Nad palusid mul kuidagi lihtsa ja odava vaniku mikrokontrollerile kokku panna. Leidsin odavaima kaheksabitise AVR-i mikrokontrolleri Attiny13. Selles artiklis tahan kirjeldada samm-sammult selle seadme kokkupanemise protsessi.
Üksikasjade hulgast vajame:
Mikrokontroller Attiny13 - 1 tk.
DIP-8 pistikupesa - 1 tk.
Takisti 4,7 kOhm - 1 tk.
Takisti 100 Ohm - 5 tk.
PLS tihvtid - 2 tk.
LED-id (kõik) - 5 tk.
BLS-2 pistikupesa - 1 tk.
Patareipesa - 1 tk.
Jagasin seadme kokkupaneku mitmeks etapiks:
Etapp 1. Tahvli valmistamine
2. etapp. Raadioosade jootmine plaadile
3. etapp. Programmeerija valmistamine mikrokontrolleri püsivara vilkumiseks
4. etapp. Mikrokontrolleri püsivara
Tähelepanu! Tahvli valmistamine pole absoluutselt vajalik, võite kasutada leivalauda. Kuid ikkagi on parem ja ilusam teha seadme jaoks tahvel.
Niisiis, kõigepealt vajame järgmist:
Tükk tekstiliiti (suurus 45 x 30 mm)
Väike mahutavus
Vesi
Veekindel marker
Natuke tehnilist piiritust või odekolonni
Kustutuskumm
PCB pind on kaetud vaskfooliumiga ja foolium, nagu iga teine metall, kipub õhu käes oksüdeeruma. Seetõttu võtame kustutuskummi ja pühime PCB vasest osa.
Kas sa joonistasid selle? Suurepärane. Nüüd peate plaadi söövitama raudkloriidiga.
Söövimisel sööb raudkloriid ära (mitte markeriga üle värvitud) osa tekstoliidi vaskkattest.
Ja kuna raud(III)kloriid on pulber, peame selle vees lahjendama.
Siin on proportsioon: 100 g. raudkloriid 700 ml vee kohta. Kuid me ei vaja nii palju, seega võtame 10 g. 100 ml kohta. vesi. Järgmisena langetame oma tahvli sellesse lahendusse.
Ja ootame umbes kaks tundi (kuni raudkloriidi lahus sööb ära PCB vaskkatte värvimata osa).
Pärast plaadi söövitamist võtke see konteinerist välja ja loputage jooksva vee all.
Siin on söövitatud tahvli foto.
Nüüd kustutame tahvlilt markeri (selleks sobib suurepäraselt tehniline alkohol või odekolonn).
Kuna mul pole elektritrelli, kasutan oma koolikompassi
Kui kõik augud on plaadile tehtud, peate selle peene liivapaberiga puhastama.
Nüüd lülita jootekolb sisse ja tina plaat. Allpool on foto tinaplaadist.
Tahvlile jäänud kampoli saab maha pühkida tööstusliku piirituse või küünelakieemaldajaga.
Tahvel on valmis! 1. etapp läbitud!
Kui olete tahvli valmistanud (või võib-olla keegi ei teinud seda, kuid otsustas kasutada leivalauda), peate raadio osad sellele jootma.
Mikrokontrolleri Attiny13 LED-vaniku skeem:
Jootme raadioosad plaadile (vastavalt ülaltoodud skeemile) ja saame järgmise seadme:
Kogu seade on peaaegu valmis, jääb vaid mikrokontrolleri vilkuma.
2. etapp läbi!
Tähelepanu! Kui teil on juba AVR-i mikrokontrollerite programmeerija, võite selle sammu vahele jätta ja mikrokontrolleri ise vilkuda! Püsivara saate alla laadida lehe allosas olevast lingist.
Programmeerija paneme kokku arvuti LPT porti. Siin on programmeerija diagramm:
Joonisel ristkülikul (kus on LPT-port) on kontakti number, kuhu juhtmestik ühendada. Proovige juhtmeid lühemaks muuta (mitte rohkem kui 20 cm). Kui juhtmed on pikemad kui 20 cm, siis püsivara või mikrokontrolleri lugemise ajal ilmnevad vead, mis võivad mikrokontrolleri eluea maksma minna!
Olge väga ettevaatlikLPT-porti on väga lihtne põletada!
Programmeerija loomiseks vajame:
25-kontaktiline pistik LPT-pordi jaoks (isane)
Takistid 150 Ohm 4 tk.
