Danas je nemoguće pronaći osobu koja ne zna za postojanje električne bušilice. Mnogi su ljudi morali koristiti ovaj alat. Ali ne znaju svi kako funkcionira ova nezamjenjiva kućanska stvar.
Unutar tijela bušilice nalazi se elektromotor, njegov sustav hlađenja, mjenjač i regulator brzine bušilice. Vrijedno je govoriti o radu regulatora brzine bušilice malo detaljnije. Svi dijelovi se troše tijekom rada, a gumb za uključivanje bušilice posebno je osjetljiv na ovaj proces. I sustav kontrole brzine je izravno povezan s njim.
Kontrola brzine moderne električne bušilice nalazi se unutar gumba za napajanje uređaja. Tehnologija mikrofilma koja se koristi za sastavljanje omogućuje postizanje tako malih veličina. Svi dijelovi i sama ploča na kojoj se ti dijelovi nalaze su malih dimenzija. Glavni dio regulatora je triak. Načelo njegovog rada je promjena trenutka zatvaranja kruga i uključivanja triaka. To se događa ovako:
S većom amplitudom upravljačkog napona, triak se uključuje ranije. Amplituda se kontrolira pomoću promjenjivog otpornika, koji je spojen na okidač bušilice. Dijagram povezivanja gumba može se malo razlikovati u različitim modelima. Samo nemojte brkati regulator brzine s uređajem za upravljanje unatrag. To su potpuno različite stvari. Ponekad se mogu nalaziti u različitim zgradama. Regulator brzine može omogućiti spajanje kondenzatora i obje žice iz utičnice.
Povratak na sadržaj
Slika 1. Tipična shema regulatora brzine bušilice.
Ručna bušilica može se koristiti na nestandardne načine. Na njegovoj osnovi izrađuju se razni strojevi: bušenje, brušenje, kružni i drugi. U takvim je strojevima funkcija kontrole brzine vrlo važna. Za većinu kućanskih bušilica, brzina se regulira gumbom za pokretanje uređaja. Što se jače pritisne, veća je brzina. Ali oni su fiksirani samo na maksimalne vrijednosti. U većini slučajeva to može biti značajan nedostatak.
Iz ove situacije možete izaći tako da napravite vlastitu daljinsku verziju regulatora brzine. Kao regulator, sasvim je moguće koristiti dimmer, koji se obično koristi za regulaciju rasvjete. Krug regulatora je prilično jednostavan i prikazan je na sl. 1. Da biste ga napravili, morate spojiti žice različitih duljina na utičnicu. Drugi kraj dugačke žice spojen je na utikač. Ostatak se sastavlja prema shemi. Preporučljivo je koristiti dodatni prekidač koji će isključiti uređaj u slučaju nužde.
Domaći regulator brzine je spreman. Možete izvršiti probni rad. Ako radi normalno, možete ga staviti u kutiju odgovarajuće veličine i pričvrstiti na okvir budućeg stroja na prikladnom mjestu.
Povratak na sadržaj
Slika 2. Dijagram regulatora brzine za mikrobušilicu.
Popravak gumba prilično je kompliciran proces koji zahtijeva određene vještine. Prilikom otvaranja kućišta neki dijelovi mogu jednostavno ispasti i izgubiti se. Stoga je u radu potreban oprez. U slučaju problema, triac obično zakaže. Ovaj dio je vrlo jeftin. Rastavljanje i popravak odvijaju se sljedećim redoslijedom:
Kućište se vrlo lako rastavlja. Morate saviti strane i ukloniti poklopac s zasuna. Sve treba učiniti pažljivo i pažljivo kako ne biste izgubili 2 opruge koje mogu iskočiti. Preporuča se čišćenje i brisanje unutrašnjosti alkoholom. Clip-kontakti u obliku bakrenih kvadrata klize iz utora, a ploča se lako uklanja. Spaljeni triac je obično jasno vidljiv. Preostaje ga samo odlemiti i na njegovo mjesto zalemiti novi dio. Regulator se ponovno sastavlja obrnutim redoslijedom.
Sheme i izvedbe regulatora brzine za radioamatersku mikrobušilicu
Dobar dan, dragi radio amateri!
Dobrodošli na web stranicu ““
U ovom članku ćemo pogledati amaterski radio krug koji olakšava rad s mikro bušilicom - regulator brzine mikro bušilice. Shema je jednostavna u izvedbi i dostupna početnicima radio amatera.
