Balıqçılıqla maraqlanan yaxşı bir dostumdan sifariş aldım. Onun bir sıra çatışmazlıqları olan sadə fənər var idi, lakin ölçüsü və görünüşünə görə tamamilə qənaətbəxş idi. Yaxşı, yaxşı bir insan üçün bu yaxşı bir şeydir, amma mənim üçün bu, sadəcə beynim və əllərim üçün məşq edir.
Gəlin başlayaq. Başlamaq üçün bu fənərin üstünlüklərini vurğulayacağam:
İndi daha çox çatışmazlıqlar var:
İndi sonda nə əldə etmək istədiyim haqqında:
Fənərin korpusunu açın.
Burada görürük ki, onun “beyinləri” LSI çipi əsasında hazırlanıb, ona görə də onları heç bir şəkildə dəyişdirmək mümkün deyil.
LED-i başqa bir LED ilə əvəz edərkən, çıxış cərəyanı demək olar ki, 50% dəyişdi, bu da hər hansı bir cərəyan stabilizasiyasının olmadığını göstərir. Orijinal lövhəni atıb özümüzünkü etmək qərarına gəldik. Aşağıdakı əsas üstünlüklərə görə idarəetmə nəzarətçisi kimi ATtiny13A-SSU-nu seçdim:
Seçim aşağıdakı xüsusiyyətlərə görə LED sürücüsü kimi AMC7135-ə düşdü:
Sürücü dövrəsi:
Dövrənin işləməsi və istifadə olunan komponentlər haqqında qısa izahat. Batareyanın doldurulma səviyyəsini ölçmək üçün 2,5V çıxış gərginliyi olan mikro nəzarətçi ADC və xarici istinad gərginlik mənbəyi (bundan sonra ION) REF3125 istifadə olunur. Xarici ION bir səbəbdən istifadə olunur - bu, batareyanın gərginliyini minimum səhvlərlə ölçməyə kömək edir, çünki mikrokontrollerdə quraşdırılmış ION-un dəqiqliyi çox arzuolunmazdır.AMC7135 500 Hz tezliyi olan PWM siqnalından istifadə edərək idarə olunur. Sürücü söndürüldükdən sonra mikrokontroller AMC7135-i söndürür, ION-u enerjisizləşdirir və 1 µA-dan az enerji sərf edərək "Gücün azaldılması" yuxu rejiminə keçir.Cihaz heç bir quraşdırma və ya tənzimləmə tələb etmir və montajdan sonra və firmware dərhal işə başlayır.Beləliklə, sürücünün bağlanma gərginliyini "özünüz üçün" seçə bilərsiniz , məqalənin sonunda 0,1V artımlarla 3,1...3,6 Volt gərginliklər üçün proqram təminatı ilə arxiv əlavə olunur.
AVR Studio 5-də mikrokontrolleri yanıb-söndürərək, işarəni, aşındırma, lehimləmə, yazmaq proqramlarını yaydım. Lövhənin istehsalı mərhələsində, deliklər qazmaq və lövhənin hər iki tərəfindəki yolları jumpers ilə birləşdirməlisiniz. Bükülmüş cüt kabeldən mis nüvəni götürdüm, qalayladım və ondan jumpers düzəltdim.
Ondan belə çıxdı. İşarə və proqram təminatı dəsti məqalənin sonunda yüklənə bilər.
Lövhənin bir tərəfində (diametri 18 mm olan ikitərəfli) bütün idarəetmə beyinləri, lövhənin digər tərəfində düzgün soyutma üçün mis poliqonlu bir LED sürücüsü var idi. İsteğe bağlı olaraq, maksimum çıxış cərəyanını 350 mA-dan 700 mA-a qədər artırmaq üçün lövhədə ikinci AMC7135 sürücü çipi quraşdırıla bilər. Lövhənin kiçik ölçüsü təsadüfən seçilməyib - sürücünü korpusda orijinal yerinə yerləşdirmək lazım idi. Yaranan eşarpın ölçüsünü təxmin etmək üçün bir fotoşəkil:
Doğma idarəetmə nəzarətçisi aşağıdakı rejimlərdə LED-ə aşağıdakı cərəyanı təmin etdi:
Doğma nəzarətçi aşağıdakı alqoritmə uyğun idarə olunur. Düymə basıldıqda növbəti rejimə keçid həyata keçirildi. 1 --> 2 --> 3 --> OFF və s. İstədiyiniz rejimi təsadüfən qaçırdınızsa, istədiyiniz rejimə çatana qədər oturub "klikləməli" olacaqsınız. Həmçinin, fənəri söndürmək üçün bütün rejimləri klikləmək lazımdır. Fənəri tez yandırmaq/söndürmək haqqında xəyal belə edə bilməzsiniz.
Sürücü ilə idarəedici lövhəm müxtəlif rejimlərdə aşağıdakı cərəyanları istehsal edir:
Mənim nəzarətçim aşağıdakı alqoritmlə idarə olunur. Tək (qısa) basma fənəri yandırır/söndürür (sonuncu seçilmiş rejimi saxlayarkən). Düymənin uzun müddət saxlanması rejimi növbəti birinə keçir. Beləliklə, fənəri tez yandırmaq/söndürmək və rejimləri dəyişmək imkanımız var. Zəhlətökən və yararsız "yanıb-sönən işıqlar" rejimi artıq getdi. Batareyanın gərginliyi proshivkada göstərilən səviyyəyə düşdükdə fənər əvvəlki rejimə keçir. Yəni, rejim 3 qurulubsa, əvvəlcə nəzarətçi rejim 2-ni yandıracaq, sonra fənər bir müddət işləyəcək, sonra rejim 1 yanacaq, fənər bir müddət daha işləyəcək və yalnız bundan sonra yanacaq. off. İnternetdə artıq oxşar dizaynlar var, lakin onlar ya həmişə özünü doğrultmayan elektrik dövrəsini pozaraq nəzarət edirlər, ya da yuxu rejimindən istifadə etmirlər və bu çox vacibdir!!
Beləliklə, biz köhnə beyinləri atırıq, həmçinin düyməyə paralel olaraq bağlı nədənsə kondansatörü çıxarırıq. Yəqin ki, çinlilər təmasda sıçrayışla mübarizə aparırdılar. Mənim sıçrayış emalım proqram təminatı olacaq, ona görə də kondansatora artıq ehtiyac yoxdur.
Biz həmçinin standart LED-i çıxaracağıq və onu isti parıltılı səmərəli CREE XPG LED ilə əvəz edəcəyik.
Yeni LEDimizin hazırlanması:
Optik qurğunun yığılması:
İndi yeni idarəetmə nəzarətçisi və LED sürücü lövhəsi quraşdırırıq:
Bədənin yığılması:
Beləliklə, görünüşdə heç bir dəyişiklik olmadı, amma içəridə hər şey indi olduğu kimidir. Batareyanın boşalmasının monitorinqi, cərəyan sabitləşməsi, normal rejimə nəzarət və "düzgün" LED. Söndürüldükdə, mikrokontroller yuxu rejiminə keçdiyi üçün nəzarətçi az enerji sərf edir.
Daha sonra MAX1508 çipində normal batareya doldurma tənzimləyicisi quraşdırıldı və yerli Çin batareyası 2 orijinal Sanyo UR18650 qutusundan ibarət xarici batareya paketi ilə əvəz olundu.
Aktiv rejimdə ATtiny13A mikro nəzarət cihazı 128 kHz takt tezliyi səbəbindən 500 µA-dan az istehlak edir. Həmçinin aktiv rejimdə AMC7135 istehlakı, xarici ION istehlakı və mikro nəzarətçinin daxili ADC istehlakı əlavə olunur. Aktiv rejimdə ümumi cərəyan istehlakı istifadə olunan iondan asılıdır və 0,1 mA ilə 1 mA arasında dəyişə bilər. Mən REF3125 ION istifadə etdim, iş rejimində dövrənin ümumi istehlakı 0,5 ... 0,8 mA idi.
ION REF3125 analoqları ilə əvəz edilə bilər:
Rejimləri necə idarə etməyi nümayiş etdirən qısa bir video əlavə etdim. Video çoxdan çəkilib, LED o vaxt orijinal idi, sonra CREE XPG ilə əvəz olundu və orijinal batareya da var idi. Yenidən video çəkməyə çox tənbəllik etdim. Həm də sizi xəbərdar etmək istəyirəm ki, hər proqramçı 128 kHz mikrokontroller proqram təminatını dəstəkləmir. Firmware üçün mən "Slow SCK" seçimini aktivləşdirərək "USBAsp" proqramçısından istifadə etdim. Hər kəsə xoşbəxt sənətkarlıq!!
Diqqət! İdarəetmə mikrokontrollerinin proqram təminatı tamamilə yenidən yazılmışdır. Proqramın iş alqoritmi daha düzgün olub, cihazın işində bəzi çatışmazlıqlar aradan qaldırılıb. Aşağıda 10 dəqiqəlik işləmə müddəti ilə proqram təminatının sınaq versiyasını yükləyə bilərsiniz. Test müddəti bitdikdən sonra LED sönür və idarəetmə bloklanır. Batareyanı yenidən bağladıqdan sonra yenidən 10 dəqiqə sınaq müddəti alırıq.
Mikroproqramın tam versiyasını əldə etmək olar.
