Selles artiklis selgitame välja, kuidas oma kätega lampi teha. Tsükli esmases väljaandes - - üldisi kvaliteedinõudeid, valgusvoo moodustamise meetodeid, samuti valgusallika valimist ja - ennekõike ohutust - arvestati statsionaarse lambi vooluvõrku ühendamise reegleid. . Eelmisest artiklist õppisime, kuidas teha lambi peamisi valgustusosi -. Nüüd on aeg võtta kõige selle jaoks kindel, usaldusväärne ja ilus konstruktiivne alus.
LED-id kui valgusallikad koguvad üha enam populaarsust: need on väga ökonoomsed, vastupidavad, peaaegu ei kuumene, mis annab palju võimalusi iseseisvaks ehitamiseks ja projekteerimiseks. Lisaks muudab madalpinge toiteallikas LED-valgusallikad turvaliseks. Seetõttu selles artiklis märkimisväärne osa materjalist on pühendatud LED-lambi iseseisvale valmistamisele.
LED-valguse kvaliteet pole aga veel ideaalset saavutanud: tema spekter on üsna karm. Seda saab pehmendada erinevate valgustustehnikatega, millest oli juttu eelmistes artiklites. Kuid tänu madalpinge toiteallikale saab välis- või aia-LED-valgustit valmistada iseseisvalt ilma eriliste ettevaatusabinõudeta, samuti olla autonoomne; siis kaovad objektil mahukad pinnasetööd ja kaablipanek. Selles jaotises oleme rohkem mures LED-lampide pärast.
Fotol on näidatud mõned näited selle kohta, mida saate valgustusseadmeid oma kätega kätte võttes saavutada. Igaüks, kes teab, kuidas internetti kasutada, koostab sarnase valiku "ideede saamiseks" või "inspiratsiooni saamiseks". Ja siin käsitleme asju, mis pole nii esteetilised: kuidas seda kõike materjali kehastada. Odav, usaldusväärne ja praktiline. Soovitav - kodus, "põlvedel".
Hea lambi valmistamiseks pole vaja kalleid ja/või raskesti leitavaid materjale. Varasemad tehnoloogiad on keskendunud hõõglampidele, mis on väga kuumad ja tarbivad palju voolu. Praegustel omatehtud toodetel on säästu- ja LED-lambid, mis eraldavad vähe soojust, mis võimaldab disaini lihtsustada.
Lambi valmistamiseks, mis ei ole välimuselt ega kvaliteedilt tööstusdisainidest halvem, vajame lõikeid metalltorudest, terastraadist läbimõõduga 1,5-2,5 mm, tsingitud lehtterasest paksusega 0,4-1 mm ja tükke plastist või odavad plasttooted, vt allpool. Ja paljudel juhtudel on soovitud tulemuse saavutamiseks võimalik teha tarbetut prügi. Keerulise lambi puidutöötlemine on erijuhtum ja me ei lähe sellest samuti mööda.
Märge: ka vana head klaasi ei tasu allahinnata. Vaadake näiteks meistriklassi: diy.ru/post/3916/... Siin on, mida saate kodus nii raske materjaliga töötades saavutada. Ainult üks väike "aga" – see, mida toote autor (inimene, kahtlemata väga osav ja teravmeelne) nimetab lõikeks, on tegelikult ääris. Kuidas seda nimetada, on aga kirjanduse asjatundjate asi ja piisab, kui meister teeb hea asja.
Vanamaterjalidest, nimelt puidu- ja paberijääkidest valmistatud suurepäraste lampide näited – tuntud Hiina laternad, vt joon. Kaasaegseid valgusallikaid kasutades on nende tuleoht tühine, palju väiksem kui elektrilisel veekeetjal. Aluseks on enamasti raam, paberiga üle kleebitud, pos. 1. Selle raami jaoks, mis on pos. 2, paremad on õhukesed bambuspulgad (vana varda saab ribadeks jagada) või tänapäevaste klaaskiust varraste otsad; müüakse kalapoodides. Vuugid mähitakse niidiga ja liimitakse. Pärast kleepimist pihustatakse paberit (eelistatavalt riisi) pihustuspudelist kergelt veega. Kuivana venib. Pärast seda tugevuse huvides on paber lakitud.