Gotovo svi se susreću s bušenjem rupa u tiskanim pločama. radio amater. U tu svrhu koriste mikro bušilica od istosmjernog elektromotora sa steznom čahurom za bušilice. Zaprosio upravljačka jedinica motora mikro svrdla su jednostavna, ne sadrže oskudne dijelove i mogu se ponavljati za početnike radio amatere.
U početnom stanju, nakon napajanja naponom, svrdlo se okreće minimalnom frekvencijom od 100 okretaja u minuti. U ovom načinu rada bušilica se ne pregrijava, a istovremeno je vrlo lako pogoditi središte. Kada pritisnete bušilicu, bušilica se brzo ubrzava do nazivne brzine i bušenje počinje. Po završetku, kada otpor materijala ploče padne, brzina se automatski smanjuje na "prazan hod".
Upravljački krug sadrži ispravljač koji se temelji na diodama VD1-VD4, kondenzatorima za izglađivanje C1 i C3 i dva kontrolna kanala za bušenje. Prvi je napravljen na integriranom stabilizatoru DA1, drugi na tranzistorima VT1, VT2. Svrha prvog je održavanje oko 2,5 volta na opterećenju. Struja motora teče kroz senzor struje na otporniku R1. Pad napona na ovom otporniku u nedostatku mehaničkog opterećenja motora nije dovoljan za otvaranje tranzistora VT1. Kako bušenje počinje, struja motora se povećava. Čim napon na otporniku R1 dosegne približno 0,6 V, tranzistor VT1 i zajedno s njim VT2 otvaraju se, povezujući motor s ispravljačem. Za ograničavanje pada napona na senzoru struje koristi se VD5 dioda. Kondenzator C2 služi za malo odgađanje prijelaza u stanje mirovanja. Stabilizator DA1 i tranzistor VT2 zahtijevaju hladnjake.
pojedinosti. Dizajn može koristiti gotovo sve slične tranzistore s dopuštenim naponom kolektor-emiter od najmanje 35 V i strujom kolektora za VT1 od najmanje 100 mA.
Postaviti. Napon na motoru bez opterećenja može se mijenjati pomoću otpornika R3. Njegov otpor se može izračunati pomoću formule:
U=1,25(1+R3/R5)+0,0001*R3-Uvd6, gdje je U potreban napon na motoru, a Uvd6 pad napona na diodi.
R1=0,6*Ixx/2, gdje je Ixx struja praznog hoda.
Pozdrav svim čitateljima Muske!
Zahvaljujući ovoj prekrasnoj stranici stekao sam puno korisnih stvari i znanja, a kao odgovor odlučio sam napisati prvo izvješće o novorazvijenom uređaju. Tijekom razvoja uređaja naišao sam na niz problema i uspješno sam ih riješio. Možda će opis nekih rješenja pomoći nekim mojim kolegama početnicima u njihovoj kreativnosti.
Za izradu tiskanih pločica nabavio sam mikrobušilicu i stalak za nju, koji bušilicu pretvara u mikrobušilicu. Potreba za tim nastala je nakon što je hrpa slomljenih bušilica od 0,5-1 mm korištena u odvijaču i kineskom Dremelu. Ali, kako se pokazalo, nemoguće je koristiti takav alat bez regulatora brzine. Regulator je to odlučio učiniti sam, usput stječući nova znanja.
Imam malo radioamaterskog iskustva. Kao dijete, koristeći Borisovu knjigu, sastavio sam nekoliko prijemnika i žmigavaca pomoću multivibratora. Zatim su uslijedili drugi hobiji i aktivnosti.
A onda sam slučajno primijetio Arduino, slavne modele meteoroloških stanica i robota, i želio sam automatizirati sve što mi dođe pod ruku pomoću mikrokontrolera. Veličine kontrolera su išle silaznim redoslijedom veličine i jednostavnosti integracije - Arduino UNO, Arduino Pro Mini, zatim hrpa ATMega328P, a za najmanje i najjednostavnije uređaje nabavio sam ATtiny85.
Tinkije sam kupio prije više od godinu dana i oni su sjedili i čekali svoj red.
Naručite snimak zaslona
(u narudžbi je bio i termoskupljaj pa je ukupna cijena veća)
Isprva sam lemio sklopove na matičnim pločama, ali nakon što sam pročitao o LUT-u, shvatio sam da je sasvim moguće i mnogo praktičnije sastaviti sve na normalnim tiskanim pločama.