Takisti 10 kOhm 1 tk.
3 volti aku
Siin on minu programmeerija versioon:
Nüüd saate hakata mikrokontrolleri püsivara vilkuma.
Tähelepanu! Selles etapis kirjeldatakse Attiny13 mikrokontrolleri püsivara, kasutades programmi ja programmeerijat LPT-pordi jaoks.
Kõik teavad, et ilma püsivarata on mikrokontroller kiip, mis ei tee midagi, ja selleks, et see saaks juhtida meie vanik, peame selle välgutama.
Püsivara jaoks kasutame varem valmistatud LPT programmeerijat, arvutit ja PonyProg2000 programmi.
Esmalt laadige alla vaniku püsivara (link lehe allosas), seejärel laadige Internetist alla programm PonyProg2000 ja installige see.
Nüüd on kõik peaaegu valmis mikrokontrolleri püsivara vilkumiseks. Jääb vaid ühendada mikrokontroller programmeerijaga ja ühendada programmeerija arvutiga.
Kui kõik on ühendatud, käivitage programm PonyProg2000.
Ilmub järgmine aken:
Klõpsake aknas nuppu "Jah".
Pärast kalibreerimist kuvatakse järgmine teade:
See on kõik, programm on kalibreeritud!
Nüüd minge seadetesse (Seadistamine > Liidese seadistamine…). Ilmub järgmine aken:
Seejärel valige programmi põhiaknas "AVR micro", "Attiny13"
Nüüd jääb üle vaid püsivara avada; selleks valige menüüst "Fail" "Open Device File...". Loendis "Failitüüp:" valige "*.hex" ja märkige meie LED-vaniku püsivara tee, klõpsake nuppu "Ava".
Peaaknas klõpsake nuppu "Kirjutage seade":
Pärast selle teate ilmumist:
Mikrokontroller on välguga ja töökorras! Aga oota, me peame ikkagi kaitsmeotsikud seadistama. Muide, kaitsmebitid on AVR-i mikrokontrollerites sektsioon (4 baiti), milles on salvestatud mikrokontrolleri töökonfiguratsioon.
Kaitsmebittide seadistamiseks valige menüüst “Command” “Security and Configuration Bits...”, klõpsake ilmuvas aknas nuppu “Loe” ja märkige ruudud nagu alloleval pildil:
Pärast ruutude märkimist (nagu ülaloleval pildil) klõpsake nuppu "Kirjuta". Kõik on valmis!
Nüüd lülitage arvuti välja ja eemaldage mikrokontroller programmeerija küljest, sisestage mikrokontroller vanikuplaadi pesasse. Kui kõik on õigesti tehtud, siis toite (3 volti) kasutamisel peaks vanik töötama!
Kokkuvõtteks tahan öelda, et kirjutasin programmi keskkonnas (allikas on lisatud), programmil on 9 efekti alamprogrammi, seega miski ei takista oma efekte loomast.
Vaikimisi on seadmel 4 erinevat efekti:
1. Jooksupunkt
2. Jooksujoon
3. LED lülitus
4. Vilgub
Proteuse püsivara, allikad ja projekti saate alla laadida allpool
| Määramine | Tüüp | Denominatsioon | Kogus | Märge | Pood | Minu märkmik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garland | |||||||
| U1 | MK AVR 8-bitine | ATtiny13 | 1 | Märkmikusse | |||
| R1-R5 | Takisti | 300 oomi | 5 | Märkmikusse | |||
| R6 | Takisti | 4,7 kOhm | 1 | Märkmikusse | |||
| D1-D5 | Valgusdiood | 5 | Märkmikusse | ||||
| Paneel | 1 | DIP-8 | Märkmikusse | ||||
| Takisti | |||||||
Oleme kõik tuttavad mitmevärvilistest lambipirnidest koosnevate jõulukuuse vanikutega. Kuid viimasel ajal on LED-idel põhinevad tooted muutunud väga populaarseks.
Selles artiklis käsitletakse üksikasjalikult, kuidas need on kujundatud, milline ühendusskeem neil on ja mida teha, kui vanik lõpetab hõõgumise.
Millest koosneb jõulupuu vanik?
Mis on LED-i vanik, kas see on tavalisest halvem või parem?
Väliselt on tegu peaaegu sama tootega, mis enne – juhtmed, lambipirnid (LED), juhtplokk.