Təyinat | Növ | Denominasiya | Kəmiyyət | Qeyd | Mağaza | Mənim bloknotum |
---|---|---|---|---|---|---|
MK AVR 8 bitlik | ATtiny13A | 1 | SOIC paketi 208 mln | Notepad üçün | ||
Kondansatör | 1 µF | 1 | 1 µF-dən az olmamalıdır | Notepad üçün | ||
Rezistor | 4,7 kOhm | 2 | və ya 3...10 kOhm |
Qaranlıqda normal insan həyatı üçün həmişə işığa ehtiyacı var idi. Texnologiyanın inkişafı ilə işıqlandırma mənbələri məşəl və kerosin lampalarının alovundan tutmuş, akkumulyatorla işləyən fənərlərə qədər təkmilləşdirilmişdir. İşıqlandırma texnologiyası dünyasında əsl inqilab, gündəlik həyata dərhal daxil olan LED-in yaradılması idi.
Müasir LED işıqlar çox qənaətcildir, işıq çox uzaqlara yayılır və çox parlaqdır. Müasir bazarda belə litium fənərlərin böyük bir hissəsi Çində istehsal olunur, onlar çox ucuz və əlverişlidir. Məhz ucuzluğuna görə tez-tez müxtəlif növ nasazlıqlar baş verir. Bu yazıda biz LED işıqlarının təmirinin əsas problemlərini və onları özünüz necə düzəltməyinizi nəzərdən keçirəcəyik.
Fənərlərin klassik dizaynı çox sadədir (yaşayış növündən asılı olmayaraq, istər Cosmos, istərsə də DiK AN-005 modelləri). Batareyaya bir LED bağlıdır, dövrə bağlama düyməsi ilə pozulur. LED-lərin sayından asılı olaraq, dövrəyə işıq elementlərinin sayı (məsələn, ön tərəfdəki əsas işıq və tutacaqdakı köməkçi), daha güclü batareya (və ya bir neçə), transformator, müqavimət əlavə olunur. , və daha funksional keçid quraşdırılıb (Fo-DiK fənərləri) .
İndi Çin fənərinin düzgün işləməməsi ilə bağlı problemləri nəzərdən qaçıracağıq - "Mən onu bir qab suya atdım, yandırdım və söndürdüm, amma nədənsə parılmır." Fənərlərin ucuzluğu cihazın içərisindəki elektrik sxemlərinin sadələşdirilməsi ilə əldə edilir. Bu, komponentlərə (onların kəmiyyət və keyfiyyətinə) qənaət etməyə imkan verir. Bu, insanların daha tez-tez yenilərini alması və köhnələrini öz əlləri ilə düzəltməyə çalışmadan sadəcə atması üçün edilir.
Əmanətin başqa bir məqamı istehsalatda çalışan və bu cür işləri yerinə yetirmək üçün kifayət qədər ixtisasa malik olmayan insanlardır. Nəticədə, dövrənin özündə bir çox kiçik və böyük səhvlər, keyfiyyətsiz lehimləmə və komponentlərin yığılması var ki, bu da lampaların daimi təmirinə səbəb olur. Əksər hallarda, bütün problemləri düzgün diaqnoz qoymaqla həll etmək olar, bundan sonra da bunu edəcəyik.
Fənər çatışmazlığının səbəbi
Çox güman ki, keçid dəyişdirildikdə, LED-lər elektrik dövrəsində nasazlıq səbəbindən yanmaq istəmir. Onlardan ən çox yayılmışları:
Oksidləşmə. Çox vaxt müxtəlif hava şəraitində tez-tez istifadə olunan köhnə fənərlərdə baş verir. Metalda görünən çöküntü normal təmasa mane olur, buna görə də akkumulyatorla işləyən fənər yanıb-sönə və ya heç yanmaya bilər. Batareyada və ya akkumulyatorda oksidləşmə müşahidə olunarsa, dəyişdirmə barədə düşünmək lazımdır.
Kontaktları necə düzəltmək olar? Yüngül ləkələr etil spirtinə batırılmış pambıq çubuqdan istifadə edərək öz əllərinizlə çıxarıla bilər. Çirklənmə çox ciddi olduqda, hətta pas bədənə yayıldı - belə bir batareyadan istifadə sağlamlıq və həyat üçün təhlükəli ola bilər. Mağazalarda artıq köhnə tip fənərlər üçün belə kifayət qədər sayda yeni batareya və akkumulyator tapa bilərsiniz.
Ətraf mühitin qayğısına qalın - köhnə batareyaları zibil qutusuna atmayın, yəqin ki, şəhərinizdə təkrar emal toplama məntəqələri var.
Oksidləşmə fənərin özündə olan kontaktlarda da əmələ gəlir. Burada da onların bütövlüyünə fikir vermək lazımdır. Əgər kir hələ də pambıq çubuq və spirtlə silinə bilərsə, bu seçimlə gedin. Çətin əlçatan yerlər üçün pambıq çubuqdan istifadə edə bilərsiniz.
Kontaktlar tamamilə paslanmış və ya hətta çürükdürsə (köhnə fənər üçün qeyri-adi deyil), onlar dəyişdirilməlidir. Elektronika mağazanızdan oxşar əlaqə elementlərinin olub olmadığını soruşun (ən azı on ildir ki, nadir istisnalarla bütün fənərlərdə tamamilə eynidirlər). Bənzərləri yoxdursa, mümkün qədər oxşar variantı seçin. İncə bir lehimləmə dəmiri ilə silahlanmış, onları asanlıqla yenidən lehimləyə bilərsiniz.
Tel kontaktlarının zədələnməsi. Yuxarıda təsvir edilən yerlərə əlavə olaraq, elektrik dövrəsinin tellərinin lehimləndiyi yerlərdə kontaktlar mövcuddur. Ucuz istehsal, montaj zamanı tələsik və işçilərin diqqətsiz münasibəti tez-tez bəzi naqillərin lehimlənməsinin tamamilə unudulmasına səbəb olur, buna görə də LED fənəri qutudan çıxsa belə işləmir. Bu vəziyyətdə fənəri necə təmir etmək olar? Bütün dövrəni diqqətlə yoxlayın, naqilləri tibbi cımbızla və ya başqa bir nazik obyektlə diqqətlə uzaqlaşdırın. Uğursuz bir lehimləmə aşkar edilərsə, eyni nazik lehimləmə dəmirindən istifadə edərək bərpa edilməlidir.
Eyni şey, xarakterik vəziyyəti cırılmış çılpaq nüvədir, birləşməyə güclə bağlanan zəif əlaqələrlə edilə bilər. Kifayət qədər vaxtınız və resurslarınız varsa və bu fənəri qiymətləndirirsinizsə, bütün kontaktları metodik və səmərəli şəkildə yenidən lehimləyə bilərsiniz. Bu, belə bir dövrənin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq, məruz qalan elementləri nəmdən və tozdan qoruyacaq (fənər fənərdirsə vacibdir) və fənər təmirinin sonrakı vəziyyətlərində bu maddə aradan qaldırılacaqdır. Kiçik LED farların təmiri tam olaraq eyni şəkildə aparılır, ölçülər sadəcə fərqlidir.
Naqillərin zədələnməsi. Kontaktların təmiz olduğundan əmin olduqdan sonra, dövrədəki bütün naqilləri zədələnmə və ya şort üçün yoxlamağa başlaya bilərsiniz. Ümumi bir hal, fabrikdə montaj zamanı və ya əvvəlki təmirdən sonra naqillərin yanlış quraşdırılmış korpus örtüyü ilə zədələnməsidir. Tel iki korpus hissəsi arasında ilişdi və boltlar sıxılarkən kəsildi və ya əzildi. Cərəyan axını zamanı elektrik dövrəsi həddindən artıq istiləşə və ya hətta qısa müddətli ola bilər, bu, qaçılmaz olaraq LED fənərinin təmirinə səbəb olacaqdır.
Sadə bükülmə ilə müqayisədə daha yaxşı keçiriciliyi təmin etmək üçün bütün cırıq bölmələr birlikdə lehimlənməlidir. Bütün çılpaq sahələri izolyasiya etməyi unutmayın, nazik istilik büzülməsini istifadə etmək yaxşıdır. Artıq paslanmış ola biləcək ciddi zədələnmiş naqilləri öz əllərinizlə tamamilə dəyişdirmək məsləhətdir (uyğun teli seçin). Belə dəyişikliklərdən sonra köhnə işıqlar daha parlaq ola bilər - modernləşdirmə cərəyanın axını yaxşılaşdırır.
Arızalı keçid. Həmçinin keçid terminalları ilə tellərin kontaktlarına diqqət yetirin və problemləri həll edin. Keçidin fənərinizin işləməməsinə səbəb olub-olmadığını öyrənməyin ən asan yolu dövrəni onsuz tamamlamaqdır. Batareyanı birbaşa LED-lərə qoşaraq onu dövrədən çıxarın (batareyaya uyğun gərginliklə elektrik şəbəkəsindən də cəhd edə bilərsiniz). Əgər onlar yanırsa, açarı dəyişdirin. Ola bilsin ki, təkrar istifadədən artıq mexaniki olaraq pozulub, fənər sadəcə sönür və ya istehsal qüsuru da ola bilər. LED-lər birbaşa batareyadan yanmaq istəmirsə, daha da davam edirik.
