Uimastuspüstolit saab hõlpsasti osta Internetist või spetsialiseeritud kauplustest. Kuid nende toodete hinnad ei ole julgustavad. Täissuuruses mudel maksab keskmiselt 10 000 rubla ja rohkem. Pealegi on suurem osa esitatud näidistest valmistatud Hiinas.
Koerte ja muude loomade tõrjumiseks ja nende eest kaitsmiseks on ka odavam variant. See maksab umbes 2000-3000 rubla. Hind on ka korralik. Nii et Internet on täis juhiseid omatehtud uimastamisrelvade kokkupanemiseks.
Vaatasin Youtube’ist mitut koolitusvideot, otsustasin proovida vanamaterjalidest sarnast mudelit kokku panna.
Lubage kohe märkida, et selle šokeerija kokkupanek ei võtnud palju aega ega erilisi oskusi.
Meie seadme südameks on kõrgepinge impulssgeneraator, mida kasutatakse gaasipliitide ja veeboilerite elektrisüüteks. Lihtsam ja odavam on sellist seadet internetist tellida. Kasutasin Aliexpressi teenust, kus generaatorit saab osta vaid 130-150 rubla eest. Jätan lingid artikli lõppu.
Kehana otsustasin kasutada vana mittetöötavat taskulampi, mida toidab laetav aku. Muidu pidid kõik uued “osad” kere sisse ära mahtuma.
Meie generaatori toiteks telliti ka 3,7V aku. Saate valida teise aku, kuid sel juhul peate tähelepanu pöörama aku võimsusele ja mahutavusele. Loomulikult, mida suurem on võimsus, seda parem.
Saanud mõlemad tellimused posti teel, relvastasin end tööriistadega ja hakkasin uimastamist relva kokku panema. Esimese asjana võtsin taskulambi lahti ja võtsin välja selle vana aku. Väike liitiumioonaku oli ammu surnud ja kasutu. Paari minutiga jootsin sealt kontaktid oma uue aku külge. See osutus üsna lihtsaks.
Järgmine samm on lambipirn lahti ühendada ja meie generaator oma kohale asetada. See oli veelgi lihtsam. Põhimõtteliselt ei pea te isegi jootma - võite lihtsalt juhtmeid hoolikalt keerata ja need hästi isoleerida. Sel juhul peate pöörama tähelepanu polaarsusele. Punane juhe on "+", roheline juhe on "-". See on vajalik mooduli korrektseks tööks. Muide, polaarsus on tihtipeale kirjutatud tahvlile endale, kust tulevad lambipirni toiteks olevad juhtmed.
Ühendasin ka generaatori väga lihtsalt. Oli aeg seade kokku panna ja siis tekkisid probleemid. Esiteks oli vana aku kandiline ja palju väiksem. Uut akut polnud kuhugi panna, nagu ka generaatorit ennast. Taskulamp tundus sobiv ainult väljastpoolt. Kere sees olid erinevad sooned, tõkked ja ribad, millel hoiti kõiki "sisemisi".
Ja siis pidin katsetama. Oma rõõmuks leidsin plastikust vitamiinipurgi, mis sobis lihtsalt ideaalselt! Eemaldasin juhtmed, mille kaudu generaator kõrgepingevoolu toodab, ja kinnitasin nende külge kruvid.
Olles purgi põhja täpiga augud teinud, keerasin nendesse seestpoolt kruvid sisse nii, et nende alused oleksid üksteisest võimalikult kaugel ja otsad, vastupidi, lähedal. See on ka oluline punkt, kuna generaator tekitab tühjenemist, kui kontaktide vahe on 1-2 cm. Tühikäigul see ei tööta. See keelab selle kiiresti. Lisaks seisid paljud käsitöölised silmitsi järgmise probleemiga: tühjenemine toimus korpuse sees, mitte elektroodide otstes. Seetõttu ei tohiks kruvisid üksteisega paralleelselt sisse keerata. Ja see on kõik! Generaator ja aku mahtusid kergesti purki, mis peale fööniga kuumutamist taskulambi külge keerati. Täiendavaks fikseerimiseks mässin ühenduskoha elektrilindiga.