Kõige olulisem element on loomulikult juhtseade. Väike plastkarp, millel on näidatud taustvalgustuse erinevad töörežiimid. 
Neid saab muuta lihtsalt nupule vajutades. Seadet ennast saab üsna hästi kaitsta IP44 niiskus- ja tolmukaitsega. 
Mis sees on? Avamiseks kasutage noa või peenikese kruvikeeraja teravat otsa, et riivid altpoolt üles tõmmata ja kaitsekate eemaldada. 
Muide, mõnikord on see liimitud, mitte ainult riivide peal.
Esiteks näete sees plaadile joodetud juhtmeid. Paksem traat on tavaliselt võrgujuhe, mis annab 220 V pinget. 
Tahvlile joodetud:
Tahvli elementide arv sõltub eelkõige vaniku valguskanalite arvust. Kallimatel mudelitel võib olla kaitsme. 
LED-vaniku skeem
Vahelduvvooluvõrgu pinge antakse toitekontrollerile läbi takistite ja dioodsilla, mis on juba alaldatud ja silutud läbi kondensaatori. 
Sel juhul antakse see pinge normaalolekus avatud nupu kaudu. Selle sulgemisel lülituvad kontrolleri režiimid.
Kontroller omakorda juhib türistoreid. Nende arv sõltub taustvalgustuse kanalite arvust. Ja pärast türistoreid läheb väljundvõimsus otse vaniku LED-idele.
Mida rohkem selliseid väljundeid, seda mitmekesisemad värvid võivad tootel olla. Kui neid on ainult kaks, tähendab see, et erinevates režiimides töötab ainult kaks osa (või poolik) - mõned pirnid kustuvad, teised süttivad jne. 
Tegelikult ühendatakse need kaks dioodirida kahel kanalil järjestikku. Need ühenduvad üksteisega lõpp-punktis - viimases LED-is. 
Kui vaniku vilkumine teid mingil põhjusel häirib ja soovite, et see helenuks ühtlaselt ainult ühe värviga, piisab, kui lühistada plaadi tagaküljel oleva türistori katood ja anood jootmise abil. 
Mida kallim vanik teil on, seda rohkem väljuvaid kanaleid ja juhtmeid juhtpaneelilt lahkub.
Samal ajal, kui järgite tahvli jälgi, antakse üks võrgupinge väljund alati otse vaniku lõplikule LED-ile, jättes mööda kõik vooluringi elemendid. 
Rikke põhjused
Vaniku riketega olukorrad on väga erinevad.
Samal ajal pidage meeles, et kõige olulisem element - plaadil olev mikroskeem - "põleb" väga-väga harva.
Ligikaudu 5-10% juhtudest.
Halb jootmine
Kui teie taustvalgus äkki lakkab töötamast, kontrollige kõigepealt alati toite- ja väljundjuhtmete jootmist. On täiesti võimalik, et kogu kontakti hoidis ainult kuum liim. 
Juhtmeid ja kontakte tasub liigutada nagu tavaliselt.
Kõige levinum probleem Hiina vanikute puhul on väga peenikeste juhtmete kasutamine, mis plaadi jootekohtades lihtsalt katkevad.
Selle vältimiseks tuleb kõik kontaktid pärast jootmist katta paksu kuumsulavliimikihiga. 
Ja selliste veenide eemaldamisel on soovitatav kasutada mitte nuga, vaid tulemasinat. Selle asemel, et isolatsiooni teraga ära pühkida, soojendage seda kergelt ja sulatage välgumihkliga. 
Pärast seda eemaldage lihtsalt välimine kiht oma küüntega, kahjustamata veenid ise.
LED-i kahjustused
Kui juhtmekontaktid on korras ja patustad ühel dioodil, siis kuidas kontrollida, kas see on vigane? Ja mis kõige tähtsam, kuidas seda kogu lambipirnide seeria hulgast leida? 
Kõigepealt eemaldage vanik pistikupesast. Alusta viimasest dioodist. Toitejuhe tuleb sinna otse juhtseadmest.
Sama jala külge joodetakse väljuv juht. Ta läheb valguskanali järgmisele harule. Samuti peate testima dioodi selle kahe toitejuhtme vahel (sisend-väljund). 
Teil on vaja multimeetrit ja selle mõnevõrra moderniseeritud sonde. 