Hiina laterna võib olla ka tervenisti puidust: söögipulgad või lauavardad (puidust oksad, millel grill ja kebab lauale serveeritakse). Mõlemad on valmistatud heledast puidust, mis peegeldab valgust piisavalt hästi. Ja selle kergelt kare pind hajutab tõhusalt valgust, mis pehmendab seda.
Söögipulkadest, asetades nende laiendatud pead vaheldumisi vasakule ja paremale, korjake üles külgmised valgust läbilaskvad paneelid, pos. 3. Ja lauavarrastest saad hea laelambi kööki või esikusse, pos. 4. Pulkade otsad (need on valmistatud pehmest puidust) torgatakse lihtsalt õmblusnõelaga läbi, millesse on keermestatud õngenöör.
Aga materjalide juurde tagasi tulles, need pole veel valmis. Suurepärased lühtrite, laualampide ja põrandalampide detailid (tassid, mütsid, vt allpool) saadakse korduvkasutatavatest plastnõudest - kaussidest, klaasidest, alustassidest: põhja pool on hoolikalt lõigatud või lihvitud. Seejärel läbitakse see koht 2-3 korda järjest peenema liivapaberiga; viimane läbimine - "velvet" - ja poleeritud vildiga GOI pastaga. Selliste osade dekoratiivsed, valgustus- ja tehnoloogilised (töötlemise lihtsus) omadused on väga head.
Teist tüüpi plastik, mis võimaldab teil teha väga originaalset lampi (vt joon.) Kas polümeersavist või lihtsalt plastikust. Valgustusomadustelt ei jää see alla heledale puidule ja õhukese, 2-3 mm kihina on see poolläbipaistev, nagu piimaklaas, s.t. pehmendab valgust väga hästi.
Polümeersavi on saadaval erinevates värvides – kohe plastik kilekottides ja kangides, nagu plastiliin. Viimased on algul üsna kõvad, aga sõtkumisel pehmenevad. Pehmenemise kiirendamiseks ja hõlbustamiseks peate kangile tilgutama 3-4 tilka taimeõli ja kui see imendub, alustage purustamist.
Lambivarjud on vormitud pehmest plastikust vaseliinõliga määritud tornile. Vajadusel täitke tekstuur koheselt pintsliga, all paremal joonisel fig. Ažuurse tooni saamiseks lõigatakse pakendi ots ära ja pressitakse mass vorstiga välja. Umbes päeva pärast kuivab toode ära, siis võite tornist eemaldamata välja lõigata figuure, kammkarpe, voldikuid. Toode kuivab täielikult 3-7 päevaga.
Varrasplastist valmistatakse lambialuseid. Pärast töödeldava detaili vormimist küpsetatakse seda ahjus 120-130 kraadi juures. Kui tootele tekib pruunikas koorik, kaetakse gaas miinimumini ja "küpsetatakse" olenevalt osa suurusest veel 1-3 tundi. See peaks ahjus täielikult jahtuma, mida pole soovitav avada. Küpsetatud töödeldavat detaili saab lõigata, saagida, puurida, poleerida, värvida. Sel viisil saadakse mõnikord mitte ainult originaalsed, vaid ka üsna pikantsed (vt joonis) lambi korpused ja isegi kergemeelsed, mis on sündsuse piiril või isegi selle taga.
Kuna me räägime alustest, siis proovime teha pudelist lampi. Brändidisainerite valmistatud keraamilised jooginõud väärivad paremat kasutamist kui prügihunnikud, kuupaiste või taaskasutatavad materjalid tühise raha eest.
