Ovaj je članak namijenjen ljudima koji brzo razlikuju tranzistor od diode, znaju čemu služi lemilica i s koje ga strane držati te su konačno shvatili da bez laboratorijskog napajanja njihov život više nema smisla ...
Ovaj dijagram nam je poslala osoba pod nadimkom: Loogin.
Sve slike su smanjene, za prikaz u punoj veličini kliknite lijevom tipkom miša na sliku
Ovdje ću pokušati objasniti što je moguće detaljnije - korak po korak kako to učiniti uz minimalne troškove. Sigurno je da svatko nakon nadogradnje kućnog hardvera ima barem jedno napajanje pod nogama. Naravno, morat ćete kupiti nešto dodatno, ali te žrtve će biti male i najvjerojatnije opravdane krajnjim rezultatom - to je obično oko 22V i 14A strop. Osobno sam uložio 10 dolara. Naravno, ako sve sastavljate iz "nulte" pozicije, tada morate biti spremni izdvojiti još oko 10-15 dolara za kupnju samog napajanja, žica, potenciometara, gumba i ostalih labavih stvari. Ali obično svi imaju puno takvog smeća. Postoji i nijansa - morat ćete malo raditi s rukama, tako da bi trebale biti "bez pomaka" J i nešto slično vam može uspjeti:
Prvo morate na bilo koji način nabaviti nepotrebno, ali ispravno ATX napajanje snage >250W. Jedna od najpopularnijih shema je Power Master FA-5-2:
Opisat ću detaljan slijed radnji posebno za ovu shemu, ali sve one vrijede za druge opcije.
Dakle, u prvoj fazi morate pripremiti napajanje donatora:
Ne zaboravite na izlazne elektrolite, dizajnirane za 16V. Mogli bi se malo zagrijati. S obzirom na to da su najvjerojatnije “natečeni”, ipak će ih morati poslati u močvaru, bez srama. Uklonite žice, one vam smetaju i koristit će se samo GND i +12V, a zatim ih ponovno zalemite.
5. Uklanjamo dio od 3,3 volta: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:
6.
Uklanjanje 5V: Schottky sklop HS2, C17, C18, R28 ili "tip prigušnice" L5
7.
Ukloni -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29
8.
Mijenjamo one loše: zamijenimo C11, C12 (po mogućnosti s većim kapacitetom C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9.
Mijenjamo neodgovarajuće komponente: C16 (po mogućnosti 3300uF x 35V kao moj, dobro, barem 2200uF x 35V je obavezno!) i otpornik R27, savjetujem vam da ga zamijenite jačim, na primjer 2W i preuzmete otpor 360-560 Ohma.
Gledamo moju ploču i ponavljamo:
10.
Uklanjamo sve s nogu TL494 1,2,3 za to uklanjamo otpornike: R49-51 (oslobodite 1. nogu), R52-54 (... 2. nogu), C26, J11 (... 3. noga)
11.
Ne znam zašto, ali moj R38 je netko prerezao i preporučujem da ga i vi prerežete. Sudjeluje u povratnoj sprezi napona i paralelan je s R37. Zapravo, R37 se također može rezati.
12. odvajamo 15. i 16. nogu mikro kruga od "svih ostalih": za to napravimo 3 reza u postojećim stazama i vratimo vezu na 14. nogu crnim kratkospojnikom, kao što je prikazano na mojoj fotografiji.
13.
Sada lemimo kabel za pločicu regulatora na točke prema dijagramu, koristio sam rupe od zalemljenih otpornika, ali do 14. i 15. sam morao skinuti lak i izbušiti rupe, na slici gore.
14.
Jezgra petlje br. 7 (napajanje regulatora) može se uzeti iz +17V napajanja TL-a, u području skakača, točnije iz njega J10. Izbušite rupu u stazi, očistite lak i krenite! Bolje je bušiti sa strane ispisa.
Sve je to bila, kako kažu: "minimalna izmjena" radi uštede vremena. Ako vrijeme nije kritično, tada možete jednostavno dovesti krug u sljedeće stanje:
Također bih savjetovao promjenu visokonaponskih kondenzatora na ulazu (C1, C2) Oni su malog kapaciteta i vjerojatno su već prilično suhi. Tamo će biti normalno da bude 680uF x 200V. Osim toga, dobra je ideja malo ponoviti stabilizacijsku prigušnicu grupe L3, ili upotrijebiti namote od 5 volti, povezujući ih u seriju, ili potpuno ukloniti sve i namotati oko 30 zavoja nove emajlirane žice s ukupnim presjekom od 3- 4 mm 2 .
