Reštaurovanie nábytku svojpomocne nie je len vzrušujúce. A nie až tak veľa. Jeden z hlavných princípov ideológie konzumnej spoločnosti je vyjadrený veľmi jednoducho: 1,7-2,5 záručná doba, a skládka. Obrat, zamestnanosť. Ach áno, ekológia. Teda nie skládka, ale recyklácia. S nejakým väčším obratom a zamestnanosťou. A pre bežného spotrebiteľa, pre ktorého sa všetko akoby točí – kupujte, kupujte, kupujte! Nie sú peniaze - úver, úver, úver! Od 1/3 do 3/4 podľa rôznych odhadov intelektuálny potenciál vývojárov vo svete neúnavne funguje tak, aby vec, šéf chráň, netrvala príliš dlho. A to platí aj o nábytku.
Starí majstri nábytkári pracovali s vedomím, že vec sa kupuje na generácie. Ich estetika a umelecký vkus boli po stáročia zdokonaľované, a preto organicky absorbujú trendy našej doby. Preto starý nábytok rýchlo rastie na cene. Aktualizácia starého nábytku neznamená len ušetriť veľa peňazí a dodať vášmu domovu sofistikovanosť. Spojenie časov je pevne držané v nábytku a vo vzťahoch ľudí obklopených oživeným nábytkom psychológovia zaznamenávajú rádovo menej problémov ako tí, ktorí radi pravidelne aktualizujú.
Každý remeselník vkladá do svojich výrobkov kus svojej duše – to nie je metafora. Formou, textúrou, reliéfom, vzorom svojich výrobkov inteligentný majster niečo hovorí, niečo vyjadruje. Nie je bukka a nie rigorista; dnes by našiel dôstojné využitie na decoupage, akryl so silikónom a graffiti zo spreja. Ale predtým, ako sa pustíte do renovácie nábytku s dekoráciou, opýtajte sa sami seba: do akej miery rozumiete tomuto jazyku? čo chcel povedať? Bolo by vaše doplnenie vhodné?
Najprv musíte zistiť, či máte starožitnosti? Potom - PRED JEHO VYHODNOTENÍM NIČ NEROBÍME. Múzeá a zberatelia zverujú reštaurovanie len dôveryhodným majstrom a akákoľvek amatérska činnosť amatérov znižuje náklady na veci desiatky, stovky, až na nulu.
Ako určiť bez toho, aby ste pokazili tému, starožitný nábytok alebo nie? Z troch dôvodov: značka, uhly, rozmery spojovacích prvkov. Veľmi dôležité: upevňovacie prvky musíte odstrániť štrbinovým skrutkovačom, nie príliš úzkym alebo širokým, s plochými, ale mierne olíznutými rohmi. Dodatočne ho treba obaliť hliníkovou fóliou, aby sa nepoškriabala patina na kove, čo tiež drasticky znižuje hodnotu.
V prvom rade vyberieme všetky krabice a skontrolujeme ich rohy. Okrúhlosť bez bodovania je znakom staroveku. Teraz hľadáme známky.
Stigmu treba hľadať na zadnej stene, spodnej a vrchnej strane stola. Prach a pavučiny sa opatrne odstránia mäkkou kefou alebo vysávačom. Ak je vidno aspoň kúsok starej značky, ideme ďalej. Kontrolujeme aj políčka - na ich dne sú pečiatky a zhodujú sa s tým hlavným - šťastie, že už môžete zavolať odhadcu.
Upevňovacie prvky - skrutky, skrutky, rohy - starostlivo skontrolujte. Závit je neštandardný, stúpanie a profil sú plávajúce - čo znamená, že je starý; rezané ručne alebo na primitívnom stroji s nožným alebo lukovým pohonom.
Meradlom meriame aj priemery tiel skrutiek a hrúbku kovu rohov. Strojovo vyrobené spojovacie prvky budú jeden na jeden a staré, ručne vyrobené spojovacie prvky sa pravdepodobne neudržia s presnosťou vyššou ako 0,2 – 0,25 mm.
Prípad zo života - babička zomrela; sa rozhodla zbaviť svojho starého nábytku. Očividne nie starožitné, sovietske, z drevovláknitých dosiek. Majiteľ si pomyslel: ale vtedy neexistovali žiadne samolepky? Čím je potom tento nábytok dyhovaný? Vyčistite kus, ako je popísané nižšie. Ukázalo sa, že najcennejšia karelská brezová dyha bola zvonka a zvnútra to bol tiež veľmi cenný „biely kubánsky céder“, albínia, z ktorej sa vyrábajú humidory a škatuľky na cigary.
Potom sa nábytok rozobral na vrstvy (štíty), lak sa odstránil odstraňovačom SM-1. Potom sa kúrením domácim fénom, nástennou širokou špachtľou, bez dýchania, dyhy oddelili. Zvyšok lepidla dokonale odstránil rovnaký SM-1. Potom bola dyha postriekaná rozprašovačom a vysušená pod tlakom, pričom sa položil čistý biely hustý toaletný papier.
Potom trvalo asi tri mesiace, kým sa našiel priamy svedomitý kupec: ako sa ukázalo, okolo starého nábytku dílerov sa to hemží ako muchy na bitúnku. Ale! Získaná suma len za dyhu tak bola viac než dostatočná na kompletné nové zariadenie bytu.
Kompletná renovácia nábytku s renováciou a novým dekorom zahŕňa tieto kroky:
Poznámka: čalúnenie a iné čalúnené čalúnenie nábytku sú povrchovou dekoráciou.
Všetky tieto práce je možné vykonávať doma. Pred popisom pracovných operácií však uvedieme súhrn nástrojov a materiálov, aby sme sa v budúcnosti nerozptyľovali a nerozptyľovali.
Kameňom úrazu pri obnove stola vôbec nie je doska, ako by sa mohlo zdať: ľahko sa umýva a čistí pomocou kompozícií opísaných nižšie. Hlavný problém je spodok nôh, tie sú špinavé a ubité a zo všetkého najviac mokré. Tu bude potrebné odstrániť dyhu, ošetriť drevo, obnoviť tvar nôh tekutým drevom a spoľahlivo spevniť ich spojovacie prvky, ide o jednu z najviac zaťažovaných nábytkových jednotiek.