Siin on 2 probleemi: stabiilsus ja avad kaabli sisenemiseks ja lüliti. Esimene lahendatakse liivaga, valatakse pudelisse 2/3 või 3/4 võrra. Tundub, et teise lahendamiseks on vaja torukujulist teemanttrelli, mis on kallis, kiiresti kuluv ja nõuab kiiret puurmasinat. Ja me saame ilma selle kõigeta hakkama:
Puurimiseks on parem panna voodisse padrunisse kinnitatud vasktoru puur, mis muudab selle lauapuurmasinaks. Neid stende müüakse tööriistapoodides; hinnad on jumalikud, kasu käsitöölisele on hindamatu. Lisaks saab voodile osta kraadiskaalaga pöördlaua.
Nad puurivad keraamikat vase ja korundiga tõmblustega: kergelt surutud - tõstetud - uuesti pressitud - tõstetud. Abrasiivsed osakesed söödetakse esmalt vase sisse ja puuritakse, kuid seejärel murduvad ja murenevad. Impulsspuurimine uuendab pidevalt korundi "pritsimist" vasele ning õli takistab pulbri laialivalgumist ja kiirendab tööd. Peaasi, et toru langeb iga etteandega täpselt juba valitud soonde.
Algajale valgustustehnikule on ehk kõige parem kasutada tavalise E27 aluse jaoks mõeldud lampide pistikupesasid, mis on kinnitatud ühendusmutritega (keermestatud äärikud); selle tähis algab tähega E27H ja joonis on näidatud joonisel fig. Sellist padrunit, ega tavalist seelikuga, ei saa kaanes keermestatud kinnitusega kinnitada: kui on stants M10x1 või M12x1, siis kodus käsivändaga on seda väga raske lõigata. õhukese seinaga toru niit ilma seda lõikamata või keeramata, isegi määrdeainega. Äärikutega kinnitamiseks peate tegema kinnitusrõnga, nagu on kirjeldatud lambivarjude artiklis, see on palju lihtsam.
Märge: kui tehakse seinavalgusti, milles lamp asub piki alust, siis kasutatakse tavaliselt külgribaga padruneid, vt joon., kuid need on kallimad. Sel juhul saab teha ka äärikpadruniga: traadi küljest painutatakse Ω-kujuline klamber ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega aluse külge.
Teine asi, mida vajate, on kruviklemmliides või klemmiplokk või lihtsalt klemmiplokk, millega valgusti juhtmestikuga ühendada. Lühtri jaoks on see kohustuslik mitte ainult paigaldamise lihtsuse huvides, vaid ka ohutusnõuete järgi: äkki läheb lühter katki, selle peenemad juhtmed lähevad klemmiplokist välja ja lae juhtmestik ei saa kannatada, mis hoiab ära õnnetuse ja lae soonte remonditööd.
Parem on võtta "kammi" tüüpi klemmiplokk, vt joonis .:
Sellised on kompaktsed, töökindlad, välistavad juhusliku lühise ja sektsioonide vahelisi džempreid hammustades on elementaarne hankida vajaliku arvu juhtmete jaoks pistik. Igasse terminali on lubatud sisestada mitte rohkem kui 2 keerutatud juhet vase ristlõikega kuni 1,4 ruutmeetrit. mm kokku ja mitte rohkem kui 1 ühetuumaline, olenemata selle juhtiva südamiku ristlõike pindalast.
Puitu on ühest küljest lihtne töödelda ja see näeb välja tugevalt viimistletud. Teisest küljest peate elegantse puitlambi valmistamiseks kasutama mõnda spetsiaalset tehnoloogilist meetodit. Mida me kaalume.
Esimene probleem, mis puidust lambi valmistamisel tekib: kuidas teha kaabelkanaleid pikkade osadena. Selleks võite ilma erivarustuseta "põlve peal" kasutada kitseneva 6-tahulise varrega puidutrelli, vt joon. Sellele asetatakse tihedalt metalltoru, pigistatakse ja vastasots painutatakse T-kujuliselt käsitsi vända tegemiseks; lihtsamaks ja täpsemaks tööks on parem võtta kahe lindiga puur.
