Opět recenze kliky, ale s vestavěným ovladačem.
Mnoho známých a levných sad pájecích stanic T12 vlastními rukama má jednu společný rys- k jejich sestavení je nutná další páječka. Někteří lidé právě kvůli tomu úplně opustili myšlenku získat stanici na T12 a „ropucha“ nějak nedovolila platit za již sestavené stanice. V rozlehlosti taobao bylo nalezeno zajímavé pero s vestavěným ovladačem. Nevyžaduje montáž, ale je připraven k použití po vybalení. Stačí vložit hrot a napájecí zdroj notebooku.
Základna rukojeti, kde je umístěn bodec, je vyrobena z hliníkové slitiny (jak je uvedeno v šarži u prodejce). 
Pokud odkryjete místo zakryté gumovou podložkou, můžete vidět, že kovová část je zašroubována do plastového těla rukojeti, ale nepodařilo se mi ji odšroubovat. 
V horní části rukojeti je konektor 5,5 / 2,1 mm, i když notebook PSU 5,5 / 2,5 mm
Jmenovitý výkon páječky závisí na napájecím napětí. Podle tohoto obrázku od prodejce může být při 19V, napětí, které dodává většina PSU pro notebooky, k dispozici maximálně 45W. 
Rukojeť má kolečko pro nastavení teploty. Jeho nejextrémnější polohy leží v rozmezí 200-400C 
Prostřední kontakt, který se dotýká těla hrotu, zřejmě jen visí ve vzduchu, i když alespoň by měl jít přes odpor 1MΩ k zemi. 
Z hlavních prvků je zde použit dvoukanálový operační zesilovač, stabilizátor 
P-kanálový mosfet, vlevo od něj jsou dva trimry, vpravo od výstupu SMD-elektrolytický kondenzátor 25V 10μF 
Rozměry a hmotnost
Šířka hlavní části rukojeti - 16,1 mm
Šířka rukojeti v místě s gumovým proužkem - 18,2 mm
Délka celé rukojeti - 140,5 mm
Vnější průměr na vstupu - 10,7 mm
Vstupní průměr - 5,7 mm(průměr hrotu - 5,4 mm - bude mírná vůle)
Hmotnost rukojeti - 37 gramů
Srovnání druhů v ruce: Pozorované vs. FX9501
Ihned po zapnutí napájení a během nárůstu teploty červená LED rychle bliká:
Při udržování teploty červená dioda bliká méně často, údaje wattmetru periodicky kolísají mezi 8,5-16W. Posuvník je zde nastaven na 300 g.
Otočíte-li kolečkem ve směru snižování teploty (proti směru hodinových ručiček), červená LED přestane blikat, zelená zůstane svítit: 
200 g (kolo) - 269 g (termočlánek) 
250 g (kolo) – 329 g (termočlánek) 
300 g (kolo) - 367 g (termočlánek) 
350 g (kolo) – 410 g (termočlánek) 
400 g (kolo) – 430 g (termočlánek) 
Ponoření žihadla do vody
V klidu je spotřeba páječky 8-15W 
Při ponoření do vody spotřeba stoupne na 48W 
Vyhřívání v oblasti gumové podložky
Silné zahřívání jsem nezaznamenal, maximum je lehké teplo. BP 19V
Posouvání hrotu a zpětný chod
V této rukojeti je těžší odvalovat hrot než v novém FX9501, ale je zde určitá vůle kvůli vstupu, který je o něco širší než hrot. Zde nalepená elektrická páska však může pomoci zde: 
Tímto způsobem lze dosáhnout téměř dokonalé fixace hrotu. Můžete jej také přilepit modrou páskou, tk. toto místo se prakticky nezahřívá, ale je příliš tlusté a při instalaci hrotu dovnitř se smršťuje, proto jsem zvolil tepelně odolnou pásku kvůli její tenkosti. 
Rychlá výměna hrotu
Vzhledem k většímu vyčnívání žihadla se již provádí holýma rukama bez jakýchkoliv pinzet a chňapek 
Síla baterie
Na spěšně nasbíral v sérii 3 lithiové baterie velikosti 18650. Nenabíjel jsem. Napětí bylo 11,66V... Pájka pracuje při tomto napětí. 
Poté jsem nabil dvě baterie na celkem 8,4V. Kupodivu, ale malé věci lze pájet současně. 
Pytel
Rosegalova kabelka za 1 cent z aukce nebývalé štědrosti, rukojeť perfektně sedí 
Pájka byla zakoupena jako součást kombinovaného balení (1,5 kg) přes zprostředkovatele, celková cena s kupónem 10/50 $ byla 40 $ + poštovné s poplatky ~ 26 $.
Produkt je poskytován k napsání recenze obchodem. Recenze je zveřejněna v souladu s článkem 18 Pravidel webu.
