Bu gün elektrik qazmasının varlığından xəbəri olmayan bir insan tapmaq mümkün deyil. Bir çox insan bu vasitədən istifadə etməli oldu. Ancaq bu əvəzolunmaz məişət əşyasının necə işlədiyini hamı bilmir.
Qazma gövdəsinin içərisində elektrik mühərriki, onun soyutma sistemi, sürət qutusu və qazma sürət tənzimləyicisi var. Qazma sürət tənzimləyicisinin işləməsi haqqında bir az daha ətraflı danışmağa dəyər. Əməliyyat zamanı bütün hissələr köhnəlir, qazma güc düyməsi bu prosesə xüsusilə həssasdır. Sürətə nəzarət sistemi isə birbaşa ona bağlıdır.
Müasir elektrikli qazma maşınının sürət tənzimləyicisi cihazın güc düyməsinin içərisində yerləşir. Onun yığılması üçün istifadə edilən mikrofilm texnologiyası belə kiçik ölçülərə nail olmağa imkan verir. Bütün hissələr və bu hissələrin yerləşdiyi lövhənin özü kiçik ölçülüdür. Tənzimləyicinin əsas hissəsi triakdır. Onun işləmə prinsipi dövrənin bağlanması və triakın açılması anını dəyişdirməkdir. Bu belə olur:
Nəzarət gərginliyinin daha böyük bir amplitudası ilə triak daha əvvəl açılır. Amplituda, qazma tetiği ilə əlaqəli dəyişən bir rezistordan istifadə edərək idarə olunur. Düymələrin əlaqə diaqramı müxtəlif modellərdə bir qədər fərqli ola bilər. Sadəcə sürət tənzimləyicisini tərs idarəetmə cihazı ilə qarışdırmayın. Bunlar tamam başqa şeylərdir. Bəzən onlar müxtəlif binalarda yerləşdirilə bilər. Sürət tənzimləyicisi bir kondansatörü və hər iki naqilin çıxışdan qoşulmasını təmin edə bilər.
Məzmununa qayıdın
Şəkil 1. Qazma sürətinin tənzimləyicisinin tipik diaqramı.
Əl qazmağı qeyri-standart üsullarla istifadə edilə bilər. Onun əsasında müxtəlif maşınlar hazırlanır: qazma, daşlama, dairəvi və s. Belə maşınlarda sürətə nəzarət funksiyası çox vacibdir. Əksər məişət matkapları üçün sürət cihazın başlanğıc düyməsi ilə tənzimlənir. Nə qədər sıxılsa, sürət bir o qədər yüksək olar. Ancaq onlar yalnız maksimum dəyərlərdə sabitlənirlər. Əksər hallarda bu əhəmiyyətli bir çatışmazlıq ola bilər.
Sürət tənzimləyicisinin öz uzaq versiyasını hazırlayaraq bu vəziyyətdən çıxa bilərsiniz. Bir tənzimləyici olaraq, adətən işıqlandırmanı tənzimləmək üçün istifadə olunan bir dimmerdən istifadə etmək olduqca mümkündür. Tənzimləyici dövrə olduqca sadədir və Şek. 1. Bunu etmək üçün müxtəlif uzunluqlu telləri rozetkaya qoşmaq lazımdır. Uzun telin digər ucu fişə bağlıdır. Qalanları sxemə uyğun olaraq yığılır. Fövqəladə vəziyyətdə cihazı söndürəcək əlavə bir elektrik açarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Evdə hazırlanmış sürət tənzimləyicisi hazırdır. Siz sınaqdan keçirə bilərsiniz. Normal işləyirsə, onu uyğun ölçülü bir qutuya yerləşdirə və gələcək maşının çərçivəsinə əlverişli yerdə əlavə edə bilərsiniz.
Məzmununa qayıdın
Şəkil 2. Mikroqazma üçün sürət tənzimləyicisinin diaqramı.
Düymənin təmiri müəyyən bacarıq tələb edən olduqca mürəkkəb bir prosesdir. Kassanı açarkən bəzi hissələr sadəcə yıxıla və itə bilər. Ona görə də işdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Problemlər halında, triac adətən uğursuz olur. Bu hissə çox ucuzdur. Sökülmə və təmir aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir:
Kassanı sökmək çox asandır. Yanları əymək və qapağı mandallardan çıxarmaq lazımdır. Atlaya biləcək 2 yayı itirməmək üçün hər şey diqqətlə və diqqətlə aparılmalıdır. İçərilərini spirtlə təmizləmək və silmək məsləhətdir. Mis kvadratlar şəklində olan klipsli kontaktlar yivlərdən sürüşərək çıxır və lövhə asanlıqla çıxarılır. Yanmış triak adətən aydın görünür. Qalan yalnız onu lehimləmək və yerinə yeni bir hissəni lehimləməkdir. Tənzimləyici tərs qaydada yenidən yığılır.
Radio amatör mikroqazma üçün sürət tənzimləyicilərinin sxemləri və dizaynları
Axşamınız xeyir, əziz radio həvəskarları!
"" saytına xoş gəlmisiniz
Bu yazıda mikro qazma ilə işləməyi asanlaşdıran həvəskar radio sxeminə baxacağıq - mikro qazma sürət tənzimləyicisi. Sxem sadədir və yeni başlayan radio həvəskarları üçün əlçatandır.