Pikkade puitdetailide aksiaalsed augud puuritakse eelnevalt enne painutamist:
Painutatud puitdetailidest lampi on täiesti võimalik oma kätega valmistada: vanandatud peeneteraline puit pehmeneb kuumutamisel, kihistumata, kuid pärast jahtumist säilitab talle antud kuju. Bambus, pähkel ja pehme puit, nt. Linden. Keerulisem - keskmise kõvadusega puit: vaher, saar, sarvik. Tamme, pöögi, pihlaka ja muude kõvade liikide painutamiseks on algajal kapimeistril parem seda mitte võtta. MDF ka paindub hästi.
Puitu painutatakse kas aurutatuna keevas vees või kuumutatakse kuivana üle 150 kraadi. Esimene meetod on lihtsam, kuid see sobib väheste liikide jaoks, välja arvatud bambus. Teine on raskem, kuid täpsem, sest puit ei paisu ja jahtudes vastavalt ei kahane.
Puidu painutamiseks on vaja terastoru tükki: aurutamiseks keevitatud otsaga või kuivaks painutamiseks avatud mõlemaga. Aurutoru paigaldatakse viltu, sinna asetatakse toorik, valatakse üle veega ja keedetakse. Keev vesi peab olema tugev, et toorik supleks aurumullides. Protsess kestab olenevalt puu jämedusest, liigist ja seisundist 10-120 minutit. Saate töödeldava detaili mõneks sekundiks välja võtta, et kontrollida selle valmisolekut, kuid keedetud vee asemel tuleb lisada ainult keev vesi. Kuiv painutamine, torus oleva detaili puhumine ehitusfööniga. Esiteks peate puiduproovil kontrollima, millist temperatuuri see ilma söestumise ja pragudeta talub.
Valgustite torukujulistes osades olevad kaablid pingutatakse 0,5-0,7 mm läbimõõduga vasktraadist valmistatud juhtvarda - "õngeritva" abil. "Varras" peab olema täiesti tasane; poolilt keritud sujuvalt painutatud traati saab ka kitsas kanalis kortsuda. "Õngeritva" traat aetakse sirgeks, tõmmates seda läbi tihedalt rusikasse kinnitatud kaltsu. Parimad juhikud pärinevad emailitud mähistraadist, mis on sile ja libe.
"Õnget" tutvustatakse kaugemast otsast. Enne seda on selle ots tihedalt painutatud, vt joonist, nii et see oleks ümar. Tõmbejõud surutakse kõveratesse kanalitesse, kergelt toites ja keerates. Kanalilt kanalile liikudes (vt allpool) juhitakse jooksvat otsa peenikeste pikkade pintsettide või kruvikeerajaga.
Kui varda ots ilmub vastasküljelt, puhastatakse see 20-30 mm ja tinatakse. Kaabli juhtmeid riisutakse ja tinatatakse sama palju, kuni 3 1 "õnge" kohta. Seejärel keeratakse kõik kokku ja joodetakse kokku. Keerd on painutatud pingutamisele vastupidises suunas, et see ei klammerduks. Pingutage, söötes vaheldumisi kaablit ja pingutades juhikut. Pingutamisel ei tohi kaablit kanalis kogu aeg tõmmata! Kui see kinni jääb, tõmmake seda veidi tagasi, keerake veidi ja tõmmake uuesti.
Märge: sirges metalltorus, mille siseläbimõõt on 12 mm, saate pingutada kuni 4-x 2-juhtmelisi topeltisolatsiooniga kaableid, mille vaskjuhtmete ristlõige on kuni 0,5 ruutmeetrit. mm. Puus olevas sama läbimõõduga kanalis - ainult 1 sama kaablit.
Valgusti riputamine lakke või seinale on kõige kriitilisem ja haavatavam sõlm. Lampide riputamine 1. punkti on lubatud ainult siis, kui alus on näiteks sitkest ja vastupidavast materjalist. tamme talad, pos. a) joonisel fig. Muudel juhtudel tuleb kas kasutada vähemalt 2 riputuspunkti või siis peab valgusti ankur materjalile vajutama ülalt, s.t. lagi peab olema kokkusurutud, pos. c)–e).
