
1 - plokk, 2 - kraana nool, 3 - kraanakäru, 4 - teleskoopstatiiv, 5 - paarisnurgad, 6 - noole alusplokid, 7 - I-tala, 8 - tugipostid, 9 - kraanakäru liikuv vints, 10 - koorem raam , 11 - tõstemehhanismiga vints, 12 - elektriline vintsi ajam, 13 - statiivi nurk, 14,15 - M 16 poldid, 16 - tõstekonks monteeritud plokiga.
Kraana koosneb horisontaalsest nooletalast (seda mööda liigub kraanakäru) ja terastorudest vertikaalsetest tugipostidest, mille külge kinnitatakse horisontaaltalad. Kraana on kokkupandav, mis võimaldab seda ühest kohast teise liigutada.
Kraanaaluste ehitus.
Need on valmistatud 140 mm läbimõõduga torudest. Nende kõrgust saab teleskooptorude abil suurendada kuni 3 m. Et postid ei vajuks maasse, keevitatakse nurgad alusele. Tugede ülaosale keevitatakse horisontaalne tala - kaks nurka x 65 x 10 mm on omavahel ühendatud. Selle külge kinnitatakse nelja poldiga altpoolt horisontaalne juhik - I-tala nr 20, mõõtmetega 200 x 100 x 5,2 mm, pikkus 3000 mm, mida mööda kraanakäru liigub.
Teine paar juhttugesid koosneb kahest vertikaalsest torust, mis on ühendatud ülevalt ja alt. Suurema stabiilsuse tagamiseks on nende külge keevitatud kaks kaldtuge, mis omakorda ühendavad nagid ristkülikukujulise raamiga. Viimane hoiab ära kraana ümbermineku, kuna see on aluseks liivakottide või betoonplokkide ladumisel.
Noolkraana oluline omadus on selle juhtimine. Need, kes seda ehitavad ja käitavad, peavad teadma: kraanal on tõste- ja teisaldusseade. Vajadusel saab mis tahes osa langetada alla nullmärgi (süvendisse või kaevikusse). Kogu tõsteseadme kaablite ja rihmarataste süsteem on ajendatud elektrimootoriga. Käru liigutatakse kaabli abil käsivintsi abil. Selle üks ots kinnitatakse käru külge, seejärel läheb tross läbi ploki trumlisse, teeb viis pööret ja uuesti läbi aluse ja noole otsas olevad plokid, kinnitatakse kraanakäru külge.
Konks tõstetakse kaabli abil, mis on ühest otsast kinnitatud vintsi külge ja läbib järjestikku aluse, noole ja kraanakäru plokid; seejärel läheb kaabel alla, moodustab aasa, millele ripub konksuga plokk ja kinnitatakse läbi kraanakäru ploki noole otsa.
Riis. 2. Koorma tõstmise ja teisaldamise mehhanismi skeem:
1 - noole otsaplokk, 2 - kaabli kinnitustihvt kraanakärul, 3 - kraanakäru liigutusmehhanismi noole alusplokid, 4 - kraanakäru liigutav tross, 5 - trummel, 6 - tõstemehhanismi vints, 7 - tõstemehhanism noole alusplokk , 8 - maroonkäru plokid, 9 - konksuplokk, 10 - koost tõstetrossi kinnitamiseks.
Tõsteseadet saab juhtida ka tavalise käsitsi vintsiga, mis tagab kraanale täieliku autonoomia.
Enne töö alustamist peaksite hoolikalt kontrollima sõlmede ja tugede tugevust. Poomi all seismine ei ole lubatud – see on põhiline ohutusreegel igal ehitusplatsil.
Loodame, et leidub põllumehi ja aednikke, kes oma töö hõlbustamiseks kraana ehitavad. Võib-olla mitte nii. Aga sarnased. Peaasi, et ta töös abiks on.
Materjalid kraana jaoks leiti peamiselt vanametallist. Tuli ostma vaid laagrid, vints ja tellida treiajalt pöördemehhanismi osad.
Ja pidin maksma ka keevitajale, kuna ise ei saa mingite nägemisprobleemide tõttu keevitustööd teha.
Üldiselt maksis see kraana 5000 rubla, mida ei saa võrrelda töömahuga, mida mul õnnestus selle abiga teha, sest meie piirkonna “odavaim” abimees maksab 800 rubla päevas.
Teen kohe reservatsiooni, et töö käigus ilmnes minu segistil mõned puudused, millele toon välja ja annan nõu, kuidas neid parandada. Nii et teie segisti erineb minu omast pisut.
Alustame pöörlemismehhanismiga
See koosneb kuuest osast, mis tuleb treial tellida, ja kahest laagrist.
Nagu näete, pole joonisel mõõtmeid. Fakt on see, et te ei pea järgima täpset suurust, nagu minu oma. Segisti valmistame ju saadaolevast materjalist ja ma ei tea, mis mõõdus kanal või I-tala või mis toru sul käepärast on.
