Poté, co mě zcela vyčerpala moje 40W pájecí stanice neznámého původu, rozhodl jsem se vytvořit pájecí stanici na profesionální úrovni vlastníma rukama na ATMega8.
Trh nabízí levné produkty od různých výrobců (například AIOU / YOUYUE atd.). Většinou ale mají nějakou výraznou vadu nebo kontroverzní design.
Varuji vás: tato digitální pájecí stanice je potřeba pouze pro pájení, bez zbytečných dekorací jako jsou AMOLED displeje, dotykové panely, 50 provozních režimů a ovládání přes internet.
Stále však bude mít několik funkcí, které se vám budou hodit:
Rozhraní je celkem jednoduché: vyrobil jsem dvě tlačítka, otočný volič a LCD displej 16x2 (HD44780).
Před pár lety jsem si na internetu zakoupil pájecí stanici, a přestože stále funguje dobře, práce s ní mě omrzela kvůli hloupému designu (krátký napájecí kabel, proudění vzduchu bez kompresoru a krátký, neodnímatelný konec kabelu). Kvůli konstrukčním nedostatkům je nepohodlné tuto stanici přestavovat i na stole, tělo se po bodnutí otáčí. Vnitřek byl vyplněn žhavým lepidlem, týden se věnoval čistění komponentů a odstraňování menších i větších závad.
Upevnění šňůry pájecího stojanu bylo udržováno na podmínce, izolace byla neustále srážena, což by vedlo k přerušení drátu a možnému požáru.
Seznam materiálů a komponentů:
Doba montáže je cca 4-5 dní.
Co se týče napájení, dá se udělat docela životaschopné verze/přírůstky. Například můžete získat 24V 3A napájecí zdroj pomocí LM317 a LM7805 pro resetování napětí.
Všechny díly z tohoto seznamu lze objednat z čínských online stránek.
Páječka HAKKO 907 má mnoho klonů a stále existují dva typy originálních hrotů (s keramickými topnými tělesy A1321 a A1322).
Levné klony jsou příklady raných kopií, používajících CA termočlánek a keramický ohřívač nejhorší kvality nebo dokonce s nichromovou cívkou.
O něco dražší klony jsou téměř totožné s originálním HAKKO 907. Originalitu poznáte podle přítomnosti nebo absence označení na drátěném opletu značky HAKKO a číslem modelu na topném tělese.
Pravost produktu můžete určit také měřením odporu mezi elektrodami nebo dráty topného tělesa páječky.
Originální nebo vysoce kvalitní klon:
Špatné klony:
Pokud je odpor topného tělesa příliš vysoký, je s největší pravděpodobností poškozen. Je lepší jej vyměnit za jiný (pokud je to možné) nebo koupit nový keramický prvek A1321.
Výživa
Aby se předešlo zmatkům ve schématu, je převodník znázorněn jako dva převodníky. Zbytek diagramu je poměrně jednoduchý a neměli byste mít problémy s jeho čtením.
Základem pájecí stanice je mikrokontrolér ATMega8. Tento mikrokontrolér má dostatek konektorů pro odstranění potřeby posuvných registrů pro I/O a značně zjednodušuje konstrukci zařízení.
Tři OS piny pro PWM poskytují dostatek kanálů pro budoucí přidání (například druhá páječka) a počet kanálů ADC umožňuje řídit teplotu ohřevu. Diagram ukazuje, že jsem do budoucna přidal další kanál pro PWM a konektory pro teplotní čidlo.
V pravém horním rohu jsou konektory pro otočný ovladač (A a B pro směry, plus přepínací tlačítko).
Konektor pro LCD displej je rozdělen na dvě části: 8 pinů pro napájení a data (pin 8), 4 piny pro nastavení kontrastu/podsvícení (pin 4).
ISP konektor do obvodu nezařazujeme. Pro připojení mikrokontroléru a jeho kdykoliv přeprogramování jsem nainstaloval konektor DIP-28.
R4 a R8 řídí zesílení odpovídajících obvodů (maximálně stokrát).
Některé detaily se během montáže změní, ale obecně schéma zůstane stejné.
Pouzdro, které jsem si objednal, bylo pro můj projekt příliš malé nebo součástky byly příliš velké, tak jsem ho nahradil větším. Nevýhodou bylo, že se odpovídajícím způsobem zvětšila velikost pájecí stanice. Bylo však možné přidat další zařízení - diodovou lampu pro pohodlnou práci, druhou páječku, konektor pro hrot pro pájení nebo odsavač kouře atd.
Obě desky byly sestaveny do jednoho bloku.
Máte-li to štěstí, že jste pro svou páječku HAKKO získali vhodnou zásuvku, přeskočte dva odstavce.
Nejprve jsem vyměnil původní zástrčku na páječce za novou. Je celý kovový a má pojistnou matici, což znamená, že vždy zůstane na svém místě a prakticky vydrží navždy. Jednoduše jsem odřízl starou 5kolíkovou zástrčku a na její místo připájel novou.
Pro konektor vyvrtejte otvor do stěny pouzdra. Zkontrolujte, zda konektor zapadá do otvoru a nechte jej tam. Zbývající komponenty předního panelu nainstalujeme později.
Připájejte 5 vodičů ke konektoru a namontujte 5pinový konektor, který půjde do desky. Poté vyřízněte otvory pro LCD displej, otočný ovladač a 2 tlačítka. Pokud chcete tlačítko napájení zobrazit na předním panelu, musíte pro něj také vyříznout otvor.
Na poslední fotce je vidět, že jsem k připojení displeje použil kabel ze staré disketové mechaniky. To je skvělá možnost, můžete použít i IDE kabel (z pevného disku).
Poté připojte 4pinový konektor k otočnému kodéru a pokud jste nainstalovali tlačítka, připojte je také.
V rozích výřezu pro displej by bylo dobré vyvrtat 4 otvory pro malé upevňovací šrouby, jinak displej nedrží na svém místě. Na zadní panel jsem nainstaloval konektor pro napájecí kabel a vypínač.
Můžete použít můj výkres pro desku plošných spojů, nebo si vyrobit vlastní, aby vyhovoval vašim požadavkům a specifikacím.
V této fázi je nutné zkontrolovat napětí na klíčových bodech vaší jednotky (svorky 5VDC, 24VDC atd.). Regulátor LM7805, IRF540 MOSFET a všechny aktivní i pasivní součástky by se v této fázi neměly zahřívat.
Pokud se nic nezahřeje nebo nevzplane, můžete všechny součásti vrátit na místo. Pokud je váš přední panel již smontován, stačí pouze připájet převodník, pojistku, napájecí konektor a vodiče spínače.
V současné době používám hrubý a netestovaný firmware, takže jsem se rozhodl odložit jeho zveřejnění, dokud nebudu moci napsat rutinu pro vlastní diagnostiku. Nerad bych, aby byl váš dům nebo dílna poškozen požárem, proto prosím počkejte na závěrečný příspěvek.
Dobrý den všem!
Rád bych představil velmi zajímavý a podle mého názoru užitečný projekt: „Digitální pájecí stanice“.
Na stránkách radiotechniky jsem viděl mnoho návrhů a obvodů pájecích stanic, takže Ameriku neobjevím. Ale myslím, že těm, kteří mají otázky nebo potíže, pomůžu na to přijít... Protože když se vyskytnou problémy při sestavování a nastavování zařízení, není vždy možné přečíst hromadu stránek fóra a najít odpověď na svou otázku. Proto jsem se rozhodl napsat tento článek, abych pomohl začátečníkům a všem ostatním, kteří se o tento projekt zajímají, sestavit opravdu dobrou, fungující pájecí stanici, která vám pomůže ve vašem snažení. Nemám nic proti projektu na Radiu Kota, ale je lepší si to udělat sám. Vzal jsem si diagram z webu a všechno ostatní jsem udělal sám. Ve skutečnosti zde podobnosti končí. Shromáždil jsem ho nejen ze zájmu o sestavení spolehlivého, levného, malého (kompaktního), krásně vypadajícího zařízení. Moje páječka se totiž stala nevhodnou pro pájení, nemluvě o pocínování tenkých drah a pájení SMD prvků... Schéma "Digitální pájecí stanice". radiokot.ru/lab/controller/32/05.gif radiokot.ru/lab/controller/32/06.gif Kdo potřebuje verzi mého plošného spoje, napište.