Mám v plánu koupit +29 Přidat do oblíbených Recenze se mi líbila +48 +67Při čtení místních recenzí jsem již přemýšlel o koupi páječky s hrotem T12. Už dlouho jsem chtěl na jednu stranu něco přenosného, na druhou dostatečně výkonné a samozřejmě normálně udržovat teplotu.
Mám nakoupených relativně mnoho páječek různé časy a pro různé úkoly:
Existují velmi staré EPSN-40 a "Moskabel" 90W, o něco novější EMP-100 (sekerka), zcela nový čínský TLW 500W. Poslední dva jsou zvláště dobré při udržování teploty (i při pájení měděné trubky), ale není moc vhodné s nimi pájet mikroobvody :). Pokus o použití ZD-80 (pistole s tlačítkem) nevyšel - ani napájení, ani běžné udržování teploty. Ostatní "elektronické" maličkosti jako Antex cs18 / xs25 se hodí jen na maličkosti a nemá to žádnou vestavěnou úpravu. Asi před 15 lety jsem používal den-on "ovsky ss-8200, ale štípance jsou tam velmi malinké, teplotní čidlo daleko a teplotní spád obrovský - i přes deklarovaných 80W žihadlo neucítí ani třetinu .
Tak jako stacionární varianta Lukey 868 používám 10 let (to je skoro 702, jen keramické topidlo a nějaké další drobnosti). Není v něm ale žádná přenositelnost, nemůžete si ho vzít s sebou do kapsy nebo malé tašky.
Protože v době nákupu jsem si ještě nebyl jistý „potřebuji to“, možnost minimálního rozpočtu byla zvolena s K-žihadlo a rukojetí, která byla co nejpodobnější obvyklé páječce Lukey. Je možné, že se to někomu nezdá příliš pohodlné, ale pro mě je důležitější, aby rukojeti obou použitých páječek byly známé a stejně dobře do ruky.
Další přehled lze podmínečně rozdělit na dvě části - "jak vyrobit zařízení z náhradních dílů" a pokus o analýzu "jak toto zařízení a firmware ovladače fungují".
Prodejce bohužel toto konkrétní SKU odstranil, takže mohu poskytnout pouze odkaz na obrázek produktu z protokolu objednávky. Není však problém najít podobný produkt.
Výsledek:
1) Pájka funguje zhruba tak, jak je inzerováno a perfektně se vejde do kapes bundy.
2) Vyhozeny do starého odpadu a už se neválí: napájecí zdroj, kus sklolaminátu z doby před 40 lety, láhev s nitro smaltem vyrobená v roce 1987, mikrospínač a malý kousek hliníku.
Samozřejmě od pohledu ekonomická proveditelnost je mnohem jednodušší koupit hotové pouzdro. Nechť byly materiály prakticky zdarma, ale „čas jsou peníze“. Jenomže úkol „zlevnit“ se na mém seznamu úkolů vůbec neobjevil.
Jako předběžné varování chci říci:
1) Různé ovladače mají mírně odlišné obvody. I povrchově identické desky mohou mít mírně odlišné komponenty. Protože Mám pouze jeden ze svých konkrétních zařízení, nemohu zaručit shodu s jinými.
2) Firmware řadiče, který jsem analyzoval, není jediný dostupný. Je to běžné, ale můžete mít jiný firmware, který funguje jiným způsobem.
3) V žádném případě netvrdím, že jsem průkopník. Mnoho bodů již bylo pokryto jinými recenzenty.
4) Bude tam spousta nudných písmenek a ani jeden vtipný obrázek. Li vnitřní organizace nemám zájem - zastavte se zde.
Jak můžete snadno vidět, veškeré fungování je určeno mikrokontrolérem. Proč to Číňané vyjádřili přesně takto - nevím, není to příliš levné (asi 1 $, pokud vezmete několik kusů) a z hlediska zdrojů end-to-end. V typickém čínském firmwaru zůstává volných doslova tucet bajtů programové paměti. Firmware samotný je napsán v C nebo něčem podobném (tam jsou vidět zjevné ocasy knihovny).
Existuje několik provozních režimů:
1) Normální, normální udržování teploty
2) Částečná úspora energie, teplota 200 stupňů
3) Úplné vypnutí
4) Režim nastavení P10 (krok nastavení teploty) a P4 (zisk termočlánku operačního zesilovače)
5) Alternativní režim ovládání
Po spuštění funguje režim 1.
Krátkým stisknutím tlačítka přepnete do režimu 5. Zde můžete otočit regulátorem doleva a přejít do režimu 2 nebo doprava - zvýšit teplotu o 10 stupňů.
Dlouhým stisknutím přepnete do režimu 4.