Şəbəkədə cərəyanın olmaması. Belə bir nasazlığın ən çox yayılmış səbəbi boşalmış və ya çox köhnə litium batareyadır. LED fənəri şarj edərkən parlaya bilər, lakin o, rozetkadan çıxarılarsa, dərhal sönür. Fənər ümumiyyətlə doldurulmadıqda və yandırıldıqda heç bir reaksiya vermədikdə tam nasazlıq müşahidə olunur, baxmayaraq ki, şarj göstəricisi davamlı olaraq yanır.
LED nasazlığı. Naqillərlə bağlı bütün problemlər aradan qaldırıldıqdan sonra (və ya heç biri yox idi), diqqətinizi LED-lərin özlərinə çevirin. Lehimləndikləri lövhəni diqqətlə çıxarın. Lövhəyə daxil olan və çıxan cərəyanı tapmaq üçün multimetrdən istifadə edin. Mümkünsə, bütün lövhədəki kontaktları yoxlayın. Çox güman ki, LED-lər sıra ilə bağlıdır, buna görə də biri qırılsa, digərləri də yanmayacaq. Hər birini yoxlamaq, əgər onlardan 3 və ya daha çox varsa, kifayət qədər uzun vaxt tələb edir, buna görə dərhal yeni LED-lər almaq daha yaxşıdır.
LED ilə lövhə
Qənaət şəraitində yığılmış bir çox ucuz Çin LED fənərləri ən çox elektrik dövrəsinin nasazlığına həssasdır. Orada çox kiçik bir kəsikli naqillər quraşdırılmışdır, hətta yaxşı bir cihazla da lehimləmək olduqca problemlidir. Bununla belə, naqillər və batareyalarla bağlı demək olar ki, bütün problemlər evdə asanlıqla həll edilə bilər, düzgün və diqqətli yanaşma ilə, hətta ucuz təmir edilmiş fənər üç ildən çox daimi istifadəyə xidmət edəcəkdir.
lampagid.ru
Gördüyünüz kimi, sxem sadədir. Əsas elementlər: cərəyanı məhdudlaşdıran kondansatör, dörd diodlu rektifikator diod körpüsü, batareya, açar, super parlaq LEDlər, fənər batareyasının doldurulmasını göstərən LED.
Yaxşı, indi fənərdəki bütün elementlərin məqsədi haqqında.
Cari məhdudlaşdırıcı kondansatör. Batareyanın doldurulma cərəyanını məhdudlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hər bir fənər növü üçün onun tutumu fərqli ola bilər. Qeyri-qütblü mika kondansatör istifadə olunur. İş gərginliyi ən azı 250 volt olmalıdır. Dövrədə, göstərildiyi kimi, bir rezistorla yan keçməlidir. Fənəri şarj rozetkasından çıxardıqdan sonra kondansatörü boşaltmağa xidmət edir. Əks halda, təsadüfən fənərin 220 volt güc terminallarına toxunsanız, elektrik cərəyanı vura bilərsiniz. Bu rezistorun müqaviməti ən azı 500 kOhm olmalıdır.
Düzəldici körpü ən azı 300 volt tərs gərginliyə malik silikon diodlarda yığılmışdır.
Fənər batareyasının doldurulmasını göstərmək üçün sadə qırmızı və ya yaşıl LED istifadə olunur. Düzləşdirici körpünün diodlarından birinə paralel olaraq bağlanır. Düzdür, diaqramda bu LED ilə ardıcıl olaraq bağlanmış rezistoru göstərməyi unutmuşam.
Digər elementlər haqqında danışmağın mənası yoxdur, onsuz da hər şey aydın olmalıdır.
Diqqətinizi LED fənərinin təmirinin əsas məqamlarına cəlb etmək istərdim. Əsas nasazlıqlara və onları necə düzəltməyə baxaq.
1. Fənər parlamağı dayandırdı. Burada çoxlu seçim yoxdur. Səbəb super parlaq LED-lərin uğursuzluğu ola bilər. Bu, məsələn, aşağıdakı halda baş verə bilər. Siz fənəri enerjiyə qoyub təsadüfən açarı yandırdınız. Bu vəziyyətdə, cərəyanda kəskin bir sıçrayış meydana gələcək və düzəldici körpünün bir və ya daha çox diodları qırıla bilər. Və onların arxasında, kondansatör buna tab gətirə bilməyəcək və qısaldacaq. Batareyada gərginlik kəskin artacaq və LED-lər sıradan çıxacaq. Belə ki, heç bir halda şarj edərkən fənəri yandırmayın, əgər onu atmaq istəmirsinizsə.
2. Fənər yanmır. Yaxşı, burada keçidi yoxlamaq lazımdır.
3. Fənər çox tez boşalır. Fənəriniz "təcrübəlidirsə", çox güman ki, batareyanın xidmət müddəti çatmışdır. Fənərdən aktiv istifadə etsəniz, bir il istifadə etdikdən sonra batareya daha dayanmayacaq.
Problem 1: LED fənəri işləyərkən yanmır və ya yanıb-sönür
Bir qayda olaraq, bu, zəif təmasların səbəbidir. Ən asan müalicə bütün ipləri möhkəm sıxmaqdır.Fənər heç işləmirsə, batareyanı yoxlamağa başlayın. O, boşaldıla və ya zədələnə bilər.
Fənərin arxa qapağını açın və korpusu batareyanın mənfi terminalına birləşdirmək üçün bir tornavida istifadə edin. Fənər yanırsa, problem düymə ilə moduldadır.
Bütün LED fənərlərin düymələrinin 90% -i eyni sxemə uyğun olaraq hazırlanır: Düymənin gövdəsi iplə alüminiumdan hazırlanır, ora rezin qapaq qoyulur, sonra düymə modulunun özü və gövdə ilə təmasda olan təzyiq halqası.
Problem ən çox boş sıxma halqası ilə həll olunur. Bu problemi həll etmək üçün, fotoşəkildə olduğu kimi, deşiklərə daxil edilməli və saat yönünün əksinə çevrilməli olan nazik ucları və ya nazik qayçıları olan dəyirmi kəlbətinlər tapın.
Üzük hərəkət edərsə, problem həll olunur. Üzük yerində qalırsa, problem düymə modulunun gövdə ilə təmasdadır. Sıxma halqasını saat əqrəbinin əksinə açın və düymə modulunu çıxarın.Zəif təmas çox vaxt halqanın alüminium səthinin və ya çap dövrə lövhəsindəki haşiyənin oksidləşməsi ilə əlaqədardır (oxlarla göstərilir)
Düymə modulları fərqlidir. Bəziləri çap dövrə lövhəsi ilə, digərləri yan ləçəklər vasitəsilə fənərin gövdəsi ilə təmasda olur.Sadəcə ləçəyi yan tərəfə bükün ki, kontakt daha sıx olsun. Alternativ olaraq, qalaydan lehim hazırlaya bilərsiniz ki, səth daha qalın olsun və kontakt daha yaxşı sıxılır.Bütün LED işıqlar əsasən eynidir
Plyus batareyanın müsbət kontaktından LED modulunun mərkəzinə keçir.Mənfisi korpusdan keçir və düymə ilə bağlanır.
Korpusun içərisindəki LED modulunun sıxlığını yoxlamaq yaxşı olardı. Bu da LED işıqları ilə bağlı ümumi bir problemdir.
Dəyirmi burun kəlbətinləri və ya kəlbətinlərdən istifadə edərək modulu dayanana qədər saat əqrəbi istiqamətində çevirin. Ehtiyatlı olun, bu anda LED-ə zərər vermək asandır.
Bu hərəkətlər LED fənərinin funksionallığını bərpa etmək üçün kifayət qədər olmalıdır.
Fənər işlədikdə və rejimlər dəyişdirildikdə daha pisdir, lakin şüa çox zəifdir və ya fənər ümumiyyətlə işləmir və içərisində yanma qoxusu var.
Problem 2. Fənər yaxşı işləyir, lakin tutqundur və ya heç işləmir və içəridə yanma qoxusu var
Çox güman ki, sürücü uğursuz oldu.Sürücü fənər rejimlərini idarə edən tranzistorlar üzərində elektron dövrədir və həmçinin batareyanın boşalmasından asılı olmayaraq sabit gərginlik səviyyəsindən məsuldur.
Yanmış sürücünü lehimləməli və yeni bir sürücüdə lehimləməlisiniz və ya LED-i birbaşa batareyaya qoşmalısınız. Bu halda, siz bütün rejimləri itirirsiniz və yalnız maksimum birində qalırsınız.
Bəzən (daha az) bir LED uğursuz olur.Bunu çox sadə şəkildə yoxlaya bilərsiniz. LED-in kontakt yastıqlarına 4,2 V/ gərginlik tətbiq edin. Əsas odur ki, polariteyi qarışdırmayın. LED parlaq yanırsa, sürücü uğursuz oldu, əksinə, yeni bir LED sifariş etməlisiniz.
LED ilə modulu korpusdan çıxarın.Modullar müxtəlifdir, lakin bir qayda olaraq, onlar mis və ya misdən hazırlanır və
Belə fənərlərin ən zəif nöqtəsi düymədir. Onun kontaktları oksidləşir, nəticədə fənər zəif parlamağa başlayır, sonra isə ümumiyyətlə yanmağı dayandıra bilər.Birinci əlamət odur ki, normal batareyası olan fənər zəif işıq saçır, lakin düyməni bir neçə dəfə sıxsanız parlaqlıq artır. .