Natuke rohkem või natuke vähem ei oma minu disainis tähtsust. Ja saate sellest aru edasistest juhistest. Ja kui olete üldiselt hinnanud, millised materjalid ja osad teil on, määrake kindlaks, millised mõõtmed pöörlemismehhanismi valmistamiseks võtta.
Mehhanismil on kaks laagrit. Ülaosas korpuse ja aluse vahel on tugilaager. Allpool, jällegi korpuse ja aluse vahel, on lihtne radiaallaager.
Või õigemini tuleks korpus paigaldada laagrile ja alus peaks sellesse mahtuma. Seega on mõlemad need osad omavahel ühendatud. Radiaallaagri usaldusväärsemaks fikseerimiseks keeratakse korpuse külge altpoolt mutter. Mutri keermestatud ja kinnitusosade paksus on teie äranägemisel, kuid mitte vähem kui 3 mm.
Seejärel kinnitatakse see üksus platvormi külge poldiga (mul on M 26), mis tõmbab aluse platvormi külge.Seega selgub, et platvorm ja alus on mehhanismi statsionaarne osa ning korpus koos platvormiga. mutter pöörleb.
Nüüd natuke sellest, mida praktika on näidanud. Hooaja lõpu poole radiaallaager veidi nõrgenes ja pöördemehhanismis tekkis vaevumärgatav lõtk.
Kuid 5-meetrise noolepikkuse korral muutus see lõtk märgatavalt märgatavaks, seega soovitan radiaallaagri asemel paigaldada rummu laagri laiusega 36 mm.
Siin Kaasanis saab nii tugi- kui rattalaagreid osta 500 rubla eest. Ja aluse platvormi külge kinnitava poldi pingutamiseks on vaja pikendusega mutrivõtit ja kindlasti kahte seibi - tasast ja lukustusseibi.
Meie järgmine sõlm on hammas.
Selle valmistamiseks vajate torujuppi (mul on d140) ja nelja kanali tükki. Peate hindama statiivi kõrgust, et see oleks valmis olles just teie jaoks õige. Isegi kaks sentimeetrit madalamal. Siis on kraanaga töötades mugav vintsi keerata.
Kuna jumal tõenäoliselt ei saada sulle ühtlaselt lõigatud otsaga torujuppi, pead sa ühe otsa ise lõikama. Selleks võtame autoklambri ehk teeme plekiribast klambri ja pingutame toru külge.
Pingutamisel proovib klamber võimalikult ühtlaselt torule asetada ja kui natuke (silma järgi) kaasa aidata, siis tekib toru ümbermõõdule üsna ühtlane joon, mis tuleb lihtsalt tõmmata. , seejärel eemaldage klamber ja lõigake toru mööda seda joont veski abil.
Seejärel keevitatakse pöörleva mehhanismi platvorm selle toru tasase otsa külge. Nüüd on selge, miks ma ei andnud joonisel mõõtmeid? Pöörlemismehhanismi tuleb ikka tellida. Ja leiad tuuba. See tähendab, et platvormi läbimõõtu saab tellida vastavalt toru läbimõõdule.
Nüüd jalad. Neid tuleb keevitada, et alus kokku ei kukuks. Kuidas seda teha? Esiteks tuleb need lõigata sama pikkusega.
Seejärel riputage toru keevitatud platvormiga, viies trossi läbi platvormi keskel oleva augu ja asetage jalad diagonaalselt toru poole, nii et toru jääb lõpuks ühtlaselt rippuma ja teie jalad toetuvad sellele vastu. kõik neli külge.
Niipea kui tasakaal on leitud, peate silma järgi joonistama toruga külgnevate kanalite nurgad ja kärpima need veskiga, nagu fotol näidatud.
Pärast nurkade lõikamist toetage jalad uuesti vastu toru, püüdke tasakaal, kontrollige nagi ja teibiga, et need moodustaksid ühtlase risti, ja kinnitage need keevitusega. Pärast kleepimist kontrollige rist uuesti üle ja saate keevitada.
Jääb üle vaid tugi ise risti teha. Seda saab valmistada mis tahes jäigast profiilist. Alguses oli mõte panna see laagritest ratastele, aga aeg hakkas otsa saama ja ratastele ei tulnud, aga tegelikult oleks tore olnud. Seade osutus üsna raskeks ja seda oli raske liigutada.
Risti harude pikkus on 1,7 meetrit, kuigi nagu käitamine on näidanud, ei mängi see rist kraana stabiilsuses eriti suurt rolli. Põhilise stabiilsuse annab tasakaal, millest räägime hiljem.
Rist ei ole keevitatud jalgade külge, vaid on kinnitatud poltide ja mutritega M 10. Seda tehti võimaliku transpordi hõlbustamiseks. Jalad tugevdati rataste paigaldamise ootuses, kuid nad ei jõudnud kunagi selleni, kuigi nende paigaldamise idee on endiselt olemas.
Pöörlemismehhanismiga stend on valmis, nüüd liigume edasi kraanaplatvormile, millele paigaldatakse vastukaal, vintsid, nool. Platvormi jaoks leidsin pooleteisemeetrise, 180 mm laiuse I-tala. Aga ma arvan, et saate kasutada kanalit ja selle all isegi 150 x 200 kiirt.
