Прежде, чем рассмотреть вопрос о том, как сделать своими руками крышу, нужно определиться со значениями слов "крыша" и "кровля": есть ли между ними разница и какая. Практичный хозяин, желая уменьшить расходы на строительство стремится сделать большинство работ самостоятельно, не привлекая профессионалов и правильное понимание терминов и обозначений в строительных работах ему просто необходимо. Поэтому так важна качественная информация о том, как правильно выполнить монтаж того или иного архитектурного элемента строящегося дома.
Крыша – важнейший элемент конструкции дома, обеспечивающий защиту от воздействий окружающей среды и определяющий эстетический вид строения.
Итак, крыша - это верхняя часть здания, закрывающее внутренние помещения от окружающей среды, а кровля - это верхнее покрытие крыши, выполненное из влаго- и ветрозащитного покрытия.
Поэтому значения этих слов абсолютно разные. Выстроенная крыша своими руками является предметом гордости каждого хозяина. Но чтобы она была долговечной и действительно украшала здание, нужно знать, как ее делают.
Крыши бывают двух видов: плоские и скатные. Поскольку первые возводятся застройщиками крайне редко, более подробно рассмотрим, какие бывают бывают крыши со скатами:
Чем выше угол ската у крыши, тем меньшее количество времени будет оставаться на ней снег, соответственно создавать меньшие нагрузки.
Рассмотрим, как сделать своими руками самый распространенный тип крыши дома со следующей схемой укладки стропил: они укладываются на балки перекрытия верхнего этажа дома.
Схема устройства двухскатной крыши.
С его монтажа начинается возведение любой крыши. Строители называют этот конструктивный элемент и по-иному: матица, мурлат, матка и пр. Мауэрлат - это деревянный брус сечением 150х100 или 150х150 мм, который устанавливается на стены дома. Он предназначен для распределения нагрузки от веса крыши, включая снеговую и ветровую, на стены здания. Укладывать брус нужно по внутреннему краю стены на двойной слой рубероида, а с внешней стороны следует защитить дерево от неблагоприятного влияния окружающей среды с помощью ряда кирпичной кладки или гидроизоляционным и облицовочным материалом.
Часто у застройщика возникает вопрос: нужно ли крепить мауэрлат к стенам? Так как крыша всегда весит довольно много, брус этот, как думают многие, никуда не денется. Но крепить его нужно, ибо в случае урагана ваш дом вполне может остаться без крыши: ее просто снесет ветром. Способов крепления мауэрлата к стенам несколько. На практике чаще всего используются следующие:
Перед тем, как установить своими руками брусья на стены, их нужно скрепить между собой. Делается это следующим образом: выпиливаем наполовину толщины дерева с его обоих торцов отрезки в 10-15 см и сращиваем брусья между собой, скрепляя их болтами или гвоздями. При установке матицы важно учесть, что ее верхняя часть должна выступать над поверхностью стены на 2-3 см. Этим мы добьемся того, чтобы вес крыши передавался мауэрлату, а не стенам.
Угол наклона двухскатной крыши должен быть не менее 35 градусов.
Они представляют собой брусья сечением 200х100 или 150х100 мм. Длина балок должна таковой, чтобы уложенные на стены, они образовывали вынос, соответствующий ширине будущего карниза. В большинстве случаев она составляет 40-50 см. Проще говоря, эти брусья должны быть больше длины дома на определенное расстояние. Балки устанавливаются в одном направлении через равные промежутки. Эту работу нужно выполнять в строгой последовательности:
Стропильная система двухскатной крыши.
Так как стропила должны быть строго одинаковой длины, перед началом работ делаем своим руками шаблон, по которому будем их отмерять. Для этого возьмем доску 25х150 и приложим ее одним концом к коньку, а другим - к балке. В местах соприкосновения поставим метки и по ним отпилим доску. Несмотря на то, что шаблон нам понадобится и значительно облегчит работу, все же добиться строгой геометричности постройки сложно и еще не раз придется подгонять длину стропил.