Za napajanje ventilatora morate "pripremiti" 12V za njega. Izašao sam ovako: Gdje je nekada postojao tranzistor s efektom polja za generiranje 3,3 V, možete "podmiriti" 12-voltni KREN (KREN8B ili 7812 uvezeni analog). Naravno, to ne možete učiniti bez rezanja staza i dodavanja žica. Na kraju, rezultat je bio zapravo "ništa":
Fotografija pokazuje kako je sve skladno koegzistiralo u novoj kvaliteti, čak je i konektor ventilatora dobro pristajao, a premotani induktor pokazao se prilično dobrim.
Sada regulator. Kako bismo pojednostavili zadatak s različitim šantovima, činimo sljedeće: kupujemo gotove ampermetar i voltmetar u Kini ili na lokalnom tržištu (vjerojatno ih tamo možete pronaći kod preprodavača). Možete kupiti kombinirano. Ali ne smijemo zaboraviti da je njihov trenutni strop 10A! Stoga će u krugu regulatora biti potrebno ograničiti maksimalnu struju na ovoj oznaci. Ovdje ću opisati opciju za pojedinačne uređaje bez regulacije struje s maksimalnim ograničenjem od 10A. Regulatorski krug:
Da biste podesili ograničenje struje, trebate zamijeniti R7 i R8 promjenjivim otpornikom od 10 kOhm, baš kao R9. Tada će biti moguće koristiti sve mjere. Također vrijedi obratiti pažnju na R5. U ovom slučaju njegov otpor je 5,6 kOhm, jer naš ampermetar ima shunt od 50 mΩ. Za ostale opcije R5=280/R shunt. Budući da smo uzeli jedan od najjeftinijih voltmetara, potrebno ga je malo modificirati kako bi mogao mjeriti napone od 0V, a ne od 4,5V, kako je napravio proizvođač. Cijela izmjena sastoji se u odvajanju strujnog i mjernog kruga uklanjanjem diode D1. Tamo lemimo žicu - ovo je +V napajanje. Mjereni dio je ostao nepromijenjen.
Dolje je prikazana ploča regulatora s rasporedom elemenata. Slika za metodu proizvodnje laserskog željeza dolazi kao zasebna datoteka Regulator.bmp s razlučivošću od 300 dpi. Arhiva također sadrži datoteke za uređivanje u EAGLE-u. Najnovije isključeno. Verziju možete preuzeti ovdje: www.cadsoftusa.com. O ovom uređivaču ima mnogo informacija na internetu.
Zatim gotovu ploču pričvrstimo za strop kućišta kroz izolacijske odstojnike, npr. izrezane od rabljenog štapića lizalice, visine 5-6 mm. Pa, ne zaboravite prvo napraviti sve potrebne izreze za mjerne i druge instrumente.
Predmontiramo i testiramo pod opterećenjem:
Samo gledamo korespondenciju očitanja različitih kineskih uređaja. A ispod je već s "normalnim" opterećenjem. Ovo je glavna žarulja automobila. Kao što vidite, ima skoro 75W. U isto vrijeme, ne zaboravite staviti osciloskop tamo i vidjeti valovitost od oko 50 mV. Ako ima više, onda se sjetimo "velikih" elektrolita na visokoj strani s kapacitetom od 220uF i odmah zaboravimo nakon zamjene s normalnim s kapacitetom od 680uF, na primjer.
U principu, tu možemo stati, ali kako bismo uređaju dali ugodniji izgled, pa, kako ne bi izgledao 100% domaći, učinimo sljedeće: napustimo svoju jazbinu, popnemo se na kat iznad i maknuti beskoristan znak s prvih vrata na koja naiđemo.
Kao što vidite, netko je već bio ovdje prije nas.
Općenito, tiho radimo ovaj prljavi posao i počinjemo raditi s datotekama različitih stilova i istovremeno svladavamo AutoCad.
Zatim brusnim papirom izoštrimo komad tri četvrtine cijevi i izrežemo ga iz prilično meke gume potrebne debljine i oblikujemo noge super ljepilom.
|
|
Kao rezultat toga, dobivamo prilično pristojan uređaj:
Treba napomenuti nekoliko stvari. Najvažnije je ne zaboraviti da GND napajanja i izlazni krug ne smiju biti spojeni, pa je potrebno eliminirati vezu između kućišta i GND-a napajanja. Radi praktičnosti, preporučljivo je ukloniti osigurač, kao na mojoj fotografiji. Pa, pokušajte vratiti što je više moguće elemente ulaznog filtra koji nedostaju, najvjerojatnije ih izvorni kod uopće nema.