Algul tahtsin isegi puitu kasutada, aga kuna leidsin I-tala, siis valisin selle. Platvorm on kinnitatud nelja poldi ja M 10 mutriga pöördmehhanismi korpuse külge.
Kui kasutate I-tala asemel puitu, peate selle jaoks tegema täiendavad platvormid nii ülalt kui ka allapoole. Saate selle "ümbristada" kahe kanalitükiga ja pingutada kõik poltidega.
Aga ootame praegu poltidega, sest koht, kus platvorm pöörleva mehhanismi külge kinnitatakse, tuleb valida tasakaalu järgi. See tähendab, et kraana nool peab olema tasakaalustatud vastukaalude ploki ja vintsi abil. See tähendab, et kraana peab kindlalt püsti seisma ja mitte ümber kukkuma.
Järgmine on vastukaalu plokk.
Mul on see tehtud platvormiga sama kanali tükkidest, kuid seda saab teha kõigest ja igal viisil. Peaasi, et oleks konteiner, kuhu saab koormaid paigaldada, et vajadusel saaks vastukaalu suurendada.
Nüüd vintsist. Minu vints on paigaldatud 500 kg kandevõimega, piduriga. Ja taas, nagu praktika on näidanud, ei piisanud sellisest võimsusest umbes 100 kg koormuse tõstmiseks.
Ehk siis tõsta saab, aga käepidemele tuleb nõjatuda nii tugevalt, et üle 5 meetri kõrgusele tõstes väsid väga kiiresti. Sellise kraana jaoks on vaja vintsi 1 - 1,5 tonni.
Poomi tõstmiseks pidi olema ka teine vints, kuid tookord hunnikus poes ja turgudel käinuna leidsin vaid ühe piduriga vintsi, mida fotol näete. Seetõttu valmistati teise vintsi asemel ajutine pingutustross, mille pikkust muudetakse endiselt klambrite abil.
Kahjuks pole midagi püsivamat kui ajutine struktuur. Soovitan siiski paigaldada hoopis vints, soovitavalt ussi. Selle kiirus on väike ja pidur, olgu see üles või alla, on tühi. See on see, mida nool vajab.
Jääb vaid teha nool, mida me ka teeme. Poom koosneb võlliga kinnitusest, 150 x 50 prussist ja rihmarattaga otsast.
Esiteks kinnituskorpus. Parem on see teha kanalipuu tükist.
Võlli jaoks sobib igasugune ümmargune puit, mille läbimõõt on 20–30 mm. Näiteks mingi vana mootori rootorivõlli tüki lõikasin maha. Seejärel painutame selle kruustangis, paneme selle võlli ümber kaks klambrit ja kinnitame selle kanali külge, millesse tala siis sisestatakse.
Ostame kaks lihtsat laagrit, et need tihedalt võlli külge sobiksid, ja lõikame kinnituskorpusest välja istme.
Muidugi võib unistada, kuidas korpuses laagreid kinnitada. Peale minu oma on ilmselt veel kümmekond viisi. Ja leidsin 10 mm paksuse eboniitplaadi, millest need kinnitused tegin.
Poom ise on tala 150 x 50, 5 meetrit pikk. See sisestatakse 80 mm laiusesse ja 2,5 meetri pikkusesse kanalisse. Tõsi, ma pidin seda veidi kärpima, et see kanali sisse läheks. Mul on paigaldatud kanal, pikkusega 3,5 meetrit, kuid seda ainult seetõttu, et tol ajal polnud käepärast head väikeste sõlmedega puitu. Mängisin lihtsalt ohutult, mis kahjuks suurendas noole raskust.
Puit kinnitatakse kanali külge sidemetega, mis on valmistatud 3 mm paksusest metallribast.
Poomi lõpus peate kinnitama kaabli rihmaratta. Minu oma on tehtud kärukotist rattast. Osavate käte jaoks on minu arvates rihmaratta kinnitamiseks palju võimalusi. Algul kinnitati kahe vineeritüki vahele, aga siis tegin kinnituse kanalist.
Nüüd saate noole kokku panna, kui mitte ühe "aga" jaoks. Töö ajal osutusid kronsteinid, millega võll kanali külge kinnitatakse, üsna nõrgaks. Nii et ma tegin nad tugevamaks.
Ja veel üks täiendus. Minu tugevdusosa on kinnitatud nelja poldiga. Seadme jäigemaks muutmiseks peate peale lisama veel kaks. Kuigi minu oma töötab nelja poldiga hästi. Muidu oleksin selle juba ammu lisanud.
Nüüd saate kogu kraanaplatvormi kokku panna, see tähendab paigaldada sellele vints, vintsi alla vastukaalude plokk ja teises otsas - noolega tõstekorpus. Kui on, siis teine vints, kui ei, siis tüübinöör, nagu mul.
Kõik see on kokku pandud lamavasse asendisse ja valmimisel tõstetakse vertikaalselt mingisugusele toele. Näiteks ladusin mitu alust üksteise peale ja asetasin neile kokkupandud platvormi nii, et vastukaal rippus vabalt allapoole.