Õhukesed nõelad seotakse niidiga tihedalt testersondide otste külge nii, et nende tipud ulatuvad maksimaalselt 5-8mm välja. 
Mähi kõik peal paksu elektrilindi kihiga. 
Kuna LED-id on joodetud, ei saa te neid lihtsalt lambipirnist välja tõmmata nagu tavalisi vanikuid.
Seetõttu peate juhtmestiku vaskjuhtideni jõudmiseks läbistama juhtmete isolatsiooni. Lülitage multimeeter dioodide testimise režiimi. 
Ja hakkate iga kahtlase dioodi lähedal olevaid toitejuhtmeid järjestikku läbistama. 
Kui teil on mitte 220 V, vaid 12 V või 24 V vanik, mis on ühendatud sellest toiteallikast: 
siis peaks multimeetri aku töötav LED süttima. 
Kui see on 220 V taustvalgus, kontrollige multimeetri näitu.
Töötavatel elementidel on need ligikaudu samad, kuid vigane näitab purunemist.
Meetod on muidugi barbaarne ja rikub isolatsiooni, aga töötab päris hästi. Tõsi, pärast selliseid torkeid on parem mitte õues olevaid vanikuid kasutada.
Kaootiline vilkumine
Tekib olukord, kui lülitad sisse vaniku ja see hakkab kaootiliselt vilkuma, kord heledamalt, kord tuhmimalt. See sorteerib kanaleid ise.
Üldiselt jääb mulje, et see pole mingi tehaseefekt, vaid nagu oleks vanik “hulluks läinud”.
Enamasti on siin probleemiks elektrolüütkondensaator. See võib veidi paisuda ja paisuda ning see on selgelt nähtav isegi palja silmaga. 
Kõik on lahendatav selle asendamisega. Nimiväärtus on märgitud korpusele, nii et saate raadioosade kauplustes hõlpsalt osta ja valida sarnase. 
Kui vahetasite kondensaatori välja, kuid see ei andnud mingit mõju, siis kust edasi vaadata? Tõenäoliselt on üks takistitest läbi põlenud (katki). Jaotuse visuaalne kindlaksmääramine on üsna problemaatiline. Teil on vaja testijat.
Te teete takistuse mõõtmised, olles eelnevalt märgistest teada saanud selle nimiväärtuse (normaalväärtuse). Kui see ei sobi, muutke seda. 
Osa vanikust ei sära
Kui mõni vaniku kanal ei tööta täielikult, võib põhjuseid olla kaks.
Näiteks ühe selle eest vastutava türistori või dioodi rike.
Et selles kindel olla, joota lihtsalt selle kanali juhtmestik plaadil oma kohalt lahti ja ühenda sinna kõrvalkanal, mis teadaolevalt töötab. 
Ja kui samal ajal lakkab töötamast ka mõni teine kanal, pole probleem mitte vanikus endas, vaid selle plaadi komponentides - türistoris või dioodis. 
Kontrollid neid multimeetriga, leiad parameetritele vastavad ja muudad.
Vanik särab tuhmilt
Samuti ei juhtu päris ilmseid õnnetusi, kui eraldi kanali LED-id näivad põlevat, vaid teistega võrreldes pigem hämaralt. 
Mida see tähendab? Kontrolleri ahel töötab hästi. Kui vajutate nuppu, lülituvad kõik režiimid ümber.
Testeriga dioodsilla ja takistuse parameetreid testides samuti probleeme ei ilmne. Sel juhul jääb süüdistada ainult juhtmeid. Need on juba üsna haprad ja kui selline mitmesooneline juhe katki läheb, väheneb selle ristlõige veelgi.
Selle tulemusel ei ole vanik lihtsalt võimeline LED-e nominaalse heleduse režiimis käivitama, kuna neil pole lihtsalt piisavalt pinget. Kuidas leida see rebenenud veen pikast vanikust? 
Selleks peate oma kätega kõndima mööda kogu joont. Lülitage pärg sisse ja alustage juhtmete liigutamist iga LED-i lähedal, kuni kogu taustvalgus süttib täisvõimsusel.
Murphy seaduse kohaselt võib see olla viimane vanikutükk, seega ole kannatlik.
Niipea, kui leiate selle ala, võtke jootekolb ja võtke LED-i juhtmed lahti. Puhastage need tulemasinaga ja jootke kõik uuesti. 
Seejärel isoleerige jootmiskoht termokahanevaga. 