Demək olar ki, hər kəs çap dövrə lövhələrində qazma delikləri ilə qarşılaşır. radio həvəskarı. Bu məqsədlə istifadə edirlər mikro qazma matkaplar üçün sıxaclı bir DC elektrik mühərrikindən. Təklif olunur mühərrik idarəetmə bloku mikro matkaplar sadədir, qıt hissələri ehtiva etmir və təkrarlana bilər yeni başlayan radio həvəskarları üçün.
İlkin vəziyyətdə, gərginlik verildikdən sonra qazma minimum 100 rpm tezliyi ilə fırlanır. Bu rejimdə matkap çox qızmır və eyni zamanda mərkəzə vurmaq olduqca asandır. Qazmağa basdığınız zaman, qazma tez bir zamanda nominal sürətə qədər sürət yığır və qazma başlayır. Tamamlandıqdan sonra, lövhə materiallarının müqaviməti azaldıqda, sürət avtomatik olaraq "boş" vəziyyətə düşür.
İdarəetmə sxemi VD1-VD4 diodlarına əsaslanan bir düzəldici, C1 və C3 hamarlaşdırıcı kondansatörləri və iki qazma idarəetmə kanalını ehtiva edir. Birincisi inteqrasiya olunmuş stabilizator DA1, ikincisi VT1, VT2 tranzistorlarında hazırlanır. Birincinin məqsədi yükdə təxminən 2,5 volt saxlamaqdır. Mühərrik cərəyanı R1 rezistorunda cərəyan sensoru vasitəsilə axır. Mexanik mühərrik yükü olmadıqda bu rezistorda gərginliyin düşməsi VT1 tranzistorunu açmaq üçün kifayət deyil. Qazma başlayanda mühərrik cərəyanı artır. R1 rezistorundakı gərginlik təxminən 0,6 V-a çatan kimi, tranzistor VT1 və onunla birlikdə VT2 açılır, mühərriki rektifikatora birləşdirir. Cari sensorda gərginliyin düşməsini məhdudlaşdırmaq üçün VD5 diodu istifadə olunur. Kondansatör C2 "boş" rejimə keçidi bir qədər gecikdirməyə xidmət edir. Stabilizator DA1 və tranzistor VT2 istilik qəbulediciləri tələb edir.
Təfərrüatlar. Dizayn ən azı 35 V icazə verilən kollektor-emitter gərginliyi və ən azı 100 mA VT1 üçün kollektor cərəyanı olan demək olar ki, hər hansı oxşar tranzistorlardan istifadə edə bilər.
Qurmaq. Yüksüz mühərrikdəki gərginlik R3 rezistoru ilə dəyişdirilə bilər. Onun müqaviməti düsturla hesablana bilər:
U=1,25(1+R3/R5)+0,0001*R3-Uvd6, burada U motorda tələb olunan gərginlikdir və Uvd6 diodda gərginliyin azalmasıdır.
R1=0,6*Ixx/2, burada Ixx yüksüz cərəyandır.
Bütün Muska oxucularına salam!
Bu gözəl sayt sayəsində bir çox faydalı şeylər və biliklər əldə etdim və cavab olaraq yeni hazırlanmış cihaz haqqında ilk hesabatı yazmaq qərarına gəldim. Cihazın inkişafı zamanı bir sıra problemlərlə qarşılaşdım və onları uğurla həll etdim. Bəlkə də bəzi həllərin təsviri bəzi yeni başlayan həmkarlarıma yaradıcılıqlarında kömək edəcək.
Çap dövrə lövhələrini hazırlamaq üçün mən mikro qazma maşını və onun üçün stend aldım, bu da qazmağı mikro qazma maşınına çevirir. Buna ehtiyac, bir tornavida və Çin Dremelində bir dəstə qırıq 0,5-1 mm matkap istifadə edildikdən sonra yarandı. Ancaq məlum oldu ki, sürət tənzimləyicisi olmadan belə bir alətdən istifadə etmək mümkün deyil. Tənzimləyici yol boyu yeni biliklər əldə edərək, bunu özü etmək qərarına gəldi.
Həvəskar radio təcrübəm azdır. Uşaq ikən Borisov kitabından istifadə edərək multivibratorlardan istifadə edərək bir neçə qəbuledici və yanıb-sönən yığdım. Sonra digər hobbilər və fəaliyyətlər izlədi.
Və sonra təsadüfən meteoroloji stansiyaların və robotların məşhur heykəltəraşlıq modelləri olan Arduino-nu gördüm və mikrokontrollerlərdən istifadə edərək əlimdən gələn hər şeyi avtomatlaşdırmaq istədim. Nəzarətçilərin ölçüləri ölçü və inteqrasiya asanlığına görə azalan qaydada getdi - Arduino UNO, Arduino Pro Mini, sonra bir dəstə ATMega328P və ən kiçik və ən sadə cihazlar üçün ATtiny85 aldım.
Mən bir ildən çox əvvəl Tinkies aldım və onlar oturub öz növbələrini gözlədilər.
Ekran görüntüsü sifariş edin
(sifarişdə istilik daralması da var idi, ona görə də ümumi qiymət daha yüksəkdir)
Əvvəlcə çörək lövhələrində sxemləri lehimlədim, lakin LUT haqqında oxuduqdan sonra hər şeyi normal çap dövrə lövhələrində yığmağın olduqca mümkün və daha rahat olduğunu başa düşdüm.