Zároveň nie je viditeľná spodná časť nohavíc a drobné nedostatky v práci nezachytia vaše oko. Preto je reštaurovanie stola tým najvhodnejším začiatkom pre amatérskeho výrobcu nábytku. Skúsení remeselníci a dať tabuľky na prácu so študentmi.
Z nástroja na prácu s nábytkom budete potrebovať:
Reštaurovanie starého nábytku predpokladá, že všetky práce sa vykonávajú podľa pôvodnej technológie. Avšak pre seba, ak nábytok nie je starožitnosť na predaj, je celkom možné použiť moderné, pomerne dobre testované materiály. Najmä lepidlo na drevo je úspešne nahradené PVA; chvália ho aj takí vychýrení ako antikvariáty. Pre presvedčených retrográdov však uvádzame schému variča na lepidlo, pozri obr. :, vareného na plyne, nelíši sa vo vysokej kvalite.
Je tiež lepšie umývať saponátmi na riad: ich chemická reakcia je neutrálna. O tom, že akrylový lak je na nábytok vhodný, niet pochýb, najmä preto, že ho možno leštiť akoukoľvek leštidlom na auto. Ťažká úľava sa umyje mäkkou zubnou kefkou z prírodných vlasov.
Ale so zlúčeninami obsahujúcimi organické rozpúšťadlá musíte byť opatrní. Ak materiál nepokazia, dodajú dočasný efekt: lesklý povrch čoskoro opäť vybledne. Preto nižšie uvádzame recepty na rôzne prípady (o ktorých sa bude diskutovať nižšie), overené skúsenosťami.
Poznámka: ak kompozícia obsahuje etylalkohol, petrolej, ocot, amoniak a iné chemicky aktívne látky, potom je potrebné najskôr skontrolovať jej pôsobenie na nejakej nevýznamnej ploche - na konci dosky a vnútornom rohu.
Nábytkový vosk (vosk) rôznych farieb možno vyrobiť z roztopeného bieleho včelieho vosku tak, že doň nalejete roztopené rozdrvené tuhy z farebných ceruziek; farby je možné miešať. Okrem presného výberu tónu je metóda aj ekonomická: materiál sa pripravuje po častiach podľa potreby. Ďalšou výhodou je, že pri použití bieleho olova ako prísady môžete meniť konzistenciu zmesi v širokom rozsahu pri zachovaní tónu.
Recept 1- parafín a farebný nábytkový vosk 1:1. Kompozícia, zladená podľa tónu, sa vtiera do trhlín pomocou leštičky, kým sa nezahreje z trenia. Zvyšky sa odstránia handrou, ktorá nepúšťa vlákna (stará a dobre natiahnutá), navlhčenou petrolejom alebo terpentínom. Vhodné na škárovanie malých prasklín v dreve.
Recept 2, na malé škrabance - ľanový alebo lopúchový olej a etylalkohol 1: 1. Aplikujte tampónom z bieleho flanelu alebo sukne; po zaschnutí vyleštite čistou suchou handričkou.
Lakované pracovné dosky najskôr utrite roztokom sódy bikarbóny. Po vysušení - čistenie od plaku suchou handrou. Potom - trenie vodným roztokom amoniaku (2 lyžičky na liter teplej vody).
Lakovanie sa čistí tampónom namočeným v roztoku saponátu na riad a potom sa utiera tampónom namočeným v čistej vode. Pri silne znečistených povrchoch po utretí saponátom počkajte 1-2 hodiny a prikryte povrch mierne navlhčenou handričkou. Ak sa po vyčistení povrch ukáže ako matný, otrie sa tampónom, sotva navlhčeným v rastlinnom oleji.
Povrchy zachytené a pokryté kuchynskými výparmi - potrite mastencom, utrite handrou. Potom umyte teplou vodou a amoniakom, ako je uvedené vyššie. Druhým spôsobom je utieranie hrubou handričkou namočenou v horúcom pive. A metóda, ktorá je úplne bezpečná pre akékoľvek leštenie – mokrý, vypitý čaj zabalený do čistej handričky. Povrch utrite tampónom, kým nebude čistý, a potom ho utrite suchou handričkou.
Na postriekanie vápnom a vodou riediteľnou farbou - 2-3 kvapky olivového oleja na pohár vínneho octu. Tampón namočený v zmesi ľahkými pohybmi opláchnite.
Na biele škvrny od vody - škvrna sa posype múkou a potom sa utrie, kým nezmizne, tampónom mierne navlhčeným olivovým, palmovým, kukuričným alebo slnečnicovým rafinovaným olejom. Leštené zamatom.
Na biele škvrny od horúceho - natrite zmes parafínu v pomere 1: 1 s voskom požadovaného tónu, prikryte pijákom a vyžehlite. Leštené látkou alebo plsťou. Ak lak nie je hlboko spálený, nenapučal, nezískal výraznú zrnitosť, potom sa škvrna posype stolovou soľou, nakvapká sa na ňu 3-5 kvapiek rastlinného oleja a nechá sa 2-3 hodiny. Potom sa zmes vykefuje a krúživými pohybmi pretrie handričkou, kým škvrna nezmizne. Nakoniec, po rozpustení kúska farebného vosku vo vriacom pive, sa horúca zmes trení handrou, kým sa tón neobnoví.
Drevo väčšiny druhov z povrchu je dobre očistené zmesou: olivový alebo ľanový olej, denaturovaný alkohol (menovite denaturovaný alkohol!), terpentín a vyčistená citrónová šťava v rovnakých pomeroch. Dub sa dobre čistí horúcim pivom.
Poznámky:
- Existuje mnoho receptov na povrchové čističe dreva. Je dôležité vedieť, že ktorýkoľvek z nich s octom okamžite pokazí mahagón.
