Даная статья несёт чисто ознакомительный характер, здесь я поделюсь опытом использования инструмента под названием «Сниматель изоляции», один из первых моих инструментов, хоть и китайский, но не перестаёт удивлять своей надёжностью, но не всё так просто, использовать его можно с успехом и не по назначению, но обо всём по порядку.
Вот в таком состоянии прибор почти после пяти лет интенсивного использования:
Работает он так: сначала нужно положить повод к подходящему по диаметру жилы щербине в резце, после чего потянуть за ручки, при этом сначала загнутые держатели провода надёжно его закрепят, после чего верхний резец опустится на нижний, отделяя часть изоляции. Но жила остаётся нетронутой, так как последняя будет находиться в отверстии, получившимся из двух щербин на резцах, всего их несколько, на моём инструменте четыре, под разные диаметры жил. После чего половинки инструмента раздвигаются, и оттягивают отрезанный кусок изоляции, если он находится с краю, так обычно и случается, то кусок изоляции просто отлетает в сторону. При этом, достигая максимального угла расхода половинок, для ускорения процесса, они быстро сходятся, и при этом, если длина зачищаемого провода слишком мала, вторая половина инструмента может его согнуть, но это не критично.
Но это стандартное применение, из-за особенностей конструкции я придумал ряд полезных дополнительных работ. Бывает такое, что нужно провод быстро залудить нужно, а, но падает, ворочается постоянно, можно конечно крокодилом, зажимами…, а тут и зачистил, и придержал. А бывает такое, что маленькая плата, придержать нужно, а третьей руки нет, или идти лень, а может, нет возможности…
Но и без бревна работать будет, или может мелочёвку залудить нужно, а она во все стороны, а той же третьей руки нет, или недоступна
В данной статье расскажем о полном наборе инструментов и принадлежностей для пайки.
1.
Паяльник – оптимальный на 220 Вольт 40 – 60 Ватт;
2.
Подставка для паяльника;
3.
Переноска для паяльника и других электроприборов;
4.
Настольная лампа;
5.
Припой (любой);
6.
Канифоль сосновая – как один из видов флюса;
7.
Пинцет, а лучше два пинцета;
8.
Спирт этиловый (кроме шуток);
9.
Щипцы маникюрные;
10.
Нож монтёрский;
Паяльник – инструмент индивидуальный, а тем более форма жала паяльника. Важную роль имеет подготовка паяльника и его жала к работе. Для меня удобным является прямое жало с клиновидным наконечником по форме топора-колуна. В ходе пайки жало обгорает, поэтому его с помощью напильника периодически зачищают. Для того, чтобы жало меньше обгорало, его отковывают молотком, придавая необходимую форму, после чего обрабатывают напильником.
Конец жала паяльника должен быть лужённым. Так как жало медное, а медь при высокой температуре быстро окисляется, то лудят жало обычно у недогретого паяльника (когда он с трудом плавит припой). Предварительно коснувшись жалом канифоли, трут его по плавящемуся припою.
Настольная лампа поможет Вам не заработать близорукость. Во время работы с мелкими радиодеталями, приходится напрягать зрение, а чем ярче будет освещение, тем меньше будут напрягаться глаза. Оптимальна лампа не с точечным светом, а с распределённым. Например, лампа дневного света.
Припой – сплав олова со свинцом, материал не прихотливый, какой купите, такой и будет. Единственное, что Вам нужно знать, что припои отличаются по температуре плавления, и когда Вы станете «гурманом» среди «паял», то тогда этот факт приобретёт для Вас значение, а пока не парьтесь.
Флюс – это опухоль (воспаление) десны рядом с больным зубом, а ещё это материал, обеспечивающий качественную пайку металлов. К флюсам относят: канифоль сосновая, различные паяльные кислоты, паяльный жир (масло), другие активные химические растворы.