Mən də yavaş-yavaş faydalı alətlər toplamağa başladım, bunların arasında möhürlü MD-3 mikrodrill və kiçik deşiklər qazmaq üçün maşın var idi. Əlbəttə ki, yalnız bir kollet almaq və mühərriki haradansa seçmək olardı, amma yerli mağazada hazır olanı almağa qərar verdim.
Biz dizaynı inkjet çap üçün parlaq Lomond foto kağızına lazerlə çap edirik. Amma onun üçün nəzərdə tutulmayan kağızı yeni printerə qoymaq qorxulu idi. İnternetdə inkjet kağızının parlaq örtüyünün əriyə, sobaya yapışa və printeri xarab edə biləcəyi barədə xəbərdarlıqlar tapdım. Əmin olmaq üçün bir təcrübə apardım - bu kağızın səthinə 200C-yə qədər qızdırılan lehimləmə dəmirini yuvarladım (sobanın dəqiq temperaturunu heç vaxt tapmadım, amma bu barədə), kağız bir az əyildi, amma heç nə ərimədi və yapışmadı - bu o deməkdir ki, printerdə istifadə oluna bilər.
Rəsmi lövhəyə ütülədim və kağızı yudum. Lövhədə çox keyfiyyətli dirijor nümunəsi və yapışqan parlaq kağız təbəqəsi qaldı. Texnologiyanın müəllifi onu yüngül yapışqan elektrik lenti ilə çıxarmağı tövsiyə etdi, amma nə qədər çalışsam da, ya parıltı heç silinmədi, ya da onunla birlikdə keçiricilər çıxdı. Yazılar da dərhal elektrik lentinə köçürüldü. Əziyyət çəkərək, bir ovuc götürdüm və dirijorlar arasında cızaraq, demək olar ki, bütün parıltını cırdım. Məsələ incə və yorucudur, gərək nəsə fikirləşəsən. Sonra ikinci və üçüncü lövhələri hazırlayarkən lənətlənmiş parıltıdan qurtulmağın yolunu axtardım, amma nə jurnal səhifəsində, nə də özünə yapışan kağız əsasında çap etmək belə bir rəsm keyfiyyətini vermədi, izlər. bulanıq və ya düşdü. Ancaq başa düşdüm ki, foto kağızının parıltısını sıfıra qədər təmizləmək lazım deyil - məhlulun misə daxil olması üçün izlər arasında ən azı bir az cızmaq kifayətdir və bəzi yerlərdə cızıqlar olmadan həkk edilmişdir. parıltı.
Ən əlçatan kompozisiya kimi misi hidrogen peroksid və limon turşusu məhlulu ilə örtmək qərarına gəldim. Hesablamalarla aşındırma üçün mümkün kimya variantlarına burada baxmaq olar
İlk yardım dəstindən peroksidi götürdüm, 3 il əvvəl aldım, istifadə müddəti təxminən 2 il idi, düşündüm ki, artıq tükəndi və ümumiyyətlə işləməyəcək. Ancaq səhv etdim, lövhə çox tez həkk olundu - təxminən üç dəqiqə ərzində. Nəticə budur: 
Bir cığır büzülmə ilə cızılmadan əziyyət çəkdi, rezistorun telini dişləyərək bərpa edildi. Üstəlik, elektrik lentindən istifadə etməyə çalışarkən kiçik deşiklər. Uyğun bir marker almalıyam, amma bu arada bacardığım yerdə lakladım.
Lövhəni örgüdən istifadə edərək lehimləmə dəmiri ilə qalayladım. Parçaları lehimlədi. 
Lövhənin hər iki tərəfində montaj delikləri vasitəsilə bir-birinə vidalanmış hündür pirinç dayaqlar rahat bir şeydir; siz quraşdırma və sazlama zamanı lövhəni hər iki tərəfə qutu olmadan masanın üzərinə qoya bilərsiniz.
Ən çox əmək tələb edən hissə, dirijor tərəfindəki çıxış LED-lərini sürünmək və lehimləmək idi. Mən lehimləmə tərəfini ön tərəf kimi istifadə etmək qərarına gəldim, çünki... onun üzərində hissələrin hündürlüyü daha kiçikdir və lövhədən dəyişən bir rezistor şaftının keçməsi onun uzunluğunu lazımi uzunluğa qədər azaldır.
Reset-ə qoşulmuş diaqramda C2 kondansatörünü lehimləmədim, çünki Cihazın işə salınmasının etibarlılığını artırsa da, MK-nın yanıb-sönməsinə mane ola bilər.
Mikrokontroller lövhəni enerji təchizatı ilə birləşdirdikdən və heç bir şeyin dərhal yanmayacağına və stabilizatorun standart 5V-ni çıxaracağına əmin olduqdan sonra sonuncu dəfə lehimləndi. Heç bir şey siqaret çəkməyə başlamadı, ona görə də proqramçını ICSP pinlərinə bağlayırıq və sınaq proqram təminatını yükləyirik.
Cihaz üçün proqram təminatını çoxlarına tanış olan Arduino proqramlaşdırma mühitində ona ATtiny mikrokontrollerləri üçün dəstək əlavə etdikdən, yüklədikdən və Arduino/hardware qovluğuna açdıqdan sonra yazacağıq.
Test eskizi (mən onu təqdim etməkdə heç bir məna görmürəm) sadəcə giriş siqnallarının vəziyyətini oxuyur və onları birləşdirilmiş LED-lərlə mövcud çıxışlarda göstərir. Çünki 4 giriş kanalımız var, ancaq yalnız 2 çıxış kanalımız var, ona görə də bir neçə mərhələdə yoxlamalı olduq.