Zde ladím verzi desky plošných spojů od yademon: depositfiles.com/files/23qguj431
Firmware: radiokot.ru/lab/controller/32/02.rar
Pokud děláte projekt, stáhněte si tento dokument: http://depositfiles.com/files/u3ejohp50
Účel tlačítek je následující: První dvě tlačítka slouží ke zvýšení a snížení teploty o 10 stupňů. Další tři jsou paměťová tlačítka. Při prvním zapnutí je teplota v paměti 250, 300, 350 stupňů. Stanice má ochranu proti zapomenutí vypnout. Pokud jste po dobu 1 hodiny neprovedli žádnou manipulaci s tlačítky, pájecí stanice přejde do režimu spánku. A pokud je teplota páječky 400 stupňů, pak po 10 minutách stanice také přejde do režimu spánku. A samozřejmě pípnutí pípá při zapnutí, při stisku tlačítek a před přechodem do režimu spánku.
Nyní budu mluvit o všech prvcích podrobně: Na stanici jsem si vzal náhradní páječku ze stanic Lukey. Páječka Lukey-SENSOTRONIK s topným tělesem se zabudovaným termočlánkem. Je vhodné vzít to se stojanem, bude to pohodlnější. Před připojením páječky je třeba určit, kde máte termočlánek a kde je topné těleso. V opačném případě budou následky katastrofální... Vyhoří a budete muset koupit novou páječku. Abyste zjistili, kde máte termočlánek a kde je topné těleso, musíte si vzít tester a změřit odpor. Kde bude méně - termočlánek, kde bude více - topné těleso.
Transformátor je potřeba asi na 50 wattů, nebo trochu víc, protože mám 50 wattovou páječku. Pokud na páječku nanesete méně, než „žere“, nic se jí nestane, ale bude trvat déle, než se zahřeje. Je tedy na vás, jak se rozhodnete. Pro pohodlí jsem na běžný radiátor nainstaloval tranzistor IRFZ44N a lineární stabilizátor 7805 (5 voltů), (vše je vidět na desce plošných spojů) 6ampérový diodový můstek KBU6M, kondenzátory 220uf*25v a 1000uf*50v. všechny byly 0,125 W. Mikroobvod ATmega8 můžete bez obav pájet bez patice, stejně jako operační zesilovač LM358. Několik slov o LM358: Neměli byste zaměňovat nohy LM358, jinak budou hodnoty nesprávné a v důsledku toho jej můžete spálit. Obrázek ukazuje, že 4 nohy jsou uzemněné, 1 je výstupní, 2.3 je vstup, 8 je výkon plus. Zbývající nohy se nepoužívají. Postavení nohou LM358: 
Bzučák, který to potřebuje, se připojí + ke 14. noze ATmega8 a - k zemi. A pípák by měl mít také zabudovaný generátor. Libovolný 7segmentový, 3místný indikátor, se společnou anodou i společnou katodou. Mám jeden se společnou katodou. Pro pohodlí jsou hodnoty prvků všechny na desce s plošnými spoji. Přidán také indikátor provozu topného tělesa. Aby se zabránilo nejrůznějším závadám, kolísání teploty atd. nikdy neveďte zem k polnímu spínači (napájení páječky) přes měřicí část! Je lepší vést zem z napájecího zdroje ke spotřebitelům (ve tvaru hvězdy). K nastavení zařízení budete potřebovat teploměr. Bez toho se bude zakládat těžko... V případě zájmu se ptejte, napíšu.
Co se stalo: Přední panel 
Dejte to všechno dohromady 
Vložil do pouzdra. 
Pájecí stanice je funkční a připravená k použití. 
Nyní je “Digitální pájecí stanice” uzpůsobena pro náhradní páječky ze stanic Lukey 702/898/852D (mám stejnou) a je připravena k dalšímu použití. Zbývá pouze zkalibrovat hodnoty teploty pomocí teploměru. A pak si užijte své nové projekty. Jelikož se tento projekt ukázal být zajímavým nejen pro mě, ale i pro ostatní účastníky, napíšu druhý díl před projektem „Digitální pájecí stanice“, kde zohledním všechny vaše dotazy a přání... A samozřejmě děkuji všem za komentáře a dotazy, jsem rád, že se vám to líbilo. Pokračování je napsáno v článku „Digitální pájecí stanice část 2. (nastavení a kalibrace)“
O pájecí stanici jsem snil už dlouho, chtěl jsem si ji koupit, ale nějak jsem si to nemohl dovolit. A rozhodl jsem se to udělat sám, vlastníma rukama. Koupil jsem si fén od Luckey-702 a začal ho pomalu sestavovat podle schématu níže. Proč jste si vybrali tento konkrétní elektrický obvod? Protože jsem viděl fotky hotových stanic, které to používají, a rozhodl jsem se, že to funguje na 100%.
Obvod je jednoduchý a funguje docela dobře, ale je tu jedno upozornění - je velmi citlivý na rušení, proto je vhodné přidat do napájecího obvodu mikrokontroléru více keramiky. A pokud možno udělat desku s triakem a optočlenem na samostatné desce plošných spojů. Ale neudělal jsem to, abych zachránil sklolaminát. Vlastní obvod, firmware a těsnění jsou přiloženy v archivu, pouze firmware pro indikátor se společnou katodou. Pojistky pro MK Atmega8 na fotografii níže.
Nejprve rozeberte svůj vysoušeč vlasů a zjistěte, na jaké napětí je váš motor nastaven, poté připojte všechny vodiče k desce kromě ohřívače (polaritu termočlánku lze určit připojením testeru). Přibližný pinout drátů fénu Luckey 702 je na fotce níže, ale doporučuji fén rozebrat a podívat se, co kam jde, víte - Číňané jsou takoví!
Poté připojte napájení k desce a použijte proměnný rezistor R5 k nastavení hodnot indikátoru na pokojovou teplotu, poté odpájejte odpor k R35 a upravte napájecí napětí motoru pomocí trimru R34. A pokud to máš na 24 voltů, tak uprav těch 24 voltů. A po té změřte napětí na 28. noze MK - mělo by tam být 0,9 voltu, pokud tomu tak není, přepočítejte dělič R37/R36 (u 24 voltového motoru je poměr odporu 25/1, mám 1 kOhm a 25 kOhm), napětí je 28 větví 0,4 V - minimální rychlost, 0,9 V maximální rychlost. Poté můžete ohřívač připojit a v případě potřeby upravit teplotu pomocí trimru R5.
Něco málo o managementu. Pro ovládání jsou tři tlačítka: T+, T-, M. První dvě mění teplotu, jedním stisknutím tlačítka se hodnota změní o 1 stupeň, při podržení se hodnoty začnou rychle měnit. Tlačítko M - paměť umožňuje zapamatovat si tři hodnoty teploty, standardně se jedná o 200, 250 a 300 stupňů, ale můžete je libovolně měnit. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko M a podržte jej, dokud neuslyšíte dvakrát za sebou zvukový signál, poté můžete pomocí tlačítek T+ a T- změnit teplotu.