Kuni 5 kg kaaluv lühter riputatakse kinnitusvarda abil, vt joon. paremal. Riba kinnitusavade keskpunktide vaheline kaugus peab betoonlae puhul olema vähemalt 9 nende läbimõõdust. Kui lagi on kipsplaat, või ripp- või pingutus, siis langetatakse vedrustus põhilaest dekoratiivtasandile puidust või metallist ristdetailide või vineerplaatide abil, ülaosas samas kohas. Kuidas mõnel muul juhul peatamist teha, vt allpool.
Vedrustuse põhinõue on, et valgusti ei tohi kunagi juhtmete küljes rippuda. Seda tuleks hoida kas jäigast vardast või tugevast nöörist/köiest või kettidest või samadest nööridest valmistatud hällist. Toitekaabel peab olema ülemise rippkupli all lahtises aasas ning seda ei tohi kuskilt tõmmata, pigistada ega pigistada.
Nüüd püüab ta saadud info ühtseks tükiks koondada, mida nähes külalised ahmivad sama siiralt, nagu meister end töötades väljendas. Lähtume järgmistest põhimõtetest:
Alustame lühtrist kui majapidamises kasutatavate valgustite kõige keerukama tüübiga.
Kuni 5 kg kaaluva lühtri lihtsaim vedrustus on nööril, pos. 1 joonisel fig. Sel juhul tuleb lambivarju kinnitusrõngasse puurida 4 lisaauku (vt artiklit lambivarjude kohta); tähistatud rohelisega pos. 1a. Nööri sõlmed peavad olema kootud, mis ei libise ega avaneks näiteks. mis tahes õngekonksud. Nöör – kõik mädanevad kiud (nt linane) lahtise läbimõõduga 8 mm. Spiraalnöörid ja köied ei ole mõeldud pidevaks tõmbekoormuseks!
Kõige olulisem detail on vedrustuskonks (punane käigukast). See tuleb painutada 4 mm läbimõõduga terastraadist; 6 mm valtstraadist valmistatud konks peab vastu kuni 35 kg raskusele. Muidugi, kui ostate valmis lühtri konksu, siis see ei lähe hullemaks.
Sama kaaluga rippvardad - 4 mm traadist; kaaluga kuni 5 kg saate hakkama 1,5 mm ja kuni 12 kg kaaluga 2,5-3 mm. Rõngas on valmistatud tsingitud lehest vastavalt 0,4 ja 0,8 mm või kuni 35 kg kaalule 1,4 mm.
Märge: aastal on kirjeldatud terase kodus jootmise tehnoloogiat.
Sel juhul on parem ülemine tass kummirõngaga libisemise eest kindlustada, sest Vedruseib võib selle all oleva kaabli painutada. Hea kaubaalus tuleb arvutikettalt. Olenevalt sellest, kas lamp on lambivarjus või varjus, keeratakse see maha vastavalt värvitud või peegli poolega. Radiaalsed lõiked tehakse alusele lambivarju trakside alla.
Ülemine tass ja kork on valmistatud plastnõudest, vt ülalt. Kork lebab vabalt kaubaalusel. Liim - mis tahes kinnitusliim.
Märge: padruni kinnituse alumine mutter peaks minema kaubaaluse avasse, mitte suruma seda alla. Vastasel juhul võib lühtri parandamine või puhastamine olla keeruline.
Jäigale torukujulisele vardale riputatud lühtris (pos. 2) ei ole esiteks vaja riputusvardaid painutada nii, et nende ristmikule oleks mugav sõlme kududa. Teiseks võib varraste arv olla mis tahes alates 3. Sellest lähtuvalt saab rõnga teha ilma täiendava aukude reata, nagu on kirjeldatud lambivarju käsitlevas artiklis.
Sellisesse lühtrisse on eelistatav kork fikseerida vormitud (dekoratiivse) vedruseibiga. Selle saab paksust plastnööbist, puurides keskele toru välisläbimõõdust 0,5-0,7 mm kitsama augu ja tehes küljelt seibi telje suhtes 45 kraadise kaldlõige, plastikust ümmargune lüli sama lõikega kett jne NS.