Seejärel kinnitame aluse külge pöörleva mehhanismi. Kõige tähtsam jääb alles – paigalda platvorm alusele nii, et nool ja vastukaal tasakaalustaksid teineteist.
Kahjuks pole mul selle jaoks ehitatud struktuurist ühtegi fotot, noh, ma proovin seda sel viisil selgitada.
See disain on statiiv, mille ülaosas on klots. Statiivi kõrgus on ligikaudu kolm meetrit. See on valmistatud puidust 100 x 50. Nagu te ilmselt juba arvasite, tuleb kokkupandud kraanaplatvorm riputada ja tõsta, et selle alla saaks aluse panna.
Platvormi tõstetakse oma vintsi abil. Selleks viime vintsi trossi läbi ploki ja kinnitame selle noole tõstekorpuse külge, mis asub platvormi vastasotsas.
Nüüd, kui liigutate vintsi ülespoole, tõuseb kogu platvorm üles. Kuid tõusu ajal hakkab üles tõstetud nool kokku kukkuma, nii et peate kas kutsuma paar abilist, kes fikseerivad noole vertikaalses asendis, või tegema teise statiivi (nagu ma tegin) 6 meetri kõrguse klotsiga. , ja siduge köis noole otsa, laske see läbi ploki ja tõmmake see üles, kui platvorm tõuseb.
Olles sel viisil platvormi riputanud ja selle alla aluse pannud, saate platvormi langetada ja tõsta ning alust liigutada, et leida asend, milles vastukaal tasakaalustab poomi.
Selles asendis puurige 4 läbivat auku ja kinnitage platvorm raami külge. OK, nüüd on kõik läbi. Kraan on valmis. Saate alustada testimist.
Noh, paar näidet operatsioonist:
Minu segisti üldvaade:
Kui artikkel ei vasta teie küsimusele, küsige seda kommentaarides. Püüan vastata nii kiiresti kui võimalik.
Soovin Sulle edu oma töös, samuti võimalust tõsta ja liigutada kõike, mida vajad ja kuhu vaja.
Võite olla kindel, et teie noor operaator armastab selle puitmasinaga raskeid raskusi tõsta.
Enne kui teie väike laps videomängudes ära eksib, tehke talle selline fantaasiarikas kingitus nagu see võimas kraana.
OSKUSE HALLIMINE
Märgistage šassii A rattatelgede avade keskpunktid. Kasutades klambrit, surudes šassii vastu puurimislaua piirikut, puurige vaheldumisi 38 mm sügavused augud.
1. Šassii jaoks A, kajutid G ja vastukaal N lõigake toorik mõõtmetega 38x159x305 mm. (Valisime pähklipuu.) Pikilõike abil eraldage tooriku ühest servast 38 mm laiune plokk ja asetage see kõrvale, et hiljem sellest kabiin ja vastukaal teha. Saage ülejäänud toorik šassii A mõõtmeteni, mis on näidatud "Materjaliloendis".
2. Märkige šassii toorikule A eesmised ja tagumised kalded (Joonis 1). Viili need lintsaega ja lihvi siledaks. Seejärel sisestage puuripadrunisse 9 mm puur, fikseerige piirik puurimise teljest 13 mm kaugusele ja tehke raami mõlemale küljele augud rattatelgede jaoks. (foto A) Viimistlege osa lihvimisega.
Kinnitage külgmised osad B kahepoolse teibiga, märkige keskkohad ja puurige augud läbi mõlema osa.
1. Külgmiste osade jaoks IN ja prosgavok KOOS lõigake kaks toorikut mõõtmetega 19x38x660 mm. (Kasutasime vahtrat.) Igast tükist tee üks küljetükk ja üks vahetükk. Kinnitage 25 mm läbimõõduga Forstneri puur puuripadrunile ja tehke igasse küljeossa viis auku (Joonis 2, foto B)
2. Masti kokkupanekuks valmistage ette paar kinnitusribasid mõõtudega 19x57x610 mm. (Kasutasime MDF-i jääke.) Katke kinnitusribade üks külg maalriteibiga, et need ei kleepuks osade külge. Asetage lint iga küljetüki ühele küljele IN, piirates vahetükkide asukohta KOOS kooskõlas riis. 2.(Teip on piisavalt paks, et klambrid ei liiguks ja liigne liim saaks kergesti eemaldada.) Liimige mastiosad kokku (foto C Ja D).
Liimige vahetükid C ühele küljetükile B. Kandke liim ja asetage teine masti külgtükk peale.
Kinnitage osad tasanduslattide vahele ja seejärel vajutage need klambritega vertikaalselt. Alumine vahetükk C ja mõlemad külgmised osad B peavad olema alusele joondatud.
3. Märkige küljetükile IN masti keskel 5mm ava noole telje jaoks (Joonis 2). Tehke puurpressi abil auk, sisestades masti küljeosade vahele 19 mm paksused jäägid, et vältida lõhenemist.
Kui liim on kuivanud, eemaldage klambrid ja ribad, märkige masti ülemisse otsa kald ja viilige see lintsaega.