Установив стропило с одного ската крыши, после него устанавливаем ему противоположное по другому скату. Это снимет нагрузку на коньковый брус. Если не придерживаться данной последовательности, то конек выгнет и конструкция получится ненадежной. Если скат очень длинный (более 6 м) и стандартной длины досок для устройства стропил недостаточно, эту проблему можно решить двумя способами:
Каждое стропило крепим к коновому брусу парой-тройкой гвоздей. Для того чтобы своим руками притянуть его к балке, используем крепежные железные пластины или саморезы по дереву. Стальные скобы в этих работах использовать нежелательно, так как они "работают" на растяжение.
Каждое стропило усиливаем устанавливая ближе к балке опорную стойку. Если крыша у нас мансардная, эти стойки будут являться основой для боковых стен.
При точном соблюдении последовательности и правильном выполнении всех работ, кровля Вашего дома ни чем не будет уступать, той которую бы ее изготовили профессионалы.
Выбор здесь не слишком велик: металлочерепица, профилированный металлопрофиль, керамическая черепица, шифер, ондулин, оцинкованное железо. Все они прочны, долговечны, водонепроницаемы. Какой из них купить зависит от предпочтений владельца дома. Рассмотрим, как монтировать своим руками кровельный материал на примере профнастила.
Обратим внимание на толщину листа и его марку. Для легкой кровли рекомендуется выбирать листы марки С8, С10, С13, С18, С25 и С44. Если нужно более прочное покрытие, то покупайте НС35 или НС44. Форма волны может быть как трапециевидная, так и синусоидальная. Высота волны должна быть от 20 мм. Цвет профнастила должен гармонировать с цветовым решением облицовочного материала всего дома.
Количество материала рассчитываем, исходя из площади одного листа профнастила, который вы будете покупать. В расчетах нужно учесть, что кровельное покрытие монтируется внахлест на 10-15 см. Плюс к этому нужно заложить запас 4-5% от площади крыши дома. Для двускатной конструкции довольно просто подсчитать, сколько материала понадобится. Но если кровля сложная, ломанная, то нужно обратиться с этим вопросом к профессионалам.
Кровля является элементом крыши. Она состоит из основания и покрытия. Монтаж кровли необходим для защиты дома от атмосферных осадков и механических воздействий.
Любая конструкция кровли включает следующие элементы:
Кровля состоит из основания (обрешетка или сплошной настил) и покрытия (природные материалы, полимер, битум, листовой металл). Она является сложной системой, которую монтируют в несколько этапов и по определенным правилам.
Кровельный материал должен удовлетворять следующим требованиям:
Наиболее распространенными покрытиями являются металлочерепица и листовая сталь.
Кровлю монтируют на стропильную систему. За основу берется размер ската, под который подгоняются размеры листов. Они могут быть стандартными или изготовленными по специальному заказу. Оптимальные размеры листов составляют 4-4.5 м. Их удобно монтировать и при температурных деформациях не сорвет саморезы. Рабочую ширину листов принимают на 8-12 см меньше (с учетом перехлеста). По вертикали запас составляет 15 см.
Кровля не позволяет осадкам попадать в дом и на стропильную систему, но под ней постоянно конденсируется влага, от которой также нужна защита. При ее испарении корродирует металл, а деревянные конструкции начинают гнить. Поэтому под кровлей нужна гидроизоляция и вентиляция. Чтобы пространство снизу продувалось воздухом, снизу и сверху делают зазоры из расчета 1/100 площади всей крыши.
Пленка раскатывается горизонтально, снизу вверх, с с перехлестом 15 см на деревянном основании. Крепление ее производится с помощью строительного степлера. Не следует путать верхнюю и нижнюю стороны пленки. Гидроизоляцию можно делать профилированной, чтобы улучшить вентиляцию и обеспечить стекание воды вниз.
Если используется теплоизоляция, то для предупреждения насыщения ее влагой вентиляцию делают двухконтурной, с зазорами порядка 50 мм.