Vedrustusvarras oleva konksu aas saadakse toru tasandamiseks ja saadud lamelli (kroonlehe) puurimisega. Pärast seda (ja mitte enne) puuritakse kaabli paigaldamiseks auk, vastasel juhul võivad materjali jääda ohtlikud mehaanilised pinged. Kuni 15 kg kaaluva valgusti varda saab valmistada järgmist tüüpi torudest:
Torudest saab valmistada õlavarrega kronsteinidega lühtreid üksikute valgustite jaoks. Seade käte ühendamiseks vardaga on näidatud pos. 5. Paarisarvuga sarved on paarikaupa ühendatud läbiva keermestatud varrastega M2,5-M4 koos mutrite ja vedruseibidega. Naastude aukude paarid asuvad erinevatel tasanditel, seda tuleb arvestada sarve sirge osa kõrguse arvutamisel ja nende toorikutele märgistuse tegemisel. Kasutada saab sarvi, sh. paaritu arvuga kinnitage väikeste isekeermestavate metallikruvide paaridega, kuid seejärel pingutage juhtmeid väga hoolikalt, et mitte rebeneda sissepoole väljaulatuva riistvara teravate otste isolatsiooni.
Märge: torude keerukad / pikendatud kõverad moodustatakse sektsioonidena, nihutades järk-järgult käsitsi torupainutajat piki tulevase käänaku pikkust.
Kui sarvede vabad otsad on ilma vingerpussideta (vabandust - voluut) jne. lokid, siis on parem katta nende ühenduskoha sõlm vardaga alumisel tassil asuva korgiga (näidatud punktiirjoonega pos. 5). Lisaks on kaablite vedamine palju lihtsam: kapoti alla mahub klemmiplokk, milles sarvede kaablid koonduvad, ja varras läheb ainult üks 2-juhtmeline kaabel.
Mitme käega lühtrid valmistatakse enamasti lülitatava valgustusega. Lampide ühendamise skeem 2-sektsioonilise lülitiga on näidatud pos. 6. Ärge unustage - SB-lülitid (kommutaatorid) peavad olema faasijuhtmes! Ja siiski on see äärmiselt oluline: kui maja on varustatud kaitsemaandusega, ärge mingil juhul kasutage maandusjuhet nulljuhtmena (null, N) sõltumata toiteahelast (kindlalt maandatud või isoleeritud null)! Maanduslüliti on alati kollases pikitriibuga isolatsioonis ja korralikult paigutatud juhtmestiku neutraalisolatsioon on must. Aga igal juhul tuleb enne elektritöödega alustamist faasiindikaatoriga leida null ja faas!
Ohutusnõuded (PTB), elektripaigaldise seadmed (PUE) ja reeglistikud (SP) elektritööde tootmiseks seotud tööstusharudele (nt ehitus) reguleerivad üheselt ainult maandusjuhtmete isolatsiooni värvi - kollane rohelise triibuga; Faasijuhtmete A, B, C ja nulli värvid on ainult soovitatavad. Põhjus on selles, et riikides, kus ainsaks vastuvõetavaks toitesüsteemiks on isoleeritud neutraalne (Saksamaa, Jaapan jne) faas A. ilma tõrgeteta ”ei ole alati võimalik.
Laevalgustite puhul, mis kaaluvad 15 kg või rohkem, ei peeta kinnitust 1. vardale või juhtmele enam piisavalt töökindlaks. Need tuleb riputada 3-4 oksast koosneva keti või trossihälli külge. 1 haru peaks kandma 3 korda suurema kõrgusega valgusti täismassi.
Häll kinnitatakse lae külge kolmnurkse või ruudukujulise terasest laagriplaadi abil paksusega 5 mm, pos. 7 joonisel fig. Kinnituspunktide arv on vastavalt 4 või 5. Kinnituskoht keskel on kohustuslik: ilma selleta, kui üks nurgakinnitustest liiga nõrgeneb, "põrkub" mehaaniline koormus nõrgemast järgmisele, vedrustus puruneb doomino põhimõttel ja lühter läheb " järsku" kokkuvarisemine.