- Účinným nástrojom na čistenie dreva a maskovanie drobných defektov je potieranie šupkou zeleného orecha. Odolnosť dreva proti hnilobe a škodcom sa zvyšuje aj v dôsledku nasýtenia povrchovej vrstvy tanínom. Šupka však drevo silne zafarbí, takže spracovanie jednotlivých častí nie je takmer nikdy možné.
Prútený, trstinový a ratanový nábytok sa umýva a čistí teplou vodou a čpavkom. Hodí sa na to flautový štetec z prírodných vlasov z druhej ruky, t.j. mäkká, alebo mäkká zubná kefka, ale aj z prírodných štetín.
Leštidlo vyplní mikrotrhlinky v laku a póry dreva, vďaka čomu zostáva povrch nábytku lesklý a masív je chránený pred poškodením. Najbežnejšie leštidlá sú na báze vosku a rozpúšťadla: alkohol, terpentín, domáci (nepalivový) benzín. Leštidlá na autá sú vhodné na lakovaný nábytok. Trvanlivosť leštidiel je obmedzená, preto uvádzame dva recepty na vlastnú prípravu v malých porciách.
Recept 3: včelí vosk (možno zafarbiť) - 40% hmotnosti; benzín alebo terpentín - 60%. Ingrediencie by sa mali merať podľa hmotnosti, nie podľa objemu!
Recept 4: ceresín (o niečo horšie - parafín, nie stearín) - 55%; borovicová kolofónia - 5%; benzín - 40%
Obidve kompozície je potrebné do nábytku votrieť a vyžadujú si pravidelnú aplikáciu: ak prestanete s pravidelnou starostlivosťou, nábytok v priebehu niekoľkých mesiacov zbledne. Preto sú tu ďalšie dva recepty bez organických rozpúšťadiel, vhodné pre lak aj otvorené drevo. Pomocou týchto kompozícií je možné nábytok jednoducho postriekať rozprašovačom alebo naniesť čistou handrou bez trenia a nevyžaduje sa špeciálna pravidelná starostlivosť. Ale povrch nábytku musí byť čistý, inak sa špina zožerie do hĺbky.
Recept 5, na staré vysušené drevo: štvrť šálky olivového alebo palmového oleja a 2 polievkové lyžice. l. lyžice vyčírenej citrónovej šťavy. Pre vôňu môžete pridať 2-10 kvapiek esenciálneho oleja (ihličnatého, citrusového, atď.) alebo parfumovej vône.
Recept 6 ,pre čerstvé drevo náchylné na nečistoty: štvrť šálky vyčistenej citrónovej šťavy a 1 lyžička. olivový olej. Je nežiaduce pridávať vonné látky, môžu reagovať s aktívnymi zložkami mladého dreva.
Maľovanie nábytku s hustou vrstvou sa vykonáva olejovými farbami alebo akrylovými emailmi. Nitro-, glyftalové a pentaftalové farby sú pre domáci nábytok málo použiteľné: prenikajú veľmi hlboko do dreva, spotreba farby je vysoká a jej úplné odstránenie je nemožné. Ale pre vidiecky a záhradný nábytok môže byť táto nevýhoda cnosťou. Pod olejovou farbou je povrch natretý sušiacim olejom a pod akrylom - emulziou voda-polymér.
Na maľovanie so zvýraznením textúry dreva sa používajú moridlá a moridlá. Moridlá sa vyrábajú vo všetkých farbách dúhy a prenikajú do stromu plytko, 0,3-0,5 mm, aby sa neskôr natretá vrstva dala odstrániť brúsnym papierom. Ale farbenie škvrnami vyzerá trochu neprirodzene; zdá sa, že je zafarbený.
Moridlá prenikajú do dreva o niekoľko mm a dodávajú morenému drevu prirodzený vzhľad. zafarbenie sa dosiahne interakciou moridla s trieslovinami obsiahnutými v dreve. Moridlami sa teda nedá natrieť každý strom, ale len ten, ktorý obsahuje hmatateľné množstvá trieslovín. Z domácich plemien - dub dokonale vníma moridlo a je lepšie to neskúšať s brezou. S akýmikoľvek inými - potrebujete skúšobný náter malej plochy, pretože. obsah trieslovín závisí od času pôsobenia stromu.
Urob si svojpomocne čalúnenie nábytku si vyžaduje obzvlášť starostlivý výber látky. Nie je to o jej vzhľade, postačí tradičný žakár, tapiséria, velúr, kŕdeľ, kurtizána a chinille; Absolútne nevhodné sú šatové látky - zle sa naťahujú, rýchlo sa zotierajú. Pointa je v kresbe - začínajúcemu nábytkárovi možno odporučiť len malú, málo kontrastnú.
Po prvé, vzor na sedadle a operadle musí byť zladený - pruh, ktorý prešiel na stranu alebo posunuté polovice kvetu, okamžite zničí celý vzhľad. Drahá látka bude musieť byť kúpená s maržou 15-20%, aby zodpovedala vzoru, a neexistuje žiadna záruka, že po dokončení práce nebudete musieť pochopiť, že je potrebné zmeniť všetko čalúnenie.
Túto ťažkosť možno ešte obísť použitím metódy komplementárneho tkaniva. Napríklad, ak je čalúnenie zadnej časti stoličky zelené žakárové s veľkými listami, potom na sedadlo môžete položiť velúr alebo tapisériu s tryskovým vzorom podobného tónu. Povedzme, tráva pod a nad - listy.
Nie nadarmo sa však tak nazýva čalúnenie nábytku: bez ťahania látky sa nezaobídete. A potom sa kresba roztiahne a na veľkom výkrese bude skreslenie obrysov veľmi viditeľné. Pokryť nábytok vzorovým zladením je jemné umenie a ani slávnym majstrom sa to hneď nepodarilo. Preto je lepšie urobiť prvú nábytkovú palacinku s malým, matným vzorom alebo úplne obyčajným.
Z vnútornej strany je podšívka čalúnenia ľanové plátno alebo jutová pytlovina. Syntetika, sisal atď. klzké látky sú úplne nevhodné: čoskoro na nich pôjde čalúnenie a na pohovku nie je oprava kabáta. Konope tiež nie je dobré: hoci je drsné, rýchlo sa opotrebuje a zároveň práši.