Evo još nekoliko opcija za slične uređaje:
S lijeve strane je dvokatno ATX kućište sa sve-u-jednom hardverom, a s desne strane je staro AT kućište za računalo u velikoj mjeri preinačeno.
Dakle, sljedeći uređaj je sastavljen, sada se postavlja pitanje: iz čega ga napajati? baterije? baterije? Ne! Napajanje je ono o čemu ćemo pričati.
Njegov sklop je vrlo jednostavan i pouzdan, ima zaštitu od kratkog spoja i glatku prilagodbu izlaznog napona.
Ispravljač je sastavljen na diodnom mostu i kondenzatoru C2, krug C1 VD1 R3 je referentni stabilizator napona, krug R4 VT1 VT2 je strujno pojačalo za tranzistor snage VT3, zaštita je sastavljena na tranzistoru VT4 i R2, a otpornik R1 se koristi za podešavanje.
Uzeo sam transformator iz starog punjača iz odvijača, na izlazu sam dobio 16V 2A
Što se tiče diodnog mosta (najmanje 3 ampera), uzeo sam ga iz starog ATX bloka, kao i elektrolite, zener diodu i otpornike.
Koristio sam zener diodu od 13 V, ali sovjetski D814D je također prikladan.
Tranzistori su preuzeti sa starog sovjetskog televizora; tranzistori VT2, VT3 mogu se zamijeniti jednom komponentom, na primjer KT827.
Otpornik R2 je žičani sa snagom od 7 vata i R1 (varijabilni) Uzeo sam nichrome za podešavanje bez skokova, ali u njegovom nedostatku možete koristiti obični.
Sastoji se od dva dijela: prvi sadrži stabilizator i zaštitu, a drugi energetski dio.
Svi dijelovi su montirani na glavnu ploču (osim tranzistora snage), tranzistori VT2, VT3 su zalemljeni na drugu ploču, pričvršćujemo ih na radijator pomoću termalne paste, nema potrebe za izolacijom kućišta (kolektora). Krug ponovljen mnogo puta i ne treba ga prilagođavati. Dolje su prikazane fotografije dva bloka s velikim radijatorom od 2A i malim od 0,6A.
Indikacija
Voltmetar: za njega nam je potreban otpornik od 10 k i promjenjivi otpornik od 4,7 k, a ja sam uzeo indikator m68501, ali možete koristiti drugi. Od otpornika ćemo sastaviti razdjelnik, otpornik od 10k će spriječiti pregorijevanje glave, a otpornik od 4,7k postaviti maksimalno odstupanje igle.
Nakon što je razdjelnik sastavljen i indikacija radi, trebate ga kalibrirati; da biste to učinili, otvorite indikator i zalijepite čisti papir na staru ljestvicu i izrežite ga po konturi; najprikladnije je rezati papir oštricom .
Kada je sve zalijepljeno i suho, multimetar spojimo paralelno na naš indikator, i sve to na napajanje, oznaka 0 i povećavamo napon na volte, oznaka itd.
Ampermetar: za njega uzimamo otpornik od 0,27 ohm!!! i varijabilno na 50k, Dijagram povezivanja je ispod, pomoću otpornika od 50k postavit ćemo maksimalno odstupanje strelice.
Gradacija je ista, mijenja se samo spoj, vidi dolje, kao opterećenje idealna je halogena žarulja od 12 V.
| Oznaka | Tip | Vjeroispovijest | Količina | Bilješka | Dućan | Moja bilježnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VT1 | Bipolarni tranzistor | KT315B | 1 | U bilježnicu | ||
| VT2, VT4 | Bipolarni tranzistor | KT815B | 2 | U bilježnicu | ||
| VT3 | Bipolarni tranzistor | KT805BM | 1 | U bilježnicu | ||
| VD1 | Zener dioda | D814D | 1 | U bilježnicu | ||
| VDS1 | Diodni most | 1 | U bilježnicu | |||
| C1 | 100uF 25V | 1 | U bilježnicu | |||
| C2, C4 | Elektrolitički kondenzator | 2200uF 25V | 2 | U bilježnicu | ||
| R2 | Otpornik | 0,45 Ohma | 1 | U bilježnicu | ||
| R3 | Otpornik | 1 kOhm | 1 | U bilježnicu | ||
| R4 | Otpornik |
Svaki radioamater, bilo da je početnik ili čak profesionalac, trebao bi imati napajanje na rubu svog stola. Trenutno na svom stolu imam dva napajanja. Jedan proizvodi najviše 15 volti i 1 amper (crna strelica), a drugi 30 volti, 5 ampera (desno):
Pa, tu je i napajanje vlastite izrade:
Mislim da ste ih često vidjeli u mojim eksperimentima, koje sam prikazao u raznim člancima.