Под металлочерепицу используют доску 32х100 мм. Начальная обрешетина, проходящая в самом низу, устанавливается толще остальных на высоту волны. Шаг зависит от вида металлочерепицы, поскольку ее профиль может отличаться. Стыковка досок производится на стропилах. Для большей жесткости системы стыки следует чередовать.
На всю длину конька сверху прибиваются доски, с двух сторон крыши. Под стыками скатов (ендовы), около дымоходов и делается сплошное основание.
Обрешетка выносится наружу, на длину фронтонных свесов (около 50 см). К ним снизу прибивается брусок - от карниза до конька. На нем устанавливается торцовая планка, которая соединяется со стропилами брусками. На них держится подшивка фронтонного свеса.
На нижние края стропил прибиваются лобовые доски. Перед тем как монтировать покрытие, устанавливают карнизную планку и кронштейны с шагом 50-60 см. Кровельный материал укладывается с выступом, с которого вода должна стекать в сливной желоб.
На листах делается капиллярная канавка, чтобы влага не просачивалась в зонах вертикального нахлеста. Монтаж кровли из металлочерепицы производят так, чтобы паз находился внутри волны. Укладку листов начинают со стороны, где их не надо обрезать. Способы могут быть разными, но есть следующие общие правила для всех:
Укладка в несколько рядов делается та6
Однорядная укладка производится от карниза до конька.
Для разметки в ендовах применяется шарнирный «параллелограмм» из досок. Металлочерепица для резки укладывается на крышу с покрытием. Одна вертикальная доска должна располагаться в ендове, а параллельная ей — на незакрепленном листе. По ней проводится линия, по которой делается обрезка. Аналогично подготавливаются покрытия на косых хребтах.
Стыки скатов оформляются аналогичным образом. Снизу укладываются нижние ендовы, а на них — металлочерепица. Сверху размещаются верхние ендовы. Под них кладут пористый водоотталкивающий уплотнитель, чтобы не просачивалась влага снаружи.
Дымоход закрывается планками примыкания, подобранных по цвету к металлочерепице. Верхней частью они заводятся в штроб, пропиленный болгаркой в кладке трубы, а нижней — к обрешетке. Изнутри к дымоходу приклеивают скотчем гидроизоляцию и оборачивают пленкой типа Экобит. Наружный «фартук» выполняет декоративную функцию и укладывается вокруг трубы.
После того как будет произведен монтаж кровли, инструкция предусматривает ее заземление на случай, если молния ударит не в громоотвод, а в крышу дома.
Стоимость монтажа кровли специалистами высокая, но качество будет намного выше, чем делать это самостоятельно. Особенно услугами профессионалов нужно пользоваться для отделки выходов через крышу и при необходимости применения специальных инструментов.
Цены за монтаж кровли всегда завышены и составляют 2.5-3 тыс. руб./м 2 . При заключении договора целесообразно обсудить каждую операцию до мелочей. Тогда стоимость можно уменьшить до 1.8-2 тыс. руб./м 2 .
Листы кровли соединяются с помощью фальцев. Основными материалами являются сталь, алюминий, медь. Особенно красиво выглядит покрытие из меди.
Элементы кровли называются картинами. Края полос вдоль ската выполняются стоячими, а горизонтальные — лежачими. Устройства закатки фальцев могут быть ручными или электромеханическими.
Преимущества фальцевой кровли:
К недостаткам относятся легкость пластической деформации и необходимость в специальном инструменте для закатывания фальцев. Некоторые конструкции выполняются самозащелкивающимися, где соединение краев производится простым нажатием. Аналогичным образом покрытие можно снять.
Фальцевая кровля применяется при уклоне ската не менее 14º. При меньших углах наклона (от 7º) допускается только соединение двойным фальцем с уплотнением герметиком из силикона.
Основание делается сплошным или в виде обрешетки. Не следует допускать, чтобы кровля провисала. На участках, где покрытие примыкает к трубам, стенам и карнизным свесам, основание обязательно делается сплошным. Кровлю можно монтировать непосредственно на слой утеплителя.