Šoker osutus suurepäraseks. Taskulambi põlema pannes tekib pimestav säde ja kostab kõrvulukustav pauk. Paljud käsitöölised postitavad videoid PVC-torudesse amortisaatorite kokkupanemisest, kuid see on äärmiselt ebamugav. Vana taskulamp on parim valik. Teil on juba valmis mikroskeem, mis tagab aku võrgust laadimise ja generaatori õige energiavarustuse. Ja toitenupp on ka paigas.
Siin on piltidel juhtunu:
Laadimispistik
Seadme maksumus oli umbes 300 rubla, arvestamata purunenud taskulampi. Kuid šoker osutus üsna funktsionaalseks, üsna vastupidavaks ja kompaktseks. Ka kokkupanek võttis väga vähe aega – mitte rohkem kui tund.
Seadme kasutamisel järgige vajalikke ettevaatusabinõusid.
Postituse vaatamisi: 0
Mis on inimese elus peale pereõnne, turvalise olemasolu ja oma ambitsioonide elluviimise kõige olulisem? Loomulikult isiklik turvalisus ja enesekindlus. Muidugi on hea olla enesekindel, kui oled kahemeetrine, õlgade kaldus ja valdad soravalt. Aga kuidas on nendega, kellel pole nii suurepäraseid füüsilisi omadusi? Selleks mõtlesid nad välja ühe väga tõhusa seadme, mida nimetatakse uimastusrelvaks. Täna proovime oma kätega uimastamispüstoli kokku panna. Selgub, et selles enesekaitsevahendis pole midagi keerulist. Uimastuspüstoli saate teha minimaalsete elektrotehnikaalaste teadmistega, kuid maksimaalse hoolsusega, nagu iga teise loomisel. omatehtud relvad. Tahaksin kohe hoiatada, et ma ei pannud seda seadet ise kokku, leidsin kokkupanekujuhised Internetist ja postitasin need veebisaidile puhtalt informatiivsel eesmärgil. Seega ei saa ma tagada teabe usaldusväärsust. Kui keegi leiab seadmes vigu, jätke kommentaar ja me parandame selle.
Nii et elektrišoki seadme kokkupanek, vajame:
Tööpõhimõte on üsna lihtne: süütekondensaator annab tühjenemise sädevahe-trafo paarile ja võitluskondensaatorile, mille tulemuseks on väljundis üsna võimas elektriimpulss.
Alustame muundurtrafo valmistamisega. Vajame 2000 NM ferriidist valmistatud B22 südamikku, millele tuleb kerida õhuke emaileeritud traat läbimõõduga 0,1 millimeetrit. See seade sarnaneb õmblusmasina pooliga ja seda saab osta elektritarvete kauplusest.
Tuulame, kuni servani on jäänud 1,5 millimeetrit. Peaksite saama viis või kuus kihti mähist. Iga kihi vahele peate paigaldama elektrilinti. Järgmiseks mähime kõik elektrilindiga paari kihina üleni ja teeme mähise 0,9-millimeetrise läbimõõduga paksema traadiga. Kuskil kolmandal kihil teeme kihistuse ja kerime ülejäänud pöörded. Ühendame poolikatted ja mähime kõik uuesti elektrilindiga.
Nüüd ootame keerukama osa - väljundtrafo - valmistamist. Ostame torustiku poest polüpropüleentoru läbimõõduga 20 mm. Lõika viie sentimeetri pikkune tükk. Nüüd tuleb sellest teha raam, selleks tuleb puurisse sisestada toru läbimõõduga sobiv polt, keerata selle ümber elektriteip ja torusse sisestada. Lõikuri asemel võite kasutada metallviili või teritatud terasplasti. Teeme kahe millimeetri sügavused ja laiused sooned, kuid olge ettevaatlik, et mitte toru läbi lõigata. Seejärel lõigake noaga piki kogu toru kahe või kolme millimeetri laiuse soone.