Davno sam kupio tvornička napajanja pa me nisu koštala puno. Ali u ovom trenutku, kada se piše ovaj članak, dolar već prelazi granicu od 70 rubalja. Kriza, majku mu, ima sve i svašta.
Dobro, nešto je pošlo krivo... Pa o čemu ja pričam? O da! Mislim da ne pucaju svačiji džepovi od novca ... Zašto onda ne sastavimo jednostavan i pouzdan krug napajanja vlastitim rukama, koji neće biti ništa gori od kupljene jedinice? Zapravo, to je ono što je naš čitatelj učinio. Iskopao sam shemu i sam sastavio napajanje:
Ispalo je jako dobro! Dakle, dalje u njegovo ime...
Prije svega, shvatimo u čemu je ovo napajanje dobro:
– izlazni napon se može podešavati u rasponu od 0 do 30 volti
– možete postaviti ograničenje struje do 3 ampera, nakon čega jedinica prelazi u zaštitu (vrlo zgodna funkcija, znaju oni koji su je koristili).
– vrlo niska razina valovitosti (istosmjerna struja na izlazu napajanja ne razlikuje se mnogo od istosmjerne struje baterija i akumulatora)
– zaštita od preopterećenja i pogrešnog spajanja
– na napajanju se kratkim spojem “krokodila” postavlja najveća dopuštena struja. Oni. ograničenje struje, koje postavljate pomoću promjenjivog otpornika pomoću ampermetra. Stoga preopterećenja nisu opasna. Indikator (LED) će zasvijetliti pokazujući da je postavljena razina struje premašena.
Dakle, sada prvo na prvom mjestu. Dijagram već dugo kruži internetom (kliknite na sliku, otvorit će vam se u novom prozoru na cijelom ekranu):
Brojevi u krugovima su kontakti na koje trebate lemiti žice koje će ići na radio elemente.
Označavanje krugova u dijagramu:
- 1 i 2 na transformator.
- 3 (+) i 4 (-) DC izlaza.
- 5, 10 i 12 na P1.
- 6, 11 i 13 na P2.
- 7 (K), 8 (B), 9 (E) na tranzistor Q4.
Ulazi 1 i 2 se napajaju izmjeničnim naponom od 24 V iz mrežnog transformatora. Transformator mora biti pristojne veličine tako da može lagano isporučiti do 3 ampera opterećenju. Možete ga kupiti, ili ga možete namotati).
Diode D1...D4 spojene su u diodni most. Možete uzeti diode 1N5401...1N5408 ili neke druge koje mogu izdržati istosmjernu struju do 3 A i više. Također možete koristiti gotov diodni most, koji bi također izdržao istosmjernu struju do 3 A i više. Koristio sam KD213 tablet diode:
Mikrokrugovi U1, U2, U3 su operacijska pojačala. Ovdje je njihov pinout (lokacija pinova). Pogled odozgo:
Na osmom pinu piše "NC", što znači da ovaj pin ne treba nigdje spajati. Niti minus niti plus prehrane. U krugu se pinovi 1 i 5 također nigdje ne spajaju.
Tranzistor Q1 marke BC547 ili BC548. Ispod je njegov pinout:
Tranzistor Q2 je bolje uzeti sovjetski, marke KT961A
Ne zaboravite ga staviti na radijator.
Tranzistor Q3 marke BC557 ili BC327
Tranzistor Q4 mora biti KT827!
Evo njegovog pinouta:
Nisam ponovno nacrtao krug, tako da postoje elementi koji mogu dovesti do zabune - to su promjenjivi otpornici. Budući da je krug napajanja bugarski, njihovi promjenjivi otpornici označeni su na sljedeći način:
Evo ga:
Čak sam naznačio kako saznati njegove zaključke rotiranjem stupca (twist).