Firmware má pro fén funkci chlazení, když fén postavíte na stojan, začne se chladit motorem, přičemž se vypne topení a motor se vypne až po ochlazení na 50 stupňů. Když je fén na stojanu, když je studený nebo jsou otáčky motoru nižší než normálně (na 28. noze méně než 0,4 voltu) - na displeji se zobrazí tři pomlčky.
Stojan by měl mít magnet, nejlépe silnější nebo neodymový (z pevného disku). Protože fén má jazýčkový spínač, který přepne fén do režimu chlazení, když je na stojanu. Stánek jsem ještě neudělal.
Fén lze zastavit dvěma způsoby - položením na stojan nebo vytočením otáček motoru na nulu. Níže je fotka mé hotové pájecí stanice.
Obecně je schéma, jak se očekávalo, docela rozumné - můžete jej bezpečně opakovat. S pozdravem AVG.
Fórum domácích stanic
Diskutujte o článku SCHÉMA PÁJECÍ STANICE
radioskot.ru
Před sestavením pájecí stanice musíte porozumět všem prvkům obvodu. Seznam prvků pro obvod v aplikaci. Jakmile byly všechny prvky sestaveny, začal jsem navrhovat PCB. Na stránkách fóra bylo vyvinuto několik verzí na téměř 300 stránkách. Preferoval jsem verzi od uživatele Volly, verze 3.0.
Bohužel neexistovala verze DPS pro díly v DIP pouzdru, ale pouze pro SMD. Nerad pájem tak malé díly, ale po přečtení fóra jsem si uvědomil, že s takovými díly jsou občas problémy (kontakt - nekontakt, zkrat, přehřívání atd.) a neměl jsem pájení žehličku, stále používám běžnou 25W páječku ze sítě 220V. Našel jsem plošný spoj od jednoho uživatele, ale předělal jsem si ho z více než 50 % pro sebe. Na jednu desku jsem umístil operační zesilovač a samotný řídicí obvod s mikrokontrolérem.
Výkonovou část jsem nechal na samostatné desce: tranzistor s efektem pole, diodový můstek a relé. Pokud je to zcela Feng Shui, musíte všechny zdroje napětí vytvořit na samostatné desce, abyste zabránili rušení a rušení. To znamená, že do řídicí desky je již přivedeno +5V, -5,6V. Ale už jak to je a po měsíci používání jsem nezaznamenal žádné problémy. Displej jsem objednal z Aliexpressu. Jedná se o běžný 2řádkový displej, objednal jsem 3 kusy s modrým podsvícením. 
Pinout tohoto displeje se ukázal být následující:
Čekal jsem na displej příliš dlouho a nechtěl jsem ztrácet čas, tak jsem desku nasměroval a vyleptal. A když jsem měl zapojit displej, uvědomil jsem si, že jsem udělal chybu. Displej je čínský a jeho pinout se mírně liší od toho, co jsem navrhl. Musel jsem vyměnit několik drátů. Ale už jsem desku nechtěl předělávat, připájel jsem ji tak, jak je. Vše funguje perfektně. Změny ve schématu také nejsou velké. Mikrokontrolér používal Atmega8L-8. Je třeba hned říci, že nezáleží na velikosti mikrokontroléru, hlavní je, že má písmeno L! Flashnul jsem to běžným programátorem usbasp, taky koupeným na aliexpressu. Návodů na flashování mikrokontroléru je na internetu dost. Buďte opatrní při pohledu na pinout programátoru. Protože pinout samotného programátoru a kabel k němu jsou odlišné. Podívej se na fotky. Pro firmware jsem použil program avrdude. Všechny soubory firmwaru hex, eeprom, pojistky jsou v archivu. Dear Volly pro stanici vyvinul několik firmwarů a ke cti mu slouží, že veškerý firmware je dobře udělaný a zatím funguje bez závad. Mám operační zesilovač pro termistor. Koupil jsem si páječku HAKKO 907 ESD s termistorem. Pokud máte jinou páječku, nemusíte nic radikálně měnit. Je potřeba vyrobit operační zesilovač speciálně pro termočlánek. Vše je vidět na schématu. Operační zesilovač je vyroben na mikroobvodu OP07. Zvláštní pozornost si zaslouží výkonový spínač založený na tranzistoru s efektem pole. Původní obvod obsahuje IRFZ46N. To je obyčejný poměrně silný terénní pracovník. Problém pro takové terénní pracovníky je ale v tom, že pokud je na bránu přivedeno příliš malé napětí, brána se neotevře úplně a začne se velmi zahřívat, což není dobré. V mém případě bylo na bránu polního spínače přivedeno 3,5-4V, to se ukázalo jako málo a nejen že se zahřálo, ale vařilo. Proto jsem změnil tranzistor na IRLZ44N. A moje 3,5V se ukázalo jako akorát. Tranzistor se nezahřívá a funguje správně. Nainstaloval jsem relé, které jsem našel na trhu. Relé je dimenzováno na 12V a vydrží maximálně 5A a 250V. Pro ovládání relé schéma ukazovalo tranzistor BC879, ale nenašel jsem ho, tak jsem nainstaloval BC547. Ale abyste věděli, který tranzistor lze nainstalovat, musíte znát parametry relé. Změřte nebo se podívejte do datasheetu odpor vinutí relé, v mém případě 190 Ohmů, vinutí relé je dimenzováno na napětí 12 V, respektive dle Ohmova zákona 12V/190 Ohmů = 0,063 A. To znamená, že stačí zvolit n-p-n tranzistor s přípustným proudem alespoň 63 mA. Na plošném spoji musí být dráhy pro relé spočítané podle toho vašeho, který máte. Proto napájecí deska (v části Relay si ji musíte upravit podle svých představ)
Konektor pro páječku. Jedná se o 5pinový konektor a trochu připomíná konektory ve starých sovětských magnetofonech. V některých případech fungují, ale v mém ne. Po dlouhém hledání jsem se rozhodl, že budu muset konektor vyměnit. Nahradil to tímto:
Koupil jsem to na Aliexpress za asi 1 $.
Při výběru páječky věnujte prosím pozornost jejímu konektoru.
Transformátor je toroidní se dvěma sekundárními vinutími: první je 24V, 3A, druhé je 10V, 0,7A. také zakoupeno. Nechtěl jsem třást svou. Je nepravděpodobné, že by to vyšlo levněji, a rozhodně je tu více potíží. Když byly všechny díly připravené a zapájené, první věc, kterou jsem udělal, bylo zkontrolování desky, zda se na ní nevyskytují šmouhy, zkraty a podpájení. Poté jsem ho zapojil do sítě (bez mikrokontroléru) a zkontroloval zdroje napětí: +5V a -5,6V. Pak jsem zkontroloval operační zesilovač. Na samotném výstupu zesilovače by napětí nemělo přesáhnout přibližně 2,5V, možná méně. Místo páječky jsem zapojil proměnný rezistor a zkontroloval, jak se mění napětí v závislosti na poloze rezistoru.
Po všech manévrech jsem vložil mikrokontrolér do panelu a zapnul síť. Vše fungovalo hned a displej vypadal takto:
Byl to firmware 3.0.7. Poté jsem flashnul 3.0.12b. Rozdíly jsou v tom, že poslední jmenovaný přidal časovač automatického vypnutí a zobrazují se naměřené hodnoty, některá vnitřní vylepšení a vylepšené menu. Zdá se, že se jedná o nejnovější firmware pro dnešek. To vše jsem dal do pouzdra. Pouzdro Z1W je černé. Je dostatečně velký a mohli byste si koupit třeba Z1AW nebo i menší. Ale rozhodl jsem se „položit“ desky a ne je umístit bokem. Přední panel byl nakreslen v aplikaci Front Designer 3.0. Soubor je také v archivu. Vytiskl jsem to na samolepící fotopapír, nalepil na přední panel a nahoře zalepil širokou páskou. Takto stanice vypadá ve finální verzi.