Bez šitia sa zaobídete len pri čalúnení jednoduchej stoličky a aj tu ju možno budete musieť vložiť do sedadla alebo operadla. Retiazkové stehy, ktoré vyrába väčšina šijacích strojov, nie sú vhodné pre nábytok: akonáhle dosiahne obrusovanie takéhoto švu určitý stupeň, sám sa rozpletie.
Opláštenie nábytku je šité plachtovými švami, ale stroje na to určené s pneumatickým alebo elektrickým mechanizmom na prenos rapírových nití sú drahé. Najjednoduchší plavebný šev, ktorého schéma je znázornená na obrázku, sa však dá ľahko vykonať ručne. Ak sú šité tvrdou niťou alebo niťou, slučka sa vytiahne na tvár tenkým oceľovým háčikom. Na ručné šitie tenkou niťou je vhodná ihla do šijacieho stroja v akomkoľvek vhodnom tŕni; potom je slučka ponechaná na nesprávnej strane. V každom prípade sa druhý bežiaci koniec nite navlečie do bežnej ihly a navlečie sa do slučky.
Každý steh sa ťahá nahor striedavo z líca a zvnútra tak, aby niť vchádzala do látky a presah bol v jej hrúbke. Ak je niť ukončená, jej konce sú zviazané zvnútra rovným uzlom a pokračovanie švu sa vykonáva prerušením 2-3 stehov.
Poznámka: slávna džínsová „osmička“ je najkomplexnejším a najdokonalejším z jachtárskych švov. Levi Strauss, ktorý sa rozhodol ušiť pracovné nohavice z janovského (Jenuis) plátna, ktorých bolo v ére nahrádzania plachetníc parníkmi prinajmenšom hromady, si požičal šev od námorníkov. Takže, ak máte auto s osemstovkou – veľa šťastia!
Vypchávanie nábytku konským vlasom sa už takmer nerobí ani pre exkluzívne; vatelín a plsť sú tiež zastarané - moderné syntetické materiály ich vo všetkých smeroch prekonávajú. Ak sú kvalitné, samozrejme.
Penová guma je rozdelená do tried podľa hustoty (je to tiež špecifická hmotnosť v kg / meter kubický), označená dvoma číslami: 20, 35, 45 atď. Elasticita závisí aj od značky, ktorá je pri vypchávaní dôležitá. Kvalitu penovej gumy kontrolujú tak, že ju prstami stlačíte až na doraz: ak ju pustíte, okamžite vystrelí do hladka a zlá sa postupne narovná a môže zostať priehlbina. Mimochodom, penová guma nevhodná na nábytok môže byť vynikajúcim ohrievačom alebo filtrom.
Nábytkový syntetický zazimovač by mal byť predovšetkým čisto biely a pevný. Patchwork farebný, s najväčšou pravdepodobnosťou vyrobený z odpadu; prípadne toxické. Po druhé, syntetická zimná podložka musí byť dostatočne pevná, nesmie sa rozťahovať pri ťahaní rukami s miernou námahou pozdĺž a cez vlákna.
Môže byť potrebná určitá úprava základne sedadiel stoličiek, dna zásuviek a bokov. Nábytkári používajú preglejku na tieto diely odkedy sa objavili, a to z dobrého dôvodu: pre diely, ktoré nie sú dekoratívne, ale zaťažené, je preglejka nevyhnutná.
Stará preglejka sa často ukáže ako delaminovaná a potom je tu pokušenie: kvôli „skutočnosti“ ju nahradiť doskou. Spodky nie sú potrebné. Nie je ich vidieť a moderné preglejky značiek FB, FK, FSF alebo BS znesú viac a vydržia dlhšie ako rad najodolnejších drevín rovnakej hrúbky. No a bočné steny krabičiek sú iná vec. Sú viditeľné, mierne zaťažené a pre dekoratívnosť môžu byť vyrobené ako doskové.
Na utesnenie širokých trhlín a výmoľov budete musieť použiť tekuté drevo. Najlepší je domáci akryl: na 1 diel živice s tvrdidlom 3-4 diely pilín. Preosiate a triedené piliny mnohých odtieňov a tried sa predávajú v železiarstvach.
Tekuté drevo na epoxide mení tón dreva a časom sa stáva veľmi krehkým. Čo sa týka veľmi lacného a ľahko použiteľného silikátového (na tekuté sklo) tekutého dreva, je vhodné len vtedy, ak sa rýchlo zapláta: tekuté sklo je známe silikátové lepidlo, je krehké a nie je vodotesné.
Nábytok dodaný na pracovisko sa musí uchovávať v novej mikroklíme 3-4 dni alebo lepšie - týždeň, inak môže začať praskať a deformovať sa priamo počas práce. Na druhý deň musíte odstrániť a zložiť všetky krabice samostatne. Teplota v miestnosti je 18-24 stupňov; vlhkosť - do 75%. Nábytok by nemal byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu ani prúdom teplého vzduchu.
Poznámka: dekoratívny čalúnený nábytok sa často ukazuje ako veľmi cenný, najmä ak sú zachované pôvodné klince na tapety. Preto ho treba najskôr a veľmi opatrne odstrániť. O jeho ďalšom osude a spôsoboch čistenia je veľmi vhodné poradiť sa s predajcom starožitného nábytku.
Závitové spojenia sa demontujú ako zvyčajne: pomocou skrutkovačov, kľúčov, klieští. Hlavnou podmienkou nie je dôraz na strom. Ak sa skrutkovač pokúsi vykĺznuť alebo sa skrutka otáča, pozrite sa bližšie na to, kde a ako držať jeho telo kliešťami, platypusmi alebo kliešťami s guľatým nosom. Ak sa vôbec posadil - musíte nechať kvapku alebo dve vretená alebo sledovať olej, počkajte pol hodiny alebo hodinu a skúste to znova. Vo všeobecnosti trpezlivosť a vynaliezavosť.