V předchozích recenzích se hodně polemizovalo o tom, jak správně nainstalovat snímač vibrací. Podle firmwaru, který mám, mohu jednoznačně říci - žádný rozdíl. Přechod do režimu částečné úspory energie se provádí, když není žádná Změny
stav snímače vibrací, absence výrazných změn teploty hrotu a absence signálů z rukojeti - to vše během 3 minut. Senzor vibrací je zavřený nebo otevřený - to vůbec nevadí, firmware analyzuje pouze změny stavu. Druhá část kritéria je také zajímavá - pokud pájete, teplota hrotu bude nevyhnutelně plavat. A pokud je zaznamenána odchylka o více než 5 stupňů od zadané hodnoty, nedojde k odchodu do úsporného režimu.
Pokud režim úspory energie trvá déle, než je uvedeno, páječka se úplně vypne, indikátor bude ukazovat nuly.
Výstup z úsporných režimů - vibrací nebo ovládacím knoflíkem. Neexistuje žádný návrat z úplné úspory energie k částečné.
MC udržuje teplotu v jednom z přerušení časovače (jsou dvě, druhé se zabývá displejem atd. Není jasné, proč se to dělá - interval přerušení a další nastavení jsou stejné, bylo to docela možné dělat s jedním přerušením). Řídicí cyklus se skládá z 200 přerušení časovače. Při 200. přerušení je topení nutně vypnuto (- až 0,5% výkonu!), Je provedeno zpoždění, po kterém je měřeno napětí z termočlánku, teplotního čidla a referenční napětí z TL431. Dále se to vše převádí na teplotu podle vzorců a koeficientů (částečně nastavených v nvram).
Zde si dovolím malou odbočku. Proč tepelný senzor v takové konfiguraci není zcela jasné. Je-li správně uspořádán, měl by poskytnout korekci teploty studenému spoji termočlánku. Ale v tomto provedení měří teplotu desky, která s požadovanou nemá nic společného. Buď je potřeba ho přenést do pera, co nejblíže k kartuši T12 (a další otázka je, kde je v kartuši umístěn studený spoj termočlánku), nebo ji úplně vyhodit. Možná něčemu nerozumím, ale zdá se, že čínští vývojáři hloupě vytrhli kompenzační schéma z nějakého jiného zařízení a zcela nepochopili principy fungování.
Po změření teploty se vypočítá rozdíl mezi nastavenou a aktuální teplotou. V závislosti na tom, zda je velký nebo malý, fungují dva vzorce - jeden je velký, s hromadou koeficientů a akumulací delta (kdo chce, může si přečíst o stavbě PID regulátorů), druhý je jednodušší - s velkými rozdíly potřebujete buď co nejvíce zahřát, nebo úplně vypnout (záleží na ceduli). Proměnná PWM může mít hodnotu od 0 (vypnuto) do 200 (plně povoleno) - podle počtu přerušení v řídicím cyklu.
Když jsem zařízení právě zapnul (a ještě jsem nelezl do firmwaru), zajímala mě jedna věc - nedošlo k žádnému chvění o ± stupně. Tito. teplota buď zůstane stabilní, nebo škubne najednou o 5-10 stupňů. Po rozboru firmwaru se ukázalo, že se to asi vždy třese. Pokud je ale odchylka od nastavené teploty menší než 2 stupně, firmware neukáže naměřenou, ale nastavenou teplotu. To není ani dobré, ani špatné - chvějící se číslice nízkého řádu je také velmi otravná - jen je třeba mít na paměti.
Na závěr rozhovoru o firmwaru bych chtěl poznamenat několik dalších bodů.
1) S termočlánky nepracuji 20 let, možná se za tu dobu staly více lineárními;), ale dříve byla pro přesné měření a pokud možno vždy zavedena funkce korekce nelinearity - vzorcem nebo tabulkou. Tady to vůbec není od slova. Lze upravit pouze nulový posun a sklon. Možná všechny kazety používají vysoce lineární termočlánky. Nebo je individuální variace v různých kazetách větší než možná skupinová nelinearita. Rád bych doufal v první možnost, ale zkušenosti naznačují druhou ...
2) Z pro mě nepochopitelného důvodu se teplota uvnitř firmware nastavuje číslem s pevným bodem a rozlišením 0,1 stupně. Je zcela zřejmé, že vzhledem k předchozí poznámce 10bitový ADC, nesprávná korekce studeného konce, nestíněný vodič atp. skutečná přesnost měření a 1 stupeň nebude v žádném případě. Tito. vypadá to, že to bylo znovu utrženo z nějakého jiného zařízení. A složitost výpočtů trochu vzrostla (16bitová čísla musíte opakovaně dělit / násobit deseti).