Kavandatav valgusefektide masin sisaldab nelja rühma LED-e, mis on ühendatud uusaasta vanikuga, mida juhib mikrokontroller.
Valgusefektimasina (vt joonis) aluseks on mikrokontroller, mis võimaldas muuta seade võimalikult lihtsaks. Juhtseadised on muutuvtakisti R2 ja nupp SB1.
Nupu abil valite efekti (kümnest võimalikust) ja kasutate muutuvat takistit selle taasesituse kiiruse reguleerimiseks (kiiremini, aeglasemalt).
Juhtsignaalid mikrokontrolleri DD1 väljunditest läbi voolu piiravate takistite R5, R6, R8, R9 suunatakse transistoride VT1-VT4 alustele, mis annavad pinge LED-ide rühmadele HL1-HL3, HL4-HL6, HL7- HL9, HL10 -HL12. Takistid R4, R7, R10, R11 piiravad voolu läbi LED-ide.
Riis. 1. LED-idel ja mikrokontrolleril põhineva valgusefektimasina skemaatiline diagramm.
Kasutatakse püsitakisteid MLT, S2-23, muutuja R2 - SPO, SP4-1, mille takistus võib olla vahemikus 1...50 kOhm, kuid tingimus R1 = R2 peab olema täidetud. Oksiidkondensaatorid imporditakse, SZ - K10-17, mis tahes LED-e saab kasutada lubatud vooluga kuni 20 mA ja pingega kuni 3 V.
KT315B transistorid on vahetatavad KT315, KT3102 seeria transistoridega, millel on mis tahes täheindeksid. Võite kasutada mis tahes pingestabilisaatorit, mille väljundpinge on 5 V, ja mis tahes dioodsilda, mille lubatud vool on vähemalt 0,15 A ja lubatud pöördpinge vähemalt 20 V.
Alandava trafo - pingega sekundaarmähisel 9... 10 V voolutugevusel kuni 0,15 A. Väikese suurusega nupp isetaastuvusega - PKn159, DTST-6, toitelüliti - MT1, MTD- 1, P1T1-1. Neli LED-ide rühma on keeratud üheks vanikuks, milles LED-id tuleks paigutada järgmises järjekorras: HL7, HL1, HL4, HL10, HL8, HL2, HL5, HL11 jne.
Seade ei vaja seadistamist. Vajadusel saab LED-ide heledust muuta valides takistid R4, R7, R10, R11. Programmeerimisel määra järgmine mikrokontrolleri konfiguratsioon: CKSEL0=1, CKSEL1=0, RSTDISBL=0, SPIEN=0, BODEN=1, BOD-LEVELS.
Autori versioonis osutus muutuv takisti madala kvaliteediga (liikuva kontakti ebausaldusväärne kontakt takistuskihiga), mis mõnikord viis mikrokontrolleri programmi külmumiseni. See puudus kõrvaldati konstantse 1 MΩ takisti paigaldamisega mikrokontrolleri viigu 1 ja negatiivse toiteliini vahele.
Aastavahetuseni on jäänud väga vähe ning poodides ja turgudel on valikus tohutult palju igasuguseid hiina vanikuid. Kõik see on hea, kuid otsustasin mikrokontrolleri abil ise jõulupuu jaoks uusaasta vaniku teha.
Esiteks tahtsin lihtsalt loovust ja teiseks särab mu enda tehtud pärg kuidagi rõõmsamalt ja rõõmsamalt kui ostetud.
Garland on kokku pandud ATmega8 mikrokontrollerile ja koosneb 42 LED-ist.
Selle projekti autor on Dmitri Bazlov (Dima9350) ja ta kirjutas mikrokontrolleri koodi, mis sisaldab seadme realiseerimiseks 11 efekti (programmi), millest 8 programmi siniste, punaste ja kollaste LED-ide jaoks (vastavalt ülemise rea diagrammile ) ja 3 efekti (programmi ) valgete LED-ide jaoks (alumine LED-i rida), mille hulgas on ka langeva lumehelbe efekt.
Garlandi toitepinge on 7 kuni 15 volti (kuni 24 volti on võimalik, kui paned stabilisaatorile väikese radiaatori) või kui ilma pingeregulaatorita L7805, siis 5 volti, näiteks: arvuti USB-port . Autori versioonis oli vaniku pikkus üks meeter. Allpool on video autori pärjast, mida toidab USB-port.