Ak spolu so skrutkou vyšiel zo zaschnutého dreva aj závitové puzdro pod ním, nevadí, potom vám povieme, ako ho nasadiť neskôr, aby bol pevnejší ako nový. A neponáhľajte sa hrýzť alebo píliť skrutku: kvapkajte brzdovú kvapalinu alebo petrolej, držte hlavu malými kliešťami, objímku veľkými a prudkým trhnutím dvoch rúk v rôznych smeroch odtrhnite zaseknutý závit.
Najprv skontrolujte zadnú časť pripojenia. Ak je klinec ohnutý, vypáčte plochým skrutkovačom, vyrovnajte ho kliešťami a poklepte na hrot kladivom tak, aby sa klobúk dostal von. Zaseknuté - vreteno alebo strojový olej. Objavil sa klobúk - opatrne potiahnite kliešťami; vyťahovač klincov rozdrví strom. Pri vyťahovaní tapetových klincov uchopte tyč pod klobúkom, inak sa môže ozdobný klobúk odlomiť.
Ak je klinec zatĺkaný, pokúsime sa potriasť a potiahnuť ním pripevnené časti, aby sa klobúk opäť vysunul. Tu opäť pomôže olej. Zrazu ide klobúk do stromu - pozor, stop! Opatrne ju prevŕtame, z tyče odstránime vrchnú časť a s olejom vytiahneme samotnú tyč.
Všetky staré stolárske lepidlá sú riediteľné v alkohole. Na oddelenie lepeného spoja ho po 2-3 cm vykopeme pozdĺž obrysu alkoholom a prikryjeme alebo zabalíme fóliou alebo pergamenovým papierom. Po 10-30 min. Môžete sa pokúsiť oddeliť alebo postup zopakovať. Zvlášť opatrne musíte odstrániť drevený dekor: najviac vysušuje.
Na oddelenie lepených spojov je veľmi vhodný montážny nôž so segmentovanou čepeľou: pri príliš veľkom tlaku sa segment odlomí, ale strom zostane neporušený a veľmi tenkú čepeľ možno vložiť do takmer akejkoľvek medzery. Dná vlepené do drážok sa postupne od konca zaháčkujú úzkym dlátom.
Tajné spojenia na hluchých drevených bosoch - špendlíky, morským spôsobom - sú jednoduché, klinové alebo lepené. Jednoduché a ľahko rozoberateľné. Lepené sa namáča do liehu a detaily sa pomaly oddeľujú. Ak je kolík zaklinený, časti sa najskôr trochu rozptýlia, ale ďalej nepôjdu. Potom stačí hmoždinku odrezať elektrickou priamočiarou pílou alebo odrezať rovnakým montážnym nožom. Ako zasadiť nové špendlíky bude popísané neskôr.
Kĺby s fúzmi a hrotom, ak nie sú úplne vysušené, je lepšie ich nechať tak, ako sú, rozmazanie drážok tekutým drevom. Ak potrebujete rozobrať spojenie za fúzy, najprv sa pozrieme, či nie je podložené klincom alebo hmoždinkou. Klinec sa vytiahne, hmoždinka sa navŕta alebo napíli. Hrotové spojenie rybinového typu je oddelené rozložením častí ako kniha. Lepené spoje sa podľa popisu namočia do liehu.
Odstraňujeme pavučiny a prach vysávačom; zvyšok očistite mäkkou kefou. Látkové čalúnenie povysávame a prejdeme novou kefou na topánky obalenou bavlnenou látkou. Nemusíte trhať a vyhadzovať: potrebujeme šablónu na nové čalúnenie. Navyše, po umytí chemickým čistením sa ten starý môže ešte vrátiť na svoje miesto a vydrží dlho a nové nábytkové látky sú drahé. Ak obnovíme nábytok, potom sa jeho čalúnenie ukáže ako cenné: s ručnou výšivkou, tapisériou atď.
Dvierka, taniere a vnútorné časti umyte tampónom namočeným v roztoku saponátu na riad a položte ich do vodorovnej polohy. Potom ho tiež utrieme tampónom s teplou vodou a utrieme dosucha papierovou utierkou alebo toaletným papierom. Staré nečistoty sa neodstránia okamžite, preto by sa saponát nemal zmývať hneď, ale po 5-20 minútach a postup opakovať až do čistého laku alebo dreva.
Ďalším krokom je kontrola povrchu. Môže sa ukázať, že po odstránení drobných defektov (škvŕn, prasklín) a vyčistení dreva vyššie opísanými kompozíciami nebude potrebné nové leštenie a lakovanie: tradičné technológie boli navrhnuté po stáročia. To uľahčí prácu, zníži náklady, no hodnota nábytku naopak pridá. Ale v tomto prípade budete musieť byť v nasledujúcich fázach obzvlášť opatrní, aby ste nepoškodili pôvodný náter.
Poradenstvo: ak nábytok nie je nalakovaný a po všetkých čistiacich procedúrach sa vám drevo zdá špinavé, skúste ho navoskovať v pive, ako je dub.
Ak lak nie je dobrý a je potrebné ho zmyť, potom je lepšie to urobiť netoxickými povrchovo aktívnymi (povrchovo aktívnymi) čistiacimi prostriedkami, ako sú CM-1 alebo CM-2. Najlepší spôsob je s tekutým umývaním vo vodorovnej polohe: na náter sa naškrabe mriežka v krokoch po 20-30 mm a aplikuje sa umývanie. Bežné laky sa okamžite odstraňujú vo vrstvách, v prípade akrylu musíte nechať pôsobiť pol hodiny a časť zakryť filmom. Lak odstráňte špachtľou s tupými hladkými rohmi, aby ste nepoškriabali drevo. Postup je možné opakovať. Gélové umývacie prostriedky sú vhodné na použitie na zvislý povrch, sú však drahšie a nefungujú tak rovnomerne.
Poznámka: čistenie stromu brúsnym papierom na drevenom bloku by sa malo odložiť ako posledná možnosť - a strom je zjedený a nebude mať zrkadlovo hladký povrch.