1. İncə telli məftil götürün və bir teli kəsin.2. Biz naqilləri yaya bağlayırıq.3. Biz teli bükürük ki, batareya onu qırmasın. Tel fənərin burulma hissəsindən bir qədər yuxarı çıxmalıdır.4. Möhkəm bükün. Artıq naqili qırırıq (qoparırıq) Nəticədə tel batareyanın mənfi hissəsi ilə yaxşı təması təmin edir və fənər lazımi parlaqlıqla parlayacaq. Təbii ki, bu cür təmirlərlə düymə artıq mövcud deyil, ona görə də fənəri yandırıb-söndürmək baş hissəsini çevirməklə həyata keçirilir.Mənim çinli oğlan bir neçə ay belə işləyib. Batareyanı dəyişdirmək lazımdırsa, fənərin arxasına toxunmayın. Başımızı başqa tərəfə çeviririk.
Bu gün düyməni yenidən canlandırmaq qərarına gəldim. Düymə sadəcə fənərin arxasına basılan plastik qutuda yerləşir. Prinsipcə, onu geri itələmək olar, amma mən bunu bir az fərqli etdim:
1. 2 mm-lik qazma ilə 2-3 mm dərinlikdə bir neçə deşik açın.2. İndi siz cımbızla düymə ilə korpusu açmaq olar.3. Düyməni çıxarın.4. Düymə yapışqansız və qıfılsız yığılır, ona görə də dəftərxana bıçağı ilə asanlıqla sökülür.Şəkildə hərəkət edən kontaktın oksidləşdiyi görünür (mərkəzdə düyməyə oxşayan yuvarlaq bir şey).Onu silgi ilə təmizləmək olar. və ya incə zımpara və düyməni yenidən bir yerə qoyun, lakin mən onu əlavə olaraq həm bu hissəni, həm də sabit kontaktları qalaymaq qərarına gəldim.
1. İncə zımpara ilə təmizləyin.2. Qırmızı ilə işarələnmiş yerlərə nazik təbəqə ilə çəkin. Flusu spirtlə silib düyməni yığırıq.3. Etibarlılığı artırmaq üçün düymənin alt kontaktına yay lehimlədim.4. Hər şeyi bir yerə yığırıq.Təmirdən sonra düyməsi əla işləyir. Əlbəttə ki, qalay da oksidləşir, lakin qalay kifayət qədər yumşaq metal olduğundan, düyməni istifadə edərkən oksid filminin asanlıqla məhv ediləcəyinə ümid edirəm. Əbəs yerə deyil ki, işıq lampalarının mərkəzi kontaktı qalaydan hazırlanır.
FOKUSUN TƏKMİL EDİLMƏSİ.
Mənim çinli oğlanın "qaynar nöqtənin" nə olduğu barədə çox qeyri-müəyyən bir fikri var idi, ona görə də onu maarifləndirmək qərarına gəldim. Baş hissəsini açdıq.
1. Lövhədə (ox) kiçik bir deşik var. Barmağınızı stəkanın xarici tərəfinə yüngülcə basaraq, içlikdən istifadə edərək içliyi açın. Bu, burubun açılmasını asanlaşdırır.2. Reflektoru çıxarın.3. Adi ofis kağızı götürürük,ofis zımbası ilə 6-8 deşik açırıq.Deşikli deşiklərin diametri LED-in diametrinə mükəmməl uyğun gəlir.6-8 ədəd kağız yuyucusunu kəsin.4. Yuyucuları LED-in üzərinə qoyun və onları reflektorla sıxın.Burada yuyucuların sayı ilə təcrübə etməli olacaqsınız. Bu şəkildə bir neçə fənərin fokuslanmasını yaxşılaşdırdım; yuyucuların sayı 4-6 aralığında idi. Hazırkı pasiyent onlardan 6-nı tələb edirdi.
Çinlilər hər şeyə qənaət edirlər. Bir neçə əlavə təfərrüat dəyəri artıracaq, ona görə də onu quraşdırmırlar.
Diaqramın əsas hissəsi (yaşıl rənglə qeyd olunur) fərqli ola bilər. Bir və ya iki tranzistorda və ya xüsusi bir mikrosxemdə (məndə iki hissədən ibarət bir dövrə var: bir boğucu və tranzistora bənzər 3 ayaqlı bir mikrosxem). Amma qırmızı ilə qeyd olunan hissəyə qənaət edirlər. Paralel olaraq bir kondansatör və bir cüt 1n4148 diod əlavə etdim (heç bir çəkilişim yox idi). LED-in parlaqlığı 10-15 faiz artıb.
remontavto-moto-velo.blogspot.com
İşıqlandırma mühəndisliyi
Əsas həvəskar radio üçün İşıqlandırma avadanlığı
Gecələr cib fənəri vazkeçilməz bir şeydir. Bununla belə, təkrar doldurulan akkumulyator və elektrik şəbəkəsindən doldurulması ilə ticarətdə mövcud olan nümunələr yalnız məyusedicidir. Satın alındıqdan sonra onlar hələ də bir müddət işləyirlər, lakin sonra gel qurğuşun-turşu batareyası pisləşir və bir şarj yalnız bir neçə on dəqiqəlik parıltıya davam etməyə başlayır. Və tez-tez fənər yanarkən şarj edərkən, LED-lər bir-birinin ardınca yanır. Əlbəttə ki, fənərin aşağı qiymətini nəzərə alaraq, hər dəfə yenisini ala bilərsiniz, lakin bir dəfə uğursuzluqların səbəblərini başa düşmək, mövcud fənərdə onları aradan qaldırmaq və problemi uzun illər unutmaq daha məqsədəuyğundur.
Şəkildə göstəriləni ətraflı nəzərdən keçirək. Uğursuz lampalardan birinin 1 diaqramı və onun əsas çatışmazlıqlarını müəyyənləşdirin. GB1 batareyasının solunda onu doldurmaq üçün məsul bir bölmə var. Doldurma cərəyanı C1 kondansatörünün tutumu ilə müəyyən edilir. Kondansatörlə paralel olaraq quraşdırılmış R1 rezistoru, fənəri şəbəkədən ayırdıqdan sonra onu boşaldır. Qırmızı LED HL1 əks polaritedə VD1-VD4 rektifikator körpüsünün aşağı sol dioduna paralel olaraq məhdudlaşdırıcı rezistor R2 vasitəsilə birləşdirilir. Körpünün yuxarı sol diodunun açıq olduğu şəbəkə gərginliyinin yarım dövrlərində cərəyan LED-dən keçir. Beləliklə, HL1 LED-in parıltısı yalnız fənərin şəbəkəyə qoşulduğunu göstərir, doldurulmanın davam etdiyini deyil. Batareya əskik və ya nasaz olsa belə parlayacaq.
Fənərin elektrik şəbəkəsindən istehlak etdiyi cərəyan, C1 kondansatörünün tutumu ilə təxminən 60 mA ilə məhdudlaşır. Onun bir hissəsi HL1 LED-də şaxələnmiş olduğundan, GB1 batareyaları üçün doldurma cərəyanı təxminən 50 mA-dır. XS1 və XS2 yuvaları batareyanın gərginliyini ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Rezistor R3 paralel bağlanmış EL1-EL5 LED-ləri vasitəsilə batareyanın boşalma cərəyanını məhdudlaşdırır, lakin onun müqaviməti çox kiçikdir və nominal cərəyanı aşan cərəyan LED-lərdən keçir. Bu, parlaqlığı bir qədər artırır, lakin LED kristallarının deqradasiya dərəcəsi nəzərəçarpacaq dərəcədə artır.
İndi LED yanmasının səbəbləri haqqında. Bildiyiniz kimi, plitələri sulfatlanmış köhnə qurğuşun batareyasını doldurarkən, artan daxili müqavimətdə əlavə bir gərginlik düşməsi baş verir. Nəticədə, şarj zamanı belə bir batareyanın və ya onların akkumulyatorunun terminallarında gərginlik nominaldan 1,5...2 dəfə yüksək ola bilər. Bu anda, şarjı dayandırmadan, LED-lərin parlaqlığını yoxlamaq üçün SA1 açarını bağlasanız, artan gərginlik onlardan keçən cərəyanın icazə verilən dəyəri əhəmiyyətli dərəcədə aşması üçün kifayət edəcəkdir. LED-lər bir-bir sıradan çıxacaq. Nəticədə, yanan istifadə üçün yararsız olan batareyaya yanmış LED-lər əlavə olunur. Belə bir fənəri təmir etmək mümkün deyil - satışda ehtiyat batareyalar yoxdur.
Fənəri tamamlamaq üçün təklif olunan sxem, Şəkildə göstərilmişdir. 2, təsvir olunan çatışmazlıqları aradan qaldırmağa və hər hansı bir səhv hərəkətə görə onun elementlərinin uğursuzluq ehtimalını aradan qaldırmağa imkan verir. Bu, LED-lərin batareyaya qoşulma dövrəsini dəyişdirməkdən ibarətdir ki, onun doldurulması avtomatik olaraq kəsilir. Bu, SA1 açarını açarla əvəz etməklə əldə edilir. Məhdudlaşdırıcı rezistor R5 elə seçilmişdir ki, 4,2 V GB1 batareya gərginliyində EL1-EL5 LED-ləri vasitəsilə ümumi cərəyan 100 mA-dır. SA1 açarı üç mövqeli açar olduğundan, ona R4 rezistorunu əlavə etməklə fənərin azaldılmış parlaqlığının qənaətli rejimini həyata keçirmək mümkün oldu.