Самый лучший флюс – раствор канифоли в спирте. Как его приготовить? Возьмите пузырёк от медицинского препарата, накрошите туда канифоли, добавьте туда этиловый спирт в соотношении один к одному с канифолью. Закройте пузырёк, взболтайте, дайте постоять пузырьку. Когда канифоль растворится вся – флюс готов. Чтобы спирт не испарялся, пузырёк должен закрываться герметично. Паять таким флюсом – одно удовольствие. С помощью зубочистки (спички) нанесите каплю этого флюса на паяемую зачищенную поверхность, на жало паяльника возьмите каплю припоя. При касании припоем, находящимся на жале паяльника паяемой детали, Вы услышите шипение спирта, а припой, ровным слоем растечётся по паяемой поверхности. Лудить концы монтажных проводов, тоже удовольствие. Для этого окуните конец провода очищенного от изоляции в спиртовой флюс, а потом используйте паяльник с каплей припоя на жале.
Паяльная кислота – соединение активных химических веществ, является отличным флюсом для пайки всего, кроме электронных схем. Связано это с тем, что паяльные кислоты, рецептов которых куча, электропроводны. При пайке, испаряясь от температуры паяльника, кислота попадает в различные щели и микропоры электронных плат. Поэтому, даже после очистки платы, при её проверке под током может произойти короткое замыкание.
Запомните одно не маловажное правило: Любой флюс – это химически активное вещество , поэтому после пайки протирайте места пайки ватным тампоном, смоченным в спирте, кислоту это не остановит, но исключит поверхностное окисление проводников и элементов.
Щипцы маникюрные используются для откусывания проводов, укорочения лишней длины выводов радиодеталей.
Кроме работ с паяльником, радиолюбители часто сталкиваются с монтажными работами, которые включают сборку (разборку) радиоустройств. В связи с этим, у любого мастера должны быть инструменты для монтажных работ.
1. Отвёртки плоские . Необходимость может возникнуть в отвёртках разного размера, из них самые ходовые с шириной наконечника 1-2 мм (часовая), 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм;
2. Отвёртки крестообразные . Чаще необходимость возникает в отвёртках двух размеров с шириной наконечника 3 мм и 5 мм;
3. Плоскогубцы – с изолированными ручками;
4. Круглогубцы – редко используются, но если возникнет необходимость, будете жалеть, что раньше не купили;
5. Узкогубцы . Не во все места можно подлезть плоскогубцами;
6. Кусачки боковые – что ни будь и где ни будь откусить;
7. Керно малое — используется для разметки будущих отверстий;
8. Молоток . Без комментариев;
9. Ключи рожковые , разные и малых размеров – не всё откручивается плоскогубцами;
10. Резак , изготовленный из ножовочного полотна по металлу. Необходим для ровной резки текстолитовых и гетинаксовых плат, пластмасс, других материалов, для механической зачистки мест пайки. Изготавливается резак следующим образом: 1. Конец полотна обламывается под небольшим углом; 2. На наждаке (заточном станке) делается глубокая выемка со стороны тупого угла обломка полотна; 3. Конец резака доводится под острый угол с помощью бруска; 4. В качестве ручки на полотно надевается кембрик, или наматывается изоляционная лента; Резак готов.
11. Надфили различные – круглый, плоский, с острым углом (стороной);
12. Напильники – круглый, плоский;
13. Алмазная наждачная пластина (мелкошлифовальный брусок) для заточки мелких сверел, заточки резака (п.10) и др. работ;
14. Дрель , лучше ручная электрическая. Обратите внимание, чтобы от силы нажатия кнопки производилось изменение скорости вращения (наличие в кнопке встроенного тиристорного регулятора);
15. Свёрла – с диаметром 0,5…2 мм –для сверления отверстий в радиоплатах, с диаметром 1,5…5 мм –для сверления отверстий в «различных» местах;
16. Металлическая линейка длиной около 20 см;
17. Угольник с транспортиром – «просто так».