Nüüd vajame kümne millimeetrise läbimõõduga ja viiskümmend millimeetrit pikkust ferriitvarda. Seda saab võtta vana teleri horisontaalsest skannimistrafost. Murrame sellest ära vajalikud tükid ja liimime need kokku, et saada soovitud suurusega varras. Saate seda lihvida, kuni see on ümar. Küll aga saab poest osta ferriitrõngaid ja need superliimiga kokku liimida.
Mähime varda elektrilindi kihiga ja keerame selle ümber 0,9-millimeetrise traadi, mis väljub servadest 5-10 millimeetrit. Kerige see kindlasti samas suunas kui toru osadel. Järgmisena isoleerime selle elektrilindiga, kuid nii, et mähisega varras saaks vabalt torusse siseneda. Sisestame varda torusse küljelt, kus juhtmestiku väljalaskeava pole, ja ühendame kaks mähist kokku. Tulemuseks peaks olema kolm väljundit: esimese mähise ots, ühine ühendatud ots ja HV väljund. Mähise faasid peavad olema samas suunas. Järgmisena paneme trafo pappkarpi ja täidame parafiiniga.
Alloleval joonisel on kujutatud uimastamispüstoli skeem.
Läbi silla laetakse süütekondensaatorit ja samal ajal dioodide kaudu laetakse lahingukondensaatorit. Dioode on vaja kondensaatoriahela jagamiseks kaheks erinevaks.Kõiki vooluringis kasutatavaid osi saab osta poest ja asetada 40X45 mm plaadile.
Sa vajad:
Nüüd alustame montaažiprotsessi.Uimastuspüstoli korpuse saab valmistada papist.Sisestame sinna šokiri “siseküljed” ja täidame selle epoksiidiga.
Ma ei kirjeldanud üksikasjalikult kogu monteerimisprotsessi, sest kõik vajalik on näidatud ülaltoodud diagrammil. Need, kes saavad sellistest vooluringidest aru ja jootekolbi käes hoiavad, saavad ülesandega hõlpsasti hakkama ilma nende "väärtuslike" juhisteta, need, kes ei saa ... noh, neil tõenäoliselt ei õnnestu.tehke oma kätega uimastamise relvja parem on lasta neil see poest osta.
Pärast epoksiidi kõvenemist võite alustada omatehtud uimastusrelva katsetamine tüütutele naabritele (nali)
!
See artikkel keskendub tsiviil-enesekaitse elektrišokiseadmele. Selle omatehtud toote autor on AKA KASYAN.
Noh, nüüd, ilma aega raiskamata, asume tööle. Seadme skeem on nüüd teie ees:
Oluline on meeles pidada, et põrutused ei saa põhjustada vigastusi. Need põhjustavad ainult valulikku šokki, desorientatsiooni ja lihasspasme, mis ei kesta kaua. Selline šokk ei ole võimeline tervist kahjustama. Just seda elektrišokiseadme vooluringi kasutatakse kogu maailmas nii tsiviil- kui ka politsei elektrišokiseadmete ehitamisel. Selle konkreetse valiku võimsus on vahemikus 7 kuni 10 W. Šokeril on kahe asendi lüliti. Esimene režiim on turvaluku eemaldamine. Sel juhul süttib punane märgutuli. Kui vajutate nuppu, hakkab šoker praksuma.
Toiteallikas- liitiumioon.
Autor muidugi püüdis selle asja kaitsevoolu suurendada. Selleks töötas ta välja oma plaadi, tõstes kaitsevoolu 6A-ni, kuid sellest ei piisanud. Seetõttu on ilma igasuguste kaitse- ja tasakaalustusplaatideta aku halb, nii et autor on juba tellinud vajaliku vooluga plaadi. Seniks on meil kaitseks relee, mis ei tööta, kui aku tühjeneb alla 6V.