HL1 LED-dəki göstərici də yenidən işlənib. Rezistor R2 batareya ilə ardıcıl olaraq bağlanır. Doldurma cərəyanı axan zaman onun üzərindən düşən gərginlik LED HL1 və məhdudlaşdırıcı rezistor R3-ə tətbiq edilir. İndi GB1 batareyasından axan şarj cərəyanı göstərilir və yalnız şəbəkə gərginliyinin olması deyil.
Yararsız gel batareyası 600 milliamper/saat tutumlu üç Ni-Cd akkumulyatordan ibarət kompozitlə əvəz edilib. Tam doldurulma müddəti təxminən 16 saatdır və şarj cərəyanı sayca batareyanın nominal tutumunun 0,1-ə bərabər olan təhlükəsiz dəyəri aşmadığı üçün batareyanı vaxtında doldurmadan zədələmək mümkün deyil.
Yanmışların əvəzinə 20 mA cərəyanda (maksimum cərəyan - 100 mA) nominal parlaqlığı 8 cd olan 5 mm diametrli ağ işıqlı HL-508h338WC LED-ləri və emissiya bucağı 15 ° quraşdırılmışdır. Şəkildə. Şəkil 3 belə bir LED-də gərginliyin düşməsinin ondan keçən cərəyandan eksperimental asılılığını göstərir. Onun 5 mA dəyəri demək olar ki, tamamilə boşalmış GB1 batareyasına uyğundur. Buna baxmayaraq, bu vəziyyətdə fənərin parlaqlığı kifayət qədər qaldı.
Nəzərdən keçirilən sxem üzrə konvertasiya edilən fənər artıq bir neçə ildir ki, uğurla fəaliyyət göstərir. Parıltının parlaqlığının nəzərəçarpacaq dərəcədə azalması yalnız batareya demək olar ki, tamamilə boşaldıqda baş verir. Bu, onun doldurulması lazım olan dəqiq siqnaldır. Məlum olduğu kimi, Ni-Cd batareyalarının doldurulmadan əvvəl tamamilə boşaldılması onların davamlılığını artırır.
Nəzərə alınan modifikasiya metodunun çatışmazlıqları arasında üç Ni-Cd batareyadan ibarət bir batareyanın kifayət qədər yüksək qiymətini və standart qurğuşun turşusu əvəzinə fənər gövdəsinə yerləşdirməyin çətinliyini qeyd edə bilərik. Müəllif yeni akkumulyatorun xarici plyonka qabığını kəsməli olub ki, onu əmələ gətirən batareyaları daha yığcam şəkildə yerləşdirsin.
Buna görə də, dörd LED ilə başqa bir fənəri yekunlaşdırarkən, http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf SOT23-3 paketində ZXLD381 çipində yalnız bir Ni-Cd batareyası və LED sürücüsündən istifadə etmək qərara alındı. 0,9...2,2 V giriş gərginliyi ilə LED-ləri 70 mA-a qədər cərəyanla təmin edir.
Şəkildə. Şəkil 4 bu çipdən istifadə edərək HL1-HL4 LED-ləri üçün enerji təchizatı dövrəsini göstərir. Onların ümumi cərəyanının L1 induktorunun induktivliyindən tipik asılılığının qrafiki Şəkil 1-də göstərilmişdir. 5. 2,2 μH endüktansı ilə (bir DLJ4018-2,2 induktor istifadə olunur) dörd paralel bağlı LED EL1-EL4 hər biri 69/4 = 17,25 mA cərəyan təşkil edir ki, bu da onların parlaq parıltısı üçün kifayət qədər kifayətdir.
Mikrosxemi hamarlanmış çıxış cərəyanı rejimində işləmək üçün digər əlavə elementlərdən yalnız Schottky diodu VD1 və kondansatör C1 tələb olunur. Maraqlıdır ki, ZXLD381 mikrosxemindən istifadə üçün tipik bir diaqramda bu kondansatörün tutumu 1 F olaraq göstərilmişdir. G1 batareya doldurma qurğusu Şəkildəki kimidir. 2. Orada da olan məhdudlaşdırıcı rezistorlar R4 və R5 artıq lazım deyil və SA1 açarı yalnız iki mövqeyə ehtiyac duyur.
Parçaların sayı az olduğuna görə fənərin modifikasiyası asma quraşdırma ilə həyata keçirilib. G1 batareyası (600 mAh tutumlu Ni-Cd ölçüsü AA) müvafiq tutucuya quraşdırılmışdır. Şəkildəki sxemə görə dəyişdirilmiş fənərlə müqayisədə. 2, parlaqlığın subyektiv olaraq bir qədər aşağı olduğu, lakin kifayət qədər olduğu ortaya çıxdı.
Dərc tarixi: 05/31/2013
Oxucuların fikirləri
Hələ şərh yoxdur. Şərhiniz birinci olacaq.
Yuxarıdakı materialla bağlı öz şərhinizi, fikrinizi və ya sualınızı qeyd edə bilərsiniz:
www.radioradar.net
Bir multimetr ilə batareyanın lazımi ölçülərini aldım:
usamodelkina.ru
Bloklama generatoru kifayət qədər böyük vaxt intervallarında təkrarlanan qısamüddətli impulsların generatorudur.
Generatorların bloklanmasının üstünlüklərindən biri onların müqayisəli sadəliyi, yükü transformator vasitəsilə bağlamaq imkanı, yüksək səmərəlilik və kifayət qədər güclü yükün qoşulmasıdır.
Bloklayıcı osilatorlar həvəskar radio sxemlərində çox istifadə olunur. Ancaq bu generatordan bir LED işlədəcəyik.
Çox tez-tez gəzinti, balıq ovu və ya ov edərkən bir fənərə ehtiyacınız var. Ancaq həmişə əlinizdə bir batareya və ya 3V batareya yoxdur. Bu dövrə demək olar ki, bitmiş batareyadan LED-i tam güclə işlədə bilər.
Sxem haqqında bir az. Təfərrüatlar: KT315G sxemimdə istənilən tranzistor (n-p-n və ya p-n-p) istifadə edilə bilər.
Rezistoru seçmək lazımdır, lakin bu barədə daha sonra.
Ferrit halqası çox böyük deyil.
Və aşağı gərginlik düşməsi olan yüksək tezlikli diod.
Beləliklə, masamdakı çekmeceyi təmizləyirdim və təbii ki, yanmış közərmə lampası olan köhnə fənər tapdım və bu yaxınlarda bu generatorun diaqramını gördüm.
Və mən dövrəni lehimləmək və fənərə qoymaq qərarına gəldim.
Yaxşı, başlayaq:
Əvvəlcə bu sxemə uyğun olaraq yığaq.
Bir ferrit üzük alırıq (mən onu bir flüoresan lampanın balastından çıxardım) və 0,5-0,3 mm telin 10 növbəsini küləyin (daha incə ola bilər, amma rahat olmayacaq). Biz onu sarırıq, bir döngə və ya budaq düzəldirik və daha 10 döngə külək edirik.
İndi KT315 tranzistorunu, bir LED və transformatorumuzu götürürük. Diaqrama uyğun olaraq yığırıq (yuxarıya bax). Mən də diodla paralel bir kondansatör yerləşdirdim, ona görə də daha parlaq oldu.
Beləliklə, yığdılar. LED yanmazsa, batareyanın polaritesini dəyişdirin. Hələ də yanmır, LED və tranzistorun düzgün qoşulduğunu yoxlayın. Hər şey düzgündürsə və hələ də yanmırsa, transformator düzgün sarılmayıb. Düzünü desəm, mənim dövrəm də ilk dəfə işləmədi.
İndi diaqramı qalan detallarla tamamlayırıq.
VD1 diodunu və C1 kondansatörünü quraşdıraraq, LED daha parlaq parlayacaq.
Son mərhələ rezistorun seçilməsidir. Daimi bir rezistorun yerinə 1,5 kOhm dəyişən qoyduq. Və fırlanmağa başlayırıq. LED-in daha parlaq parladığı yeri tapmaq lazımdır və müqaviməti bir az da artırsanız, LED-in söndüyü yeri tapmaq lazımdır. Mənim vəziyyətimdə 471 Ohm-dur.
Yaxşı, indi nöqtəyə yaxınlaşdım))
Fənəri sökürük
Bir tərəfli nazik fiberglasdan fənər borusunun ölçüsünə qədər bir dairə kəsdik.
İndi gedib bir neçə millimetr ölçüdə tələb olunan nominalların hissələrini axtarırıq. Transistor KT315
İndi lövhəni qeyd edirik və folqa dəftərxana bıçağı ilə kəsdik.
Lövhəni düzəldirik
Əgər varsa, səhvləri düzəldirik.
İndi lövhəni lehimləmək üçün xüsusi bir ipucu lazımdır, əgər olmasa, fərq etməz. 1-1,5 mm qalınlığında tel alırıq. Biz onu hərtərəfli təmizləyirik.
İndi onu mövcud lehimləmə dəmirinə sarırıq. Telin ucu kəskinləşə və qala bilər.
Yaxşı, hissələri lehimləməyə başlayaq.
Bir böyüdücü şüşə istifadə edə bilərsiniz.
Yaxşı, kondansatör, LED və transformatordan başqa hər şey lehimli görünür.
İndi test qaçışı. Bütün bu hissələri (lehimləmədən) "snot" a bağlayırıq
Yaşasın!! baş verdi. İndi bütün hissələri normal şəkildə qorxmadan lehimləyə bilərsiniz
Birdən çıxış gərginliyinin nə olduğu ilə maraqlandım, ona görə də ölçdüm
3.7V yüksək güclü LED üçün normaldır.