3) Na desce jsou podložky Rx / TX / gnd / + 5v. Jak jsem pochopil, Číňané měli speciální firmware a speciální čínský program, který umožňuje přímo přijímat data ze všech tří kanálů ADC a upravovat parametry PID. Ale ve standardním firmwaru nic z toho není, závěry jsou určeny pouze pro nalití firmwaru do regulátoru. K dispozici je Fill software, funguje přes jednoduchý sériový port, jsou potřeba pouze úrovně TTL.
4) Body na indikátoru mají svou funkčnost - levý označuje režim 5, prostřední - přítomnost vibrací, pravý - typ zobrazované teploty (nastavená nebo aktuální).
5) 512 bytů je vyhrazeno pro záznam zvolené teploty. Samotný zápis se provádí kvalifikovaně - každá změna se zapisuje do další volné buňky. Jakmile je dosaženo konce, blok se zcela vymaže a zapíše se do první buňky. Při zapnutí se bere nejvzdálenější zaznamenaná hodnota. To vám umožní zvýšit zdroj několik setkrát.
Majitel, pamatujte - otáčením knoflíku regulace teploty plýtváte nenahraditelným zdrojem vestavěného nvram!
6) Pro zbytek nastavení se používá druhý blok nvram
Vše je s firmwarem, pokud máte další dotazy - zeptejte se.
Konečný odpor obvodu ve studeném stavu je minimálně 8,7 Ohm, což dává omezující proud 2,76A. S přihlédnutím k poklesu na klíči, vodičích a konektoru bude napětí na samotném ohřívači cca 23V, což dá výkon cca 64W. Navíc se jedná o limitující výkon ve studeném stavu a bez zohlednění pracovního cyklu. Ale nebojte se příliš – 64 wattů je hodně. A vzhledem ke konstrukci hrotu to pro většinu případů stačí. Při kontrole výkonu v režimu stálého zahřívání jsem špičku žihadla vložil do hrnku s vodou - voda se kolem žihadla vařila a velmi vesele se pařila.
Ale pokus ušetřit peníze pomocí zdroje z notebooku má velmi pochybnou účinnost - navenek nevýznamný pokles napětí vede ke ztrátě třetiny výkonu: místo 64 W zbude asi 40 W. Stojí úspora za to? 6 dolarů?
Pokud se naopak pokusíte z páječky vymáčknout deklarovaných 70W, existují dva způsoby:
1) Mírně zvyšte napájecí napětí. Dost na zvýšení pouze o 1V.
2) Snižte odpor obvodu.
Téměř jedinou možností, jak mírně snížit odpor obvodu, je výměna klíčového tranzistoru. Bohužel téměř všechny p-channel tranzistory v použitém pouzdře a při požadovaném napětí (na 30V bych si netroufl dát - rezerva bude minimální) mají podobný Rdson. A tak by to bylo dvojnásob úžasné – zároveň by se méně zahřívala řídicí deska. Nyní, v režimu maximálního zahřívání, se na klíčový tranzistor uvolní asi watt.
2) Vypínač s velkým (relativně velkým!) odporem. Použití klíče s odporem 0,05 Ohm by odstranilo všechny problémy s jeho zahříváním a přidalo by asi watt výkonu topnému tělesu. Ale pouzdro by už nebylo 2mm dpak, ale alespoň o velikost větší. Nebo úplně předělat ovládání na n-kanál.
3) Přenos ntc do pera. Pak ale má smysl tam přenést jak mikrokontrolér, tak i vypínač a referenční napětí.
4) Rozšíření funkčnosti firmwaru (několik sad parametrů PID pro různé tipy atd.). Teoreticky to možné je, ale pro mě osobně je jednodušší (a levnější!) přeblindovat na nějakém juniorském stm32, než šlapat do stávající paměti.
Výsledkem je skvělá situace - můžete předělat spoustu věcí, ale téměř každá změna vyžaduje vyhodit starou desku a vyrobit novou. Nebo se nedotýkat, k čemuž inklinuji zatím.
Pokud odhodíme myšlenky-sny, vyjde nám následující:
1) Pokud není pájecí stanice, ale chcete - je lepší zapomenout na 900 a vzít T12.
2) Pokud potřebujete levné a přesné režimy pájení nejsou příliš nutné - je lepší vzít jednoduchou páječku s nastavením výkonu.
3) Pokud již existuje pájecí stanice na 900x, pak stačí T12-K - univerzálnost a přenosnost je vynikající.
Osobně jsem s koupí spokojený, ale výměnu všech dostupných 900 žihadel za T12 zatím neplánuji.
Toto je moje první recenze, takže se předem omlouvám za případné nedostatky.