Hər şey gözlənildiyi kimi işlədi, bir şey istisna olmaqla - yaşıl LED ilə eyni kanala qoşulan düymə oxunmadı və LED qırmızıdan nəzərəçarpacaq dərəcədə parlaq idi. Test cihazının ölçmələri göstərdi ki, PB0 vəziyyətində çıxış kimi LED-dən 20mA-dan çox axır və onun üzərindən yalnız 2,1V düşür. Ayağında daxili çəkilmə ilə giriş vəziyyətində, düyməni buraxdıqda yalnız 1,74V və basıldığında 0,6V olur. Təəccüblü deyil ki, 0 daim oxunur.Aşağı gərginlikli yaşıl LED, hətta parlamadan, mikroamper cərəyanı axan zaman ayağındakı gərginliyi boşaltdı. İndi orijinal məqalədə niyə 2 LED-in ardıcıl qoşulduğu aydın oldu.
Ancaq qutunun içərisinə axmaq şəkildə işıq saçmaq üçün ikinci bir LED qoymaq (və ön paneldə 2 eyni olana ehtiyacınız yoxdur) bir qədər əyri bir həll kimi görünürdü. LED dövrəsində gərginliyi başqa necə artıra biləcəyimi düşündüm və zener diodunun cari gərginlik xarakteristikasını xatırladım. 2V zener diodunu onun qarşısındakı LED ilə ardıcıl birləşdirsək (normal işləməsi üçün cərəyan gərginliyi xarakteristikasının tərs qolunda), onda tam olaraq ehtiyacımız olanı alacağıq. LED 10 mA cərəyanla yandıqda, zener diodu qırılır və cərəyanın axınına müdaxilə etmir, ancaq müəyyən bir səviyyədə ona düşən gərginliyi sabitləşdirir. Yalnız cərəyanı məhdudlaşdıran rezistoru dəyişdirməlisiniz, bunun əsasında Ures = 5V-2.1V-2.0V = 0.9V gərginliyini 10mA ilə basdırmalısınız, yəni. R=90 Ohm. Ayaq bir çəkmə ilə girişə keçirildikdə - qovşağın qırılmasına qədər I-V xarakterik filialın dikliyinə görə, zener diodu yüksək müqavimətli bir rezistora bərabərdir və yenidən təxminən 2V düşəcək, düyməni 4V-ə buraxdıqda MK ayağındakı gərginliyin artırılması, bu artıq DOĞRU olaraq oxunur. Düyməni basdığınız zaman, ayaq təxminən 40KOhm (hesablamalarıma görə) müqaviməti olan daxili rezistor tərəfindən 5V-ə və 5KOhm rezistor tərəfindən yerə çəkiləcək (diod dövrəsini keçəcək), yəni. eyni 0.6V-a sahib olacaq və YANLIŞ hesab olunur.
Zener diodunu rezistorla ardıcıl olaraq lehimlədim və düymə lazım olduğu kimi işlədi.
İndi növbə PWM-nin işini yoxlamaq idi və burada da problemlər yarandı. Standart Arduino əmri AnalogWrite(ayaq, doldurma) işləmək istəmədi. Bu o deməkdir ki, yeniyetmələr kitabxanasında səhv bir şey var. MK və İnternetdəki məlumat cədvəlinə baxmaq faydalıdır.
Maraqlı çıxdı:
- 2 PWM kanalı (OC0A, OC0B) 5, 6 (PB0, PB1) pinlərinə çıxarıla bilər, hər biri öz doldurma parametri ilə (lakin eyni tezlikdə) Taymer 0-dan işləyir;
- Taymer 1-dən işləyən üçüncü PWM kanalı 2, 3 (PB3, PB4) pinlərinə və birbaşa PWM siqnalı (OC1B) ayaq 3-ə, onun tərs versiyası (/OC1B) isə çıxışa verilə bilər. ayaq 2. Ancaq çıxış ya yalnız 3-cü ayağa, ya da hər ikisinə birdən gedir. Ancaq bizə 2-ci ayaqda PWM lazımdır, ən azı tərsinə (biz onu proqramda tərsinə çeviririk), buna görə də çıxışı 2 və 3-cü ayaqlarda konfiqurasiya etməli olacağıq və siqnal yalnız elan edildiyi üçün 3-cü ayaqdan keçməyəcək. giriş.
Beləliklə, mənim başa düşdüyüm qədər, Arduino üçün ATtiny dəstək paketində, Timer 1-dən PWM kanalı yalnız 3-cü ayaqa çıxarıla bilər. Göründüyü kimi, onun tərs versiyasının çıxışı lazımsız hesab edilmişdir. Siz AnalogWrite istifadə etmək əvəzinə taymer və PWM-i özünüz konfiqurasiya etməli olacaqsınız (koda, PWM3_init funksiyasına baxın).
Həmçinin qeyd etdim ki, Taymer 1-i sıfırlayanda millis() funksiyasının işi pozulur - belə çıxır ki, Taymer 1 daxili saat üçün defolt olaraq istifadə olunur.Lakin siz Taymer 0-da makro tərifdən istifadə edərək vaxtı yenidən konfiqurasiya edə bilərsiniz. Arduino\hardware\tiny\cores\tiny\core_build_options faylı. h
/* Müxtəlif səbəblərə görə Timer 1 "85" prosessorunda milli taymer üçün daha yaxşı seçimdir. */ #MILLIS_TO_USE_FOR_MILLIS 0
Bu layihədə Timer 0 tamamilə pulsuz olduğundan istifadə edəcəyimiz budur.