Гидроизоляция делается так же, как при укладке металлочерепицы. Ее настилают сверху стропил и фиксируют степлером, подкладывая под скобы прокладки для повышения прочности соединения. Для создания равномерного вентиляционного зазора пленка поддерживается рейками, а место перехлеста фиксируется на прочном основании.
Традиционно монтаж кровли производят следующим образом.
Рулонный материал стелется на всю длину крыши. Подобная технология монтажа кровли имеет преимущества в том, что не требуются горизонтальные соединения. В результате крыша получается более герметичной.
При строительстве крыши требуются определенные навыки, особенно когда делается Монтаж, инструкция для него, наличие всех инструментов и комплектующих — это еще не все, от чего зависит качество крыши. В каждом производстве есть свои технологические особенности, которые накапливаются с опытом, и их нужно знать.
Монтаж кровли своими руками всегда является проблемой, особенно в плане герметичности. Многие от осадков даже если они построены специалистами. Поэтому следует тщательно взвесить свои возможности, чтобы не пришлось заново переделывать покрытие.
Если работу делать самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов, можно использовать более качественные и дорогие материалы, повышающие надежность кровли. Целесообразно предварительно попрактиковаться на строительстве крыши менее ответственных объектов, например, сарая.
10.05.2016 0 КомментарииМногие владельцы загородных земельных участков в целях экономии предпочитают заняться строительством дома самостоятельно. При наличии определённых навыков это позволяет прилично сократить расходы на оплату труда наёмных рабочих. Завершающим этапом самостоятельного строительства здания является возведение крыши своими руками. Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, которая защищает его от атмосферных воздействий. Следует заметить, что крыша своими руками не делается в одиночку, в любом случае понадобятся 2-3 помощника.
Вконтакте
Одноклассники
Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:
Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.
Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.
Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм., замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм., в брусе конструкции высверливают под них отверстия.
Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.
Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов , он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.
К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.
Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:
Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в ¼ от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100×50 мм.
Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см
. Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25×50 мм.
Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100×25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее 
100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм
. Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши. Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.
В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток. Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.
Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см
.
Вконтакте
Специалисты уверяют, что строительство крыши дома – самый сложный этап в возведении постройки. В этой статье рассмотрим, как стыкуются между собой основные элементы кровельной конструкции. Потому что именно от этого зависит качество конечного результата. Разобравшись в полученной информации, вы будете понимать, что и зачем делают мастера при монтаже крыши и сможете задавать правильные вопросы при обсуждении типа конструкции и последовательности работ.
Разнообразие кровельных конструкций – это всего лишь изменение сложности сборки. Потому что есть совсем простые крыши, к примеру, односкатные, которые не только просты в сооружении, но и дешевые в плане количества используемых материалов. В этом плане вальмовые конструкции в разы сложнее. А значит, и времени на их возведения затрачивается больше, и расход стройматериалов превышает в несколько раз.
Не будем вдаться в подробности разнообразия кровельных конструкций. Просто обозначим, какие есть. На фото ниже они представлены в полном объеме.
Сразу надо оговориться, что не во всех кровлях присутствуют элементы, которые перечислим ниже. Но так как в общем идет разговор о технологии строительства крыши, то обозначить надо все. При этом укажем размерные параметры элементов. Они в зависимости от прилагаемых нагрузок могут изменяться. Но для среднестатистических крыш подойдут и стандартные размеры.
Мауэрлат – брус, на который упираются стропильные ноги. Его назначение – распределить равномерно по стенам нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Оптимальное сечение мауэрлата – 150х150 мм.
Коньковый брус . Это прогон, расположенный в самой верхней части кровли, на который упираются стропила своими верхними концами. Чаще для этого используют доску толщиною 50 мм и шириною 200 мм.
Стойки , которые подпирают коньковый брус или стропила. Здесь применяют брус сечением 100х10 или 100х150 мм в зависимости от сечения подпирающих элементов.
Затяжки , прогоны, подкосы используются в качестве дополнительных элементов. Их сечение варьируется в диапазоне от 50х100 до 100х150 мм.
Обрешетка . Здесь два вида пиломатериала: рейка 50х50 или доска толщиною 20-25 и шириною 100 или 150 мм.