Seadme vooluahel koosneb:
- ATmega8 mikrokontroller;
- LED-ide kiiptakistid 300-330 Ohm - 21 tk;
- kiip L293:
- 2 kondensaatorit 16 volti 10uF;
- 5 volti stabilisaator - 7805.
Mikrokontrolleri kaitsmebitid on sisemisest ostsillaatorist seatud 8 MHz peale.
1. pilt.
Garlandi diagramm.
Vaniku trükkplaat.
Joonis 2.
Vaniku trükkplaat.
Kokkupandud vaniku välimus trükkplaadil osade poolelt.
Joonis 3.
Kokkupandud vaniku välimus trükkplaadil osade poolelt.
Kokkupandud vaniku välimus trükkplaadil paigaldusküljelt.
Joonis 4.
Kokkupandud vaniku välimus trükkplaadil paigaldusküljelt.
Niisiis, nagu vooluringi autori versioonis, sisaldab vanik L293 mikroskeemi (4-kanaliline LED-juhtdraiver), mis on hinnalt võrreldav mikrokontrolleriga ja pole tõenäoliselt kõikjal saadaval, vooluringi muudeti veidi ja draiver asendati kahe erineva juhtivusega transistori vastu (KT814, KT815 ja üks 1 kOhm takisti), mis teevad oma tööd päris hästi.
Värskendatud vaniku skeem on näidatud alloleval joonisel.
Joonis 5.
Garlandi diagramm.
Diagrammi alumine LED-i rida on valged LED-id, ülemine rida on vahelduvad LED-id värvide järgi: sinine, kollane, punane jne.
Värvid võivad olla teie äranägemisel. Soovitav on kasutada suurendatud heledusega LED-e.
Garlandi algus (või selle lõpp, nagu soovite) läheb paremalt vasakule. “Lumehelbed” langevad alates valgest LED-ist HL2 kuni LED-i HL42-ni, see tähendab, et LED-id HL1 ja HL2 peaksid asuma kõige ülaosas (pärik lõpeb või algab nendega).
Siin kasutatakse draiverina kahte erineva struktuuriga transistorit. Kasutati transistore KT814 ja KT815, nagu eespool mainitud. Transistorid KT315 ja KT361 töötavad ka selles skeemis päris hästi, aga ma pole proovinud neid paigaldada.
Autori versioonis on valged LED-id paigaldatud värvilistega samale tasemele, kuna need on nendega paralleelselt ühendatud, kuid erineva polaarsusega. LED-ide vahe on 4-5 cm, seega oli vaniku pikkus meeter.
Valged ja värvilised LED-id asetasin üksteisest eraldi ja 5-6 cm kaugusele.. Vaniku pikkus on minu versioonis veidi üle kahe meetri, mis on keskmise suurusega jõulupuu jaoks üsna sobiv. Pealegi jootsin tahvli poole tunni jooksul, kuid pidin vanikuga veidi nokitsema. LED-ide ühendamiseks on soovitatav kasutada peenikesi keerdunud juhtmeid. Kasutasin ühendatud, keerdunud juhtmeid läbimõõduga 0,5-0,6 mm. (koos isolatsiooniga) ja nööriga vanikutega plaadi lähedal ei osutus see paksuks.
Vaadake demonstratsioonivideot uusaasta vaniku tegevusest.
Uus aasta on varsti käes! Jõulupuukaunistused ilmuvad poelettidele mandariinide, maiustuste ja šampanja kõrvale: mitmevärvilised pallid, tihvtid, kõikvõimalikud lipud, helmed ja muidugi elektripärjad.
Tõenäoliselt ei saa te osta tavalist mitmevärviliste lambipirnide vanik. Erinevaid vilkuvaid tulesid on aga lihtsalt lugematul arvul, enamasti valmistatud Hiinas. Mikroskoopilised pirnid võib asetada papitükile või põimida traatvaibaks, millega saab korraga kaunistada terve akna.
Jõulupuu vanikud eristuvad ka suure mitmekesisusega, eriti välimuse ja disaini poolest. Selliste vanikute maksumus on madal, nagu ka lambipirnide võimsus.
Enamikul vanikutel on väike ühe nupuga plastkarp, voolupistikuga juhe ja mitmevärviliste lambipirnide vanikuni viivad juhtmed. Garlandi kujundus võib olla väga mitmekesine.