Dəyişən rezistordan oxunan sürət parametrlərinin diapazonu ilə bağlı bir sual da yarandı. Orijinal sxemin müəllifi ADC kodunun 0-255 aralığına uyğun olması üçün 10K dəyişəni ilə ardıcıl olaraq 36K sabit rezistor əlavə etdi. Əslində 0-230 çıxdı və maksimum üzən idi. Amma mən tam olaraq 0-255-in 8 bitlik PWM ilə parametrin tam miqyasına uyğun olmasını istərdim. Bunu etmək üçün sabit gərginliyi çıxardım və onu +5V-də bir jumper ilə əvəz etdim, ADC bütün diapazonu oxumağa başladı və 4 ən az əhəmiyyətli bit proqramlı olaraq atıldı. Və nə üçün əlavə təfərrüat lazım idi?
Giriş/çıxış kanallarını sınaqdan keçirdikdən sonra, orijinal sxemin müəllifinin BASIC mənbə kodu əsasında Arduino mühitində C dilində yazılmış döyüş mikroproqramını mikrokontrollerə yükləyirik.
Proqram mətni
// 1MHz-də Attiny85 // Millis və s. üçün taymer 0 təyin etməyi unutmayın! // Arduino\hardware\tiny\cores\tiny\core_build_options.h -> TIMER_TO_USE_FOR_MILLIS 0 #include
5 vatt 2,2 ohm rezistoru bir şunt kimi bağlayırıq. Dövrəni PWM-nin arxa kənarındakı induktiv gərginlik artımlarından qorumaq üçün motorla paralel olaraq SS34 Schottky diodunu bağlayırıq və sarğı keçidindən müdaxiləni yatırmaq üçün 100nF kondansatör bağlayırıq. Və qazma motorunu idarə etmək üçün sınaqlara başlayırıq.
PWM-nin 4KHz (1MHz/256) tezliyində diş sarsıdıcı uluması dərhal nəzərə çarpır. /4 bölücü parametrini əlavə edirik - cızıltı getməsə də, dərhal daha yaxşı hiss olunur, lakin nədənsə 1KHz uzun müddət istifadə edildikdə belə dözmək daha asandır.
Əl rejimində mühərrik sürəti normal olaraq 0-100% arasında tənzimlənir, lakin avtomatik ADC əks əlaqə sxemində həmişə MAX dəyərini oxuyur və heç nə işləmir. Yol boyu, motor söndürüldükdə belə lövhənin yüksək səslə səsləndiyini görürəm. WTF?
Test cihazını götürürük, osiloskopu qazırıq və nə çıxardığımızı və nə aldığımızı öyrənməyə başlayırıq. Və çənələrimizi aşağı salırıq. Şuntda, endüktans vasitəsilə yumşaq cərəyan dalğaları əvəzinə, PWM impulslarının başlanğıcında onlarla voltluq iynələri görürük. Bu o deməkdir ki, şuntdan onlarla amperlik nəbz cərəyanı keçir! Və hətta mühərrik söndürüldükdə. Təəccüblü deyil ki, idarə heyəti zəng çaldı. Bəs mühərrik olmadan dövrəni nə tamamlayır? Kiçik 100nF kondansatör! Sargıları dəyişdirərkən müdaxiləni yatıra bilər və yatıracaq, lakin indi hər PWM dövründə qısa müddətli qısaqapanma təşkil edir! Nəticə - səs-küyün qarşısını alan kondansatör, bir şuntdan istifadə edərək PWM nəzarəti və nəzarəti ilə uyğun gəlmir, onu çıxarmaq lazımdır.
Və sonra mənə elə gəlir ki, bu yüksək gərginlikli dalğalar demək olar ki, birbaşa tinkanın ADC-yə gedir (bir amplituda detektoru olduğundan, ayaqdakı kondansatör iynədəki maksimum gərginliyə doldurulur və onu etibarlı şəkildə saxlayır, çünki boşalma yalnız diod sızması ilə olur). Tinka, deyəsən, hələ ölməyəcək, amma ayağında nə olub? Cihazlar 5.2V-lik ayaqda sabit bir gərginlik göstərir, təchizatı gərginliyindən daha yüksəkdir, amma qalanları hara getdi? Xatırlayırıq - həddindən artıq gərginliklə mübarizə aparmaq üçün "+" və "-" enerji təchizatı üzərində xüsusi təlim keçmiş diodlara malikdir, bu da artıqlığı enerji təchizatına atır. Ancaq daxili diodlar zəifdir və onlara çox etibar etməməlisiniz.
Lənətlənmiş kondansatörü çıxarırıq, gərginliyi ayağımızla ölçürük - işləyir! Etibarlı mikrokontrollerlər Atmel tərəfindən hazırlanır! Görünür, bu, kondensatorların tutumunun aşağı olmasına kömək etdi, bir az yük vuruldu.