Другие необходимые материалы и инструменты
1. Ножовка по металлу ;
2. Тиски слесарные ;
3. Паста теплопроводная – для обеспечения хорошего теплового контакта корпусов радиоэлементов на радиаторах охлаждения;
4. Лак, можно для ногтей – для рисования радиоплат (в процессе их изготовления);
5. Хлорное железо – для травления радиоплат (в процессе их изготовления);
6. Изоляционная лента ;
7. Различные клеи : Клей «Момент», Эпоксидный клей, Дихлорэтан – клей для пластмассы.
Недавно ко мне, узнав что я радиолюбитель, на форуме нашего города, в ветке Радио обратились за помощью два человека. Оба по разным причинам, и оба разного возраста, уже взрослые, как выяснилось при встрече, одному было 45 лет, другому 27. Что доказывает, что начать изучение электроники, можно в любом возрасте. Объединяло их одно, оба были так или иначе знакомы с техникой, и хотели бы самостоятельно освоить радиодело, но не знали с чего начать. Мы продолжили общение в В_Контакте , на мой ответ, что в инете море информации на эту тему, занимайся - не хочу, я услышал от обоих примерно одинаковое, - что оба не знают с чего начать. Одним из первых вопросов было: что входит в необходимый минимум знаний радиолюбителя. Перечисление им необходимых умений, заняло довольно приличное время, и я решил написать на эту тему обзор. Думаю, он будет полезен таким же начинающим, как и мои знакомые, всем кто не может определиться, с чего начать свое обучение.
Сразу скажу, что при обучении, нужно равномерно сочетать теорию с практикой. Как бы ни хотелось, побыстрее начать паять и собирать конкретные устройства, нужно помнить о том, что без необходимой теоретической базы в голове, вы в лучшем случае, сможете безошибочно копировать чужие устройства. Тогда как если будете знать теорию, хотя бы в минимальном объеме, то сможете изменить схему, и подогнать её под свои потребности. Есть такая фраза, думаю известная каждому радиолюбителю: “Нет ничего практичнее хорошей теории”.
В первую очередь, необходимо научиться читать принципиальные схемы. Без умения читать схемы невозможно собрать даже самое простое электронное устройство. Также впоследствии, не лишним будет освоить и самостоятельное составление принципиальных схем, в специальной .
Необходимо уметь опознавать по внешнему виду, любую радиодеталь, и знать, как она обозначается на схеме. Разумеется, для того чтобы собрать, спаять любую схему, нужно иметь паяльник, желательно мощностью не выше 25 ватт, и уметь им хорошо пользоваться. Все полупроводниковые детали не любят перегрева, если вы паяете, к примеру, транзистор на плату, и не удалось припаять вывод за 5 - 7 секунд, прервитесь на 10 секунд, или припаяйте в это время другую деталь, иначе высока вероятность сжечь радиодеталь от перегрева.
Также важно паять аккуратно, особенно расположенные близко выводы радиодеталей, и не навесить “соплей”, случайных замыканий. Всегда если есть сомнение, прозвоните мультиметром в режиме звуковой прозвонки подозрительное место.
Не менее важно, удалять остатки флюса с платы, особенно если вы паяете цифровую схему, либо флюсом содержащим активные добавки. Смывать нужно специальной жидкостью, либо 97 % этиловым спиртом.
Начинающие часто собирают схемы навесным монтажом, прямо на выводах деталей. Я согласен, если выводы надежно скручены между собой, а после еще и пропаяны, такое устройство прослужит долго. Но таким способом собирать устройства, содержащие больше 5 - 8 деталей, уже не стоит. В таком случае, нужно собирать устройство на печатной плате. Собранное на плате устройство, отличается повышенной надежностью, схему соединений можно легко отследить по дорожкам, и при необходимости вызвонить мультиметром все соединения.
Минусом печатного монтажа, является трудность изменения схемы готового устройства. Поэтому перед разводкой и травлением печатной платы, всегда, сначала нужно собирать устройство на макетной плате. Делать устройства на печатных платах, можно разными способами, здесь главное соблюдать одно важное правило: дорожки медной фольги на текстолите, не должны иметь контакта с другими дорожками, там, где это не предусмотрено по схеме.