Väčšinu chýb dreva zistených na čistom povrchu je možné odstrániť vlastnými rukami:
Účelom naparovania je drevo zmäknúť a zahriať, potom ho škárovacia hmota správne nasýti; malé praskliny sa môžu spojiť a zlepiť samy. Na naparovanie je ideálny parný generátor pre domácnosť ako je Vaporone, ktorý však stojí veľa a na nič iné sa nehodí, nech je akokoľvek inzerovaný.
Doma je dobré naparovať bežnou kanvicou s pevným vekom na elektrickom sporáku. Naleje sa do nej trocha vody, aby vo vnútri neuzatvárala odtokové otvory a cez výlevku sa natiahne hadička zo žiaruvzdornej gumy alebo lekárskeho silikónu, tiež žiaruvzdorného. Po naparení sa ošetrené miesto vysuší domácim fénom a kým nevychladne, pretrie sa voskom. Zvyšky vosku sa odstránia tampónom navlhčeným terpentínom.
"Tráva" na báze síranu meďnatého, biocídy starých čias, je toxická a strom kazí. Teraz je v predaji široký výber biologických produktov proti hnilobe, plesniam, chrobákom a komplexom. Väčšina z nich je jednorazovo použitá, ale najprv by ste mali skontrolovať stupeň poškodenia dreva pomocou šidla: niekoľko otvorov veľkosti špendlíkovej hlavičky na povrchu môže viesť k celému labyrintu pohybov červotoča, kvôli ktorému sa doska môže prepichnutý prstom.
Pred prevzatím spojovacích prvkov musíte zistiť, či má stará dyha hodnotu, a ak áno, odstráňte ju. Postup odstránenia a zarovnania je popísaný na začiatku článku.
Zosilnenie upevňovacích prvkov spočíva najčastejšie vo vyvŕtaní existujúcich nátrubkov alebo otvorov zo starých upevňovacích prvkov a následnej inštalácii nových hmoždiniek z tvrdého odolného dreva (dub, buxus, drieň, akácia, jaseň) na lepidlo PVA - najskôr sa zakope do otvor - a kliny, pozri obr. Takáto hmoždinka bude pevne sedieť mnoho desaťročí, je len potrebné, aby klin smeroval cez vlákna osnovy, pozri obr. napravo.
Poznámka: ak je hniezdo na konci tváre rozbité a doska je rozdelená, triesky sú rozmazané PVA, tvár je stlačená svorkou cez preglejkové tesnenia a až po úplnom vyschnutí sa vloží hmoždinka.
Ak je hmoždinka výčnelok, potom sa nechá vyčnievať a pred montážou sa nastraží recipročný klin; kliny sa vyrábajú aj z tvrdého dreva alebo sklolaminátu 0,5-1 mm. Ak hmoždinka prejde pod samoreznú skrutku alebo objímku skrutky, potom sa odreže v jednej rovine a prevlečie sa šošovkou.
Otvory pre samorezné skrutky a hniezda je najlepšie okamžite vyvŕtať. Pod hniezdami - podľa priemeru ich tela a hĺbky vo výške. Pre samorezné skrutky - s priemerom 2/3 tela samoreznej skrutky bez závitu a hĺbkou 2/3 dĺžky jej závitovej časti.
Poznámka: tento spôsob vystuženia upevňovacích prvkov je vhodný aj pre viedenské stoličky a iné prelamované konštrukcie, ale bez zaklinovania - hmoždinky sa budú musieť odoberať veľmi malé.
Úplne suché fúzy a hroty (okrem rybiny) sú prilepené tenkými preglejkovými alebo dyhovými podložkami na PVA. Technológia lepenia - spoločná pre drevo:
Kvalitná dyha je vyrobená v dvoch vrstvách: spodná strana je vyrobená z brúsenej dyhy z priemyselného dreva a lícová strana je vyrobená z krájanej dýhy cenných druhov. Žiaľ, pri lúpaní dyhy sa najčastejšie spoja obe vrstvy, ktoré sa musia oddeliť, a preto je potrebné dyhu z celej lícovej strany odstrániť a znovu dyhovať.
Staré lepidlo sa odstráni odstraňovačom povrchovo aktívnych látok, ale lepenie má vlastnosti:
Poznámka: žehlenie za studena je nezmyselné – podstatou žehlenia nie je urýchliť schnutie lepidla, ale zmäknúť drevo.
Pod olejové farby a laky natreté sušiacim olejom, zahriate na 60-70 stupňov vo vodnom kúpeli. Pod iné nátery farieb a lakov - s ním alebo s emulziou voda-polymér pri izbovej teplote. Pri voskovaní (pozri nižšie) nie je potrebný základný náter; základný náter pre chochlomský náter je popísaný v príl. oddiele.
Maľovanie na zvýraznenie textúry dreva sa vykonáva moridlom alebo moridlom; oboje - podľa pokynov výrobcu. Anilínové škvrny sa riedia vo vode pri 70-80 stupňoch. Kvôli jasu sa do roztoku pripraveného na použitie pridá niekoľko kvapiek alkoholu.
Maľovanie a umelecké maľovanie nábytku sa vykonáva olejovými, gvašovými alebo anilínovými farbami podľa vhodnej technológie a na vyššie popísanom podklade. Treba poznamenať, že kvaš a anilín nevytvoria na strome hustú vrstvu, ako je škvrna na drevo; najčastejšie sa nanášajú na pozadie olejovej alebo lepiacej farby.
Pre nábytok je vhodná akákoľvek z tradičných ruských techník: Khokhloma, Gorodets, Polkhov-Maidan. Samozrejme, nie je vôbec potrebné brať prvotné mytologické zápletky; tieto techniky poskytujú dlhotrvajúci obraz vhodný na lakovanie. Khokhloma, najdokonalejšia a najprepracovanejšia (pozri obr.), je však napísaná zvláštnym spôsobom:
Povrchová dekorácia nábytku okrem umeleckej maľby zahŕňa tieto hlavné odrody:
Nebudeme hovoriť o rezbárstve, toto je samostatná a zložitá téma. Poďme analyzovať, čo je možné pre začiatočníka doma.