O pájecích stanicích a samotných ovladačích pro pájecí stanice již bylo mnoho recenzí. Ale kliky na žihadla HAKKO T12 byly jaksi ochuzeny o pozornost. O nich
obvykle se zmiňují jakoby mimochodem, jako že existuje ten či onen.
Tak jsem se rozhodl tuto mezeru trochu vyplnit.
Pro hroty páječky HAKKO T12 existují dvě varianty rukojetí vyvinuté výrobcem:
- FX-9501
- FM-2028
Existuje i varianta přizpůsobení rukojeti pájení řady 900 stanice HAKKO pro použití s hroty T12 
Jak je vidět z fotografie, je použito standardní plastové madlo a přídavná vložka. Doufám, že je znáte, mnoho lidí je i používá ;-). Nebudu mluvit o výhodách a nevýhodách těchto per, jsou známé ...
Nechybí ani exkluzivní pera 
Pěkné, ale velmi drahé.
V rozlehlosti TaoVao jsem objevil a koupil další exkluzivní pero 
Můžete si ho koupit ve známém obchodě v Tao. 100 MHz... Obchod prodává exkluzivní zboží chráněné autorským právem.
Cena pera je 85,00 RMB (13,24 $) + expresní doručení 7 RMB do Číny.
Nikdy jsem neviděl takovou kliku na Ali, ale na ebay dostupné k prodeji . Skutečná cena "Málo" výše.
Jako obvykle dorazila objednávka ve velkém balíku od Tao. 
Nevím, jestli existuje nějaké speciální balení pro toto pero. Moje pero dorazilo v běžné tašce na zip 
Balení obsahovalo: samotné pero, pečlivě zabalené v hedvábném papíru 
manžeta s černým gumovým logem D-ACME
, gumový "ocásek" na kabel, 4 silikonové těsnící kroužky, 2 kusy smršťovací trubice o průměru 3 mm a 5 mm, dále senzory (rtuťový a termistorový) v samostatném malém sáčku na zip.
Rukojeť je obrobena z hliníku, následně pískována a
eloxování povrchu. Laserem gravírované logo na boku
obchod 100 MHz
.
Rukojeť se skládá ze dvou částí spojených závitem. Pokud rukojeť odšroubujete, najdete uvnitř jinou konstrukční prvek- kontaktní blok. 
Kontaktní blok je podobný jako u rukojeti FX-9501 
Pouze u tohoto provedení se kontaktní blok do rukojeti nevkládá, ale šroubuje.
Uvnitř rukojeti byl nalezen i plastový středící kroužek. 
Detailní fotografie s rozměry 
Fotografie s bodnutím T12 
Jak je vidět z fotografie, hrot T12 je maximálně zapuštěný do rukojeti (téměř stejně jako u rukojeti FX-9501) - to je na drobnou práci tak akorát. Samotné žihadlo v hromádce není ničím fixováno, zasouvá se a vyjímá celkem snadno (i když nevisí), což znamená, že se bude stejně jako v rukojeti FX-9501 otáčet podél osy.
Vzhledem k vzhledu je čas přejít k praxi.
Rukojeť připojíme k pájecí stanici.
Pro připojení rukojeti potřebujete 5žilový silikonový drát 
a konektorem GX12-5
Drát byl zakoupen na TaoVao v obchodě za cenu 6 juanů (0,93 $) za 1,5 milionu + expresní doručení 10 juanů v Číně.
Konektor GX12-5 byl také zakoupen na Tao ve stejném obchodě za cenu 3 juany (0,46 $) + expresní doručení 10 juanů v Číně. Ale jelikož bylo vše nakoupeno v jednom obchodě a v jedné objednávce, tak expresní doručení v Číně je stejné pro celou objednávku.
Nevěnujte zvláštní pozornost zdánlivě drahému expresnímu doručení v Číně. Jedná se o náklady na dopravu ne jedné šarže, ale celého nákupu z jednoho obchodu. A pokud uvážíte, že obchody na Tao se specializují na produkt určitého předmětu, pak koupí jednoho produktu určitě koupíte něco jiného. V důsledku toho jsou náklady na doručení rovnoměrně rozloženy, což je malý příplatek k ceně celého zakoupeného produktu.
Začneme sestavovat
Pro připojení rukojeti potřebujete znát pinout konektoru GX12-5 v pájecí stanici.
Najdeme ho ve výše zmíněné recenzi.
Konektor GX12-5 
Pinout:
1 - na desce, kontakt S, modrý vodič, snímač polohy (SW200 nebo rtuťový)
2 - na desce kontakt N, bílý drát, NTC termistor
3 - na desce kontakt E, zelený vodič, uzemnění hrotu a společný pro termistor a snímač polohy
4 - na desce, kontakt G, černý vodič, T12 -
5 - na desce, kontakt +, červený vodič, T12 +
Pro názornost uvedu i schéma zapojení 
Podle schématu je levý kontakt termistoru připojen k zápornému kontaktu hrotu páječky, v mé pájecí stanici je připojen k zelenému vodiči. V tomto případě na tom nezáleží, pro tištěný spoj kontakty E a G jsou kombinovány. 