Jsem s tím víc než spokojený. Všechny požadavky, na které jsem před vývojem myslel, byly splněny. Už to funguje přes měsíc.
Je třeba také poznamenat, že stanice se zapíná žlutým tlačítkem na předním panelu. Vypíná se ale vypínačem na zadním panelu. Vzhledem k tomu, že stanice má funkci úplného automatického vypnutí ze sítě, toto uspořádání mi zatím vyhovuje. Ale to je zatím vše. Myslím, že v budoucnu poblíž žlutého tlačítka na předním panelu dám to samé, abych jej vypnul, jak je uvedeno v obvodu.
Ke stojanu páječky vede také drát. Je potřeba resetovat odpočítávací časovač pro režim spánku nebo odpojení od sítě. Pokud nastavíte např. časovač na 5 minut a s páječkou nepracujete (nesundáte ji ze stojanu ani na něj nepoložíte), stanice přejde do pohotovostního režimu. Jakmile sejmete páječku ze stojanu, časovač se okamžitě resetuje na 5 minut (které si nastavíte) a začne znovu odpočítávat. Pro mě je to velmi užitečná funkce. Pájka se nebude hřát celou noc, pokud na ni náhle zapomenete.
Archiv obsahuje všechny soubory, fotografie, desky plošných spojů, firmware, schéma, seznam dílů, návod Stanice je celkem snadno opakovatelná. Hlavní je být opatrný a nic nezaměňovat.
tarasprindyn.blogspot.com
Jednou jsem přemýšlel o koupi pájecí stanice pro sebe. Věc, která je v práci samozřejmě nezbytná. Trochu jsem se podíval na internet a zjistil jsem, že mírně řečeno nejsou moc levné. Tak jsem se rozhodl udělat si vlastní. Ještě dříve jsem si koupil páječku s regulací teploty. No a bylo potřeba udělat termo odvzdušňovač. Rozhodl jsem se, že se nebudu obtěžovat s designem samotné pistole a koupil jsem si hotovou pistoli z nějaké pájecí stanice na Aliexpress. Tenkrát mě to stálo asi 8 dolarů. Navíc má 4 nástavce.
Jakmile dorazil, rozebral jsem ho a našel uvnitř turbínu, topné těleso, termočlánek a jazýčkový spínač (pro vypnutí proudění horkého vzduchu při instalaci na původní stojan, který má magnet). Místo jazýčkového spínače jsem nainstaloval tlačítko, protože je to pro mě pohodlnější.
Dále bylo potřeba vyrobit řídící jednotku. Vyžadovalo to ATMega8 typ MK, 7segmentový 4znakový displej, 3 tlačítka, operační zesilovač (jakýkoli s 5V napájením), triak BT136 s driverem MOC3021 a elektroinstalační komponenty (rezistory, kondenzátory). Schéma a firmware se zdroji jsou níže. Firmware ještě není moc vyvinutý, ale funguje, někdy to předělám.
Po sestavení a firmwaru je potřeba páječku zkalibrovat. Termočlánek z multimetru nainstalujeme co nejblíže k výstupní trysce horkého vzduchu, zapneme páječku, podržíme všechna tři tlačítka, dokud se neobjeví nápis CALL. Poté začne kalibrace v osmi bodech (50,100,150,200,250,300,350,400 stupňů). Tlačítka +- zapínají/vypínají topné těleso. Jakmile hodnoty multimetru odpovídají kalibrované teplotě, stiskněte tlačítko Enter a také zkalibrujte další bod. Po kalibraci se všechny hodnoty uloží do paměti Eeprom regulátoru. Použití vysoušeče vlasů je snadné: zapněte jej, stiskněte Enter, nastavte požadovanou teplotu, znovu Enter a počkejte, až páječka dosáhne teploty. Když k tomu dojde, na displeji se zobrazí OK. Tlačítko na rukojeti lze použít k zapnutí a vypnutí páječky.
ZDROJ PRO CVAVR A SCHÉMA. STAŽENÍ.
elschemo.ru
Každý radioamatér, který si váží sám sebe a své práce, se snaží mít po ruce všechny potřebné nástroje. Bez páječky se samozřejmě neobejdete. Radioprvky a díly, které nejčastěji vyžadují pozornost, opravu, výměnu a tedy i použití pájení, dnes již nejsou těmi masivními deskami, jako bývaly. Stopy a závěry se ztenčují, samotné prvky jsou citlivější. Potřebujete nejen páječku, ale celou pájecí stanici. Schopnost monitorovat a regulovat teplotu a další parametry procesu je nezbytná. Jinak hrozí vážné škody na majetku.
Kvalitní páječka není nejlevnější potěšení, natož stanice. Proto se mnoho fandů zajímá, jak vyrobit pájecí stanice vlastníma rukama. Pro některé je to dokonce otázka nejen úspory peněz, ale také jejich hrdosti, úrovně a dovedností. Co je to za radioamatéra, který neumí realizovat to nejnutnější - pájecí stanici?
Dnes je široce dostupných mnoho možností pro obvody a díly, které jsou nezbytné k výrobě pájecí stanice vlastníma rukama. Pájecí stanice se nakonec ukáže jako digitální, protože obvody zajišťují přítomnost digitálního programovatelného mikrokontroléru.
Níže je schéma, které je oblíbené mezi radioamatéry. Toto schéma je považováno za jedno z nejsnadněji implementovatelných a zároveň spolehlivé.
Hlavním pracovním nástrojem pájecí stanice je samozřejmě páječka. Pokud ani nemusíte kupovat nové díly pro jiné díly, ale používáte vhodné díly ze svého arzenálu, pak potřebujete dobrou páječku. Porovnání cen a vlastností, mnoho vyzdvihuje páječky Solomon, ZD (929/937), Luckey. Zde byste si měli vybrat na základě svých potřeb a přání.
Obvykle jsou takové páječky vybaveny keramickým ohřívačem a vestavěným termočlánkem, což značně zjednodušuje proces implementace termostatu. Páječky těchto výrobců jsou vybaveny i konektorem vhodným pro připojení ke stanici. Není tedy potřeba konektor předělávat.
Při výběru páječky pro pájecí stanici se na základě jejího výkonu a napájecího napětí volí: vhodný diodový můstek pro obvod a transformátor. Pro získání napětí +5V potřebujete lineární stabilizátor s dobrým chladičem. Nebo volitelně transformátor s napětím 8-9V se samostatným vinutím pro napájení digitální části obvodu. 
Optimální varianta mikrokontroléru pro sestavení pájecí stanice je ATmega8. Má vestavěnou programovatelnou paměť, ADC a kalibrovaný RC oscilátor.
Na výstupu PWM se IRLU024N osvědčil jako dobrý tranzistor s efektem pole. Nebo si můžete vzít jakýkoli jiný vhodný analog. Uvedený tranzistor nevyžaduje radiátor.
Doma, jako nezbytný prvek pájecí stanice, je docela možné vyrobit páječku vlastníma rukama, což je hlavní prvek pájecí stanice.
Zde můžete získat tipy, jak správně pájet měděné a jiné dráty, mikroobvody a rádiové prvky.
Na obrázku jsou 2 LED diody indikující provozní režimy. Můžete je nahradit jedním dvoubarevným. Na základě svých vlastních preferencí můžete také nainstalovat nebo neinstalovat zvukové indikátory, které zazní při stisknutí tlačítek. To neovlivní funkčnost pájecí stanice a její plnění jejích hlavních úkolů.
Při sestavování takových obvodů lze úspěšně použít zastaralé, ale provozuschopné radioelementy sovětské výroby.