4. Tehke seda masti peal B/Cülemine kaldnurk (Joonis 2, foto E) ja lihvige siledaks. Seejärel lihvige 3mm filee küljetükkide ülemistele nurkadele IN ja ülemine vahetükk KOOS. Sisestage servalõikur lauale paigaldatud ruuteri sassi ja freesige 2 mm laiused faasid piki aukude servi ja masti välimisi ribisid (v.a alumised). Viimistlege masti lihvimisega.
5. Esiosa tegemiseks D ja tagasi E Noole vahetükkide jaoks teritage toorik mõõtmetega 35x560 mm 6 mm paksuseks (võtsime pähklipuu) ja lõigake see määratud pikkusega tükkideks. Tehke lintsae abil eesmise vahetüki külge kald ja tagaküljele koonus (joonis 3). Lihvige saetud servad.
Sarnaselt mastikoostu puhul valmistage ette 19x19x610 mm kinnitusribad ja kleepige maalriteip, et joondada liimimiseks külgdetailide F vahel vahetükid D, E.
6. Poomi külgmiste osade jaoks F Võtke vahtra toorik mõõtudega 19x35x5 72 mm, saagige see pikisuunas pooleks piki paksust ja planeerige mõlemad ribad. Liimi vahetükidesse D, E külgmiste osade vahel F (joonis 4 Ja fotoF).
7. Kui liim kuivab, tehke taha vahetükk E puuriga vajutada 2,5 mm auk nööri jaoks, 5 mm auk telje jaoks ja teine 5 mm auk noole esiotsas (joonis 4). Enne esiaugu puurimist sisestage see külgmiste osade vahele F 6 mm paksune ääris, et vältida puuri väljapääsu juures mõranemist. Seejärel märkige kaks koonust, lõigake need lintsaega ja lihvige märgistusjoonteni. Samuti lihvige noole otstes olevad 3 mm ringid ja tehke 2 mm faasid mööda kõiki ribisid. Viimistlege valmis noolega lihvimine.
1. Võtke salongi jaoks eelnevalt kõrvale pandud toorik G ja vastukaal N. Märkige augu keskpunkt ühes selle otsast laiuse keskel (joonis 1a). Kasutades 25 mm Forstneri puurit, tehke puurpressi abil auk. Seejärel lõigake lintsaega 10 mm laiune kald, lihvige seda ja saagige kabiin tooriku küljest lahti. Ava servadel ja kabiini välimistel ribidel freesida 2 mm faasid. Viimistlege osa lihvimisega.
Kandke G-kabiinile veidi liimi ja liimige see B/C masti külge D/E/F poomi lähedale, kinnitades see klambriga.
2. Enne salongi kinnitamist G masti juurde B/C, sisestage nool masti külgmiste osade vahele IN ja tükk keermestatud varda mõlema osa aukudesse. Seejärel liimige kabiin külgmiste osade külge B (joonis 1 Ja fotoG). Nüüd eemaldage poom ajutiselt masti küljest.
3. Ülejäänud kreeka pähkli tooriku osast lõigake kindlaksmääratud mõõtmetega vastukaal N. Selle servadel freesitakse faasid (riis.1) ja lõpuks lihvige osa. Liimige vastukaal poomi külge D/E/F, joondades selle laiuse keskel 13 mm kaugusele tagumisest otsast.
1. Lõika 12 mm plangudest küljed välja I. Kasutage nende näost näkku ühendamiseks kahepoolset teipi. Märgi järgi riis. 5a aukude keskpunktid ja puurige need 6 mm puuriga, kasutades puurpressi. Märkige ühte nurka kald, viilige see lintsaega ja lihvige. Seejärel lihvige väikesed ringid välisnurkadele, eraldage tükid ja lihvige need lõplikult.
2. Lõika välja vintsi platvorm J, veendudes, et selle laius vastab masti üldisele paksusele B/C ja mõlemad külgseinad I. Freesige piki ülemist esiribi faasi (joonis 5). Puurige kinnitusavad, et kinnitada alus masti külgede külge IN. (4,2 mm läbimõõduga kruvide puhul on kinnitus- ja juhtavade läbimõõt vastavalt 4 ja 2,8 mm.)
Puurige vintsi I külgedel olevate aukude kaudu 5 mm augud keermestatud varraste jaoks läbi B/C masti.
3. Kinnitage küljed klambritega I platvormile J (joonis 5). Puurige augud ja keerake kruvid sisse. (3,5 mm läbimõõduga kruvide puhul on kinnitus- ja juhtavade läbimõõt vastavalt 3,5 ja 2,4 mm.) Sisestage mast B/C vintsi külgede vahele ja nende aukude kaudu puurige külgmistesse osadesse augud IN mastid. Keerake kruvid sisse. Nüüd tehke masti puurpressi abil 5 mm läbivad augud (foto N).
Asetage pöördtugi šassii A keskele, pöörake vintsi ja masti küljele, et pääseda ligi alumisele äärikule ja märkige kruviaukude keskkohad.