Kondansatör olmadan iynələr yox oldu, lövhə musiqi çalmağı dayandırdı, ayaq həqiqətən PWM nəbz cərəyanının amplitüdünü ölçmək kimi görünür. Quraşdırma proseduruna başlayırıq və qazmağa çalışırıq. Hər şey olduğu kimi görünür - yük altında olanda sürəti artırır, qazma çıxanda sıfırlanır. Ancaq təkcə bu deyil - dəqiqədə bir neçə dəfə yük olmadan kortəbii sürətlənir və yavaşlayır. Səbəbi bəlli deyil, alətlər heç nə göstərmir. Ya ayaq yanıb, ya da naqillərin tutumu o Conder kimi görünməz iynələr yaradır, ya da müdaxilə eyni kollektordan gəlir.
Burada problemi kökündən həll etmək qərarına gəldim, çünki başqa heç bir sxemdə pik detektorundan istifadə etmədiyini gördüm. Əksinə, RC filtrlərindən keçən cərəyanın inteqral dəyəri hər yerdə idarə olunur. Və bu cür ölçmələr tək emissiya şəklində müdaxiləyə tam həssas deyil. Diodu bir rezistorla əvəz edirik - və amplituda detektoru aşağı keçid filtrinə çevrilir.
ADC tərəfindən dəyişdirilən gərginlik dərhal böyüklük əmri ilə azaldı - aralarındakı fasilələrlə düz dalğalar şəklində bir siqnal halında effektiv gərginlik amplitudadan çox aşağıdır. Təxminən 0,2 V gərginliyi tutmalı idik. Əlbəttə ki, şuntun müqavimətini artırmaq mümkün idi, amma atmosferi qızdırmaq üçün PWM-dən istifadə etdik? Böyük bir PWM doldurulması və mühərrikə yüklənməsi ilə həddindən artıq gərginlik əldə edə bilərsiniz. Buna görə də, aşağı boş bir U ilə işləməli olacaqsınız.
Yükə reaksiya da yavaşladı. Sürətlənmə təxminən yarım saniyədən sonra başlayır, amma mən bunda böyük bir problem görmürəm - qazma sadəcə hizalanacaq və aşağı sürətlə misdən keçəcək. Və daha yalançı başlanğıclar yoxdur. İşləyə bilərsən.
Son cihaz diaqramı: 
Cihaz, rolu möhürlənmiş elektrik qurğusu olan "Tuso plastik qovşaq qutusu 120x80x50 mm, IP55 boz 67052 Ruvinil Russia" olan bir korpusa quraşdırılmışdır. Daha yaltaq tapmaq istədim, amma 110*60*30 kimi bir şey tapa bilmədim. Stolun üzərinə çələnglər qoymamaq üçün tənzimləyicini enerji təchizatı ilə tək bir bütövə bükdüm. Kərpic əla çıxdı, amma cibimizdə belə daşıya bilmirik. Bir neçə onlarla deşik qazdıqdan sonra əsas sahə açarının, şuntun və stabilizatorun toxunma üçün nəzərəçarpacaq dərəcədə istiləşməsi olmasa da, alt və arxa divarda bir az havalandırma qazdım.
Həm də qeyd etmək istərdim ki, Əlidən olan karbid matkaplarının 3,2 mm sapı var və kollektorlar yalnız 3,0 və 3,5 idi - qazma birinə uyğun gəlmir, digərinə sıxışmır. Bir qazmağın ətrafına mis məftil bağladım və onu birtəhər 3,5 mm-ə daxil etdim, amma gözəl deyildi. Əgər kimsə 6 mm diametrli 3.2 kolletlə qarşılaşıbsa (hər yerdə yalnız Dremel, quyruğu 5 mm-ə qədər aşağı olan) mənə deyin.
Matkapları dəyişdirərkən, quraşdırma proseduru yenidən təkrarlanmalıdır - yəqin ki, mühərrik cərəyanına "cılız" adi qazma və qalınlaşdırılmış sapı olan bir karbid qazmağın fərqli ətalət anları təsir göstərir. Ancaq bu tez edilir və zəhlətökən deyil. Maraqlananlar proqram təminatına qənaətli qazma profilləri əlavə edə bilərlər :)
Dəfələrlə şüşə qırıntılarını nəfəs almamaq üçün bir su təbəqəsi altında lövhələr qazmaq məsləhətlərinə rast gəldim. ala bilmədim. Suda refraksiya qazma yüksək olduqda onun dəqiq yerləşməsinə mane olur və gözölçən yanlış hizalanır. Və qazma suya girəndə dalğalar görünməyə başlayır və ümumiyyətlə heç bir şey görünmür. Dayandırılmış qazmağı qurmaq və sonra onu işə salmaq lazımdırmı? Nəticədə, mən sadəcə yanına bir qab su qoyuram və vaxtaşırı mişarları nəmləndirmək və yumaq üçün lövhəni içəriyə batırıram. Bu vəziyyətdə, yonqar nəmdir və həmçinin uçmur, çuxurun üstündəki konusda yığılır.
Və kiçik bağlayıcılar haqqında daha bir lirik sapma.
Cihaza "DS-225, paneldəki elektrik rozetkası" tipli bir güc konnektoru quraşdırmaq qərarına gəldim. Onu təmin etmək üçün 2,5 mm saplı vintlər və qoz-fındıq tələb olunur. Kilerdə uyğun bir şey yox idi, sonra başqa bir hissənin 2 mm vintlər tələb etdiyini xatırladım. Bu o deməkdir ki, növbəti dəfə qoz-fındıq üçün bölgənin o biri ucuna uçmaq məcburiyyətində qalmamaq üçün bağlayıcı kolleksiyanızı doldurmağa dəyər. Avadanlıq mağazalarında M3-dən kiçik bir şeyə rast gəlməmişəm, ona görə də ixtisaslaşdırılmış mağazalar axtarmalıyam.