Odpájíme konektor, nezapomeneme izolovat kontakty pomocí tepelného smršťování a shromáždíme 
Před připájením vodičů ke kontaktnímu bloku nezapomeňte nasadit zadní část rukojeti a "ocásek" na vodič. Jak se ukázalo, není to tak snadné. Vnitřní otvor "ocásku" je 5mm, přesně stejný jako průměr silikonového drátu. Nebylo možné protáhnout drát. Pomohla kapka silikonového oleje PMS-100 
Vše šlo jako po másle ;-) 
Nyní můžete připájet vodiče ke svorkovnici. Nejprve ale umístíme senzory mezi kontakty. 
Senzory by měly být umístěny co nejblíže základně svorkovnice, protože uvnitř rukojeti je velmi málo místa 
"Ocas" s malou vnitřní dírkou se posral...
Při vytahování drátu ze zadní části rukojeti na termistoru se uvolnil jeden kontakt.
Musel jsem jít na trh s rádiem a koupit nový termistor. Na dvakrát
nešlápni na stejné hrábě, koupený MF58-103J3950 za 10kΩ 
jeho závěry jsou pevnější a vhodnější pro objemovou instalaci 
Viníka problémů bylo třeba trochu prohýřit zevnitř.
Vodiče připájeme na nový 
a seberte rukojeť.
Připraveno 
Vložte žihadlo 
a připojte se k pájecí stanici 
Stanice ukazuje teplotu hrotu a teplotní senzor, rukojeť je připravena k použití.
Pár minut práce s tímto perem a nechce se mi sbírat to staré ;-)
Lehký a pohodlný (ne více než značka z hlediska hmotnosti a rozměrů) 
Pro srovnání foto vedle rukojeti řady 900 upravené pro hroty T12 
Jak vidíte, prodloužení hrotu není příliš velké, mnohem méně než u rukojeti řady 900 s adaptérem. Ruka je mnohem blíže k místu pájení, je mnohem pohodlnější pájet malé radioelementy.
Pozorní, kteří si pozorně prohlíželi fotografie dodávací sady, si pravděpodobně všimli 4 silikonových O-kroužků. Dlouho jsem je točil v ruce a přemýšlel, k čemu slouží? Na stránce obchodu o nich není ani slovo.
Jediné místo, kde je lze aplikovat, je umístit je pod středící kroužek. 
Napsal jsem prodejci dopis s žádostí o objasnění účelu těchto prstenů. Mezitím jsem nainstaloval jeden pod středící kroužek - žihadlo se utáhlo "aby sedělo v rukojeti". Ale to nezachránilo žihadlo před otáčením podél osy.
Aniž by čekal na odpověď od Číňanů, začal pečlivě zkoumat kresbu s vnitřní částí rukojeti. Zaujala mě drážka uvnitř rukojeti 
Do této drážky jsem nakonec nainstaloval gumový kroužek 
Žihadlo těsně zapadá do rukojeti, ale stále má, i když ne velkou, schopnost rotace podél osy.
Shrnout.
Moje subjektivní plusy:
- kvalitní zpracování, rukojeť táhne více u dárkové nebo sběratelské verze než u nářadí pro každodenní práci
- dobře promyšlený design
- pohodlně padne do ruky
- malé odstranění žihadla ze samotné rukojeti
mínusy:
- hrot nemá pevnou fixaci v rukojeti a při pájení rádiových součástek se může otáčet podél osy
- cena, vždyť 13 dolarů není zrovna málo peněz za "jednoduchou rukojeť" na páječku.
To je vše.
Děkuji všem za pozornost, těším se na konstruktivní kritiku a komentáře.
Upozorňuji na přehled čínské pájecí stanice založené na ovladači STC pro hroty Hakko T12.
Hned vám řeknu, jak se liší od stanic na ovladači STM32. STC nemá knihovnu špiček T12 (která se používá pro individuální kalibraci špiček), takže neexistuje žádná individuální kalibrace špiček a neexistují žádné hodiny. STM32 umožňuje uložit do paměti 3 kalibrační body pro každý z jeho hrotů.
Okamžitě se omlouvám, z nějakého mně neznámého důvodu nejsou k recenzi přiloženy moje fotky (možná jsou příliš velké, byly přiloženy jen značně zmenšené screenshoty) + prostě nemám spoustu věcí, použiji cizí fotky.
Výběr stanice.