Postupno sam počeo skupljati i uporabne alate, među kojima je bila mikrobušilica MD-3 sa steznom čahurom i stroj za bušenje rupa. Naravno, bilo bi moguće kupiti samo steznu čauru i negdje odabrati motor, ali odlučio sam kupiti gotovu u lokalnoj trgovini.
Laserski ispisujemo dizajn na sjajnom Lomond foto papiru za inkjet ispis. Ali stavljanje papira koji nije za to namijenjen u potpuno novi printer bilo je zastrašujuće. Na internetu sam pronašao upozorenja da se sjajni premaz inkjet papira može otopiti, zalijepiti za štednjak i uništiti pisač. Da budem siguran, napravio sam eksperiment - lemilicom zagrijanom na 200C zakotrljao sam po površini tog papira (nikada nisam našao točnu temperaturu peći, ali o tome), papir se malo iskrivio, ali ništa se nije otopilo niti zalijepilo - što znači da se može koristiti u pisaču.
Peglala sam crtež na dasku i isprala papir. Na ploči je ostao vrlo kvalitetan uzorak vodiča i zalijepljeni sjajni sloj papira. Autor tehnologije preporučio je uklanjanje blago ljepljivom selotejpom, ali koliko god sam se trudio, ili se sjaj uopće nije uklonio, ili su se vodiči odvojili zajedno s njim. Natpisi su također odmah prebačeni na električnu traku. Nakon što sam patio, uzeo sam šilo i, grebajući između vodiča, otkinuo gotovo sav sjaj. Stvar je delikatna i mučna, morate nešto smisliti. Onda sam prilikom izrade druge i treće ploče tražio način da se riješim prokletog sjaja, ali ispis ni na časopisnoj stranici ni na bazi samoljepljivog papira nije dao takvu kvalitetu crteža, staze zamagljena ili otpala. Ali shvatio sam da nije potrebno čistiti sjaj fotopapira do nule - dovoljno je zagrebati barem malo između staza kako bi se pristupilo otopini bakra, a na nekim mjestima je urezano bez ogrebotina, kroz sjaj.
Odlučio sam jetkati bakar otopinom vodikovog peroksida i limunske kiseline kao najpristupačnijeg sastava. Moguće kemijske opcije za jetkanje s izračunima možete pogledati ovdje
Uzeo sam peroksid iz kutije prve pomoći, kupio ga prije 3 godine, rok trajanja je bio star oko 2 godine, mislio sam da je već iscrpljen i da uopće neće raditi. No, prevario sam se, ploča je vrlo brzo urezana - za otprilike tri minute. Evo rezultata: 
Jedna staza je stradala od grebanja šilom, obnovljena je odgrizanjem žice otpornika. Plus manje rupe od pokušaja korištenja električne trake. Moram nabaviti odgovarajući marker, ali u međuvremenu nanesite lak gdje god mogu.
Ploču sam kalajisao lemilicom pomoću pletenice. Zalemio dijelove. 
Visoki mesingani stalci koji su pričvršćeni jedan u drugi s obje strane ploče kroz rupe za montažu zgodna su stvar; možete postaviti ploču bez kućišta s obje strane na stol tijekom instalacije i otklanjanja pogrešaka bez straha da ćete nešto ulubiti ili spojiti.
Najzahtjevniji dio bio je dopuzati i lemiti izlazne LED diode na strani vodiča. Odlučio sam koristiti stranu za lemljenje kao prednju stranu, jer... na njemu je visina dijelova znatno manja, a prolaskom osovine promjenjivog otpornika kroz ploču smanjuje se njezina duljina na potrebnu duljinu.
Nisam lemio kondenzator C2 u dijagramu spojenom na Reset, jer Iako povećava pouzdanost pokretanja uređaja, može ometati treptanje MK.
Mikrokontroler je zalemljen zadnji, nakon što smo spojili pločicu na napajanje i provjerili da ništa odmah ne pregori, a stabilizator daje standardnih 5V. Ništa se nije počelo dimiti, pa smo spojili programator na ICSP pinove i učitali testni firmware.
Firmware za uređaj ćemo napisati u mnogima poznatom programskom okruženju Arduino, nakon što mu dodamo podršku za ATtiny mikrokontrolere, preuzmemo ih i raspakiramo u mapu Arduino/hardware.