Lihtsaim ja odavam variant koosneb sisestatud mikroskoopilistest lambipirnidest. Pakendikarbi tagaküljel on juhised pirnide vahetamiseks ja ettevaatusabinõud, kuigi varupirne kaasas ei ole. Need on vanikud, mida müüakse kaupluseketis “Kõik 38 eest”, kuigi viimasel ajal on neid müüdud nelikümmend rubla.
Joonis 1. Garland neljakümne rubla eest
Teise stiili vanikutel on lambipirnidel väikesed plastist varjundid, näiteks läbipaistvate kroonlehtedega lillede kujul. Kuid nupuga karp jääb samaks, kuigi vaniku hind ulatub kuni kahesaja rublani. Proovime kasti avada ja vaadata, mis seal sees on.
Joonis 2. Kolme türistoriga vanikkontrolleri välimus
Joonise allosas on näidatud kaks juhtmest; nii on seade võrku ühendatud. Siin on ka nupp, mis lülitab töörežiime. Ülemises osas on näha kolm türistorit ja vanikute juurde suunduvaid juhtmeid.
Plaadi keskel on väikesele trükkplaadile paigaldatud must tilk. Plaadil on kontaktpadjad, millega kontroller on põhiplaadi sisse joodetud.
Kui palju türistoreid on tahvlil
Mikrokontrolleri väljunditega on ühendatud türistorite juhtelektroodid, mis lülitavad sisse lambipirnid. Mikrokontrolleril on neli väljundit, kuid sageli paigaldatakse plaadile nelja türistori asemel vaid kolm, mõnel juhul aga kaks.
Vajalik visuaalne efekt saavutatakse vanikute ühendamise ja lambipirnide paigutamisega: ühte vanku suletakse kahe- või isegi kolmevärvilised lambipirnid. Just selline tahvel on näidatud joonisel 2.
Kui vaadata seda plaati trükkplaadilt, siis on näha, et kolm türistorit on joodetud ja neljanda all on tinatatud kontaktpatjadega augud, nagu on näidatud joonisel 3. Mõnel juhul pole auke isegi puuritud, öeldakse, kes tahab, see puurib ise .
Joonis 3. Garlandi kontrolleri plaat. Türistorile vaba ruumi
Siin väärib märkimist see omadus: kui kontrolleri väljund pole kuhugi ühendatud, ei tähenda see, et see ei tööta. Programm on kõigis kontrollerites ilmselt sama, kõik kontrolleri väljundid on kasutusel.
Seda saab hõlpsasti kontrollida osuti testeri abil. Kui mõõta vaba jala pidevat pinget, siis nõel hüppab, tõmbleb ja kaldub kõrvale koos teiste vanikute vilkumisega. Piisab puuduva türistori lihtsalt tahvlisse jootmisest ja, palun, saame täisväärtusliku nelja kanaliga vaniku.
Türistori võib võtta vanalt vigaselt plaadilt (juhtub, et kontroller muutub kasutuskõlbmatuks) või osta neljakümne rubla eest lisaks vaniku ja sealt türistori eemaldada. Hea eesmärgi nimel on kulud äärmiselt väikesed!
Garlandi skemaatiline diagramm
Trükkplaadi abil ei ole skeemi joonistamine keeruline. On kahte tüüpi skeeme, mis erinevad üksteisest veidi. Esimene, kõige täpsem valik on näidatud joonisel 4.
Joonis 4. Hiina vaniku kontroller. valik 1
Kogu vooluring saab toite VD1...VD4 kaudu. Garlandid saavad toidet pulseerivast pingest ja need lülitatakse sisse kontrolleri poolt läbi türistoride VS1...VS4. Takisti R1 ja mikrokontroller DD1 moodustavad pingejaguri, mille väljundiks on pinge 12V.
Kondensaator C1 tasandab alaldatud pinge pulsatsiooni. Takisti R7 kaudu antakse võrgupinge kontrolleri 1 sisendisse, et sünkroniseerida vooluring 220 V võrgusagedusega, mis võimaldab türistorite faasijuhtimist. See sünkroniseerimine võimaldab vanikute sujuvat süttimist ja väljasuremist. Selliseid plaate võib leida kallistest vanikutest.
Joonisel 3 kujutatud plaat on kokku pandud mõnevõrra lihtsustatud skeemi järgi, mis on näidatud joonisel 5.