Вообще есть разные способы сделать печатную плату, например, разъединив участки фольги - дорожки, бороздкой, прорезаемой резаком в фольге, сделанным из ножовочного полотна. Либо нанеся защитный рисунок защищающий фольгу под ним, (будущие дорожки) от стравливания с помощью перманентного маркера.
Либо с помощью технологии ЛУТ (лазерно - утюжной технологии), где дорожки от стравливания защищаются припекшимся тонером. В любом случае, каким-бы способом мы не делали печатную плату, нам необходимо, сперва её развести в программе трассировщике. Для начинающих рекомендую , это ручной трассировщик с большими возможностями.
Также при самостоятельной разводке печатных плат, либо если распечатали готовую плату, необходимо умение работать с документацией на радиодеталь, с так называемыми Даташитами (Datasheet ), страничками в PDF формате. В интернете есть Даташиты практически на все импортные радиодетали, исключение составляют некоторые Китайские.
На отечественные радиодетали, можно найти информацию в отсканированных справочниках, специализированных сайтах, размещающих страницы с характеристиками радиодеталей, и информационных страничках различных интернет магазинов типа Чип и Дип . Обязательно умение определять цоколевку радиодетали, также встречается название распиновка, потому что очень многие, даже двух выводные детали имеют полярность. Также необходимы практические навыки работы с мультиметром.
Мультиметр, это универсальный прибор, с помощью только его одного, можно провести диагностику, определить выводы детали, их работоспособность, наличие или отсутствие замыкания на плате. Думаю не лишним, будет напомнить, особенно молодым начинающим радиолюбителям, и о соблюдении мер электробезопасности, при отладке работы устройства.
После сборки устройства, необходимо оформить его в красивый корпус, чтобы не стыдно было показать друзьям, а это значит, необходимы навыки слесарного, если корпус из металла или пластмассы, либо столярного дела, если корпус из дерева. Рано или поздно, любой радиолюбитель приходит к тому, что ему приходится заниматься мелким ремонтом техники, сначала своей, а потом с приобретением опыта, и по знакомым. А это означает, что необходимо умение проводить диагностику неисправности, определение причины поломки, и её последующее устранение.
Часто даже опытным радиолюбителям, без наличия инструментов, трудно выпаять многовыводные детали из платы. Хорошо если детали идут под замену, тогда откусываем выводы у самого корпуса, и выпаиваем ножки по одной. Хуже и труднее, когда эта деталь нужна для сборки какого-либо другого устройства, или производится ремонт, и деталь, возможно, потребуется после впаять назад, например, при поиске короткого замыкания на плате. В таком случае нужны инструменты для демонтажа, и умение ими пользоваться, это оплетка и оловоотсос.
Использование паяльного фена не упоминаю, ввиду частого отсутствия у начинающих доступа к нему.
Все перечисленное, это только часть того необходимого минимума, что должен знать начинающий радиолюбитель при конструировании устройств, но имея эти навыки, вы уже сможете собрать, с приобретением небольшого опыта, практически любое устройство. Специально для сайта - AKV .
Обсудить статью С ЧЕГО НАЧАТЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ
Изготавливая свои конструкции, радиолюбители пользуются разными инструментами. Помимо электомонтажных, необходимы слесарные, столярные и т.п. Хороший комплект инструментов предмет особой гордости мастера.
Обычно все начинается с пары тройки отверток и молотка, а затем, по мере необходимости, приобретаются другие инструменты. Некоторые весьма удобные «приспособы» можно изготовить своими силами, и они удачно дополнят даже “фирмовый» набор.
Универсальный нож . У каждого имеется ножовка по металлу. Ножовочные полотна довольно хрупкие, и со временем накапливается много обломков, которые бесхозно валяются. А ведь это ценные полуфабрикаты, из которых можно «соорудить» много полезных приспособлений. Например, превратить в универсальный нож со сменными лезвиями , представляющий собой целый набор инструментов, да еще с пеналом для хранения запасных лезвий (рис.1).