Ən əsası LED-i lehimləməkdir))
Biz onu fənərimizə daxil edirik; onu daxil edəndə LED-i lehimlədim - bu yolda idi.
Beləliklə, biz onu daxil etdik və hər şeyin sərbəst şəkildə uyğunlaşacağına əmin olduq. İndi lövhəni çıxarırıq və kənarlarını lak ilə örtürük. Fənərin gövdəsi mənfi olduğu üçün qısa qapanma olmasın.
İndi LED-i geri lehimləyirik və yenidən yoxlayırıq.
Yoxlanılıb, hər şey işləyir!!!
İndi bütün bunları diqqətlə fənərə daxil edirik və yandırırıq.
Belə bir fənər hətta bitmiş batareyadan da işə salına bilər və ya heç bir batareya yoxdursa (məsələn, ov zamanı meşədə). Kiçik bir gərginlik əldə etmək üçün bir çox müxtəlif yol var (bir kartofa müxtəlif metallardan 2 tel daxil edin) və bir LED işə salın.
Uğurlar!!!
sdelaysam-svoimirukami.ru
LED-lərin özləri canlı olduğu və iş yaxşı göründüyü üçün onu işlək vəziyyətə gətirmək qərarına gəldim. Əlbəttə ki, orijinal Çin sxeminə görə deyil, daha inkişaf etmiş bir sxemə görə. Planlaşdırıldığı kimi, yenilənmiş təkrar doldurulan LED fənər elektrik şəbəkəsindən doldurulacaq və litium-iondan (50 mA cərəyanda) 20 saata qədər parlayacaq.
Qorxma - bahalı hissələri lehimləməyə ehtiyac yoxdur :) Bu məqsədlər üçün hər hansı bir mobil telefondan (bir ay əvvəl itirmişəm) hazır şarj cihazı və həmçinin hər hansı Mobil litium-ion batareya (verdilər) ehtiyyat hisseleri ucun denizde batan telefon) ideal veziyyetdedir.
Nə etmək lazımdır? Sadəcə şarj cihazını batareyaya, öz növbəsində isə LED-lərə qoşun.
Fənərdə əlavə bir LED üçün kiçik kvadrat deşik olduğundan, onu bir parça tünd pleksiglasla örtdüm və onun doldurulması üçün qoşulduğunu göstərmək üçün altına qırmızı bir LED qoydum. LED yaddaş çıxışlarına paralel olaraq yandırılır.
Fənərin orijinal ştepseli itdi, ona görə də əvvəlcə şərfin çıxarıldığı yuxarıda qeyd olunan şarj cihazından mişar edərək yenisini hazırlamalı oldum.
Gördüyünüz kimi, qutuda həm şarj cihazı, həm də LED fənərinin digər komponentləri üçün kifayət qədər yer var idi.
Quraşdırarkən unutmayın ki, batareya birbaşa şarj cihazına lehimlənirsə, o zaman şəbəkədən ayrıldıqda bir neçə milliamperlik kiçik bir öz-özünə boşalma olacaq. Həll sadədir - 0,5A-dan çox cərəyan üçün IN4001 və ya bənzər bir diod əlavə edin.
İndi, keçid açarı ilə fənəri yandırdığınız zaman, batareya plus 20 Ohm rezistordan LED-lərə keçir. Və keçid düyməsini yenidən basaraq və artısını batareyaya köçürməklə, fənəri elektrik enerjisi ilə doldurma rejiminə keçirik.
Batareyanın özünün şarj tənzimləyicisi olmasına baxmayaraq, fənəri 5 saatdan çox prizdə qoymağı məsləhət görmürəm. Heç bilmirsən...
Bitmiş LED şarj edilə bilən fənər çox gözəl və istifadəsi asan oldu. Əksər məqsədlər üçün kifayət qədər parlaqdır. Kimə əlavə güc lazımdır - güclü LED-lərə baxın.
Burada, bu sadə dizayndan nümunə olaraq istifadə edərək, işləməyən cib telefonlarının qalıqlarından istifadə edərək fənərlərin yenidən qurulması prinsipini göstərdim, əminəm ki, siz xeyli miqdarda topladınız.
LED Fənərlər Forumu
BATTERY LED məqaləsini müzakirə edin
radioskot.ru
DÜYMƏNİN FƏALİYYƏTİNİN BƏRPA EDİLMƏSİ.
Bu gün düyməni yenidən canlandırmaq qərarına gəldim. Düymə sadəcə fənərin arxasına basılan plastik qutuda yerləşir. Prinsipcə, onu geri itələmək olar, amma mən bunu bir az fərqli etdim: 1. 2-3 mm dərinlikdə bir neçə deşik açmaq üçün 2 mm qazma istifadə edin.2. İndi siz cımbızla düymə ilə korpusu açmaq olar.3. Düyməni çıxarın.4. Düymə yapışqansız və qıfılsız yığılır, ona görə də dəftərxana bıçağı ilə asanlıqla sökülür.Şəkildə hərəkət edən kontaktın oksidləşdiyi görünür (mərkəzdə düyməyə oxşayan yuvarlaq bir şey).Onu silgi ilə təmizləmək olar. və ya incə zımpara və düyməni yenidən bir yerə qoyun, lakin mən onu əlavə olaraq həm bu hissəni, həm də sabit kontaktları qalaylamaq qərarına gəldim.1. İncə zımpara ilə təmizləyin.2. Qırmızı ilə işarələnmiş yerlərə nazik təbəqə ilə çəkin. Flusu spirtlə silib düyməni yığırıq.3. Etibarlılığı artırmaq üçün düymənin alt kontaktına yay lehimlədim.4. Hər şeyi bir yerə yığırıq.Təmirdən sonra düyməsi əla işləyir. Əlbəttə ki, qalay da oksidləşir, lakin qalay kifayət qədər yumşaq metal olduğundan, düyməni istifadə edərkən oksid filminin asanlıqla məhv ediləcəyinə ümid edirəm. Əbəs yerə deyil ki, işıq lampalarının mərkəzi kontaktı qalaydan hazırlanır.
FOKUSUN TƏKMİL EDİLMƏSİ.
Çinli oğlanımın "qaynar nöqtə"nin nə olduğu barədə çox qeyri-müəyyən təsəvvürü var idi, ona görə də onu maarifləndirmək qərarına gəldim. Baş hissəsini açın.1. Lövhədə (ox) kiçik bir çuxur var. Barmağınızı stəkanın xarici tərəfinə yüngülcə basaraq, içlikdən istifadə edərək içliyi açın. Bu, burubun açılmasını asanlaşdırır.2. Reflektoru çıxarın.3. Adi ofis kağızı götürürük,ofis zımbası ilə 6-8 deşik açırıq.Deşikli deşiklərin diametri LED-in diametrinə mükəmməl uyğun gəlir.6-8 ədəd kağız yuyucusunu kəsin.4. Yuyucuları LED-in üzərinə qoyun və onları reflektorla sıxın.Burada yuyucuların sayı ilə təcrübə etməli olacaqsınız. Bu şəkildə bir neçə fənərin fokuslanmasını yaxşılaşdırdım; yuyucuların sayı 4-6 aralığında idi. Hazırkı pasiyent bunlardan 6 nəfər tələb edirdi.Sonda nə oldu: Solda bizim Çin, sağda Fenix LD 10 (minimum).Nəticə olduqca xoşdur. Qaynar nöqtə aydın və vahid oldu.
PARLAQLIĞI ARTIRIN (elektronikadan bir az məlumatı olanlar üçün).
Çinlilər hər şeyə qənaət edirlər. Bir neçə əlavə təfərrüat dəyəri artıracaq, ona görə də onu quraşdırmayacaqlar.Diaqramın əsas hissəsi (yaşıl rənglə işarələnmiş) fərqli ola bilər. Bir və ya iki tranzistorda və ya xüsusi bir mikrosxemdə (məndə iki hissədən ibarət bir dövrə var: bir boğucu və tranzistora bənzər 3 ayaqlı bir mikrosxem). Amma qırmızı ilə qeyd olunan hissəyə qənaət edirlər. Paralel olaraq bir kondansatör və bir cüt 1n4148 diod əlavə etdim (heç bir çəkilişim yox idi). LED-in parlaqlığı 10-15 faiz artıb.
1. LED oxşar Çinlilərdə belə görünür. Yandan baxanda içəridə qalın və nazik ayaqların olduğunu görmək olar. İncə ayaq bir üstünlükdür. Bu işarəni rəhbər tutmaq lazımdır, çünki naqillərin rəngləri tamamilə gözlənilməz ola bilər.2. Lövhə ona lehimlənmiş LED ilə belə görünür (arxa tərəfdə). Yaşıl rəng folqa göstərir. Sürücüdən gələn naqillər LED-in ayaqlarına lehimlənir.3. Kəskin bıçaq və ya üçbucaqlı fayldan istifadə edərək, LED-in müsbət tərəfindəki folqanı kəsin.Lakı çıxarmaq üçün bütün lövhəni qumlayın.4. Diodları və kondansatörü lehimləyin. Mən diodları sınmış kompüterin enerji təchizatından götürdüm və yanmış sərt diskdən tantal kondansatörünü lehimlədim.Müsbət naqilin indi diodlarla birlikdə lövhəyə lehimlənməsi lazımdır.