Joonis 5. Hiina vaniku kontroller. 2. variant
Kohe torkab silma, et türistoreid on vaid kolm ja alaldisillast on alles vaid üks diood. Türistorite juhtelektroodidelt kadusid ka takistid. Kuid üldiselt jäid tarbijaomadused samaks, mis eelmises vooluringis, hoolimata asjaolust, et lambipirnid süttivad ainult siis, kui vooluahela ülemisel juhtmel on võrgupinge positiivne pooltsükkel. Ilma alaldisillata saadakse poollaine alaldus.
See vooluringi kujunduse versioon on omane neile vanikutele, mida on "kõik nelikümmend". See on tegelikult kõik, mida saab öelda Hiina jõulupuu vanikute vooluringi kujunduse kohta.
Kuidas ühendada võimsaid lampe
Vanikute võimsus on väike, sibulad on lihtsalt mikroskoopilised ja peale koduse jõulupuu ei mahu need tõenäoliselt kuhugi mujale. Kuid mõnikord on vaja ühendada vanik võimsate hõõglampidega, näiteks hoone fassaadide dekoratiivseks valgustamiseks. See muudatus on artiklis juba esitatud. Muudetud vaniku skeem on näidatud mainitud artikli joonisel 8.
Kui te ei soovi tahvlit ümber teha
Seda on palju lihtsam teha ilma kontrolleri plaati ümber töötamata. Piisab, kui teha neli võimsat optroni isolatsiooniga väljundlülitit ja ühendada need väikese võimsusega vanikute asemel. Toitelüliti ahel on näidatud joonisel 6.
Joonis 6. Võimas toitelüliti optroni isolatsiooniga
Tegelikult on skeem tüüpiline, töötab laitmatult ja ei sisalda lõkse. Niipea kui MOC3021 optroni LED süttib, avaneb väikese võimsusega optroni türistor ning juhtelektrood ja triaki BTA16-600 anood ühendatakse tihvtide 4, 6 ja takisti R1 kaudu. Triac avaneb ja lülitab sisse koorma, antud juhul vaniku.
Optosidist tuleks kasutada ilma sisseehitatud CrossZero ahelata (liinipinge nullpunkti detektor), näiteks MOC3020, MOC3021, MOC3022, MOC3023. Kui optronil on CrossZero sõlm, siis skeem EI TÖÖTA! Seda ei tohiks unustada.
BTA16-600 triacil on järgmised parameetrid: pärivool 16A, vastupinge 600V. Voolutugevusel 5A ja pingel 220V on koormusvõimsus juba terve kilovatt. Tõsi, peate radiaatorile paigaldama triaki.
Metallist aluspind on kristallist isoleeritud, nagu näitab täht A triac-märgistuses. See võimaldab paigaldada radiaatorile triacid ilma vilgukivist vahetükkide ja kruvi isolaatoriteta. Muide, just neid triakke kasutatakse kodutolmuimejate võimsusregulaatorites, radiaatorit aga puhub tolmuimeja väljalaskeava õhuvool.
Kui koormusvõimsus ei ületa 400 W, saate ilma radiaatorita hakkama. Triaki pinout on näidatud joonisel 7.
Joonis 7. Triac BTA16-600 pinout
See joonis tuleb kasuks toitelüliti ahela kokkupanemisel. Parim on monteerida kõik neli toitelülitit ühisele trükkplaadile. Parem on takisti R kokku panna kahest 2W takistist, mis väldib nende liigset kuumenemist. Oproni sisend-LED-i maksimaalne vool on 50mA, seega 20...30mA vool tagab selle pikaajalise tõrgeteta töö.
Joonis 8. Toitelülitite ühendamine kontrolleriplaadiga
Üldiselt on kõik selge ja lihtne. Garlandid on kontrolleri küljest lahti joodetud ja toitelülitite sisendahelad joodetud nende asemele. Sellisel juhul ei ole vaja sekkuda kontrolleri trükklülitusjuhtmetesse. Ainus erand on täiendava türistori jootmine, eeldusel, et see on leitav. Samuti tuleb toitejuhe ja pistik pisut paksemaks teha, kuna originaal on väga väikese ristlõikega.
Kui see on õigesti paigaldatud ja osad on heas töökorras, ei pea vooluringi seadistama. Seadme konstruktsioon on suvaline, eelistatavalt sobivate mõõtmetega metallkorpuses, mis toimib triakide radiaatorina.
Elektriohutuse tagamiseks tuleks seade sisse lülitada kaitselüliti või vähemalt kaitsme kaudu.