Väga sageli kasutavad omatehtud amortisaatorid tavalisel nupul põhinevat käivitussüsteemi, kuid autor kasutas alati releed. Fakt on see, et vooluahel tarbib toiteallikast kolossaalseid voolusid ja üle 10A vooluga kompaktsete nuppude leidmine on väga problemaatiline. Seetõttu kasutatakse madala võimsusega nuppu, mille vajutamine annab relee mähisele toite.
Aga võimalusel paigalda relee poolipingega 6V. Relee kontaktid on ette nähtud 20A voolu jaoks.
Lüliti.
See aitab klahvidel mingil määral sulguda, vabastades poldi. Väravate ülepinge eest kaitsmiseks kasutatakse Zeneri dioode. Neid tuleb võtta stabiliseerimispingega 6,2 V kuni 12 V, eelistatavalt ühe vatti.
Võtke paisu piiravad takistid takistusega 330 oomi kuni 1 kOhm. Radiaatorile ei ole vaja võtmeid asetada, kuna amortisaator on ette nähtud lühiajaliseks tööks. Enne kokkupanekut veenduge, et kõik komponendid on töökorras. Ja mis kõige tähtsam, kontrollige transistoride autentsust, vastasel juhul võivad need esimesel käivitamisel ebaõnnestuda.
Induktiivpool on keritud pulbrilisest rauast valmistatud kompaktsele südamikule. Traat 0,85 mm. Pöörete arv võib varieeruda vahemikus 12 kuni 20. Rõnga mõõtmed ei ole kriitilised, need asuvad lülitustoiteallikate väljundosades, mis asuvad pärast alaldeid.
Impulsstrafo.
Dioodid peavad olema konstrueeritud vastupingele 6000 kuni 10 000 V, voolule vähemalt 10 mA ning suutma töötada sagedustel 20 kilohertsi või rohkem.
Salvestuskondensaator on kilekondensaator, mis on ette nähtud pingele 1600-2000V, mahtuvusega 0,15 kuni 0,47 µF (mida suurem on mahtuvus, seda harvem on tühjendeid, aga seda rohkem džaule ühel tühjenemisel).
Sädemevahe.
Kõrgepinge mähis.
Uimastusrelv on suurepärane enesekaitserelv. Tänapäeval saavad seda osta kõik üle 18-aastased isikud, see on täiesti seaduslik! Šoker ei nõua ostjalt lisadokumente ja selle kasutamine on seaduslik. Uimastusrelv on mõeldud aktiivseks kaitseks röövlite ja huligaanide vastu, kuid see pole nii lihtne. Fakt on see, et meie riigi seadused ei luba meil lihtsurelikel kanda üle 3-vatise võimsusega relvi. Šokeri pinge (kaare pikkus) ei oma üldse tähtsust ja on mõeldud ainult riietest läbi murdmiseks, mis tähendab, et mitme miljoni voldise pingega amortisaator võib keerulisel hetkel osutuda lihtsalt mänguasjaks... Tõeliselt võimsad amortisaatorid kasutavad ainult organeid, kui teil on "politsei" amortisaator, ei pea te seda artiklit lugema, kuid palun kõigil teistel jootekolb soojendada ja seadme osad ette valmistada.
Esitan teie tähelepanu 7–10 vatti (olenevalt toiteallikast) võimsusega uimastamispüstoli kujundusest, mida saate oma kätega teha. Disain valiti kõige lihtsamana, et sellega saaks hakkama ka algaja, osade ja materjalide valik on kättesaadav ka algajatele.
Pingemuundur on valmistatud blokeeriva generaatori ahela järgi ühel transistoril, kasutatakse IRF3705 tüüpi pöördjuhtivuse väljatransistorit, mis võimaldab toiteallikast "kogu mahla" välja pigistada, IRFZ44 või IRL3205 transistorid saavad ka kasutada, pole peaaegu mingit vahet. Samuti vajate 100-oomist takistit võimsusega 0,5-1 vatti (kasutasin 0,25-vatist takistit, kuid soovitan tungivalt oma viga mitte korrata).