Чтобы сделать ручку-пенал, берется заготовка (трубка диаметром 20.. .25 мм из любого цветного металла) и напильником стачивается одна сторона до образования продольного паза. Затем этот конец нужно приплюснуть, заложив в него пластину чуть толще и шире ножовочного полотна. Все остальное понятно из рисунка. Резцы можно сделать самые разные, насколько хватит фантазии.
Резец-балеринка . При изготовлении акустических систем приходится вырезать круглые отверстия большого диаметра под динамические головки. Конечно, можно воспользоваться лобзиком, но им трудно выпилить ровные отверстия. Поэтому не обойтись без балеринки, показанной на рис.2 Державку 2 вытачивают из шестигранника 32×42 мм. Хвостовик и направляющую часть протачивают до диаметра 8… 10 мм. Длина цилиндрической части направляющей должна быть в пределах 25…30 мм, хвостовика 50 ..60мм. Штанга 3 представляет собой отрезок шестигранника.
Она фиксируется в державке болтом 1 одетую на бронзовую втулку . Альфа-союз реализует недорого металлопрокат в СПБ. Мы занимаемся продажей металлопроката и предлагаем качественную продукцию. В нашем предложении покупатели найдут бронзовые втулки, швеллеры, арматуру, шестигранники и другие металлические изделия. Резец 4 вставляется в отверстие штанги и зажимается болтом 5. Резцы можно делать из обломков сверл, метчиков и т.п. инструмента.
Работать с такой балеринкой на сверлильном станке необходимо с минимально возможной скоростью вращения патрона, нижняя часть резца должна быть выше цилиндрической части направляющей не менее чем на 5 мм. Заготовку обязательно берут с определенным запасом, чтобы был надежный упор в станину станка. Отверстие до половины сверлят с одной стороны, затем переворачивают заготовку и заканчивают со второй.
Сверлильный микростанок . Наиболее трудоемкая процедура в радиолюбительском творчестве изготовление печатных плат. В них приходится сверлить огромное количество малых отверстий (диаметром 0,8… 1,2 мм). Сверла такого диаметра трудно зажать в патрон дрели, да и ломаются они при любом неосторожном движении. Выручит в этом случае простой микростанок (рис.З). Конструкция станка понятна из рисунка. Недостающие размеры можно принять произвольно, в зависимости от имеющихся материалов.
Перед креплением кожуха двигателя 2 к штанге 1 (стальная полоса 20×4 мм), сам двигатель извлекают из кожуха, а кожух приваривают к штанге или крепят с помощью винтов с потайными головками. В случае крепления винтами, размечают крепежные отверстия и сверлят их сверлом диаметром 3 мм. С противоположной стороны сверлят отверстия диаметром 8 мм.
В качестве патрона для сверла 3 использованы два шкива от ЛПМ магнитофона, спаянных вместе на стальной оси (сверле) диаметром 2 мм. Сверла для станков с ЧПУ независимо от своего диаметра имеют диаметр хвостовика 2 мм. При сверлении отверстий плата кладется на столик 4 и придвигается к сверлу рычагом 5. Станина и столик закреплены на достаточно массивном основании 6.
В помощь отвертке . Часто приходится вворачивать винт или шуруп в труднодоступном месте. В этом случае винт (шуруп) можно закрепить на лезвии отвертки с помощью комочка пластилина. Если пластилина под рукой нет, подойдет узкая полоска тонкой ткани. В середине полоски протыкают отверстие под винт и с ее помощью притягивают винт к отвертке. После вкручивания винта ткань обрывают. Для вкручивания маленьких винтов можно воспользоваться цанговым карандашом.
Паяльник для алюминия . При пайке алюминия кабельщики используют специальный паяльный жир. Вместо него можно воспользоваться модернизированным паяльником. Доработке подвергается только его медный стержень, рабочую часть которого необходимо притупить напильником до образования площадки шириной около 4 мм.