Nurkade kinnituspunktid peaksid asuma tavapärasel ringil (punane punktiirjoon), mille läbimõõt sentimeetrites on vähemalt 0,85 lühtri kaalust kilogrammides. Igal juhul peaks betoonlae aukude keskpunktide vaheline vähim kaugus olema alates 9 nende läbimõõdust, nagu 2-punktilise vedrustuse puhul plangul, vt ülal. Hälli okste kõrvad või konksud on keevitatud alusplaadi külge. Isetehtud aasad saab valmistada 6 mm valtstraadist.
Harrastajad valmistavad palju seadmeid ühekordsetest plastist lauanõudest, PET-pudelitest ja paberist. Nende kaal on tühine, seetõttu on esiteks lubatud kassett lambivarju / plafooni külge paigaldada samadest kebabipulkadest, vt joon. Sel juhul võtke kassett E17 või E10 koos kõrvadega, vt joon. vasakule. Kasseti "kõrvad" seotakse õmblusnõela abil lihtsalt niidi, peenikese vasktraadi või õngenööriga pulkade ristiku külge.
Teiseks saab kerge lambi vedrustuse valmistada ka hällist, kuid õngenöörist. Laekorgis on selle oksad sisestatud koos kaabliga, nagu lühtril nööril. See vedrustus on peaaegu nähtamatu. Kui kaabel (pidage meeles, et seda ei tohi kuskilt tõmmata, pigistada ega muljuda) on keerdunud või keerdunud spiraalis, siis võib võhiklik külaline alguses tummaks jääda: levitatsioon? telekinees? ülijuht ja magnetid?
Samal disainil ja tehnoloogilistel põhimõtetel põhinev põrandalamp on üldiselt pööratud lühter jäigal vardal, millel on mõned erinevused, pos. 3 joonisel fig. ülalpool lampide kujundustega. Esiteks: varras (mis on juba alus) on valmistatud terastorust, mille siseläbimõõt on 10 mm ja seina paksus 1,5 mm. Rõngas - tsingitud alates 0,7 mm. Teiseks: kõik terasdetailide ühendused on joodetud.
Lisaks peab põrandalambi alumises toes olema raami põhja kinnitamiseks piisavalt raske ja mahukas konstruktsioon. Tavalise põrandalambi alla läheb umbes 450x450 mm 100x100 mm tammepuidust risttala. Selle keskele puuritakse piki riiuli välisläbimõõtu 75-80 mm sügavune pime auk ja liimitakse kinnitusliimiga pesasse. Nad liimivad ka nagi põrandalambi riiulisse. Nii disaini kui ka tugevuse poolest on kasulik liimile panna poleeritud seib läbimõõduga 60 mm ja paksusega 2 mm (teras) või 4 mm (alumiinium). Kirjeldatud konstruktsioon võimaldab amatööril põrandalambi valmistamisel hakkama saada ilma tellitavate osadeta.
Meie ehituspõhimõtetel põhinev töökorras laualamp on veelgi lihtsam kui põrandalamp, pos. 4: üsna massiivne ja tugev alus (puit, plastik), millel on piki telge astmeline läbiv ava. Lambivarju rõngas asetatakse astmele ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega. Siis vajutab see samal ajal lambivarju pikenduste vuntsid ja see ei rippu.
Märge: keraamilisest või klaasnõust laualambi aluse jaoks tuleb teha nupp, mille kaelale on paigaldatud astmeline auk. Kõige sobivam materjal selleks on plastik.
Ostetud 220 V välisvalgustid jätame: toitepinge jaoks suletud kaablitihendit ja ka suletud klaasiga korpust pole võimalik “igaveseks ajaks” teha. Töötame pingega kuni 12 V, siis osutub kaablitihendiks üsna lihtne, vt joon. Ja kui valgusallikat toidetakse voolu stabilisaatorist, siis pole lühis hirmutav.