Některé z nich mohou vyžadovat určitou modernizaci, aby byly synchronizovány a přizpůsobeny ostatním komponentám. Jediným kritériem, podle kterého byste si měli vybrat, je však to, zda hodnocení odpovídá nezbytným požadavkům obvodu. Lze tak použít transformátory typu TS-40-3, které byly dříve instalovány v gramofonech pro vinylové desky.
Tlačítka pájecí stanice budou mít následující funkce:
Místo tlačítek lze také připojit externí programátor pro flashování firmwaru ovladače. Nebo se provádí firmware v obvodu. Nastavení teplot je snadné. Nemůžete flashovat EEPROM, ale jednoduše připojte stanici stisknutím tlačítka U5, v důsledku čehož se hodnoty všech režimů budou rovnat nule. Dále se nastavení provádí pomocí tlačítek Při flashování firmwaru lze nastavit různé hodnoty regulace teploty. Krok může být 10 stupňů nebo 1 stupeň, v závislosti na vašich potřebách.
Těm, kteří se svými experimenty v elektrotechnice teprve začínají, může sestavení poněkud zjednodušeného obvodu sloužit jako určitý druh školení. 
Ve skutečnosti je to také domácí pájecí stanice pro kutily, ale s poněkud omezenými možnostmi, protože zde bude použit jiný mikrokontrolér. Taková stanice bude schopna obsluhovat jak standardní nízkonapěťové páječky s napětím 12V, tak ručně vyráběné kopie, jako jsou mikropáječky sestavené na bázi rezistoru. Obvod domácí pájecí stanice je založen na regulačním systému síťové páječky.
Princip fungování spočívá v úpravě hodnot vstupního výkonu přeskakováním period. Systém pracuje na hexadecimální číselné soustavě a má tedy 16 úrovní regulace.
Vše se ovládá jedním tlačítkem „+/-“. V závislosti na tom, kolikrát stisknete a jaké znaménko, se přeskakování teček na páječce snižuje nebo zvyšuje a hodnoty se podle toho zvyšují nebo snižují. Stejné tlačítko slouží k vypnutí zařízení. Je nutné současně držet „+“ a „-“, poté indikátor zabliká, regulátor se vypne a páječka vychladne. Zařízení se zapne stejným způsobem. Zároveň si „pamatuje“ fázi, ve které k odstávce došlo. Každý domácí řemeslník nebo začínající elektrikář se zajímá o otázku: jaké schéma připojení pro třífázový měřič je nejvhodnější v jeho bytě nebo domě? Kromě tohoto tématu si zde můžete podrobně prostudovat princip fungování RCD a tento článek vás naučí, jak přesně zkontrolovat kondenzátor pomocí multimetru. Mikrokontrolér řadiče můžete flashnout pomocí programu PICPgm ProgrammerIC-Prog s nastavením pojistek: WDT, PWRT, BODEN.
elektrik24.net
Na YouTube je již spousta videí o pájecích stanicích, jsou tam docela zajímavé příklady, ale všechny jsou náročné na výrobu a konfiguraci. Ve zde prezentované stanici je vše tak jednoduché, že to zvládne každý, i nezkušený člověk. Autor našel nápad na jednom z fór webu Soldering Iron (forum.cxem.net), ale trochu to zjednodušil. Tato stanice může pracovat s jakoukoli 24voltovou páječkou, která má vestavěný termočlánek. 
Nyní se podívejme na schéma zařízení, které autor obvykle rozdělil na 2 části. Prvním je napájecí zdroj založený na čipu IR2153. 
Bylo o tom již hodně řečeno a nebudeme se tím zdržovat, příklady najdete v popisu pod videem autora (odkaz na konci článku). Pokud se nechcete obtěžovat s napájením, můžete to úplně vynechat a koupit si hotovou kopii pro 24 voltů a proud 3-4 ampéry. 
Druhá část je skutečným mozkem stanice. Jak bylo uvedeno výše, obvod je velmi jednoduchý, vyrobený na jediném čipu, na duálním operačním zesilovači lm358. 
Jeden operační zesilovač funguje jako termočlánkový zesilovač a druhý jako komparátor. 
Několik slov o provozu okruhu. V počátečním okamžiku je páječka studená, proto je napětí na termočlánku minimální, to znamená, že na invertujícím vstupu komparátoru není žádné napětí, na výstupu komparátoru je plus výkon. Tranzistor se otevře a cívka se zahřeje. 
To zase zvyšuje napětí termočlánku. A jakmile se napětí na invertujícím vstupu rovná neinvertujícímu, výstup komparátoru se nastaví na 0. Následně se tranzistor vypne a ohřev se zastaví. Jakmile teplota klesne o zlomek stupně, cyklus se opakuje. Okruh je také vybaven ukazatelem teploty. 
Jedná se o běžný digitální čínský voltmetr, který měří zesílené napětí termočlánku. Pro jeho kalibraci je nainstalován trimovací rezistor. 
Kalibraci lze provést pomocí multimetrového termočlánku nebo při pokojové teplotě. 
To autor předvede při montáži. Vyřešili jsme obvody, teď musíme vyrobit desky plošných spojů. K tomu nám poslouží program Sprint Layout a nakreslíme plošné spoje. 
Ve vašem případě si stačí stáhnout archiv (autor nechal všechny odkazy pod videem). Nyní se pustíme do výroby prototypu. Výkres kolejí vytiskneme. 
Dále si připravíme povrch DPS. Nejprve měď očistíme brusným papírem a poté povrch odmastíme alkoholem, aby se design lépe přenesl. 
Když je DPS hotová, položíme na ni výkres desky. Žehličku nastavíme na maximální teplotu a přejedeme po celé ploše papíru. 
To je vše, můžete začít leptat. K tomu připravte roztok v poměru 100 ml peroxidu vodíku, 30 g kyseliny citrónové a 5 g kuchyňské soli. 
Desku umístíme dovnitř. A pro urychlení leptu použil autor svůj speciální přístroj, který sestavil vlastníma rukama již dříve. 
Nyní je potřeba výslednou desku očistit od toneru a vyvrtat díry pro součástky. To je vše, výroba desky je hotová, můžete začít utěsnit náhradní díly. Desku regulátoru jsme zapájeli, smyli ze zbylého tavidla, nyní můžete k němu připojit páječku. Ale jak to udělat, když nevíme, kde je východ? Chcete-li tento problém vyřešit, musíte páječku rozebrat. 
Dále začneme hledat, který drát kam jde, a zároveň si to zapsat na papír, abychom se vyhnuli chybám.Můžete si také všimnout, že montáž páječky byla zjevně provedena nemotorně. Tavidlo nebylo smyto a je třeba to opravit. To se dá celkem snadno napravit, nic nového, lihem a kartáčkem na zuby. 
Když jsme zjistili pinout, vezmeme tuto zástrčku: 
Dále jej připájeme k desce dráty a také připájeme další prvky: voltmetr, regulátor, vše jako na obrázku. Ohledně pájení voltmetru. Má 3 výstupy: první a druhý je napájecí a třetí je měřicí.
Často jsou testovací drát a napájecí dráty připájeny do jednoho. Musíme jej odpojit, abychom změřili nízké napětí z termočlánku. Bod na voltmetru můžete také přebarvit, aby nás to nezmátlo. K tomu použijeme černý fix.
Poté jej můžete zapnout. Autor si bere jídlo z laboratorní jednotky. 
Pokud voltmetr ukazuje 0 a obvod nefunguje, možná jste špatně zapojili termočlánek. Obvod, sestavený bez zárubní, začne okamžitě fungovat. Kontrola topení. 
Vše je v pořádku, nyní můžete zkalibrovat teplotní čidlo. Pro kalibraci teplotního senzoru musíte vypnout ohřívač a počkat, až páječka vychladne na pokojovou teplotu. 