В площадке ножовкой делается пропил глубиной 7…8 мм. Из ножовочного полотна, «отпущенного» на огне, вырезают 12-ти миллиметровый кусок и обрабатывают его смесью серной и соляной кислот (20%) для удаления с поверхности окалины. Затем этот отрезок полотна вставляют в пропил жала (насечкой наружу) и фиксируют в тисках. Изготовленный наконечник служит скребком для удаления оксидной пленки с залуживаемой поверхности.
Другой способ пайки алюминия заключается в нанесении на место пайки тонкой пленки меди. Место пайки зачищают и аккуратно наносят 2-3 капли насыщенного раствора медного купороса. Затем деталь подключают к источника постоянного тока, а к его «+» кусок медной проволоки толщиной 2…3 мм. Проволоку вводят в каплю таким образом, чтобы она не касалась поверхности детали. В результате электролиза, в месте пайки оседает слой красной меди, которую затем залуживают обыкновенным паяльником. В качестве источника питания можно использовать батарейку от карманного фонарика.
Для того чтобы продуктивно заниматься радиоэлектроникой начинающему радиолюбителю в первую очередь необходимо обзавестись минимальным набором инструментов, который просто необходим при конструировании и монтаже различных электронных устройств.
По мере развития личной радиолаборатории состав её будет пополняться всё новыми инструментами и приборами .
Обычно, начинающим свой путь в электронике радиолюбителям хочется побыстрее спаять какое-нибудь, пусть и несложное, электронное устройство. Успех в этом деле зависит, в том числе от используемого инструмента.
На страницах сайта уже упоминалось, что главный инструмент в мастерской начинающего радиолюбителя – это паяльник. Поэтому первым инструментом в мастерской должен стать электрический паяльник. Каждый радиолюбитель должен уметь следить за состоянием паяльного инструмента . Для электрического паяльника следует собрать или же купить подставку, на которой будет размещаться паяльник в перерывах между работой.
Электрический паяльник с подставкой
Подставку можно изготовить из деревянной дощечки и двух, размещённых на доске по бокам, металлических держателях. Держатели нужно согнуть в виде буквы M , а на концах предусмотреть крепление с помощью небольших гвоздиков или шурупов. Держатели можно выполнить из медного, алюминиевого провода большого сечения.
Итак, для начала необходимо купить, либо найти обычный электрический паяльник мощностью 40 Вт. Для пайки мелких радиодеталей есть смысл купить маломощный паяльник на 25 Вт с тонким медным жалом.
В продаже имеются паяльники с невыгораемым жалом . Стержень у таких паяльников не из меди, к нему плохо пристаёт припой. При монтаже такой паяльник не очень удобен. Применяются такие паяльники в основном при ремонте электроники и демонтаже радиодеталей. Их жала имеют специальное покрытие, например, из никеля, иридия или какого-нибудь сплава (всё зависит от производителя). Такие жала затачивать нельзя ! Если это сделать, то толку от такого жала не будет и его придётся выбросить. Покрытие очень тонкое, особенно у некачественных стержней.
Для начала лучше пользоваться классическим паяльником с медным жалом . Преимущества паяльника с медным жалом состоит в том, что медный стержень легко поддаётся обработке. Ему можно придать необходимую форму, в зависимости от выполняемой работы.
Медные жала различной формы
Медное жало легко заточить обычным напильником, сделать жало уже или тоньше, придать нужную форму в зависимости от потребности пайки конкретной радиодетали. На подготовленном медном жале легко удерживается припой, что позволяет доставлять его к месту пайки в нужном количестве.
Естественно, при подключении микропаяльника к источнику питания следует учитывать потребляемую мощность . Продаются микропаяльники, обычно, без блока питания. Поэтому следует сначала подобрать необходимый микропаяльник и уточнить его параметры – мощность и напряжение питания. При подключении микропаяльника к источнику питания следует соблюдать полярность .