Nəticədə, fənər (gözlə) 10-12 lümen (qaynar nöqtələrlə fotoşəkilə baxın), minimum rejimdə 9 lümen istehsal edən Phoenix-ə görə istehsal edir.
Və son şey: Çinlilərin markalı fənərdən üstünlüyü (bəli, gülməyin) Markalı fənərlər batareyalardan istifadə etmək üçün nəzərdə tutulub, buna görə də batareya 1 volta qədər boşaldıqda, Fenix LD 10 sadəcə dönməyəcək. haqqında. Tamamilə.Kompüter siçanında ömrünü tamamlamış bitmiş qələvi batareya götürdüm. Multimetr 1.12v-ə düşdüyünü göstərdi. Siçan artıq onun üzərində işləmədi, Feniks, dediyim kimi, başlamadı. Ancaq Çinli işləyir! Solda Çin, sağda Fenix LD 10 minimum (9 lümen). Təəssüf ki, ağ balans söndürülüb.Feniksin 4200K temperaturu var. Çinlilər mavidir amma fotodakı kimi pis deyil.Sadəcə əylənmək üçün batareyanı bitirməyə çalışdım. Bu parlaqlıq səviyyəsində (gözlə 5-6 lümen) fənər təxminən 3 saat işlədi. Parlaqlıq qaranlıq bir girişdə/meşədə/zirzəmidə ayaqlarınızı işıqlandırmaq üçün kifayət qədərdir. Sonra daha 2 saat parlaqlıq "atəşböcəyi" səviyyəsinə düşdü. Razılaşın, məqbul işıqla 3-4 saat çox şeyi həll edə bilər.Bunun üçün baş əyirəm Stari4ok.
Hh004F əlaqə diaqramı
İşıqlandırma üçün işıq sensorunun əlaqə diaqramı
Öz LED fənərinizi hazırlamaq
LED 0,3-1,5 V-a 3 volt çevirici ilə LED fənər 0.3-1.5
VLEDFənər
Tipik olaraq, mavi və ya ağ bir LED işləmək üçün 3 - 3.5v tələb edir; bu dövrə bir AA batareyasından aşağı gərginlikli mavi və ya ağ LED-i gücləndirməyə imkan verir.Normalda, mavi və ya ağ LED-i yandırmaq istəyirsinizsə, onu 3 V litium sikkə hüceyrəsi kimi 3 - 3,5 V ilə təmin etməlisiniz.
Təfərrüatlar:
İşıq yayan diod
Ferrit üzük (~10 mm diametr)
Sarma üçün tel (20 sm)
1 kOhm rezistor
N-P-N tranzistoru
Batareya
İstifadə olunan transformatorun parametrləri:
LED-ə gedən sarım ~ 45 növbəyə malikdir, 0,25 mm tel ilə sarılır.
Tranzistorun bazasına gedən sarımda 0,1 mm naqildən ~ 30 növbə var.
Bu vəziyyətdə əsas rezistor təxminən 2K müqavimətə malikdir.
R1 əvəzinə bir tənzimləmə rezistoru quraşdırmaq və ~ 22 mA diod vasitəsilə cərəyan əldə etmək məsləhət görülür; təzə bir batareya ilə müqavimətini ölçün, sonra alınan dəyərin sabit bir rezistoru ilə əvəz edin.
Yığılmış dövrə dərhal işləməlidir.
Sxemin işləməməsinin yalnız 2 mümkün səbəbi var.
1. dolamanın ucları qarışdırılır.
2. əsas sarğının çox az dönməsi.
Döngələrin sayı ilə nəsil yox olur<15.
Tel parçalarını bir yerə qoyun və onları halqanın ətrafına sarın.
Müxtəlif naqillərin iki ucunu bir-birinə bağlayın.
Dövrə uyğun bir korpusun içərisinə yerləşdirilə bilər.
Belə bir dövrənin 3V-də işləyən fənərə daxil edilməsi bir batareya dəstindən onun işləmə müddətini əhəmiyyətli dərəcədə uzadır.
Zaman, h | V batareya, V | V çevrilmə, V |
0 | 1,28 | 2,83 |
2 | 1,22 | 2,83 |
4 | 1,21 | 2,83 |
6 | 1,20 | 2,83 |
8 | 1,18 | 2,83 |
10 | 1,18 | 2.83 |
12 | 1,16 | 2.82 |
14 | 1,12 | 2.81 |
16 | 1,11 | 2.81 |
18 | 1,11 | 2.81 |
20 | 1,10 | 2.80 |
Model | Çıxış gərginliyi |
ADP1110AN | Tənzimlənən |
ADP1110AR | Tənzimlənən |
ADP1110AN-3.3 | 3.3V |
ADP1110AR-3.3 | 3.3V |
ADP1110AN-5 | 5 V |
ADP1110AR-5 | 5 V |
ADP1110AN-12 | 12 V |
ADP1110AR-12 | 12 V |
Burada təcrübənin nəticələrinin nəyə gətirib çıxardığını görə bilərsiniz.
Diqqətinizə təqdim olunan sxem LED fənərini gücləndirmək, cib telefonu iki metal hidrit batareyasından doldurmaq və mikrokontroller cihazı, radio mikrofonu yaratarkən istifadə edilmişdir. Hər bir halda sxemin işləməsi qüsursuz idi. MAX1674-dən istifadə edə biləcəyiniz siyahı uzun müddət davam edə bilər.
LED vasitəsilə daha çox və ya daha az sabit cərəyan əldə etməyin ən asan yolu onu rezistor vasitəsilə qeyri-sabitləşdirilmiş enerji təchizatı dövrəsinə qoşmaqdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, təchizatı gərginliyi LED-in işləmə gərginliyindən ən azı iki dəfə olmalıdır. LED-dən keçən cərəyan düsturla hesablanır:
Mən led = (Umax. enerji təchizatı - U iş diodu) : R1
Bu sxem son dərəcə sadədir və bir çox hallarda haqlıdır, lakin elektrik enerjisinə qənaət etməyə ehtiyac olmadığı və etibarlılıq üçün yüksək tələblərin olmadığı yerlərdə istifadə edilməlidir.
Xətti stabilizatorlara əsaslanan daha sabit sxemlər:
Stabilizatorlar kimi tənzimlənən və ya sabit gərginlikli stabilizatorları seçmək daha yaxşıdır, lakin o, LED-dəki gərginliyə və ya seriyalı birləşdirilmiş LED zəncirinə mümkün qədər yaxın olmalıdır.
LM 317 kimi stabilizatorlar çox uyğundur.
Alman mətni:
Müharibə zamanı NiCd-Zelle (AAA, 250 mAh) və 5600 mCd gücünə malik olan ultra-hellen LED-lər. Diese LED-lər 3.6V/20mA gücündədir. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Schaltung lief auf Anhieb ölmək! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät paralel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, həmçinin 4.7nF tipli 100nF-Kondensator da var. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem dem ichät die Kreiskapazit. Mini-Taschenlampe kimi bir rahibə var:
Mənbələr:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/
Radiomexanik kimi ən sadə elektron cihazlarla maraqlanıram. Bu dəfə batareyalı fənər haqqında danışacağıq.
Budur, batareyası olan bir fənərin diaqramı.
Fənər iki hissədən ibarətdir. Bir hissədə akkumulyator və elektrik şarj cihazı, digərində isə açar və közərmə lampası var. Batareyanı doldurmaq üçün fənərin bir hissəsi başdan (çıraq və açarın olduğu yerdə) ayrılır və 220V şəbəkəyə qoşulur.
Fotoşəkildə batareyanı və keçidi közərmə lampasına birləşdirən adapter konnektoru göstərilir.
Belə bir fənərin dizaynı olduqca sadədir. 1 A/saat (1 amper-saat) tutumu və 4V gərginliyi olan qurğuşun-turşu akkumulyatorunu G1 doldurmaq üçün söndürmə kondansatörü C1 olan bir dövrə istifadə olunur. 220V şəbəkə gərginliyinin çoxu onun üzərinə düşür. Sonra söndürmə kondansatöründən sonra alternativ gərginlik VD1 - VD4 (1N4001) diodlarından istifadə edərək bir diod körpüsü ilə düzəldilir.
Dalğaları hamarlaşdırmaq üçün diod körpüsündən sonra elektrolitik kondansatör C2 quraşdırılır. Bütün bu rektifikatorun yükü G1 batareyasıdır. Onu söndürsəniz, rektifikator çıxışı təxminən 300 volt gərginliyə sahib olacaq, baxmayaraq ki, batareya qoşulduqda çıxışındakı gərginlik 4 - 4,5 voltdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, amortizator (balast) kondansatörlü dövrə sadədir, lakin olduqca təhlükəlidir. Fakt budur ki, belə bir dövrə 220 volt şəbəkədən qalvanik olaraq təcrid olunmur. Transformatordan istifadə edərkən dövrə daha çox elektrik təhlükəsizliyinə malikdir, lakin bu hissənin yüksək qiyməti səbəbindən söndürmə kondansatörü olan bir dövrə istifadə olunur.