Konverteri viimane ja kõige olulisem element on astmeline trafo. Trafo jaoks kasutati DVD-mängija lülitustoiteallika südamikku. Kõigepealt eemaldame trafolt kõik vanad mähised ja kerime uued. Primaarmähis sisaldab 12 pööret kraaniga keskelt, see tähendab, et kõigepealt kerime 6 pööret, seejärel keerame traadi ja kerime raamile veel 6 pööret samas suunas, primaarmähise traadi läbimõõt on 0,5 - 0,8 mm. Pärast seda isoleerime primaarmähise 5 kihi läbipaistva teibiga ja kerime sekundaarmähise. Nii primaar- kui ka sekundaarmähis tuleb kerida samas suunas. Sekundaarmähis sisaldab 600 keerdu traati läbimõõduga 0,08 - 0,1 mm. Kuid me ei keri traati lahtiselt, vaid spetsiaalse tehnoloogia abil!
Iga 50 pöörde järel isoleerime teibiga (2 kihti), nii et trafo on kõrgepingemähise rikete eest usaldusväärselt kaitstud. Selle tehnoloogiaga mähitud trafot ei ole vaja täita, kuigi igaks juhuks saab selle täita epoksüvaiguga. Sekundaarmähise klemmide külge jootme keerdunud isoleeritud traadi. Transistor on soovitatav paigaldada väikesele alumiiniumist jahutusradiaatorile.
Kui muundur on valmis, tuleb seda testida. Selleks paneme kokku ilma kõrgepingeosata vooluringi, trafo väljundis peaks olema “põlemisvool”, kui see on olemas, siis kõik töötab. Järgmiseks peate pingekordisti jootma. Keraamiliste kondensaatorite maht on 4700 pikofaradi, võimsus pole kriitiline, peamine on valida kondensaatorid, mille pinge on vähemalt 3 kilovolti. Kondensaatori võimsuste vähenemisel tühjenemise sagedus suureneb, kuid šoki võimsus väheneb, mahtuvuse suurenemisel impulsi sagedus väheneb, kuid selle asemel suureneb amortisaatori võimsus. Kordaja dioodid vajavad kõrgepinge tüüpi KTs106, neid saab hankida Nõukogude teleri kordaja lõhkumisel või lihtsalt raadioturult osta.
Järgmisena ühendame kordaja muunduriga vastavalt skeemile ja lülitame amortisaatori sisse, kaar peaks olema 1–2 cm (kui kasutate kõiki diagrammil näidatud väärtusi). Šoker tekitab valju hüppeid sagedusega 300–350 hertsi.
Toiteallikana saab kasutada mobiiltelefonide liitium-ioonakusid võimsusega 600 mA, samuti on võimalik kasutada 1,2 voldise pingega nikkelakusid, minu disainis neli nikkel-metall hübriidakut mahutavusega Võimsa väljatransistori tõttu kasutati 650 mA Akud töötavad suure koormuse all (lühise lähedal), kuid sellest hoolimata piisab nende mahutavusest 2-minutiliseks uimastipüstoli pidevaks tööks ja nõustute, et seda on palju sellise kompaktse ja võimsa uimastirelva kohta!
Paigaldamine toimub suvalises mugavas plastkorpuses (õnneks oli mul käepärast sobiv ümbris vanast Osa uimastirelvast). Ahela kõrgepingeosa peab olema kaetud silikooniga (usaldusväärsuse huvides). Täägid on lõigatud kahvel, naelad või kruvi. Uimastuspüstol peab olema täiendatud lüliti ja mittefikseeriva nupuga, see on vajalik taskus iseaktiveerumise vältimiseks.
Lõpetuseks paar sõna amortisaatori parameetritest - pinge sädemevahedel on üle 10 kilovoldi, riiete rike 1,5 - 2 cm, keskmine võimsus 7 vatti, amortisaator on varustatud ka sisseehitatud -laadijas ja LED-taskulambis, laadija vooluring on võetud Hiina LED-taskulambist. Lülitil on kolm asendit; LED peab olema ühendatud toiteallikaga läbi 10 oomi takisti (et LED ei põleks).