Testna skica (ne vidim smisla iznositi je) jednostavno je očitala stanja ulaznih signala i prikazala ih na postojećim izlazima s priključenim LED diodama. Jer Imamo 4 ulazna kanala, ali samo 2 izlazna kanala, pa smo to morali provjeriti u nekoliko faza.
Sve je radilo očekivano, osim jedne stvari - tipka spojena na isti kanal sa zelenom LED diodom nije bila čitljiva, a LED je osjetno svjetlio od crvene. Mjerenja testera pokazala su da u stanju PB0 više od 20 mA teče kroz LED kao izlaz i samo 2,1 V pada preko nje. A u stanju unosa s unutarnjim povlačenjem na nozi, postoji samo 1,74 V kada se tipka otpusti i 0,6 V kada se pritisne. Nije čudno što se stalno očitava 0. Niskonaponska zelena LED dioda, a da nije ni zasjala, ispustila je napon na nozi kada je potekla mikroamperska struja. Sada je jasno zašto su 2 LED diode spojene u seriju u izvornom članku.
Ali staviti drugu LED da glupo svijetli unutar kutije kao balast (a ne trebaju ti ni 2 identične na prednjoj ploči) činilo se kao pomalo krivo rješenje. Razmišljao sam kako bih drugačije mogao povećati napon u LED krugu i sjetio se strujno-naponske karakteristike zener diode. Spojimo li zener diodu od 2V u seriju s LED diodom nasuprot (tako da radi normalno, na obrnutoj grani strujno-naponske karakteristike), tada ćemo dobiti točno ono što nam treba. Kada LED zasvijetli pri struji od 10 mA, zener dioda se probija i ne ometa protok struje, već samo stabilizira napon koji pada preko nje na zadanoj razini. Samo trebate zamijeniti otpornik koji ograničava struju, na temelju toga što trebate potisnuti napon Ures = 5V-2,1V-2,0V = 0,9V za 10mA, tj. R=90 Ohma. A kada se noga prebaci na ulaz s povlačenjem - zbog strmosti I-V karakteristične grane do sloma spoja, zener dioda je ekvivalentna otporniku visokog otpora i opet će pasti oko 2 V, podizanje napona na MK nozi kada se tipka otpusti na 4V, što se već čita kao TRUE. Kada pritisnete tipku, nogu će unutarnji otpornik otpora oko 40 KOhm (prema mojim izračunima) povući na 5V, a na masu otpornik od 5KOhm (koji će premostiti krug LED-a), tj. imat će istih 0,6 V i smatra se LAŽNIM.
Zalemio sam zener diodu u seriju s otpornikom i gumb je radio kako treba.
Sada je došao red na provjeru rada PWM-a i tu su se pojavili problemi. Standardna Arduino naredba AnalogWrite(leg, fill) nije htjela raditi. To znači da nešto nije u redu s knjižnicom za tinejdžere. Korisno je pregledati podatkovnu tablicu na MK i Internetu.
Ispalo je zanimljivo:
- 2 PWM kanala (OC0A, OC0B) mogu se izvesti na pinove 5, 6 (PB0, PB1), svaki radi sa svojom vlastitom postavkom punjenja (ali istom frekvencijom) od Timera 0;
- treći PWM kanal koji radi iz Timera 1 može biti izlaz na pinove 2, 3 (PB3, PB4), a izravni PWM signal (OC1B) može biti izlaz na nogu 3, a njegova inverzna verzija (/OC1B) može biti izlaz na noga 2. Ali izlaz ide ili samo na treću nogu ili na obje odjednom. Ali trebamo PWM na kraku 2, barem inverzni (invertiramo ga natrag u softveru), tako da ćemo morati konfigurirati izlaz na kracima 2 i 3, a signal neće proći do kraka 3 samo zato što je deklariran kao ulazni.
Dakle, koliko ja razumijem, u ATtiny paketu podrške za Arduino, PWM kanal iz Timera 1 može biti izlaz samo na nogu 3. Očigledno je izlaz njegove inverzne verzije smatran nepotrebnim. Morat ćete sami konfigurirati tajmer i PWM (pogledajte kod, funkcija PWM3_init), umjesto da koristite AnalogWrite.