Отдельно надо сказать о стропилах. Это основа кровли, поэтому их рассчитывают с учетом типа кровельного материала, снеговой и ветровой нагрузки, а также шага установки и длины пролета дома. Не будем вдаваться в подробности, просто обозначим зависимость сечения стропильных ног от шага монтажа и длины. В таблице ниже эта зависимость хорошо видна.
Соотношение сечения стропил с шагом установки и их длиною Источник banya-expert.com
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу расчета и монтажа крыши и кровельного покрытия . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Установка крыши на дом – это строгая последовательность строительных процессов. Нарушать ее нельзя. Вот основные этапы:
замеряются размеры коробки строения, потому что нередко фактические параметры могут отличаться от проектных;
подготовительные работы , связанные с приготовлением инструментов и приобретением необходимого количества стройматериалов;
обработка пиломатериалов антисептиком;
монтаж мауэрлата ;
монтаж конькового прогона , если таковой в конструкции крыши присутствует;
установка стропил ;
укладка и крепление обрешетки ;
монтаж кровельного покрытия , установка конька, фронтонных и карнизных планок, капельников и прочих дополнительных элементов.
Если в проекте заложено утепление крыши, то проводится укладка теплоизоляционного пирога.
Итак, этапы обозначены, теперь переходим к рассмотрению, как все выше обозначенные пиломатериалы крепятся между собой и к стенам дома.
Здесь несколько вариантов, но чаще используют в качестве крепежей анкера, которые крепятся сваркой к армирующему каркасу из стальной арматуры, закладываемого в армопояс. Последний – это ленточная конструкция из бетона, которая заливается по всему периметру здания по верхним горизонтальным плоскостям стен.
Обратите внимание, что если возводится деревянный дом из бревен или бруса, то в качестве мауэрлата используется верхний венец постройки. Если дом каркасный, то верхняя обвязка, выполненная из брусов.
Здесь также несколько возможных вариантов. Но с появлением в строительстве перфорированных крепежных профилей, сам монтажный процесс упростился в несколько раз. Сегодня мало кто использует вырубы и прочие хитрости. Проще установить профиль, и скрепить два деревянных элемента саморезами, добавив для надежности парочку длинных гвоздей.
Начнем с того, что технология изготовления крыши – это два варианта стропильной системы: наслонная и висячая. Первая в своей конструкции имеет коньковый брус, в него стропила и упираются, а также крепятся. Вторая – конструкция без конькового прогона. Стропила упираются друг в друга.
Первый вариант проще в сооружении. Все действия производятся на крыше. То есть сначала устанавливают на опоры коньковый брус. Стойки нижними концами упирают в балки перекрытия. А на верхние кладут брус, формирующий конек дома. Крепление элементов производится теми же металлическими крепежными профилями.
Стропила же укладывают поверх конькового прогона, упирают друг в друга и скрепляют между собой перфорированными платинами, а также присоединяют к коньковому брусу крепежными уголками.
Что касается висячей стропильной конструкции, то она сложнее в реализации. Конькового бруса нет, стропильным ногам наверху не во что упираться, поэтому их стыкуют друг на друга. Сделать это на крыше непросто. Поэтому конструкцию отдельных пар стропил, соединенных горизонтальными затяжками, собирают на земле. Эту конструкцию называют фермой. После чего готовые фермы поднимают на крышу, устанавливают и скрепляют между собой промежуточными прогонами. Соединения элементов ферм между собой точно такие же, как и в предыдущих операциях.
Если стоит задача простроить крышу дома, пролет которого превышает 12 м, то необходимо позаботиться об усилении стропильной конструкции. В этом случае принимают один единственный вариант – установку подпорок под стропила. По сути, это обычные стойки, которые нижним концом упираются в балки перекрытия, верхним в стропило (где-то посередине ее длины).
Но необходимо учитывать и шаг установки стропильных ног. Особенно это касается висячей разновидности. Верхней опоры у них нет, поэтому велика вероятность заваливания ферм. Выход один – установить прогоны по промежуточным стойкам. Они свяжут между собой фермы в единую конструкцию. Кстати, нередко такой прогон устанавливают и по самой верхней точки. Но этот брус не выполняет функции конька.