İlk nisbətən rahat mağaza zəncir mağazası oldu
İçəridə mənim gözlərim hər cür faydalı şeylərdən vəhşi qaçdı, amma uğursuzluq - ən kiçik vintlər eyni uzunluqda yalnız M2.5 idi, lakin onlar üçün qoz-fındıq və yuyucu yoxdur! Fındıqların ayrı-ayrılıqda 2 rubla satılması və alınan hər şeyin bir köynək çantasına tökülməsi (müxtəlif ölçülər üçün kiçik çantalar yox idi) məni heyran etdi. Yenə də müxtəlif ölçülərdə yığmaq baha başa gəlir.
Başqa bir bərkidici mağazası köməyə gəldi -
Burada həqiqətən M1.6-dan tutmuş, müxtəlif yuvaları və başlıqları olan, hissə və çəki ilə satılan və əvvəlki rəqibindən daha aşağı qiymətə hər şey var. Sadəcə düz Plexanov küçəsindəki anbar mağazasına getmək lazımdır, əks halda əvvəlcə Perovo metrosunun yaxınlığındakı mağazaya getdim və elan edilən qiymətə çox təəccübləndim. Və məlum oldu ki, onlar yalnız paslanmayan poladdan ibarətdir və adi bağlayıcılar üçün transfer çubuqlarında sənaye zonasına getməlisiniz.
Qurğuşun komponentləri ilə işləyərkən, deşikli çap dövrə lövhələri hazırlamalısınız, bu, bəlkə də işin ən xoş hissələrindən biridir və zahirən ən sadədir. Bununla belə, çox vaxt işləyərkən mikroqazmanı kənara qoymalı və işə davam etmək üçün yenidən götürməlisiniz. Yandırıldıqda masanın üzərində uzanan bir mikrodrill vibrasiya səbəbindən kifayət qədər çox səs-küy yaradır, üstəlik, masadan uça bilər və tez-tez mühərriklər tam gücdə işləyərkən kifayət qədər isti olur. Yenə vibrasiya çuxur qazarkən dəqiq nişan almağı kifayət qədər çətinləşdirir və tez-tez olur ki, qazma lövhədən sürüşərək bitişik izlərdə yiv yarada bilər.
Problemin həlli belədir: mikrodrillin aşağı boş sürətlərə malik olduğundan əmin olmalısınız və yük altında olduqda, qazmanın fırlanma sürəti artır. Beləliklə, aşağıdakı əməliyyat alqoritmini həyata keçirmək lazımdır: yük olmadan - patron yavaş-yavaş fırlanır, nüvəyə daxil olarsa - sürət artır, keçərsə - sürət yenidən aşağı düşür. Ən əsası odur ki, bu, çox rahatdır, ikincisi, mühərrik daha yüngül rejimdə işləyir, daha az qızdırılır və fırçalar köhnəlir.
Aşağıda İnternetdə tapılan və funksionallığı genişləndirmək üçün bir qədər dəyişdirilmiş belə bir avtomatik sürət tənzimləyicisinin diaqramı verilmişdir:
Montaj və sınaqdan sonra məlum oldu ki, hər bir mühərrik üçün yeni element dəyərləri seçməliyik ki, bu da tamamilə əlverişsizdir. Kondansatör üçün boşalma rezistorunu (R4) də əlavə etdik, çünki Məlum oldu ki, enerjini söndürdükdən sonra və xüsusən də yük söndürüldükdə kifayət qədər uzun müddət boşalır. Dəyişdirilmiş sxem aşağıdakı formanı aldı:
Avtomatik sürət tənzimləyicisi aşağıdakı kimi işləyir: boş sürətdə qazma 15-20 rpm sürətlə fırlanır, qazma iş parçasına qazma üçün toxunan kimi mühərrik sürəti maksimuma yüksəlir. Delik qazıldıqda və mühərrikdəki yük azad edildikdə, sürət yenidən 15-20 rpm-ə düşür.
Quraşdırılmış cihaz belə görünür:
Girişə 12 ilə 35 volt arasında bir gərginlik verilir, çıxışa bir mikro qazma qoşulur, bundan sonra R3 rezistoru tələb olunan boş sürəti təyin edir və işə başlaya bilərsiniz. Burada qeyd etmək lazımdır ki, tənzimləmə müxtəlif mühərriklər üçün fərqli olacaq, çünki... Dövrənin versiyamızda sürəti artırmaq üçün həddi təyin etmək üçün seçilməli olan rezistor aradan qaldırıldı.
T1 tranzistorunu radiatora yerləşdirmək məsləhətdir, çünki Yüksək güclü mühərrikdən istifadə edərkən kifayət qədər isti ola bilər.
Kondansatör C1-in tutumu yüksək sürətlərin işə salınması və söndürülməsi üçün gecikmə müddətinə təsir göstərir və mühərrik sarsıntılı işlədiyi təqdirdə artırmağı tələb edir.
Dövrədəki ən vacib şey R1 rezistorunun dəyəridir; dövrənin yükə həssaslığı və işin ümumi sabitliyi ondan asılıdır; üstəlik, motorun istehlak etdiyi demək olar ki, bütün cərəyan ondan keçir, ona görə də olmalıdır. kifayət qədər güclü. Bizim vəziyyətimizdə onu iki bir vattlıq rezistordan kompozit etdik.