Također sam primijetio da je prilikom poništavanja mjerača vremena 1 rad funkcije millis() poremećen - ispada da se mjerač vremena 1 koristi prema zadanim postavkama za interni sat. Ali možete poništiti vrijeme na mjerač vremena 0 pomoću definicije makronaredbe u Arduino\hardware\tiny\cores\tiny\core_build_options datoteka. h
/* Iz raznih razloga, Timer 1 je bolji izbor za millis timer na "85 procesoru. */ #define TIMER_TO_USE_FOR_MILLIS 0
To je ono što ćemo mi koristiti, budući da je Timer 0 u ovom projektu potpuno besplatan.
Postavilo se i pitanje raspona podešenja brzine očitanog s promjenjivog otpornika. Autor izvornog sklopa dodao je konstantni otpornik od 36K u seriji s varijablom od 10K, očito kako bi ADC kod mogao stati u raspon 0-255. U stvarnosti je ispalo 0-230, a maksimum je plutao. Ali želio bih da točno 0-255 odgovara punoj skali postavke s 8-bitnim PWM-om. Da bih to učinio, uklonio sam konstantni napon i zamijenio ga kratkospojnikom na +5 V, ADC je počeo čitati cijeli raspon, a 4 najmanje značajna bita su programski odbačena. I zašto su bili potrebni dodatni detalji?
Nakon testiranja ulazno/izlaznih kanala, u mikrokontroler učitavamo borbeni firmware, napisan u C-u u Arduino okruženju na temelju BASIC izvornog koda autora originalnog sklopa.
Tekst programa
// Attiny85 na 1MHz // Ne zaboravite postaviti timer 0 za milise, itd.! // Arduino\hardware\tiny\cores\tiny\core_build_options.h -> TIMER_TO_USE_FOR_MILLIS 0 #include
Spajamo otpornik od 5 vata od 2,2 ohma kao shunt. Kako bismo zaštitili strujni krug od induktivnih prenapona na stražnjem rubu PWM-a, spojili smo SS34 Schottky diodu paralelno s motorom, a za suzbijanje smetnji od preklapanja namota, spojili smo kondenzator od 100nF. I započinjemo testove upravljanja motorom bušilice.
Odmah se primjećuje nevjerojatno zavijanje PWM-a na 4KHz (1MHz/256). Dodali smo postavku razdjelnika /4 - odmah se osjeća bolje, iako škripanje nije nestalo, ali iz nekog razloga 1KHz se puno lakše podnosi čak i uz dulju upotrebu.
U ručnom načinu rada, brzina motora se normalno regulira od 0-100%, ali u automatskom povratnom krugu ADC uvijek očitava MAX vrijednost i ništa ne radi. Usput primjećujem da ploča glasno pišti čak i kad je motor ugašen. WTF?
Uzimamo tester, iskopavamo osciloskop i počinjemo proučavati što emitiramo i što primamo. I spuštamo čeljusti. Na shuntu, umjesto blagih valova struje kroz induktivitet, na početku PWM impulsa vidimo iglice od desetaka volti. To znači da kroz shunt teče impulsna struja od nekoliko desetaka ampera! Pa čak i s ugašenim motorom. Nije iznenađujuće da je ploča zazvonila. Ali što dovršava krug bez motora? Mali kondenzator od 100nF! Može i hoće suzbiti smetnje prilikom prebacivanja namota, ali za sada organizira kratkotrajni kratki spoj u svakoj PWM periodi! Zaključak - kondenzator za suzbijanje buke nije kompatibilan s PWM kontrolom i kontrolom pomoću šanta; mora se ukloniti.
I onda mi sine da ti visokonaponski udari idu gotovo direktno na ADC tinke (pošto postoji detektor amplitude, kondenzator na nozi se puni do maksimalnog napona u igli i sigurno ga sprema, budući da pražnjenje je samo kroz propuštanje diode) . Čini se da Tinka još neće umrijeti, ali što joj je s nogom? Uređaji pokazuju konstantan napon na nozi od 5,2V, veći od napona napajanja, ali gdje je nestalo ostalo? Sjećamo se - za borbu protiv prenapona ima posebno osposobljene diode na “+” i “-“ napajanjima, koje ispuštaju višak u napon. Ali ugrađene diode su slabe i ne biste se trebali previše oslanjati na njih.
Uklonimo prokleti kondenzator, mjerimo napon nogom - radi! Pouzdane mikrokontrolere proizvodi Atmel! Očito je pomoglo to što je kapacitet kondenzatora bio nizak; malo je napunjeno.