Некоторые мастера считают, что прогоны – необязательный элемент, потому что фермы между собой скрепляются, в конечном счете, обрешеткой. Для установки крыш небольших размеров утверждение правильное. Но для больших кровель с висячими стропилами без дополнительных прогонов не обойтись.
Это самый простой процесс в сооружении кровельной конструкции. Для этого используют в качестве крепежных изделий или гвозди, или саморезы. Основное требование к длине крепежей – двойная толщина элемента обрешетки. И это минимальный показатель.
И еще несколько нюансов:
стыкуют элементы обрешетки только на стропилах ;
если собирается сплошной вариант из плит или листов, то выбирать надо влагостойкий материал ;
плиты и листы укладываются на крыше в шахматном порядке , главное – чтобы стыки не находились на одной линии.
В этой ситуации главное – точность проведения последовательности строительных операци й .
По стропильным ногам поперек крыши укладывают гидроизоляционную пленку . Процесс начинается от карниза и движется к коньку. Последующие полосы гидроизоляции укладывают на предыдущие внахлест со смещением 10-20 см. Стыки закрывают самоклеящейся лентой.
Проводят монтаж кровельного материала .
Остальные процессы переносят в чердачное помещение .
Укладывают между стропилами утеплитель .
Сверху полосами, как и в случае с гидроизоляцией, укладывают пароизоляционную пленку .
При использовании теплоизоляционных материалов, которые не впитывают влагу, к примеру, плиты Пеноплекс, пароизоляционная пленка – лишний слой.
Последовательность возведения крыши в видео:
Так как вариантов кровельных конструкций несколько, то строят крыши по-разному. Но в основе любой модели лежат одни и те же строительные операции. А это: монтаж мауэрлата, установка стропильной системы, обрешетки, укладка кровельного материала и сборка теплоизоляционного пирога. Последний может отсутствовать, если по проекту возводится холодная крыша.
Крыша своими руками может быть построена из самых разных материалов. Для этого домашнему мастеру понадобятся начальные знания о плотницком и кровельном деле, кроме того, инструменты и помощники. О том, как выполнить работу от начала и до конца, мы расскажем ниже.
Для самостоятельного монтажа крыши понадобятся кровельные инструменты и начальные знания об укладке материала.
От выбора типа крыши зависит выбор материалов и расчет их количества, подбор инструментов и помощников.
На сегодняшний день популярностью у строителей пользуются следующие типы крыш:
Монтаж крыши, у которой более 5 скатов, требует специальных знаний, профессионального опыта и привлечения техники, поэтому мы не будем его рассматривать.
Наиболее простым по исполнению является двускатный вариант крыши. У строителей частных домов большой популярностью пользуется установка крыши из 4 скатов.
Такая кровля лучше противостоит непогоде и надежнее защищает дом от дождя и снега.
Отметим, что мансардный тип кровли выходит за рамки нашей темы, поскольку он имеет ряд конструктивных особенностей. Поэтому мы коснемся его только в общих чертах.
Вернуться к оглавлению
Монтаж крыши своими руками помимо знаний плотницкого и кровельного дела требует определенных инструментов и материалов. Для работы понадобятся:
Монтаж кровли своими руками потребует большого количества крепежных материалов — это гвозди, саморезы и специальные кровельные гвозди, стальная вязальная проволока для крепления отдельных элементов кровли.
Для стропил и обрешетки используется древесина сосны, она недорогая, доступна в больших количествах и соответствует необходимым требованиям. Другие породы реже используются, поскольку кровля крыши своими руками требует большого расхода материалов. В качестве кровельного покрытия используют:
У каждого из этих материалов есть свои преимущества и недостатки, но большинство домашних строителей делают выбор исходя из стоимости кровли и ее долговечности. Мягкая кровля, несмотря на свою дешевизну, требует дополнительных расходов на монтаж крыши. Под нее обязательно необходимо класть слой ОСБ-плиты, чтобы крыша не теряла форму.