Pravidelné voskovanie holého dreva mu dodáva veľmi rafinovaný vzhľad. Voskové tmely na nábytok sa vyrábajú v širokom sortimente; vhodné na tento účel a akékoľvek leštidlo s voskom z vyššie popísaných. Musíte však pravidelne voskovať, inak nábytok čoskoro vybledne a bude ťažké obnoviť jemnosť a teplo povrchového tónu.
Nábytok dnes nie je čalúnený damaskom alebo tapisériami: hromadí sa v nich prach, špinia sa a vyžadujú si starostlivú údržbu. Teraz však existuje taký úžasný materiál ako linkrusta, ktorý vynašiel autor linolea Frederick Walton.
Lincrusta je mäkké, ľahké linoleum, ktoré nie je vhodné na podlahy, ale drží sa na zvislých plochách. Lincrusta je dostupná v bielych embosovaných rolkách až po viacfigurové umelecké výjavy. Linkrusta pevne sedí na lepidle a farba na ňom perfektne sedí. Technikou patinovania nábytku (pozri nižšie) môžete získať povrchovú úpravu, ktorú nezavrhli ani vo Versailles za čias Ľudovíta XIV., viď obr.
Intarzia z pravého dreva - intarzia - nie je k dispozícii na samostatné vyhotovenie. Dá sa ale úspešne nahradiť drevenou mozaikou – intarziou. Urobte intarziu takto:
Najjednoduchšia a najdostupnejšia aplikácia na drevo je decoupage. Na predaj je veľa hotových súprav a technika je jednoduchá: úlomky farebného papiera sa nalepia na PVA alebo akrylový základ a potom sa lakujú.
Mnoho ľudí chce svoj nábytok zostarnúť. Existujú dva hlavné spôsoby: craquelure a patinovanie. Patinovanie nábytku vôbec nie je vytvorením umelej patiny na kove; používa sa nielen na starnutie, ale aj na dekoráciu povrchu v provensálskom štýle, viď obr. napravo. Musíte vedieť, že craquelure na patinovanom nábytku je sotva niekedy vhodný: najčastejšie sa patinujú pod kovom a kto, kde, kedy videl bronz alebo striebro v mriežke malých prasklín? Prejdime však k technike.
Craquelure na nábytku sa robí rovnakým crack lakom ako na maľbe alebo benátskej omietke. Krake sa nanáša na farbu, ktorá stuhla, ale je stále mokrá, pričom poskytuje miernu lepivosť. Po vytvrdnutí sa trhlina stiahne, stiahne so sebou ešte mäkkú farbu a vytvorí sa na nej sieť malých prasklín. Craquelure je možné natrieť ochranným lakom.
Patinovanie nábytku je postupné nanášanie stále sa zmenšujúcich vrstiev stále svetlejšej farby naň, čím sa imituje zoxidovaný opotrebovaný kov. Každá vrstva je zatienená. Na bronzovú patináciu sa najskôr nanesie zlatá metalická akrylová farba a na ňu sa nanesie bronz alebo sa pretrie bronzovým práškom. Strieborná patinácia, ako na obrázku linkrusta, môže byť vykonaná hliníkovým a potom zinkovým práškom.
Základným princípom je, že patinujú od priehlbín až po vypukliny, pretože v skutočnosti sa reliéf pozdĺž vrcholov stiera. Technika je takáto:
Napriek vonkajšej jednoduchosti si technika patinovania nábytku vyžaduje vážnu zručnosť a pevnú ruku, takže ju musíte zvládnuť postupne, cvičiť na rôznych druhoch odpadu a odpadu.
Na ochranné lakovanie nábytku používajte akékoľvek laky na nábytok. Starý nábytok kvôli vzhľadu je lepšie prekryť olejovým lakom, ale dlho schne a vyžaduje pravidelnú údržbu leštidlom s rastlinným olejom alebo voskom s terpentínom. Najlepší lak na nábytok by však mal byť uznaný ako priehľadný alebo tónovaný akryl: je vhodný na akýkoľvek povrch, je mimoriadne trvanlivý a odolný a nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu.
Leštenie lakov "starých" typov sa robí látkou, zamatom alebo plsťou, ale akryl sa kvôli jeho pevnosti dobre neotiera. Akrylový náter je leštený leštidlom na kožu (je to rýchlejšie, ale iba hladké povrchy) alebo filcované pastou GOI. Na leštičku sa nakvapká petrolej, kým nie je zreteľne navlhčený, potrie sa GOI a následne sa nábytok vyleští. Pasta nejde veľa: ak leštenie prebieha pomaly, ale zeleň GOI je stále viditeľná na leštidle, stačí nakvapkať viac petroleja. Stopy GOI na nábytku sa dajú ľahko vymazať handrou mierne navlhčenou rovnakým petrolejom.
Čalúnenie nábytku opäť, dokonca aj šablónami v podobe starého čalúnenia, je veľmi, veľmi ťažké.. Čalúnenie teda po všetkých tých drevených prácach necháme nakoniec. Druhým dôvodom je, že farba, leštidlo a lak sa môžu dostať na pokožku. Čalúnnické práce musíte začať od najjednoduchších – od čalúnenej stoličky.
Čalúnenie sedadla a operadla stoličky spočíva na preglejkovej doske - základni. K rámu sa pripevňujú buď skrutkami cez čalúnenie zo zadnej strany, alebo sa vkladajú do objímok na ňom. Opravy stoličiek často zahŕňajú výmenu opotrebovaného čalúnenia, a to je skvelá príležitosť, ako sa dostať do obchodu s čalúnením. Postupnosť práce je nasledovná:
Chrbát sa ťahá rovnakým spôsobom, ale penová guma potrebuje jednu vrstvu 20 mm a strednú tvrdosť, stupeň 25-30.
Ťahanie stoličky je už vážnejšia záležitosť, bude treba pracovať s pružinovým blokom a ak je skladací, tak s mechanizmom. Okrem chrbtovej opierky bude potrebné zakryť aj podrúčky.
Čo ak však čalúnený povrch hraničí s lešteným? Z tohto okraja musíte začať predné čalúnenie: položte ho naruby, upevnite zošívačkou a otočte späť na tvár tak, aby záhyb vyšiel. Ale nepredbiehajme.