Bez kondenzatora, igle su nestale, ploča je prestala svirati glazbu, čini se da noga zapravo mjeri amplitudu PWM pulsne struje. Pokrećemo postupak postavljanja i pokušavamo bušiti. Čini se da je sve kako treba - pod opterećenjem dodaje brzinu, kad bušilica izađe resetira se. Ali ne samo to – nekoliko puta u minuti spontano ubrzava i usporava bez opterećenja. Nejasno je zašto, instrumenti ne pokazuju ništa. Ili je noga opečena, ili kapacitivnost žica stvara nevidljive iglice poput tog kondera, ili smetnje dolaze iz istog kolektora.
Ovdje sam se odlučio radikalno pozabaviti problemom, jer sam primijetio da nijedan drugi sklop ne koristi detektor vršnih vrijednosti. Naprotiv, cjelokupna vrijednost struje koja prolazi kroz RC filtre kontrolira se posvuda. A takva su mjerenja upravo neosjetljiva na smetnje u obliku pojedinačnih emisija. Diodu zamijenimo otpornikom - a detektor amplitude pretvara se u niskopropusni filtar.
Napon koji je promijenio ADC odmah je pao za red veličine - efektivni napon je mnogo niži od amplitude u slučaju signala u obliku ravnih valova s pauzama između njih. Morali smo uhvatiti napon od oko 0,2 V. Naravno, bilo je moguće povećati otpor šanta, ali jesmo li koristili PWM za zagrijavanje atmosfere? A s velikim PWM punjenjem i opterećenjem motora, možete dobiti prenapon. Stoga ćete morati raditi s malim U u praznom hodu.
Čini se da je i odziv na opterećenje usporen. Ubrzanje počinje za otprilike pola sekunde, ali ne vidim veliki problem u tome - svrdlo će se samo poravnati i proći kroz bakar pri malim brzinama. I nema više lažnih startova. Možete raditi.
Konačni dijagram uređaja: 
Uređaj je montiran u kućište čija je uloga bila zatvorena električna instalacija „Tuso plastična razvodna kutija bez brtvi 120x80x50 mm, IP55 siva 67052 Ruvinil Rusija.” Htio sam pronaći ravniji, ali nisam mogao pronaći ništa poput 110*60*30. Kako ne bih stavljao vijence na stol, uvrnuo sam regulator s napajanjem u jednu cjelinu. Cigla se pokazala odličnom, ali ne možemo je nositi ni u džepu. I premda nakon bušenja nekoliko desetaka rupa nije bilo primjetnog zagrijavanja prekidača ključnog polja, šanta i stabilizatora na dodir, izbušio sam malo ventilacije na dnu i stražnjoj stijenci.
Također bih želio napomenuti da karbidne bušilice iz Alija imaju dršku od 3,2 mm, a stezne čahure su bile samo 3,0 i 3,5 - bušilica ne stane u jednu, a ne steže se u drugu. Namotao sam bakrenu žicu oko svrdla i nekako je uvukao u 3,5 mm, ali nije bilo lijepo. Ako je netko naletio na steznu čahuru 3.2 promjera 6 mm (svugdje samo Dremelove, s repom brušenim na 5 mm), neka mi kaže.
Prilikom mijenjanja svrdla postupak podešavanja mora se ponoviti - očito je da na struju motora utječe različit moment tromosti "mršave" konvencionalne svrdla i svrdla od tvrdog metala sa zadebljanim drškom. Ali to se radi brzo i nije neugodno. Zainteresirani mogu dodati spremanje profila bušenja u firmware :)
Više sam puta naišao na savjet da se ploče buše pod slojem vode kako ne bi udisale staklene strugotine. Nisam mogao dobiti. Refrakcija u vodi ometa precizno pozicioniranje svrdla kada je voda visoka, a očni mjerač nije poravnat. A kada bušilica uđe u vodu, počnu se pojavljivati valovi i ništa se ne vidi. Da li je potrebno postaviti zaustavljenu bušilicu i zatim je uključiti? Kao rezultat toga, samo sam stavio posudu s vodom pored nje i povremeno umočio dasku u nju da navlažim i isperem piljevinu. U ovom slučaju, piljevina je vlažna i također ne leti, skuplja se u konus iznad rupe.
I još jedna lirska digresija, o malim zatvaračima.