4. Pöörake vints tagurpidi koos kinnitatud mastiga ja asetage see aluse alumise külje keskele. J pöörlev tugi, puurige juhtaugud ja keerake kruvid sisse (Joonis 1). Seejärel asetage vints koos mastiga šassiile A ja märkige ära pöördetoe kinnitamiseks mõeldud aukude keskpunktid (foto I). Kruvide jaoks aukude puurimiseks eemaldage mast ja vints šassiilt.
5. Võtke kaks tükki 6mm puidust tüüblivarda pikkusega 102mm ja liimige kummagi keskele pool. (joonis 5). Kui liim on kuivanud, puurige poolidesse ja tüüblitesse keskele 2,5 mm läbimõõduga läbiv auk.
6. Nelja puidust nööbikäepidemesse puurige aksiaalne auk läbimõõduga 6 mm kuni 10 mm sügavusele. Puurmasina käepidemete kinnitamist kirjeldatakse allpool jaotises "Meistri näpunäide".
Kuidas puurimisel ümaraid tükke ohutult käes hoida
Püüdes treitud nuppudesse auke puurida, seisate silmitsi kahe raskusega: kuidas hoida sfäärilist osa tasasel laual püsti ja kuidas vältida selle pöörlemist, kui puur on puusse kastetud. On lihtne viis tappa kaks lindu ühe hoobiga. Puurige lõigatud plaati 19x6 mm süvend. Asetage selle peale tükk kahepoolset teipi mõõtmetega 38x38mm (foto all vasakul). Joondage käepide süvendi keskkoha kohal ja suruge see tugevalt ääristusele. Nüüd, surudes jääke vastu masina peatust, asetage puur täpselt käepideme teljesuunalisest august kõrgemale ja võite alustada puurimist (foto all paremal). See meetod töötab ka puidust kuulide puhul.
1. Eemaldage pöördtugi, mast B/C ja külgseinad I vintsiplatvormilt J. Kontrollige kõiki osi ja vajadusel lihvige neid täiendavalt. Asetage rattad ja vann 6 mm vardale ja asetage jämedad jäägid otste alla. Puittelgedele viimistluse kandmiseks aukudesse liimitavaid otsi puudutamata võtke jäme puit ja puurige sellesse kaheksa 10 mm auku ning sisestage teljed neisse. Seejärel tehke kuus 6 mm auku, mille vahe on teineteisest vähemalt 50 mm. Sisestage neist nelja sisse lühikesed tüüblid ja kinnitage nende otstesse nuppude käepidemed. Keerake maalriteip ümber iga pooli tihvti ühe otsa ja sisestage teised otsad ülejäänud trimmiavadesse. Kandke mänguasja kõikidele osadele läbipaistev kiht. (Kasutasime poolläikivat pihustuslakki, mida kanti peale neli korda, vahepeal lihvides 320-teralise liivapaberiga. Rattad harjati peale iga kihi kuivamist pehme messingist traatharjaga.)
2.
Asetage igale teljele ratas ja seib. Liimige teljed šassii aukudesse A, asetades ratta ja seibi vahele õhukese plastikust vaherõnga, et rattad saaksid vabalt pöörlema hakata.
3. Kinnitage vintsid kruvidega platvormi külge Jüks külgseintest I (joonis 5). Asetage seib, vedru ja teine seib igale rulliga vardale ning sisestage need vintsi küljel olevatesse aukudesse. Lisage igale vardale veel kaks vedruga seibi ja paigaldage vintsi teine pool nii, et vardad koos rullidega jääksid kahe küljeraami vahele. Asetage veel üks seib väljast väljaulatuvate varraste otstele ja kinnitage nuppude käepidemed, määrides nende augud liimiga.
4. Kinnitage mast vintsi platvormi külge B/C. Valmistage ette kaks tükki M6 keermestatud varda pikkust 92 mm (10 mm suurem kui aluse laius) ja keerake need läbi külgpaneelide aukude. I ja mastid (joonis 5). Kandke naastude otstele veidi spetsiaalset kinnituspastat ja keerake peale korkmutrid. Kinnitage pöörlev tugi platvormi külge kruvidega J vintsid ja seejärel šassiile A.
5. Nüüd võtke veel kaks keermestatud varda tükki pikkusega 67 ja 29 mm. Sisestage nool D/E/F/H masti külgmiste osade vahele IN. Sisestage pikk tihvt telje aukudesse (Joonis 1). Kandke peale lukustuspasta ja keerake peale korkmutrid. Sisestage lühike tükk noole esiotsa aukudesse, kinnitage see ka korkmutritega ja kandke peale lukustuspasta.
6. Lõika 61 cm pikkune nöör ja tee ühest otsast sõlm. Viige see ülevalt läbi tagumise noole vahetüki ava E, siis läbi tagumise pooli augu ja sõlmi teine sõlm. Kerige üleliigne juhe nuppe keerates poolile.