See šoker osutus tänu kordajale üsna kompaktseks ja sobib meie armastatud daamidele üsna hästi. Võrreldes kauplustes müüdavate tehase uimastirelvadega on meie uimastipüstol palju võimsam ja kui soovite siiski võimsust suurendada, saate võimsust tõsta 7,2 voldini, sest Palju oleneb ka akude mahutavusest.
| Määramine | Tüüp | Denominatsioon | Kogus | Märge | Pood | Minu märkmik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSFET transistor | IRL3705N | 1 | IRFZ44 või IRL3205 | Märkmikusse | ||
| Diood | KTs106B | 2 | Märkmikusse | |||
| Takisti | 100 oomi | 1 | 0,5-1 vatti | Märkmikusse | ||
| Kondensaator | 4700pF 5kV | 2 | Märkmikusse | |||
| SW1 | Lüliti | 1 |
Üks tõhusamaid viise end agressorite eest kaitsta on uimastav relv. Selle kandmiseks, hoidmiseks ja kasutamiseks ei ole vaja lube ega litsentse. Iga Vene Föderatsiooni kodanik, kes on saanud 18-aastaseks, võib osta uimastirelva. Selline omandamine pole aga kõigile jõukohane. Seetõttu vaatleme selles artiklis ühte viisi, mis aitab teil kodus oma kätega šokkerit valmistada.
Omatehtud šokeerijad on Venemaal keelatud. Seaduslikud on ainult Vene Föderatsiooni väljastatud ja sertifikaadiga seadmed. Omatehtud uimastamispüstoli kandmine ja kasutamine võib teid õiguskaitseorganitega hätta sattuda.
Meie omatehtud uimastamisrelv koosneb mitmest põhielemendist. Need sisaldavad:
Sellise šokeerija tööpõhimõte on üsna lihtne. Kondensaatorisse kogunev laeng saadetakse pärast nupu vajutamist trafosse. Nii et selle võimsus suureneb. Selle tulemusena tekib kahe elektroodi vahele tühjenduskaar.
Trafo loomine on protsessi kõige aeganõudvam osa. Erilist tähelepanu tuleks pöörata mähisele. See nõuab täpsust ja tähelepanelikkust. Alustades oma kätega uimastamispüstoli valmistamist, alustame trafo loomist.
Sellise lihtsa tööskeemi puhul on raske viga teha. Siin on oluline teha kõike väga hoolikalt.
Kui teete uimastamispüstoli oma kätega, vajate väljundtrafo jaoks ka:
Töö käik on järgmine:
Seejärel ühendatakse mõlemad mähised HV mähise lõpp-punktis. Selle tulemusena saame kolm väljundit, mitte neli. Nüüd on meil ühine punkt, HV väljund ja ka esimese mähise lõpp. Mõlemad trafod asetatakse kasti ja täidetakse mittekuuma parafiiniga. Seejärel peate sellest õhumullid eemaldama. Selleks saate kasutada ventilaatorkütteseadet. Uimastuspüstoli põhiosa on valmis.
Šokeri ise kokkupanemiseks peate radiaatori arvutist eemaldama. Sellele on paigaldatud transistor. Radiaator on isoleeritud. Kui neid on kaks, ei tohiks nad üksteisega ühendust võtta. Toiteallikaks on ½ AA NicD aku. Aku on ühendatud kondensaatori, transistoride ja trafodega. Siis tuleb teha ümbris ja planeerida sellele start-nupp. See võib olla valmistatud plastikust või epoksüvaigust.
Pidage meeles, et kodus valmistatud seade, isegi kõige usaldusväärsema skeemi järgi, on ebaseaduslik. Väiksemad vead kokkupanekul võivad põhjustada omanikule elektrilöögi. Igal juhul on parem mitte riskida. Parim variant on osta garantiiga toode. Selleks vaadake lihtsalt ShopShokerit.