Строительный рынок развивается, на нем появляются новые материалы. Один из них — керамопласт. В его основе комбинация белой глины и пластика. Горячая масса прессуется под высоким давлением в виде волнистых или плоских листов. Помимо обычного выпускается также армированный стальной сеткой керамопласт.
Вернуться к оглавлению
Заказывая доски и брусья для работы, следует помнить, что плохо просушенную древесину лучше не использовать. Высыхая, она может деформироваться, что приведет к разрушению кровли.
Если нет возможности купить сухое дерево, можно просушить его самому. Для этого доски и брусья укладывают в штабеля так, чтобы они не касались поверхности земли. Каждый слой досок прокладывается тонкими рейками, чтобы были зазоры для циркуляции воздуха.
Перед тем, как пускать древесину в работу, ее нужно обработать специальными пропитками от плесени и грибка. Кроме того, доски и брусья покрывают водозащитными и противопожарными составами.
Некоторые мастера выполняют эти работы после того, как монтаж крыши завершен. Но тогда остаются необработанными места стыков, через которые в древесину могут проникнуть личинки древоточца или споры плесени. Поэтому подготовить материалы лучше заранее.
Сачала опытные мастера рекомендуют сделать проектный эскиз или несколько. Это наброски без конкретных размеров, которые помогут представить общую форму крыши. На схемы набрасывается примерное количество стропил, других несущих элементов кровли.
Затем следует выбрать масштаб и приступать к черчению плана. На этом этапе просчитываются точные размеры каждого элемента, что поможет определить общее количество материалов.
Вернуться к оглавлению
Популярность этого типа кровли понятна — она проста по конструкции, в ее строительстве можно использовать все виды кровельных материалов. Поэтому крыша своими руками такого типа возводится многими домашними мастерами без проблем и за короткое время.
Первый шаг в работе — закладка мауэрлата. Это широкая балка с сечением от 100х100 до 150х150 см, которая укладывается и крепится поверх стены. К ней крепятся стропила при помощи вязальной проволоки или гвоздей. Отметим, что края стропил должны выступать за мауэрлат не менее чем на 50 см. Это защитит стены от осадков.
Второй шаг — расстановка стропильных ног. Для них используют обрезную доску толщиной не меньше 5 см. Те, кто задается вопросом как правильно сделать крышу, должны знать, что расстояние между стропилами зависит от типа кровельного материала. Для шифера или металлочерепицы шаг выбирается не менее 60 см. Для мягкой кровли будет достаточным шаг, не превышающий 120 см.
Стропила вверху крепятся к коньку, который лежит на стойках. Его высота зависит от угла наклона крыши. В регионах, где дожди и снегопады довольно часты, его выбирают 40-45°. Там, где преобладают сильные ветра, угол наклона кровли не более 20°.
Чтобы укрепить стропила, между ними крепят ригели. Он не дают «ногам» разъезжаться. Дополнительными крепежами являются подкосы (диагональные доски, идущие от мауэрлата к середине стропила) и прогоны (горизонтальные брусья вдоль стропил).
Сверху на стропила набивается обрешетка для крепления кровельного материала.
Вернуться к оглавлению
От описанного выше процесса четырехскатная кровля своими руками отличается несколькими дополнительными элементами. Стропильные ноги не доходят до края дома. От углов к коньку крепятся диагональные стропила, между которыми устанавливается необходимое количество стропильных ног, исходя из описанных выше примеров расчета.
Опытные мастера советуют диагональные стропила делать из сдвоенных досок. На эту часть конструкции крыши приходится значительная нагрузка, поэтому они должны быть надежными.
Фасадные скаты также укрепляются подкосами и прогонами, при необходимости от середины стропил к поверхности чердачного пола ставятся дополнительные стойки.
Некоторые мастера советуют упирать стропила в мауэрлат и крепить его на шипы. А за края стены выпускать специальные брусья (так называемые кобылки), на которые ляжет выступающая часть кровли.