7. Katkesta 183 cm pikkune nöör, keera see läbi eesmise pooli augu ja tee sõlm. Seejärel tõmmake juhe läbi esi- ja tagumise poomi vahekauguse vahelise pilu D, E, läbi ülemise masti vaherõnga KOOS ning eesmise vaherõnga ja eesmise keermestatud varda vahel. Kinnitage nööri otsa raskuskonks ja kerige lahtine liigne pael poolile. Lõpuks riputage konksu otsa väike vann. Ärge unustage kindaid ja kaitsekübarat kätte panna enne mootori käivitamist ja fantaasial lennata laskmist!
Kerged noolkraanad tõstevõimega kuni 1 tonni on asendamatud erinevate elektri-, paigaldus- ja ehitustööde teostamisel. Tänu nende disainile on võimalik seadmeid paigaldada erinevatesse hoone avadesse või lagedesse, samuti liigutada neid mugavaks kasutamiseks. Neid on lihtne kokku panna ja paigaldada ning vajadusel saab need kiiresti oma komponentelementideks lahti võtta ja sobivasse kohta teisaldada.
Selliste konstruktsioonide kasutamine on ratsionaalne, kui puudub võimalus kasutada muud tüüpi hüdraulilisi ja hüdraulilisi masinaid. Erineva kujundusega kraanasid on mitut tüüpi. Need jagunevad statsionaarseteks ja mobiilseteks. Nooleseadmed on varustatud ühe elektrilise ajamiga koorma teisaldamiseks. Kraana töötab käsitsi juhtimisega.
Saate iseseisvalt luua mitmesuguseid tööriistu ja seadmeid, mis on ehituseks ja muudeks töödeks nii vajalikud. Hoolimata asjaolust, et isevalmistatud minikraanat iseloomustab piiratud ülekantav koorma kaal (mitte üle 250 kg), lihtsustab selline konstruktsioon enamiku ehitustööde teostamist.
Peamine ülesanne on valida välja kõik loomiseks ja järgnevaks tööks vajalikud tööriistad ja osad. Kokkupandava seadme kaal võib sõltuvalt kasutatud materjalidest ulatuda kuni 300 kg-ni. Samal ajal on sellel kompaktsed mõõtmed ja võimalus liikuda ilma autot kasutades eelnevalt lahti võtmata.
Ussipõhise käigukasti abil moodustatakse kaubavints. See võib pakkuda ka käsitsi ajami loomist, mis lihtsustab noolevintsi kokkupanekut. Kruvipikenduste aluseks on ehitustoed. Kõik ülaltoodud elemendid moodustavad kujunduse aluse. Lisaks on vaja vintside trumme. Väärib märkimist, et igaüks ei saa neid ise valmistada, kuna protsess on keeruline ja töömahukas, samuti on vaja erivarustust ja kogemusi selliste tööde tegemiseks.
Väljapääs olukorrast on elektrimootori rootorid, mida saab aluseks võtta ja mis oluliselt lihtsustab ülesannet. Erilist tähelepanu tuleks pöörata kasutatud elementide ja tulevase seadme mõõtmete sobitamisele. Selleks tehakse joonlaua abil täiendavaid mõõtmisi.
Liikumise lihtsustamiseks on platvorm varustatud ratastega. Konveierikäru elemendid võivad olla kasulikud. Konstruktsiooni loomisel ei tohiks seda lisamist unustada, kuna just tänu sellele liigub kõige lihtsam, oma kätega kokku pandud kraana. Selleks peate eemaldama ainult välised tugielemendid, mis ei tekita erilisi raskusi ja tehakse lühikese aja jooksul. Oluline on järgida ettevaatusabinõusid, eelkõige tuleb poom seada nulltasemele, et vältida tasakaalu kaotust ja kraana kukkumist.
Poomi optimaalne kõrgus on 5 meetrit. Selle valmistamiseks kasutatakse umbes 8 cm läbimõõduga toru, mille alusele on paigaldatud kahe nurga profiil. Poomi pööramiseks ja tõstmiseks peate looma ka pöörleva mehhanismi; selleks sobib iga veoauto autorumm. Vastukaalu jaoks pole vaja spetsiaalseid materjale, kuna nende jaoks saate kasutada standardseid telliseid. Kraana saate luua oma kätega nii roomikute kui ka raami abil. Viimase elemendi saab võtta kasutamata masinast.
Väärib märkimist, et pöördemehhanismi ja vintsi jaoks pole pidurit vaja, kuna seda pole kraana töötamise ajal vaja ja valmis seade töötab madalal kiirusel.
Sobib välise tugistruktuuri ja ühise aluse moodustamiseks. Viimase jaoks on ekspertide sõnul optimaalne kasutada 200 kanalit. Tõukekruvide pikkus peaks jääma 50 cm piiresse, mistõttu saab kraanat oma kätega paigaldada mis tahes pinnale, sealhulgas neile, millel on suur hulk eeskirjade eiramisi. Seega ei ole vaja ette valmistada kohta, kuhu hoone ehitatakse.
Ratastega tekivad mõnikord raskused, kuna lahtisel pinnasel võivad need halvasti keerduda ja sinna sisse kaevata. Seetõttu on soovitatav töid teha kõval pinnasel. Pärast ehituse lõppu demonteeritakse konstruktsioon ladustamiseks selle komponentideks.