Pa, zapravo, popis elemenata:
R1 = 2,2 kOhm 1W
R2 = 82 Ohma 1/4W
R3 = 220 Ohma 1/4W
R4 = 4,7 kOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 kOhm 1/4 W
R7 = 0,47 Ohma 5W
R8, R11 = 27 kOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 kOhm 1/4W
R10 = 270 kOhm 1/4W
R12, R18 = 56 kOhm 1/4 W
R14 = 1,5 kOhm 1/4W
R15, R16 = 1 kOhm 1/4W
R17 = 33 Ohma 1/4W
R22 = 3,9 kOhm 1/4W
RV1 = 100K otpornik trimera s više zavoja
P1, P2 = 10KOhm linearni potenciometar
C1 = 3300 uF/50V elektrolitički
C2, C3 = 47uF/50V elektrolitski
C4 = 100nF
C5 = 200nF
C6 = 100pF keramika
C7 = 10uF/50V elektrolitički
C8 = 330pF keramika
C9 = 100pF keramika
D1, D2, D3, D4 = 1N5401…1N5408
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = zener diode na 5,6 V
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 dioda 1A
Q1 = BC548 ili BC547
Q2 = KT961A
Q3 = BC557 ili BC327
Q4 = KT 827A
U1, U2, U3 = TL081, operacijsko pojačalo
D12 = LED
Sada ću vam reći kako sam ga skupio. Transformator je već bio gotov iz pojačala. Napon na njegovim izlazima bio je oko 22 volta. Zatim sam počeo pripremati kućište za svoj PSU (napajanje)
urezana
oprao toner
izbušene rupe:
Zalemio sam krevete za op-amps (operacijska pojačala) i sve ostale radio elemente, osim dva snažna tranzistora (oni će ležati na radijatoru) i promjenjivih otpornika:
A ovako ploča izgleda kad je potpuno sastavljena:
Pripremamo mjesto za šal u našoj zgradi:
Pričvršćivanje radijatora na tijelo:
Ne zaboravite na hladnjak koji će hladiti naše tranzistore:
Pa, nakon vodoinstalaterskih radova dobio sam vrlo lijepo napajanje. Pa što ti misliš?
Uzeo sam opis posla, pečat i popis radio elemenata na kraju članka.
Pa, ako je netko previše lijen da se trudi, onda uvijek možete kupiti sličan komplet ovog kruga za sitne pare na Aliexpressu na ovaj veza
Za radioamatere, ali i moderne ljude općenito, neizostavna stvar u kući je jedinica za napajanje (PSU), jer ima vrlo korisnu funkciju - regulaciju napona i struje.
U isto vrijeme, malo ljudi zna da je sasvim moguće napraviti takav uređaj s dužnom pažnjom i poznavanjem radio elektronike vlastitim rukama. Svakom radioamateru koji voli petljati s elektronikom kod kuće, kućna laboratorijska napajanja omogućit će mu da se bavi svojim hobijem bez ograničenja. Naš članak će vam reći kako napraviti podesivi izvor napajanja vlastitim rukama.
Napajanje s regulacijom struje i napona nezaobilazan je dio modernog doma. Ovaj uređaj, zahvaljujući svom posebnom uređaju, može pretvoriti napon i struju dostupan u mreži na razinu koju određeni elektronički uređaj može potrošiti. Ovdje je približna shema rada prema kojoj možete napraviti takav uređaj vlastitim rukama.
Ali gotova napajanja su prilično skupa za kupnju za specifične potrebe. Stoga se danas vrlo često pretvarači za napon i struju izrađuju ručno.
Bilješka! Domaća laboratorijska napajanja mogu imati različite dimenzije, snagu i druge karakteristike. Sve ovisi o tome kakav pretvarač trebate i za koju namjenu.
Profesionalci mogu lako napraviti snažno napajanje, dok početnici i amateri mogu početi s jednostavnim tipom uređaja. U ovom slučaju, ovisno o složenosti, može se koristiti vrlo različita shema.
Regulirano napajanje je univerzalni pretvarač koji se može koristiti za spajanje bilo koje kućanske ili računalne opreme. Bez njega niti jedan kućanski aparat neće moći normalno funkcionirati.
Takva jedinica napajanja sastoji se od sljedećih komponenti:
Gornji dijagram prikazuje sve komponente uređaja.
Osim toga, ova vrsta napajanja mora imati zaštitu za jaku i slabu struju. Inače, svaka hitna situacija može dovesti do činjenice da pretvarač i električni uređaj koji je povezan s njim jednostavno izgore. Ovaj rezultat također može biti uzrokovan nepravilnim lemljenjem komponenti ploče, neispravnim spajanjem ili ugradnjom.