Dále otáčením potenciometru pomocí šroubováku nastavíme předem známou pokojovou teplotu. Poté na chvíli zapněte ohřívač a nechte vychladnout. Pro přesnost je lepší kalibrovat několikrát. 
Nyní pojďme mluvit o napájení. Hotová deska vypadá takto: 
Dále je nutné k němu navinout pulzní transformátor. 
Jak jej navíjet, můžete vidět v jednom z předchozích videí autora. Níže můžete vidět screenshot výpočtů vinutí, může se to někomu hodit. 
Na výstupu bloku získáme 22-24 voltů. Vzali jsme to samé z laboratorního bloku. 
Pouzdro pro pájecí stanici Když jsou šály hotové, můžete začít vytvářet pouzdro. Na základně bude taková úhledná krabice. 
Nejprve je nutné nakreslit pro něj přední panel, aby měl takříkajíc prodejný vzhled. To lze provést snadno a jednoduše ve FrontDesigneru. 
Dále je potřeba šablonu vytisknout a oboustrannou páskou zajistit na konec a jít udělat dírky na náhradní díly.Pouzdro je hotové, teď už zbývá jen umístit všechny součástky dovnitř pouzdra. Autor je nalepil na horké lepidlo, jelikož tyto elektronické součástky nemají prakticky žádné zahřívání, takže nikam neputují a na horké lepidlo perfektně přilnou.V tomto okamžiku je výroba dokončena. Můžete začít testovat Jak vidíte, páječka odvádí vynikající práci při pocínování velkých drátů a pájení velkých polí. Obecně stanice funguje dobře.
Proč prostě nekoupit stanici? No, za prvé, je levnější si to sestavit sami. Pro autora stála výroba této pájecí stanice 300 hřiven. Za druhé, v případě poruchy můžete takovou domácí pájecí stanici snadno opravit.
Po použití této stanice autor prakticky nepostřehl rozdíl mezi HAKKO T12. Jediné, co chybí, je kodér. Ale to už jsou plány do budoucna. Děkuji za pozornost. Uvidíme se znova!
usamodelkina.ru
Složení: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, můstek, 13 rezistorů, jeden potenciometr, 2 elektrolyty, 4 kondenzátory, třímístný sedmisegmentový LED indikátor, pět tlačítek. Vše je umístěno na dvou deskách o rozměrech 60x70mm a 60x50mm, umístěných pod úhlem 90 stupňů.
Páječku jsem zakoupil z pájecích stanic ZD-929, ZD-937.
Páječka má keramické topné těleso a vestavěný termočlánek. Pinout konektoru páječky pro ZD-929:
Funkčnost: Teplota od 50 do 500 stupňů, (ohřev na 260 stupňů za cca 30 sekund), dvě tlačítka +10 stupňů a -10 stupňů teplota, tři paměťová tlačítka - dlouhý stisk (do bliknutí) - zapamatování nastavené teploty (EE), krátké nastavení teploty z paměti . Po připojení napájení obvod usne, po stisku tlačítka se zapne instalace z první paměťové buňky. Při prvním zapnutí je teplota v paměti 250, 300, 350 stupňů. Na indikátoru bliká nastavená teplota, poté běží teplota hrotu a následně se rozsvítí s přesností na 1g v reálném čase (po zahřátí někdy běží o 1-2g dopředu, pak se stabilizuje a občas poskočí o +-1g) . 1 hodinu po poslední manipulaci s tlačítky usne a vychladne (ochrana proti zapomenutí vypnout). Pokud je teplota vyšší než 400 stupňů, po 10 minutách usne (pro zachování žihadla). Bzučák pípne při zapnutí, mačkání tlačítek, záznam do paměti, dosažení nastavené teploty, třikrát varuje před usnutím (dvojité pípnutí) a při usínání (pět pípnutí).
Hodnocení prvku: R1 - 1M R2 - 1k R3 - 10k R4 - 82k R5 - 47k R7, R8 - 10k R indikátor -0,5k C3 - 1000mF/50v C2 - 200mF/10v C - 0,1mF Q1 -IC45 -IRFZ40 4
1. Transformátor a diodový můstek se volí na základě napájecího napětí a výkonu použité páječky. U mě je to 24V / 48W. Pro získání +5 V se používá lineární stabilizátor 7805. Nebo je potřeba transformátor se samostatným vinutím pro napájení digitální části napětím 8-9 V. Zdroj mám z nějakého starého značkového počítače - DELTAPOVER, pulzní generátor, 18 voltů, 3 ampéry, velikost jako dvě krabičky cigaret, funguje skvěle, i bez chladiče. 2. Tranzistor s efektem pole na výstupu PWM - jakýkoli vhodný (mám IRFZ44). 3. První LED, na kterou jsem narazil v prodejně rádií, byl jsem zklamaný, když jsem zavolal domů a zjistil, že segmenty nápisu uvnitř nejsou rovnoběžné, takže se deska zkomplikovala. Je označeno na boku „BT-C512RD“ a svítí zeleně. Můžete použít jakýkoli indikátor nebo tři s příslušnými úpravami na desce, a pokud je anoda společná, pak firmware (možnost firmwaru níže). 4. Pípač s vestavěným generátorem, připojuje se + na 14. nohu mega, - na mínus napájení (není na schématu ani desce, protože jsem na to přišel později).
5. Účel tlačítek: S1: Zapnuto / -10°C S2: +10°C S3: Paměť 1 S4: Paměť 2 S5: Paměť 3
Firmware pro ovladač lze provést pomocí externího programátoru, ovladač se instaluje na patici, s J-tagem jsem si hlavu nelámal. Při flashování firmwaru se zapne interní 8 MHz RC oscilátor krystalu, v AVR hodnota „set“ bitu odpovídá logické nule, v Pony-Prog to vypadá takto:
Nyní o firmware. Ze všech těch, které proběhly během vývoje, jsou relevantní 2 poslední možnosti: 1. Pro LED se společnou katodou. 2. Pro LED se společnou anodou.
Toto je můj hotový design:
Jiná verze
Stáhněte si desky plošných spojů (47 Kb). Staženo: 3214 Stáhnout firmware (aktualizované verze) (10 Kb). Staženo: 2838
eldigi.ru
Na internetu je spousta schémat různých pájecích stanic, ale všechny mají své vlastní charakteristiky. Některé jsou obtížné pro začátečníky, jiné pracují se vzácnými páječkami, jiné nejsou hotové atp. Zaměřili jsme se konkrétně na jednoduchost, nízkou cenu a funkčnost, aby si takovou pájecí stanici mohl sestavit každý radioamatér začátečník.Upozorňujeme, že máme i verzi tohoto zařízení s SMD součástkami!
Obyčejná páječka, která je zapojena přímo do sítě, prostě topí neustále stejným výkonem. Kvůli tomu se velmi dlouho zahřívá a nedá se v něm nijak regulovat teplota. Tento výkon můžete ztlumit, ale dosažení stabilní teploty a opakovatelného pájení bude velmi obtížné.Pájka připravená pro pájecí stanici má vestavěné teplotní čidlo a to vám umožňuje při zahřívání na ni aplikovat maximální výkon a následně udržovat teplotu podle čidla. Pokud se prostě pokusíte regulovat výkon úměrně teplotnímu rozdílu, pak se bude ohřívat buď velmi pomalu, nebo bude teplota cyklicky kolísat. V důsledku toho musí řídicí program nutně obsahovat PID regulační algoritmus.V naší pájecí stanici jsme samozřejmě použili speciální páječku a maximální pozornost věnovali teplotní stabilitě.