Odlučio sam u uređaj ugraditi konektor za napajanje tipa "DS-225, utičnica na ploči". Za njegovo pričvršćivanje bili su potrebni vijci i matice s navojima od 2,5 mm. U smočnici nije bilo ničeg prikladnog, a onda sam se sjetio da za drugi dio trebaju vijci od 2 mm. To znači da se isplati nadopuniti svoju kolekciju pričvrsnih elemenata kako sljedeći put ne biste morali letjeti na drugi kraj regije po maticu. Ništa manje od M3 nisam naišao u trgovinama hardverom, pa moram potražiti specijalizirane.
Ispostavilo se da je prva relativno zgodna trgovina bio trgovački lanac
Unutra su mi oči divljale od kojekakvih korisnih stvari, ali peh - najmanji vijci su bili samo M2,5 iste dužine, ali za njih nema matica i podloški! Impresionirala me prodaja orašastih plodova pojedinačno za 2 rublje po komadu i sipanje svega kupljenog u jednu vrećicu majice (nije bilo malih vrećica za različite veličine). Opet, skupo je opskrbiti se različitim veličinama.
Još jedna trgovina pričvršćivača priskočila je u pomoć -
Ovdje ima stvarno svega na lageru, od M1.6, s različitim utorima i glavama, prodaje se na komad i na težinu, a po cijeni nižoj od prethodnog konkurenta. Morate samo otići ravno u trgovinu u skladištu u Plekhanovoj ulici, inače sam prvo otišao u trgovinu u blizini stanice metroa Perovo i bio sam vrlo iznenađen najavljenom cijenom. I pokazalo se da imaju samo inox, a za obične spojnice morate ići u industrijsku zonu na prijenosne šipke.
Kod rada s olovnim komponentama morate izraditi tiskane pločice s rupama, to je možda jedan od najugodnijih dijelova posla, a naizgled i najjednostavniji. Međutim, vrlo često kada radite, morate staviti mikrosviralo na stranu i zatim ga ponovno podići kako biste nastavili s radom. Mikrobušilica koja leži na stolu kada je uključena stvara prilično veliku buku zbog vibracija, štoviše, može odletjeti sa stola, a često se motori prilično zagrijavaju kada rade punom snagom. Opet, vibracije otežavaju precizno ciljanje prilikom bušenja rupe, a često se događa da svrdlo sklizne s ploče i napravi utor u susjednim tragovima.
Rješenje problema je sljedeće: morate osigurati da mikrobušilica ima niske brzine praznog hoda, a kada je pod opterećenjem, brzina vrtnje bušilice se povećava. Stoga je potrebno implementirati sljedeći algoritam rada: bez opterećenja - uložak se okreće polako, ako uđe u jezgru - brzina se povećava, ako prolazi - brzina ponovno pada. Najvažnije je da je vrlo prikladno; drugo, motor radi u lakšem načinu rada, s manje zagrijavanja i trošenja četkica.
Ispod je dijagram takvog automatskog regulatora brzine, pronađen na Internetu i malo modificiran za proširenje funkcionalnosti:
Nakon montaže i testiranja pokazalo se da za svaki motor moramo odabrati nove vrijednosti elemenata, što je potpuno nezgodno. Dodali smo i otpornik za pražnjenje (R4) za kondenzator, jer Ispostavilo se da se nakon isključivanja struje, a posebno kada je opterećenje isključeno, prazni dosta dugo. Modificirana shema je imala sljedeći oblik:
Automatski regulator brzine radi na sljedeći način: u praznom hodu bušilica se okreće brzinom od 15-20 okretaja u minuti, čim bušilica dotakne radni komad za bušenje, brzina motora se povećava na maksimum. Kada se rupa izbuši i motor rastereti, broj okretaja ponovno pada na 15-20 okretaja u minuti.
Sastavljeni uređaj izgleda ovako:
Na ulaz se dovodi napon od 12 do 35 volti, mikrobušilica je spojena na izlaz, nakon čega otpornik R3 postavlja potrebnu brzinu u praznom hodu i možete početi raditi. Ovdje treba napomenuti da će prilagodba biti različita za različite motore, jer... U našoj verziji sklopa, otpornik je eliminiran, koji je morao biti odabran za postavljanje praga za povećanje brzine.
Preporučljivo je postaviti tranzistor T1 na radijator, jer Kada koristite motor velike snage, može postati prilično vruće.
Kapacitet kondenzatora C1 utječe na vrijeme odgode za uključivanje i isključivanje velikih brzina i zahtijeva povećanje ako motor radi trzajno.