Также следует подготовить минимальный наборчик для пайки , состоящий из канифоли (или флюса), проволочного или кускового припоя.
При монтаже различных маловыводных радиодеталей, проволочных проводников необходимы кусачки или бокорезы. С помощью их можно укоротить выводы радиоэлементов и медных проводников. По возможности необходимо приобрести миниатюрные кусачки , так как в основном при монтаже электронных устройств придётся иметь дело с довольно миниатюрными деталями.
Кусачки и бокорезы
В радиолаборатории любого начинающего любителя электроники должен быть пинцет , возможно даже не один. Электронная техника всё время стремится к миниатюризации и порой приходиться иметь дело с крошечными деталями , манипулировать которыми конечно удобнее с помощью пинцета. Если Вы собираетесь заниматься сборкой устройств с применением поверхностного (SMD) монтажа, то Вам непременно понадобиться SMD – пинцет . Он служит для захвата миниатюрных SMD резисторов и других деталей при монтаже и демонтаже. Сам по себе пинцет в мастерской радиолюбителя довольно ходовой инструмент, наличие его очень даже желательно.
В настоящее время можно найти в продаже огромное количество всевозможных пинцетов, как обычных, так и для поверхностного SMD – монтажа. Стоимость SMD – пинцетов как правило выше, чем обычных.
Также в “сундучке” начинающего радиолюбителя должны быть узкогубцы , тонконосы , либо круглогубцы . Узкогубцы – это те же самые пассатижи, но с вытянутыми фиксирующими носами. Тонконосы и узкогубцы необходимы при формовке выводов радиодеталей. Вытянутая форма позволяет производить всевозможные операции при монтаже радиодеталей, не задевая окружающие элементы. Обычными пассатижами такие монтажные операции производить неудобно.
Круглогубцы, в отличие от тонконосов имеют закруглённые вытянутые носы и предназначены в основном для формовки выводов радиоэлементов. Естественно, выбирать тонконосы лучше миниатюрнее, так как придётся иметь дело с малогабаритными деталями.
Неотъемлемой частью мастерской также можно считать всевозможные отвёртки . В мастерской радиолюбителя – новичка непременно должны быть как крестовые отвёртки (ещё называют “плюс ”), так и плоские (называют “минус ”).
При сборке и разборке радиоаппаратуры постоянно возникает необходимость во вскрытии корпуса. Обычно крепёж осуществляется с помощью шурупов и болтов. Полезным будет иметь в мастерской длинную крестовую отвёртку. Такая отвёртка удобна при разборке современных телевизоров , так как шурупы скрыты в глубоких пазах, и с помощью короткой отвёртки выкрутить такие шурупы вряд ли удастся. Не лишним будет иметь под рукой миниатюрную плоскую отвёртку с шириной рабочей кромки 4-6 мм. Такая отвёртка пригодиться при регулировке всевозможных подстроечных резисторов , катушек индуктивности, разборке компактной аппаратуры.
Для вскрытия всевозможных компактных устройств, вроде сотовых телефонов, MP-3 плееров , панелей автомагнитол понадобиться универсальная отвёртка со сменными наконечниками под разные формы шлицев. В миниатюрной электронике применяются всевозможные винты, болты и шурупы с разной формой шлицев. Поэтому универсальная миниатюрная отвёртка необходима.
Миниатюрная универсальная отвёртка
Одним из самых востребованных инструментов в мастерской радиолюбителя является обычный “перочинный”, складной нож . С помощью складного ножа можно зачистить изоляцию провода, очистить провод от изоляционного лака, обработать спаиваемые поверхности от окислов и загрязнений. Это один из самых нужных инструментов в мастерской. Складной нож имеет малые габариты – его легко хранить и транспортировать.
Монтажный нож
Кроме основных, базовых инструментов , в мастерской радиолюбителя также потребуются специализированные инструменты и приспособления, но о них Вы узнаете из другой статьи.