Zkoumání fór a článků mě vedlo k přesvědčení, že potřebuji teplotně řízenou páječku.
Existuje několik možností pro páječky s vestavěným regulátorem teploty v rukojeti, jsou relativně levné a jsou docela vhodné pro amatérské účely.
Ale chuť k jídlu přichází s jídlem))) Moc jsem chtěl kvalitní páječku a pokud možno s digitálním nastavením.
Všechno je zde jednoduché - pokud je to levné, pak buď relativní kvalita nebo regulace teploty.
Populární v této kategorii. 
Dražší alternativou jsou hrotové pájecí stanice řady 900, například od Lukey. 
Takových stanic je spousta, včetně těch s fénem (pro mě by se hodilo zasadit smršťovací kambric), ale v možnosti rozpočtu existuje jedna známá nevýhoda - malá mezera mezi topným tělesem a bodcem, která brání rychlé výměně tepla mezi nimi. Podle mnohých je tato mezera potřebná pro kompenzaci tepelných deformací. Prý se problém dá snadno ošetřit hroudou fólie nebo "pilníkem", ale nějak se mi to hned nelíbilo.
Doporučena byla i páječka, ta nemá takovou mezeru. Nelíbila se mi potřeba kupovat napájecí jednotku a konektor „kolektivní farmy“. Není součástí sady. 
Ve výsledku moje volba padla na pájecí stanici T12. Tyto hroty jsou také bez zbytečných mezer, vzhledem k tomu, že topné těleso, termočlánek a samotný hrot jsou připájeny do jednoho těla, ale jsou oblíbenější a jejich sortiment je mnohem širší.
Podobná žihadla používají i jiní výrobci, jsou známá již od poloviny 70. let a v práci se osvědčila.
... Mimochodem, jsou podobné, ale prodávají se v jiných regionech.
Bylo objeveno několik variant čínských stanic na špičkách T12, jak se později ukázalo, dokonce více, než jsem čekal. Můžete si je koupit ve formě hotových výrobků (já tak učinil), nebo po částech, které můžete libovolně kombinovat. Vybral jsem si hotovou verzi, takže stavebnice vyšla zhruba na stejné peníze a jinou páječku na sestavení stavebnic jsem neměl.
Liší se pouzdrem, zdrojem, ovladačem a obrazovkou, perem. No, můžete si vybrat jakékoli žihadlo. PROTI hotové verze obvykle můžete požádat o investování, co chcete, říkají Číňané neodmítají.
Přiložil jsem také žlutou houbu na čištění špiček, kalafunu a uzemněný napájecí kabel. Mimochodem, žihadlo je bezpečně spojeno se zemí. 
Ovládání stanice
Na zadní straně pouzdra je vypínač. Stanice se ovládá otáčením kodéru a krátkým a dlouhým stisknutím.
Níže jsou fotografie nabídky, pracovní obrazovky, pohotovostního režimu a režimu spánku. 
Malý přírůstek od 04.03.2017.
Stará rukojeť mě párkrát zklamala, textolitový košík byl připájený. Rozhodl jsem se koupit nový. hlásím se...
Přišlo pero FX-9501, které jsem si objednal. Sledoval jsem to, testoval a ... odkládal na lepší (nebo horší?) časy.
nelíbilo se mi to.
Na fotce nahoře je moje staré pero (951) a nové. 
Nejprve o profících. Hlavní důvod, proč jsem vzal nové pero, byl ve starém velmi nespolehlivém textolitovém koši: 
V novém je vše mnohem modernější, krásnější a spolehlivější: 
V tomto jsme skončili s plusy. Není jich mnoho, ano...
Mínusy.
Nejprve je pryžové těsnění uvolněné: 
Proč tomu tak je, je naprosto nepochopitelné. Ale je jednoznačně tenčí, než by měl být.
Za druhé, nápis je již zpočátku ošuntělý, „starožitný“: 
Žihadlo má malou vůli v rukojeti, ale myslím, že to není kritické.
Žihadlo také není upevněno maticí, ale jednoduše zasunuto do rukojeti. A pasuje hlouběji než stará rukojeť.
Zdá se, že by to mělo být pohodlné... Mnoho lidí si to proto kupuje. Ale jsou tu nuance...
U starého žihadla je fixační matice umístěna relativně dále od hrotu žihadla, v této části již žihadlo není horké a matici lze za provozu ručně vyšroubovat. Hrot jsem takto vyměnil bez vypnutí páječky.
Tento trik nebude fungovat v novém peru. Část žihadla, která vyčnívá již horká.
V důsledku hlubokého usazení žihadla se při práci znatelně zahřívá ta část rukojeti, které se držíte. Ne že by to pálilo, ale nepříjemné. Se starou rukojetí to nemohlo být.