Demontáž stoličky začína odstránením vankúšov; potom bude mechanizmus viditeľný v skladacom kresle, treba ho odfotiť, aby sa neskôr správne zostavil. Potom odstránime bočnice, dajú sa tesne oddeliť. Nie je možné „roztrhnúť“ bočné steny: posuvné kolíky mechanizmu sa môžu zlomiť; možno ľahko vypáčiť pomocou vyťahovača klincov, páčidla alebo páčidla.
Po odstránení starého čalúnenia musíte narovnať rám bloku; Pohľad naňho, vytiahnutého z kresla, v ktorom sa dá stále sedieť, je niekedy jednoducho úžasný. Vyrovnajte pomocou dvoch klieští na váhe niekoľkými stlačeniami, čím sa vyhnete zbytočnému ohýbaniu drôtu. Potom pramene vládnu rovnakým spôsobom - ich vrcholy musia tvoriť jednu rovinu a nesmú byť skosené; najčastejšie vyžadujú úpravu stredných prameňov. Úprava je jednoduchšia bez odstránenia bloku zo základne; jeho dno je veľmi zriedkavo deformované.
Poznámka: určite budete musieť blok úplne odstrániť, ak plstený obklad pod ním pobijú mole: to je jej obľúbené hniezdisko. V tomto prípade je nová podšívka vyrobená zo syntetickej plsti alebo plášťovej látky v dvoch vrstvách.
Potom urobte páskovanie a zmrštenie bloku. Vo výrobe sa nový blok uviaže sieťkou alebo krížovými popruhmi, ale doma je na to najvhodnejší jutový špagát, viď obr. Jeho vetvy pozdĺž stredov pružín sú spojené rovnými uzlami a blok je usadený v 1/5 výšky pružín.
Rovnomerné zmrštenie starého bloku je možné dosiahnuť použitím tapetových klincov alebo zatĺkacích špendlíkov-hubiek: nedobíjajú sa až do konca, ale na tyč sa hodia 2-3 otáčky špagátu. Ťahaním-uvoľňovaním jeho konárov a blok je usadený, kým nie je rovný. Ale nezatĺkajte klince / gombíky do konca alebo spodnej strany - tým sa rýchlo utrie celé čalúnenie! Iba v hornej časti základne!
Po dokončení zmrštenia sa klince / gombíky zatĺkajú, kým sa okraje klobúkov nezapustia do stromu a neodrežú sa konce špagátu.
Čalúnenie začíname zo sedadla. Po dokončení (pozri nižšie) ho položte na miesto a označte jeho obrys fixkou na zadnej strane a na bokoch. Za čo? Aby sa mäkká výstelka pod predným čalúnením operadla a podrúčok nedostala k tejto línii o 30-40 mm, inak sedadlo neskôr nezatlačíte na miesto a stolička sa nerozloží / nezloží.
Na blok, plátno alebo pytlovinu položíme kryt. Vertikálne rohy sa budú musieť zvnútra odrezať a zošiť - látková kapucňa už nestačí. Šiť plachtovým švom - koža spolupracuje s blokom a celá stolička sa od rozkvitnutého švu skrúti.
Ďalšou vrstvou je syntetický zimný prípravok s hrúbkou 10-20 mm pozdĺž obrysu sedadla s uvoľňovaním 10%. Urobia popri ňom aj špagátový postroj, ale slabo ho ťahajú, ak len špagát naráža do rohov podložky. Ďalej - dve vrstvy penovej gumy, rovnaké ako na stoličke, a predné obloženie s orezaním a zošitím rohov zvnútra; rezanie tváre sa vykonáva starým spôsobom s rezervou 10-15% pre kapucňu.
Tvár sa aplikuje v dvoch fázach: po prvé, bez orezania a zošívania rohov, sú utiahnuté na mieste, dočasne fixované gombíkmi. Po dosiahnutí správneho lícovania sú čiary rohov vyznačené krajčírskou kriedou. Ďalej sa kryt odstráni, odreže a rohy sa zošijú zvnútra, otočia sa naruby, nasadia a zafixujú zošívačkou.
Toto je najbolestivejšia časť práce pre začiatočníka: vedie a vedie prasknutú handru zo zošívania rohov, takže orezávanie rohov musí byť vykonané s okrajom. Ešte lepšie je pracovať v troch fázach: rohy zošiť bez orezania, dočasne upevniť a úplne orezať až po dosiahnutí správneho prispôsobenia.
Podrúčky sú opláštené ako operadlo stoličky; Na vrch je možné pridať mäkkú penovú gumu. Zadná časť je však opláštená dvoma spôsobmi: ak je pružina, potom ako sedadlo stoličky a ak nie, ako sedadlo stoličky, dvojitou penovou gumou.
Pohovka je kreslo so zásuvkou natiahnutou na šírku, takže oprava pohovky má iba dve funkcie:
Poznámka- vtip alebo vážne, kto vie: zrazu sa ukáže, že staré väzby blokov a vnútorné kryty sú vyrobené z veľrybej kosti (ako z pásikov pružného plastu) - zvážte, že ste trafili jackpot v lotérii alebo našli poklad. Lov veľrýb je už dávno úplne zakázaný a hladké veľryby, z ktorých sa ťažil práve tento fúz, sú, zdá sa, úplne vyradené. Preto sa za veľrybie kosti dávajú neuveriteľné sumy, pokiaľ, samozrejme, kupujúci nie je podvodník.
Montáž nábytku, ak ste ho už demontovali bez toho, aby ste ho premenili na palivové drevo, nebude predstavovať žiadne ťažkosti, najmä ak ste uhádli, že demontáž odfotografujete po etapách. Tu sú len štyri tipy:
Obnova nábytku vlastnými rukami je náročná a starostlivá úloha, ale obohacujúca. Starý nábytok po reštaurovaní môže trvať veľmi dlho. Vytvára pohodlie, srdečnú, priateľskú atmosféru v dome a získava veľkú hodnotu. Reštaurovanie starého nábytku je možné doma.