Najvažnija stvar u krugu je vrijednost otpornika R1; o tome ovisi osjetljivost kruga na opterećenje i ukupna stabilnost rada; štoviše, gotovo sva struja koju troši motor teče kroz njega, pa mora biti dovoljno moćan. U našem slučaju, napravili smo ga kompozitnim, od dva otpornika od jednog vata.
Tiskana ploča kontrolera je dimenzija 40 x 30 mm i izgleda ovako:
Preuzmite crtež ploče u PDF formatu za LUT: "preuzimanje datoteka"(Prilikom ispisa odredite mjerilo na 100%).
Cijeli proces proizvodnje i sastavljanja regulatora za mini bušilicu traje oko sat vremena.
Nakon jetkanja pločice i čišćenja staza od zaštitnog premaza (fotorezista ili tonera, ovisno o odabranom načinu izrade pločice), potrebno je izbušiti pločicu rupe za komponente (obratiti pozornost na veličinu izvoda različiti elementi).
Zatim se staze i kontaktne pločice premazuju fluksom, što je vrlo zgodno učiniti pomoću aplikatora fluksa; dovoljan je SKF fluks ili otopina kolofonije u alkoholu.
Nakon kalajisanja ploče, slažemo i lemimo komponente. Automatski regulator brzine za mikro bušilicu je spreman za upotrebu.
Ovaj uređaj je testiran s nekoliko tipova motora, par kineskih motora različite snage i par domaćih, serije DPR i DPM - sa svim tipovima motora regulator radi ispravno nakon podešavanja promjenjivim otpornikom. Važan uvjet je da bude u dobrom stanju, jer... Loš kontakt četke s komutatorom motora može uzrokovati čudno ponašanje strujnog kruga i trzaj u radu motora. Preporučljivo je ugraditi kondenzatore za zaustavljanje iskrenja na motor i ugraditi diodu za zaštitu kruga od povratne struje kada je napajanje isključeno.
Svaki radio amater je morao bušiti tehnološke rupe u trafostanicama, profesionalnim ili običnim mini bušilicama kućne izrade, a svaki od njih je lomio bušilice samo zato što nije proračunao silu pritiska na bušilicu, ili nije zaustavio bušilicu na vrijeme. A događa se i da motori zakažu kada se prekorači napon i pregriju, ili ga je nemoguće držati u rukama zbog visoke temperature motora. Mislim da se to nije dogodilo samo meni, jer je u časopisu "Radio" za 2009. objavljen krug za upravljanje PPM motorima. Izumio ga je S. Saglaev, Moskva. Logika ovog sklopa je jednostavna, uključite krug - motor se sporo okreće, počinjemo bušiti - hod se povećava, okretaji rastu (i stvara se rupa u ploči.) Na kraju bušenja hod motora se smanjuje, a okretaji se smanjuju.U principu, ovaj krug je univerzalan i prikladan je za sve elektromotore s radnim naponom do 30 volti (ako koristite motor od 30 volti, tada morate promijeniti kondenzator C2 na 40 volti s marginom).
Za bušenje koristim motor od 12 volti iz video kamere, ali napajam strujni krug s 20 volti, jer se ne bojim da motor neće uspjeti, jer mu se preko ove upravljačke jedinice dovodi povećani napon.
Dakle, prijeđimo na bit ovog sklopa, u njemu nema oskudnih radio elemenata, također su samo dva tranzistora i stabilizator na svima omiljenom KREN-u, a sve ostalo je mrvičasto. Možete odbiti diodni most ako se krug napaja konstantnim naponom, osobno sam odbio, ali ostavio sam kondenzatore C1 i C3 (ne znam zašto).
Prijeđimo na sastavljanje kruga. Budući da nisam imao tranzistor VT1, zamijenio sam ga tranzistorom KT814a. Otpornici označeni * prilagođeni su motoru; R1 postavlja prag mehaničkog opterećenja elektromotora za njegov puni hod. Otpornik R2 postavlja minimalni napon otvorenog kruga.
Tiskana ploča koju sam dizajnirao nije jako mala - možete je napraviti manjom. Montirani uređaj:
Za brzinu u praznom hodu ugradio sam otpornik za podešavanje. Sam motor je omotan električnom trakom radi lakšeg držanja u ruci. S prethodnim motorom krug nije ispravno radio.
A ovdje su rupe napravljene mini bušilicom kojom upravlja ovaj krug.