Ako ste početnik, onda da biste vlastitim rukama napravili podesivi tip napajanja, bolje je odabrati jednostavnu opciju montaže. Jedna od jednostavnih vrsta pretvarača je napajanje 0-15V. Ima zaštitu od prekomjerne struje u priključenom opterećenju. Dijagram njegove montaže nalazi se ispod.
Jednostavan dijagram montaže
Ovo je, da tako kažem, univerzalni tip sklopa. Ovdje je dijagram lako razumljiv svakome tko je barem jednom držao lemilo u rukama. Prednosti ove sheme uključuju sljedeće točke:
Diodni most
U ovoj situaciji, transformator će dati napon koji je 3V viši od maksimalnog potrebnog izlaznog napona. Iz ovoga slijedi da napajanje koje može regulirati napon do 20 V zahtijeva transformator od najmanje 23 V.
Bilješka! Diodni most treba odabrati na temelju maksimalne struje, koja će biti ograničena dostupnom zaštitom.
Filtarski kondenzator od 4700 µF omogućit će opremi osjetljivoj na buku napajanja da izbjegne pozadinsku buku. Da biste to učinili, trebat će vam kompenzacijski stabilizator s koeficijentom potiskivanja za valovitost više od 1000.
Sada kada smo razumjeli osnovne aspekte montaže, moramo obratiti pozornost na zahtjeve.
Da biste stvorili jednostavno, ali istodobno visokokvalitetno i snažno napajanje s mogućnošću reguliranja napona i struje vlastitim rukama, morate znati koji zahtjevi postoje za ovu vrstu pretvarača.
Ovi tehnički zahtjevi izgledaju ovako:
Da biste ispunili prvi zahtjev, trebali biste koristiti integralni stabilizator. U drugom slučaju, izlaz mora biti napravljen nakon diodnog mosta, da tako kažemo, zaobilazeći stabilizator.
Transformator TS-150–1
Nakon što ste odredili zahtjeve koje mora zadovoljiti vaš stalni regulirani izvor napajanja i odabrali odgovarajući krug, možete započeti sa samom montažom. Ali prije svega, opskrbimo se dijelovima koji su nam potrebni.
Za montažu trebat će vam:
Nakon toga, prema dijagramu, vlastitim rukama sastavljamo podesivo napajanje u strogom skladu sa svim preporukama. Mora se slijediti slijed radnji.
Spremno napajanje
Za sastavljanje napajanja koriste se sljedeći dijelovi:
Bilješka! Budući da D814 zener dioda uzima točno polovicu izlaznog napona, treba je odabrati da stvori izlazni napon 0-25 V od približno 13 V.
Dijelovi za montažu
Da biste smjestili sve dijelove, morate odabrati čelično kućište. Moći će zaštititi transformator i ploču napajanja. Kao rezultat toga, izbjeći ćete situacije raznih vrsta smetnji za osjetljivu opremu.
Dobiveni pretvarač može se sigurno koristiti za napajanje bilo koje kućanske opreme, kao i za eksperimente i testove koji se provode u kućnom laboratoriju. Također, takav uređaj može se koristiti za procjenu performansi generatora automobila.
Koristeći jednostavne sklopove za sastavljanje reguliranog tipa napajanja, moći ćete se uhvatiti u ruke i u budućnosti izraditi složenije modele vlastitim rukama. Ne biste se trebali baviti mukotrpnim radom, jer na kraju možda nećete dobiti željeni rezultat, a domaći pretvarač će raditi neučinkovito, što može negativno utjecati i na sam uređaj i na funkcionalnost električne opreme povezane s njim.
Ako je sve napravljeno kako treba, na kraju ćete dobiti izvrsno napajanje s regulacijom napona za vaš kućni laboratorij ili druge svakodnevne situacije.
Odabir uličnog senzora kretanja za paljenje svjetla
!
Ako tražite jednostavan i pouzdan linearni krug napajanja, onda je ovaj članak samo za vas. Ovdje ćete pronaći potpune upute za sastavljanje i postavljanje ovog napajanja. Autor ovog domaćeg proizvoda je Roman (YouTube kanal “Open Frime TV”).
I sada, nekoliko tjedana nakon narudžbe, dobivamo naše dugo očekivane ploče. Nakon što smo otvorili pošiljku i pomnije pogledali ploče, možemo se uvjeriti da je sve vrlo kvalitetno i lijepo.
Sada prijeđimo na detaljan pregled kruga i same ploče. Dijagram možete vidjeti na svojim ekranima.
Zatim počinjemo polako okretati promjenjivi otpornik.