Elektrile ei pruugi see aga tulla: ajutiseks valgustuseks aias või piknikul ja 21. sajandil on sageli mugavam ja odavam kasutada tavalist küünalt, see on ka romantilisem. Ja küünlalaterna saate oma kätega kohvipurgist valmistada vaid mõne minutiga, vaadake videot:
Selline lamp sobib ka lambipirniks; siis pole vaja tuulutusavasid ja kandesanga saab suurema töökindluse huvides kaane külge kinnitada.
Püsiv välisvalgusti peab olema juba elektriline. Peamine probleem on siin usaldusväärne tihendus. Siin tulevad taas appi keeratava kaanega klaasnõud: purgist tuleb hästi välja välilamp. Sel juhul alates vaja on võimsamat valgusallikat, parem konteiner konservi alt võtta. Kaabli tihend valmistatakse ümmarguse terava vardaga kaane augustamise teel. Täieliku tiheduse tagamiseks kantakse akvaariumisilikoon üks kord ja kõik kaane servale seestpoolt enne selle alla keeramist.
"Ükskord ja lõplikult" valgusti eeldab väga töökindlate ja vastupidavate valgusallikate kasutamist. Nõuded selle kvaliteedile ja spektrile jäävad tagaplaanile, tk. see ei ole elu- ega tööruum, mis on valgustatud. Neid tingimusi arvesse võttes on parem teha välivalgusti verandale või näiteks garaaži sissepääsu juurde LED-ribast: see annab üsna ereda valgustuse tühise elektritarbimisega. Sellise lambi valmistamise näidet vaadake:
Aias ja üldiselt platsil pole enam vaja suurt valgustuse heledust, siin üldiselt, kui te lihtsalt ei lahku rajalt ja ei tee uksest vanni, keldrisse, kuuri või vannituppa. Kuid on väga-väga soovitav, et aialamp oleks autonoomne: siin pole jutt elektrikuludest, vaid kaablikuludest ja kes tahaks hoolitsetud ala kaevikutega tibistada?
Päikesepaneelidest (SB) ja varupatareist (akupatareist) töötavad aiavalgustid on müügil, kuid on kas kallid või lühiajalised. Proovime välja mõelda, kas siin on võimalik ise hakkama saada, eriti kuna see on täiesti võimalik:
Kirjeldatud tingimusi arvesse võttes ehitatud autonoomse aiavalgusti skeem on näidatud joonisel:
Vaatamata oma lihtsusele ei satu selles olev aku kunagi ülelaadimise tõttu aktiivse keskkonna lagunemiseni ja ainult erandjuhtudel võib see jõuda sügavale tühjenemiseni; seetõttu jääb selle kasutusiga normaalseks, kui seda kasutatakse rasketes temperatuuritingimustes. Siin on "esiletõstmine" SB. Nende sisetakistus on suur ja mittelineaarne, vastavalt võimsusseadusele kasvab koormusvoolu suurenedes, mille tulemusena on SB lühisvool vaid veidi suurem nominaalvoolust. Sellest vaatenurgast on selles skeemis tulusam kasutada odavamaid polüräni SB-sid.
CU juhtseade sulgeb lüliti S, kui SB pinge langeb hämaruse tasemele. VD1 on selleks ajaks juba suletud ja aku laadimine peatub. See on ühendatud UU akuga ainult toiteallikaks. Lüliti - dioodi või transistori optroni või elektromagnetrelee; sel juhul on pilliroo lüliti parem, sest tavaline madalpinge mähis võtab rohkem voolu kui kõik LED-id. Türistori optroni on sel juhul võimatu kasutada S-na: selleks, et avatud türistor sulguks, peab seda läbiv vool langema väga väikese väärtuseni, praktiliselt nullini. Kuna vool on siin konstantne, siis türistor pärast avamist ei "sulgu" enne, kui see aku täielikult tühjendab.
Akvaariumide valgustamiseks kasutatakse spetsiaalseid lineaarseid luminofoorlampe. Mitte nagu lilleriiulite fütolambid: akvaariumilampide valik on kohandatud vee optiliste omaduste ja veetaimede elutähtsate vajadustega. Ruumi üldvalgustuseks ei sobi mõlemad lambid: fotosünteesi soodustav valgus pole sugugi alati inimese nägemisele kasulik.