Ise autot remontides on sageli vaja mootor eemaldada, nii et paljud autoomanikud mõtlevad, kuidas oma kätega kraanat valmistada. Lihtsaim variant on tõstuk, mille jaoks on vaja käsivintsi, ratastega kolmnurksete tugede nagid ja põiktoru.
Riiulite ülaosas kinnitatakse toru kinnitusdetailid keevitamise teel. See keevitatakse vertikaalse posti külge ja rullid paigaldatakse talale, seejärel kasutatakse neid kaabli liigutamiseks. Sel juhul pole vaja vintsi osta, kuna saate selle kujunduse ise teha.
Selline seade ei risusta ruumi, selle saab lahti võtta ning risttala ja toed eraldi ei võta palju ruumi. Oma kätega garaaži jaoks loodud kraana on võimeline tõstma ja liigutama koormat, mis kaalub kuni 800 kg. Selle peamine eelis on see, et pole vaja osta kalleid materjale.
Nagu varem märgitud, saate vintsi ise teha. Selleks vajate kaabliga varustatud trumlit, mis tuleb kinnitada ruudukujulise ristlõikega torudest valmistatud konstruktsiooni külge. Elektriajamile on paigaldatud väike kettajamiga ketiratas, trumli servale aga suur. Käsivintsi loomiseks täiendatakse trumliga varustatud võlli käepidemega.
Enamiku auto osade vahetamiseks ja parandamiseks on vaja platvormi või kaevu, kui neid pole, võite kasutada lifti. Vaatamata olemasolevatele riskidele sellise seadmega töötamisel, on selle loomine õigustatud majandusliku kasu ja praktilise kasuga.
Lihtsaim variant on vintsiga ise kokkupandav sildkraana, masin paigaldatakse pärast soovitud kõrgusele tõstmist platvormidele. Samuti on olemas käärkonstruktsioon, mida iseloomustab kaabli purunemise võimaluse puudumine, mida eelmine variant ei garanteeri.
Käärtõstuki põhi ja platvorm on valmistatud kanalitest. Kaheosaline jaotur, pump, puksid ja on vajalikud kääride jaoks.
Isetehtud UAZ-kraana on võimeline tõstma üle 500 kg kaaluvaid koormusi. Samuti saab selle töö lõpetamisel eemaldada. Seadme põhieesmärk on sissetõmmatavate tugede kinnitamine. Konstruktsiooni alus on valmistatud paksuseinalisest ruudust, mis on kinnitatud raami külge mitme poldiga. Sissetõmmatavad poorid jäävad kaitserauale ja tõstavad auto tagaosa.
Mehhanism võimaldab lihtsustada paljude remondi- ja ehitustööde teostamist, samuti tagada selliste toimingute teostamine, mida ei saa teha ilma täiendavate tõsteseadmeteta. Disain sobib erineva mahu ja suurusega veostele ning seda saab paigaldada ehitatavate majade põrandatele, süvenditesse ja katusele.
Põhikomponentidest väärib märkimist pöörlevad ja tugiraamid, juhtpaneel. Seade ei tekita raskusi kasutamise ja märkimisväärse füüsilise pingutuse tegemisel. Juhtimine on iga inimese võimuses, isegi neil, kellel pole vastavat kogemust.
Paljud eramajade ja suvilate omanikud tegelevad tõstekonstruktsioonide loomisega. Nende levik on tingitud asjaolust, et mehhanismi iga osa, olenemata selle keerukusest, saab teostada soovitud viisil ja vajaliku funktsionaalsusega. Lisaks raskete koormate (nt monoliitplokkide) teisaldamisele võimaldavad sellised kraanad kergeid esemeid suurele kõrgusele toimetada.
Hüdrauliliste seadmete loomine ei ole reeglina kahjuks võimalik. Kuid vaatamata sellele on kraana (oma kätega), mille foto on esitatud allpool, lihtne kasutada ja sellel on piisav tõstevõime.
Paljusid osi võib üllataval kombel leida prügimäelt. Omatehtud mehhanismi jaoks on põhikomponendid ristkülikukujuline toru ja I-tala. On oluline, et viimane sobiks kergesti torusse. I-tala teleskoopüksuse loomiseks valmistatakse libisevad juhikud. Väärib märkimist, et hõõrdumise vähendamiseks tuleb neid määrida spetsiaalsete ühenditega.
Seadme töötamiseks on vaja ka väikese läbimõõduga kaableid. Neid saab osta riistvara poest. Pöörlevate ja tugiraamide kinnitamiseks kasutatakse sageli kanalit. Samuti tagab see, et seadet saab kindlalt paigaldada mis tahes pinnale. Reeglina on see ehitatava hoone katus. Ohutuseeskirjade kohaselt on nõutav ristkülikukujulise platvormi valmistamine ballastina, mis vähendab probleemide tõenäosust oma kätega kokkupandud kraana töötamise ajal. Tõsteprotsessi käivitamiseks kasutatakse vintsiga ühendatud elektrimootorit.