Pájecí stanice Simple Solder MK936
Schéma je extrémně jednoduché. Srdcem všeho je mikrokontrolér Atmega8. Signál z optočlenu je přiveden do operačního zesilovače s nastavitelným zesílením (pro kalibraci) a dále na vstup ADC mikrokontroléru. K zobrazení teploty slouží sedmisegmentový indikátor se společnou katodou, jehož výboje se zapínají přes tranzistory. Při otáčení ovladačem kodéru BQ1 se nastavuje teplota a po zbytek času se zobrazuje aktuální teplota. Po zapnutí je výchozí hodnota nastavena na 280 stupňů. Zjištění rozdílu mezi aktuální a požadovanou teplotou, přepočet koeficientů PID složek, mikrokontrolér nahřeje páječku pomocí PWM modulace.Pro napájení logické části obvodu je použit jednoduchý 5V lineární stabilizátor DA1.
Schéma jednoduché pájky MK936
Plošný spoj je jednostranný se čtyřmi propojkami. Soubor PCB je ke stažení na konci článku.
Tištěný spoj. Přední strana
Tištěný spoj. zadní strana
K sestavení desky plošných spojů a krytu budete potřebovat následující součásti a materiály:
Takto vypadá sada všech dílů:
Sada dílů pro montáž pájecí stanice Simple Solder MK936
Při montáži desky plošných spojů je vhodné použít montážní výkres:
Montážní výkres desky plošných spojů pájecí stanice Simple Solder MK936
Proces instalace bude podrobně ukázán a okomentován ve videu níže. Všimněme si jen několika bodů. Je nutné dodržet polaritu elektrolytických kondenzátorů, LED a směr instalace mikroobvodů. Neinstalujte mikroobvody, dokud není skříň kompletně sestavena a není zkontrolováno napájecí napětí. S integrovanými obvody a tranzistory je třeba zacházet opatrně, aby nedošlo k jejich poškození statickou elektřinou. Jakmile je deska sestavena, měla by vypadat takto:
Montáž desky plošných spojů pájecí stanice
Blokové schéma zapojení vypadá takto:
Schéma zapojení pájecí stanice
Čili zbývá jen napájet desku a připojit konektor páječky Ke konektoru páječky je potřeba připájet pět vodičů. První a pátý jsou červené, zbytek je černý. Na kontakty byste měli okamžitě nasadit smršťovací bužírku a pocínovat volné konce vodičů. Krátké (od spínače k desce) a dlouhé (od spínače ke zdroji) červené vodiče by měly být připájeny k Poté lze vypínač a konektor nainstalovat na přední panel. Vezměte prosím na vědomí, že zapínání spínače může být velmi obtížné. V případě potřeby upravte přední panel pilníkem!
Dalším krokem je dát všechny tyto části dohromady. Není potřeba instalovat ovladač, operační zesilovač ani šroubovat na přední panel!
Sestavení pouzdra pájecí stanice
HEX soubor firmwaru ovladače naleznete na konci článku. Pojistkové bity musí zůstat nastaveny z výroby, to znamená, že regulátor bude pracovat na frekvenci 1 MHz z interního oscilátoru.První aktivaci je třeba provést před instalací mikrokontroléru a operačního zesilovače na desku. Přiveďte do obvodu konstantní napájecí napětí od 12 do 24V (červené by mělo být „+“, černé „-“) a zkontrolujte, zda je mezi kolíky 2 a 3 stabilizátoru DA1 (střední a pravý kolík) napájecí napětí 5V. Poté vypněte napájení a nainstalujte čipy DA1 a DD1 do patic. Zároveň sledujte polohu čipového klíče Pájecí stanici znovu zapněte a ujistěte se, že všechny funkce fungují správně. Indikátor zobrazí teplotu, kodér ji změní, páječka se zahřeje a LED signalizuje provozní režim Dále je potřeba zkalibrovat pájecí stanici.Nejlepší možností pro kalibraci je použití přídavného termočlánku. Je nutné nastavit požadovanou teplotu a řídit ji na hrotu pomocí referenčního zařízení. Pokud se naměřené hodnoty liší, upravte je pomocí víceotáčkového trimovacího rezistoru R4.Při nastavování mějte na paměti, že hodnoty indikátoru se mohou mírně lišit od skutečné teploty. To znamená, že pokud nastavíte teplotu např. na „280“ a hodnoty indikátoru se mírně liší, pak podle referenčního zařízení potřebujete dosáhnout přesně teploty 280 °C. Pokud nemáte kontrolní měření zařízení po ruce, pak můžete nastavit odpor rezistoru na cca 90 kOhm a poté experimentálně zvolit teplotu.Po kontrole pájecí stanice můžete opatrně nainstalovat přední panel, aby díly nepraskli.
Montáž pájecí stanice
Montáž pájecí stanice
Natočili jsme krátkou video recenzi …. a podrobné video ukazující proces montáže:
Tato jednoduchá pájecí stanice výrazně změní vaše zkušenosti s pájením, pokud jste dříve pájeli běžnou páječkou s kabelem. Takhle to vypadá, když je montáž hotová.O páječce je třeba říci ještě pár slov. Jedná se o nejjednodušší páječku s teplotním čidlem. Má běžný nichromový ohřívač a nejlevnější hrot. Doporučujeme, abyste si za něj okamžitě pořídili náhradní hrot. Postačí jakýkoli s vnějším průměrem 6,5 mm, vnitřním průměrem 4 mm a délkou stopky 25 mm.
Páječka v demontu s náhradním hrotem
Deska plošných spojů ve formátu Sprint LayoutFirmware pro mikrokontrolérSoubor pro řezání plexisklaModel rukojeti kodéru pro 3D tisk
Výše uvedené soubory jsou zastaralé. V aktuální verzi jsme aktualizovali výkresy pro řezání plexiskla, zhotovení plošného spoje a také aktualizovali firmware pro odstranění indikátoru blikání. Upozorňujeme, že nová verze firmwaru vyžaduje povolení CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 a SPIEN (tedy změnu standardního nastavení) Deska plošných spojů ve formátu Sprint Layout V1.1 Firmware pro mikrokontrolér V1.1 Soubor pro řezání plexiskla V1. 1
Tuto pájecí stanici lze také zakoupit jako sadu pro vlastní montáž v našem obchodě a od našich partnerů GOOD-KITS.ru a ROBOTCCLASS.ru.
Sdílet s:Vznik tohoto projektu podnítily projekty dvou pájecích stanic s LCD a sedmisegmentovými indikátory (mnoho díky jejich tvůrcům), touha získat pájecí stanici a vyzkoušet si programování mikrokontrolérů.
Hlavními odlišnostmi od výše uvedených stanic je tedy ovládání stanice kodérem s vestavěným tlačítkem, jednoduché menu stanice umožňující ovládání řady parametrů a možnost automatické kalibrace stanice pro konkrétní pájení žehlička.
Schematicky je stanice velmi podobná možnostem Micaha a Pavla:
Vysvětlivky k diagramu: nutriční body jsou záměrně vynechány. Každý si určí sám, jak bude organizován. Buď to bude jeden 24V zdroj s krokem dolů na 5V pro napájení digitálního obvodu, nebo to budou dvě vinutí transformátoru: Například pro napájení ohřívače používám zdroj z notebooku 19V 3,42A, který jsem měl „navíc“. Ideálně je to 24V a proud minimálně 2A. Navržená deska již obsahuje 5V stabilizátor a vyhlazovací kondenzátor, ale stabilizátor je určen pro použití bez radiátoru. Pokud chcete použít radiátor, vyjměte stabilizátor za poplatek.
Absence quartzového rezonátoru je dána tím, že frekvence a stabilita vnitřního oscilátoru je pro běžný provoz stanice zcela dostačující.
Pokud jde o LCD, můžete použít jakýkoli indikátor o 16 znacích na 2 řádcích s ovladačem hd44780 nebo podobným. Hlavní věc je dodržovat následující podmínky:
Na mé desce 10pinový lcd konektor navíc dodává napětí podsvícení přes omezovací odpor (pin 4) a kontrastní napětí (pin 8).