Nəzarətçinin çap dövrə lövhəsi 40 x 30 mm ölçülür və belə görünür:
LUT üçün PDF formatında lövhə rəsmini endirin: "yüklə"(Çap edərkən miqyasını 100%-də göstərin).
Mini qazma üçün tənzimləyicinin istehsalı və yığılmasının bütün prosesi təxminən bir saat çəkir.
Lövhəni aşındırdıqdan və izləri qoruyucu örtükdən təmizlədikdən sonra (lövhənin istehsalının seçilmiş üsulundan asılı olaraq fotorezist və ya toner) lövhədə komponentlər üçün deliklər qazmaq lazımdır (qövslərin ölçülərinə diqqət yetirin). müxtəlif elementlər).
Sonra yollar və təmas yastıqları flux ilə örtülmüşdür, bu, bir flux aplikatorundan istifadə etmək üçün çox rahatdır; SKF axını və ya spirtdə kanifolun məhlulu kifayətdir.
Lövhəni qalayladıqdan sonra komponentləri düzəldirik və lehimləyirik. Mikro qazma üçün avtomatik sürət tənzimləyicisi istifadəyə hazırdır.
Bu cihaz bir neçə növ mühərrik, müxtəlif gücə malik bir cüt Çin mühərriki və bir cüt yerli, DPR və DPM seriyası ilə sınaqdan keçirilmişdir - bütün növ mühərriklərdə tənzimləyici dəyişən bir rezistorla tənzimləndikdən sonra düzgün işləyir. Əhəmiyyətli bir şərt onun yaxşı vəziyyətdə olmasıdır, çünki... Mühərrik kommutatoru ilə zəif fırça təması qəribə dövrə davranışına və motorun sürüşkən işləməsinə səbəb ola bilər. Mühərrikə qığılcım söndürən kondensatorların quraşdırılması və elektrik enerjisi söndürüldükdə dövrəni tərs cərəyandan qorumaq üçün diodun quraşdırılması məqsədəuyğundur.
Hər bir radiohəvəskar yarımstansiyalarda texnoloji deşikləri, peşəkar və ya adi evdə hazırlanmış miniburqalarla qazmalı idi və onların hər biri yalnız buruqda olan təzyiqin gücünü hesablamadıqlarına və ya qazmağı vaxtında dayandırmadığına görə buruqları qırırdılar. Həm də belə olur ki, gərginlik aşıldığında və həddindən artıq qızdıqda mühərriklər sıradan çıxır və ya mühərrikin yüksək temperaturu səbəbindən onu əlinizdə saxlamaq mümkün deyil. Düşünürəm ki, bu, təkcə mənim başıma gəlmədi, çünki 2009-cu il üçün "Radio" jurnalında PPM mühərriklərinin idarə edilməsi üçün bir dövrə nəşr olundu.O, Moskva, S.Saqlaev tərəfindən icad edilmişdir.Bu sxemin məntiqi sadədir, dövrəni yandırın. - motor yavaş-yavaş fırlanır, Biz qazmağa başlayırıq - vuruş artır, inqilablar artır (və lövhədə bir çuxur yaranır.) Qazma sonunda motor vuruşu azalır və inqilablar azalır.Prinsipcə, bu dövrə universaldır və işləmə gərginliyi 30 volta qədər olan bütün elektrik mühərrikləri üçün uyğundur (əgər 30 voltluq bir mühərrik istifadə edirsinizsə, onda C2 kondansatörünü bir marj ilə 40 volta dəyişdirməlisiniz).
Qazma üçün mən bir video kameradan 12 voltluq mühərrikdən istifadə edirəm, amma dövrəni 20 voltla gücləndirirəm, çünki motorun uğursuz olacağından qorxmuram, çünki artan gərginlik bu idarəetmə bloku vasitəsilə ona verilir.
Beləliklə, bu dövrənin mahiyyətinə keçək, orada qıt radio elementləri yoxdur, hər kəsin sevimli KREN-də yalnız iki tranzistor və stabilizator var, qalan hər şey qırıqdır. Dövrə sabit gərginliklə qidalanırsa, diod körpüsündən imtina edə bilərsiniz, mən şəxsən imtina etdim, amma C1 və C3 kondansatörlərini tərk etdim (niyə olduğunu bilmirəm).
Gəlin dövrənin yığılmasına keçək. Məndə VT1 tranzistoru olmadığı üçün onu KT814a tranzistoru ilə əvəz etdim. * işarəsi ilə işarələnmiş rezistorlar mühərrikə uyğunlaşdırılır; R1 elektrik mühərrikinin tam vuruşu üçün mexaniki yükün həddini təyin edir. Rezistor R2 minimum açıq dövrə gərginliyini təyin edir.
Dizayn etdiyim çap elektron lövhəsi çox kiçik deyil - onu daha kiçik edə bilərsiniz. Quraşdırılmış cihaz:
Boş sürət üçün bir trim rezistoru quraşdırdım. Mühərrikin özü onu əlinizdə saxlamaq asanlığı üçün elektrik lenti ilə sarılır. Əvvəlki mühərriklə dövrə düzgün işləmədi.
Və burada bu dövrə tərəfindən idarə olunan mini qazma ilə hazırlanmış deliklər var.