No a ještě něco, nové pero špatně drží v držáku: 
No dobře, pro náhradní pero to půjde.
Je s ní ještě jedna zvláštnost. Pokud jej otočíte vzhůru nohama, teplotní senzor začne selhávat a podle toho teplota „plave“. Pokud jej takto podržíte déle, stanice zobrazí místo teploty studeného konce „? 20“, což v čínštině znamená „chyba senzoru“.
V pracovní poloze (přikopnutí) k takové chybě zřejmě nedochází.
Pravděpodobně to souvisí s tím, že zelený vodič je společný pro teplotní čidlo a čidlo polohy kuličky. Jen není jasné, proč se starou rukojetí není takový problém, ačkoli kabeláž a senzory jsou stejné.
Na závěr dám pár odkazů na komentáře v jiných recenzích a jen užitečné odkazy. Údaje nebyly mnou ověřeny, ověřte si jejich spolehlivost sami.
Oblíbená stavebnice Hakko T12 vám umožní vyrobit dobrou pájecí stanici za málo peněz. Tato sada již byla na Muska recenzována, a proto jsem se rozhodl ji zakoupit. Pod řezem je moje zkušenost s montáží stanice do pouzdra z dostupných komponentů. Třeba se to někomu bude hodit.
Co se stalo na konci. 
Montáž kliky je podrobně popsána v předchozí recenzi, takže ji nebudu zvažovat. Jen poznamenám, že hlavní věcí je dávat pozor při umístění kontaktních podložek. Je důležité, aby obě plošky pro pájení odpruženého kontaktu byly vedle sebe na stejné straně, protože pokud se spletete, je poměrně obtížné přepájet. Tuto chybu jsem viděl u několika recenzentů youtube. 
Vzhledem k tomu, že čínský obrázek pinout vypadá trochu zmateně, rozhodl jsem se nakreslit srozumitelnější. Na pořadí kontaktů od snímače vibrací k ovladači nezáleží.
V komentářích vznikl spor o správné umístění snímače vibrací, jedná se také o snímač úhlu SW-200D. Tento senzor se používá k automatickému přepnutí páječky do pohotovostního režimu, ve kterém se teplota hrotu zvýší na 200 C, dokud se páječka opět nevezme do ruky. Jediná správná poloha senzoru byla stanovena experimentálně. K přechodu do režimu spánku dojde, pokud ze snímače nepřijdou žádné změny po dobu delší než 10 minut, a tudíž k opuštění režimu spánku dojde, pokud byly zaznamenány alespoň nějaké výkyvy. 
U tohoto snímače jsou údaje o vibracích možné pouze tehdy, když se kuličky dotknou kontaktní podložky. Pokud jsou kuličky ve skle, nebudou přijímána žádná data. Proto musí být snímač připájen sklem nahoru a kontaktní podložkou směrem ke špičce. Sklo u snímače vypadá jako celokovový obličej a kontaktní ploška je vyrobena z nažloutlého plastu.
Pokud senzor umístíte sklem dolů (směrem ke hrotu), pak senzor nebude fungovat při svislé poloze páječky a budete s ním muset zatřepat, abyste se dostali z režimu spánku. 
Časový limit spánku lze upravit v nabídce. Chcete-li přejít do konfiguračního menu, podržte tlačítko na knoflíku (stiskněte regulátor teploty) při vypnutém regulátoru, zapněte regulátor a uvolněte tlačítko.
Čas pro přechod do režimu spánku se nastavuje v P08. Můžete nastavit hodnotu od 3 minut do 50, ostatní budou ignorovány.
Chcete-li se pohybovat mezi položkami nabídky, krátce podržte tlačítko ovladače.
Referenční napětí P01 ADC (získáno měřením TL431)
P02 NTC korekce (nastavením teploty na nejnižší hodnotu na digitálním pozorování)
P03 korekční hodnota korekce napětí na vstupu operačního zesilovače
Zesílení termočlánkového zesilovače P04
P05 PID parametry pGain
P06 PID parametry iGain
P07 PID parametry dGain
P08 nastavení doby automatického vypnutí 3-50 minut
P09 obnovit tovární nastavení
P10 krokování nastavení teploty
Zesílení termočlánkového zesilovače P11
Aby bylo možné z páječky vymáčknout maximální výkon, musí být napájena napětím 24V. Při napájení 19V a vyšším nezapomeňte odstranit rezistor 
Jako nejužitečnější se ukázal T12-BC1 
Ukázalo se, že pro každý hrot je nutné kalibrovat teplotu zvlášť. Podařilo se mi dosáhnout rozdílu několika stupňů. 
Obecně jsem s páječkou velmi spokojen. Spolu s normálním tokem jsem se naučil pájet SMD na úrovni, o které se mi předtím ani nesnilo.