Můžete dělat podsvícení nebo ne. Podíváme se na datasheet, kde se připojit. No a pak k požadavkům na napájecí zdroj pro napájení digitální části obvodu připočteme proud podsvícení.
ATMega 16 se používá jen proto, že velikost flashe je 16Kb a byl tak akorát po ruce. Teoreticky se aktuální firmware do Mega 8 vejde, ale využívá 98 % jeho paměti.
Termočlánkový zesilovač byl zvolen lm358n z důvodu levnosti a dostatku pro tento projekt. Druhý zesilovač mikroobvodu zůstává jako možnost dalšího upgradu.
Pro PWM lze také použít jakýkoli vhodný tranzistor. Prakticky by se neměl zahřívat, protože funguje v režimu klíče. Použil jsem irfz44n, který jsem zahlédl na stanici od Mikha, takže díky za tip. Čím nižší je odpor otevřeného kanálu, tím lépe. Pro irfz44n je to 0,022 Ohm.
Vzal jsem kodér, který jsem našel v obchodě s rádiem. Postačí naprosto jakýkoli mechanický (u optického budete muset napájet a odstranit pull-up rezistory z výstupů). V této možnosti můžete dokonce odstranit pull-up rezistory zapnutím interního Megas, ale opravdu je nechci riskovat: Nohy mého kodéru nebyly označené, takže jsem vědeckým šťouchnutím určil, kde co je. Pokud nenajdete žádný s tlačítkem, nezoufejte. Poté budete muset tlačítko odstranit samostatně, což nebude tak pohodlné, ale stále je to možnost.
Výškový reproduktor byl použit bez generátoru. Když to dáte s generátorem, bude to průšvih. V takovém případě mě kontaktujte a já provedu potřebné změny firmwaru.
Něco málo o termočlánkovém zesilovači. Nejprve jsem nastavil odpor s konstantní zpětnou vazbou na 120 kOhm, jako v jedné z možností pro pájecí stanice, ale buď proto, že zesilovač má index n, a ne jen 358, nebo kvůli páječce, ale takový odpor se ukázal být malý. Musel jsem nainstalovat dva pro celkový odpor 164 kOhm. Po nastavení jednoho jsem musel odstranit (zkrat) a nechat jeden na 82 kOhm. Tohle se ukázalo jako dost.
Rezistor r6 lze vynechat. Praxe ukazuje, že pokud dojde k vypálení PWM tranzistoru a k poruše, bude s největší pravděpodobností zakryt port MK nebo celý MK.
Pájka byla použita jako v předchozích stanicích pro šalamouna se stejným pinoutem (obrázek je samozřejmě zmatený):
Nejprve mi obvod fungoval na prkénku, bez pájení. Pokuta. Teplota nekolísá.
Pár velmi důležitých bodů:
1. Kolík S (zcela vpravo) přepínače pole musí být připojen přímo k uzemnění napájení ohřívače a nikoli k uzemnění jinde. Nedodržení této podmínky u původní verze mé desky vedlo k tomu, že při zapnutí topení docházelo k velmi silnému rušení na vstupu termočlánkového zesilovače, který byl přiveden na zem kondenzátorem C1 spolu s užitečným signál a teplota klesla na nulu.
2. V původní verzi desky nebyl C3 a při zapnutí nebo udržení topení teplota vyskočila a prakticky se nedala nastavit na stejnou úroveň. Musíte jej umístit co nejblíže k čipu zesilovače mezi nohy 3 a 4 (je již na desce).
3. V procesu nastavování teploty (upravoval jsem ji pomocí termočlánku multimetru připevněného na samotné špičce hrotu) se ukázalo, že termočlánek páječky (nebo multimetru?) je značně nelineární a pokud je nastavena na 280 stupňů, pak podcení pokojovou teplotu o 10-12 stupňů. Nechal jsem to tak. Hlavní věc je, že je v provozním rozsahu správně. Časem můžete zkusit zadat koeficient programově. Ještě jedna věc - od okamžiku nastavení teploty na termočlánku páječky do její instalace na hrot uplyne 15 sekund. Nezapomeňte na to.
Nyní o provozu stanice. Stanice ihned po zapnutí zkontroluje funkčnost EEPROM, respektive tabulky s kalibračními údaji. Pokud jsou nesprávné (a jsou při prvním zapnutí), stanice vás vyzve k restartu stisknutím tlačítka, načež se spustí kalibrační procedura. Tento postup je poměrně zdlouhavý kvůli snaze minimalizovat vliv tepelné setrvačnosti páječky. Během kalibrace se páječka zahřeje od 40 do 420 stupňů. V tomto okamžiku se zobrazí nastavená teplota a aktuální teplota. Po dokončení kalibrace přejde stanice do provozního režimu. V tuto chvíli je postup kalibrace dost primitivní, ale už mám nápady na správnější kalibraci, kterou se pokusím implementovat do dalšího firmwaru.
Pokud je vše v pořádku, ihned po zapnutí stanice provede „měkké“ zahřátí, aby se snížilo zatížení zdroje, protože studené topné těleso má výrazně menší odpor než v provozním stavu.
V hlavním režimu stanice zobrazuje zvolené a aktuální teploty.
Do menu se vstupuje stisknutím tlačítka v provozním režimu. První tři body jsou volba předvoleb teploty. To znamená, že stiskli tlačítko, vstoupili do nabídky pro první předvolbu a pro její výběr znovu stiskli tlačítko. V případě potřeby otočte enkodérem, vyberte druhou nebo třetí předvolbu, stiskněte tlačítko a získejte výběr požadované teploty.
Čtvrtou položkou nabídky je vstup do podnabídky pro nastavení předvoleb. I zde je vše jednoduché. Vybrali jsme předvolbu, stiskli tlačítko (vedle hodnoty se zobrazí znaky "<" и ">"), nastavte přednastavenou teplotu, stiskli tlačítko - nastavení se zapamatovalo v EEPROM. Poté jsme zvolili odchod do hlavního menu.
Pátým bodem je zahájení kalibrace. Stisknutím tlačítka se spustí postup. V zásadě můžete tuto položku odstranit, protože Kalibraci lze spustit zapnutím stanice a podržením tlačítka.
Šestým bodem je nastavení časovače spánku. Před přechodem do režimu spánku stanice třikrát krátce pípne, poté jednou pípne na dlouhou dobu (asi 1 sekundu) a na obrazovce se zobrazí hlášení, že usnula. Konec - stisknutím tlačítka. V režimu spánku se hrot trochu zahřívá.
Sedmým bodem je návrat do pracovního režimu.
Při procházení menu se páječka z bezpečnostních důvodů přepne do režimu velmi nízké teploty.
Flashneme buď na programátor, nebo vyjmeme konektor na desce. Ukázal jsem to na tabuli. Po flashnutí firmwaru vypněte programátor a teprve poté zapněte stanici, jinak dojde k zásekům.
Nyní o pojistkách. Jen popíšu, co je potřeba, a pak si to tak nastaví ten, kdo šije ve kterém programátoru. Provoz jsme tedy nastavili z interního 8 MHz generátoru. Ve výchozím nastavení je Mega nastaveno na 1 MHz, což jej nepřestane fungovat, ale bude reagovat „pomalu“ na změny kodéru a teploty a časovač nebude fungovat správně. Dále zakažte jtag - použijí se jeho piny. Boden a bodlevel nastavíme tak, aby při napětí pod 2,7V (lze 4V) se MK správně vypnul (nutné pro správnou činnost, protože zařízení využívá EEPROM).
To je vše. Doufám, že se vám zařízení líbí.