VD5 diodu lazımdır ki, dövrə şəbəkədən ayrıldıqda batareya rektifikator dövrəsi və qırmızı LED HL1 və rezistor R2-də göstərici vasitəsilə boşalmasın. Lakin EL1 közərmə lampası (və ya LED-lərin dövrəsi) batareyaya yalnız SA1 açarı vasitəsilə qoşulur. Məlum oldu ki, VD5 diodu, cərəyanı elektrik rektifikatorundan batareyaya ötürən, lakin geriyə deyil, bir növ maneə rolunu oynayır. Bu belə sadə bir müdafiədir. VD5 diodunda düzəldilmiş gərginliyin kiçik bir hissəsinin itirildiyini söyləməyə dəyər - birbaşa qoşulduqda diodda gərginliyin azalması səbəbindən ( V F). 0,5-0,7 volt arasında bir yerdədir.
Batareya haqqında da bir şey demək istərdim. Qeyd edildiyi kimi, möhürlənmiş qurğuşun turşusudur (Pb). Ardıcıl olaraq bağlanmış iki 2 volt hüceyrədən ibarətdir. Yəni akkumulyator, necə deyərlər, 2 qutudan ibarətdir.
Batareya maksimum şarj cərəyanının 0,5 amper olduğunu göstərir. Qurğuşun Pb batareyaları üçün şarj cərəyanını tutumunun 0,1 ilə məhdudlaşdırmaq tövsiyə olunur. Bunlar. bu batareya üçün ən yaxşı doldurma cərəyanı 100mA (0.1A) olacaqdır.
Batareya ilə işləyən fənərlərin tipik problemləri:
Şəbəkə rektifikator elementlərinin uğursuzluğu (diodlar, elektrolitik kondansatör, göstərici dövrəsində rezistor);
Keçid düyməsinin nasazlığı (hər hansı uyğun kilidləmə düyməsi və ya roker açarı ilə asanlıqla təmir olunur);
Batareyanın deqradasiyası (yaşlanma);
Aşınmış kontakt bağlayıcıları.
Bənzər LED işıqları olanların hamısına həsr olunub.
Sonuncu ilə tipik bir problem, "birdən" işləməyi dayandıran 4 voltluq qurğuşun turşusu (AGM) batareyasıdır.
Bu yaxınlarda oxşar problemin həlli ilə bağlı bir araşdırma var idi. .
Mən bir az fərqli yol tutdum, bunun səbəbi sonra aydın olacaq.
Əvvəlcə fənərlər haqqında bir az:
Layiqli ölçüləri və orta xüsusiyyətləri olan büdcə fənərləri. Amma onlar alınmağa və istifadə olunmağa davam edir. Fənərdə çoxlu super parlaq 3-5 mm LED var.
LED-lər adətən cərəyanı məhdudlaşdıran rezistorlar vasitəsilə paralel bağlanır.
Fənərin ürəyi 4,5Ah-a qədər tutumlu qurğuşun-turşu akkumulyatorudur (AGM).
Batareyanın iddiasızlığı müsbət məqam hesab edilə bilər. İstənilən vaxt doldurma və sıfırdan aşağı temperaturda işləmə imkanı. Sonuncu nöqtə mənim modifikasiyamda nəzərə alınmır, çünki fənərin əhəmiyyətli mənfi temperaturda işləməsi planlaşdırılmır.
İrəliyə baxaraq deyim ki, fənəri yenidən düzəltmək təxminən 2 saat çəkdi.
Fənəri açın və bitmiş batareyanı çıxarın:
Başlamaq üçün 3,84 V batareya gərginliyində cərəyan istehlakını ölçdüm:
Rezistorlar cərəyanı məhdudlaşdırmaq üçün LED-lərlə ardıcıl olaraq quraşdırılır. Fənərin dəyişdirilmiş gərginliyinə görə rezistorların müqavimətini azaltmaq mümkün olardı, amma bunu etmədim. Parlaqlıq bir qədər azalıb, bununla yaşaya bilərsiniz və bu çox vaxt aparır.
4.2V gərginlikdə cərəyan 1 A-nı keçdi. Bu, problemin həllində başlanğıc nöqtəsi oldu. Tələb olunan cərəyanı istehsal edə bilmədiyi üçün ucuz bir enerji bankı dəstindən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur.
Həll səthdə idi:
İki lövhə variantı, biri həddindən artıq yüklənmədən qorunma ilə, digəri qorunmayan:
Lövhələr haqqında bir az. Nəzarətçi ən çox yayılmış TP4056-dan biridir. Bənzər bir lövhədən istifadə etdim. Nəzarətçi sənədləri. Nəzarətçi 1 Amperə qədər doldurma cərəyanı təmin edir, beləliklə siz batareyanın doldurulma vaxtını təxmini hesablaya bilərsiniz.
Fənərinizdə hansı lövhədən istifadə edəcəyiniz istifadə olunan 18650 elementin növündən asılıdır.Həddindən artıq boşalma mühafizəsi varsa, sağda olan. Əks təqdirdə, batareyanın qorunması funksiyasını lövhəyə təyin edə bilərsiniz, bu da əla iş görür. Lövhələr bir-birindən əlavə hissələrin olması ilə fərqlənir, məsələn, DW01 boşalma tənzimləyicisi və batareyanı lazımi vaxtda yükdən ayırmaq və ya həddindən artıq yüklənmədən qorumaq üçün 8205 güc açarı (ikili sahə effektli tranzistor).
İçəridə çox yer var, ən azı onlarla batareya quraşdıra bilərsiniz, amma sınaqdan keçirmək üçün biri ilə məşğul oldum.
Sonuncu köhnə noutbuk batareyasından çıxarılıb və IMAX B6 şarj cihazında sınaqdan keçirilib:
1 Amper boşalma cərəyanı ilə qalıq tutum 1400 mAh təşkil edir. Bu, fənərin təxminən bir saat yarım fasiləsiz işləməsi üçün kifayətdir.
Batareyanı lövhəyə bağlamağa çalışaq:
Batareyaya gedən naqillər batareyanı çox qızdırmadan diqqətlə lehimlənməlidir. Əmin deyilsinizsə, batareya tutucusundan istifadə edə bilərsiniz.
Şalvarın rəng fərqini müşahidə etmək və gücü birləşdirmək üçün müxtəlif rəngli tellərdən istifadə etmək də məqsədəuyğundur.
Lövhəni mikro USB kabel vasitəsilə enerji təchizatına bağlayırıq:
Qırmızı LED yanır və şarj başladı.
İndi fənərdə şarj tənzimləyicisi lövhəsini quraşdırmalısınız. Xüsusi bərkitmələr yoxdur, buna görə hamının sevimli super yapışqanından istifadə edərək kolxoz edirik.
Ən azı bir dəfə barmaqlarınızı yapışdırmaq ondan istifadə edən hər kəsin müqəddəs borcudur.
Uyğun bir metal boşqabdan bir mötərizə düzəldirik (uşaq metal konstruksiya dəstindən bir element edəcək).
Qısa qapanmaların qarşısını almaq üçün izolyasiya materialından istifadə edirik. Bir parça istilik büzüşmə borusundan istifadə etdim.
Əvvəlcə qurğuşun batareyasına gedən telləri birləşdirərək lövhəni təmin etdim:
Kənardan belə görünür:
Bağlayıcının yan tərəflərində kiçik qüsurlar görünür. Onlar aşağıdakı kimi düzəldilir: çuxur və ya çat çörək soda və sonra 1-2 damcı superglue ilə doldurulur. Yapışqan dərhal bərkidilir. 30 saniyədən sonra səthi emal etmək üçün fayldan istifadə edə bilərsiniz.
Biz istənilən mövcud üsuldan istifadə edərək batareyanı içəridə qoruyuruq. Mən mastik istifadə etdim, bəziləri yapışqan tabancasına üstünlük verirlər.
Doldurma konnektorunun dəliyi daha sonra rezin qapaq ilə örtüləcək.
Biz yığırıq və işə salırıq:
işləyir.
Yeniləmə: Bir neçə batareyanı paralel olaraq birləşdirməyi planlaşdırırsınızsa, qoşulmadan əvvəl, sonuncuya zərər verməmək üçün bütün batareyaları bir EMF-ə (sadə gərginlik) gətirmək lazımdır.
Nəticələr: Pul şəklində xərclər təxminən 100 rubl və 2 saatdır. Batareyanı nəzərə almıram, yüksək daxili müqavimətə malik yarı ölü batareyadan istifadə etdim. İşləyən fənər alıram. Təsvir etdiyim prosedurlar panacea deyil, fənərləri dəyişdirmək üçün başqa variantlar var. Mən qutuda doldurma prosesi/hazırlıq göstəricisini göstərmədim. Mavi/qırmızı LED işığı korpusdan görünür.
Yeri gəlmişkən, lövhədə istədiyiniz hər hansı mini və ya mikro USB konnektoru ola bilər. Bütün bunlar lazımi kabellərin mövcudluğundan asılıdır. Digər şeylər arasında, qurğuşun-turşu batareyasını doldurmaq üçün hələ də əlimizdə enerji təchizatı var - onu bir yerə əlavə etmək faydalı olacaq.
Müsbət cəhətləri:
İşləyən yüngül, daha yüngül çəki (baxmayaraq ki, bu əhəmiyyətsiz bir faktdır). USB şarj cihazınız və ya kompüteriniz varsa, istənilən əlçatan yerdə şarj edə bilərsiniz.
Minuslar:
Batareya şaxtadan qorxur, parlaqlıq zavod versiyası ilə müqayisədə aşağıdır (təxminən 10-15%). Boşalmanın sonunda parlaqlıq gözə nəzərəçarpacaq dərəcədə azalır. Bu problemi həll etmək üçün daha tutumlu (və ya bir neçə) batareya quraşdıra bilərsiniz.