Ise tehtud mööbli restaureerimine pole ainult lõbus. Ja mitte nii palju. Tarbimisühiskonna ideoloogia üks peamisi põhimõtteid väljendub väga lihtsalt: 1,7–2,5 garantiiperioodi ja mine prügimäele. Käive, tööhõive. Oh jah, ökoloogia. See tähendab, et mitte prügimägi, vaid taaskasutus. Mõnevõrra suurema käibe ja tööhõivega. Ja tavatarbijale, kelle nimel kõik justkui pöörleb - osta, osta, osta! Raha pole - saada krediiti, saada krediiti, saada krediiti! Alates 1/3 kuni 3/4 töötab erinevate arendajate hinnangul maailmas arendajate intellektuaalne potentsiaal väsimatult, et asi, ülemus keelake, ei kesta liiga kaua. Ja see kehtib ka mööbli kohta.
Vanad mööblitootjad töötasid teadmisega, et asja ostetakse põlvkondade kaupa. Nende esteetika ja kunstimaitse on sajandite vältel täiuslikuks muutunud ja võtavad seetõttu orgaaniliselt endasse modernsuse suundumusi. Seetõttu kasvab vana mööbel kiiresti. Vana mööbli uuendamine pole mitte ainult suurepärane viis säästa raha ja lisada oma kodule rafineeritumalt. Aegade seos on kindlalt mööbliesemetes ja taaselustatud mööbliga ümbritsetud inimeste suhetes märgivad psühholoogid suurusjärgus vähem probleeme kui need, kellele meeldib regulaarselt värskendada.
Iga meister paneb oma toodetesse tükikese oma hingest - see pole metafoor. Oma toodete vormi, tekstuuri, reljeefsuse, mustriga ütleb intelligentne käsitööline midagi ja väljendab midagi. Ta ei ole pöök ega range; täna leiaks ta väärilise kasutamise dekupaažiks, silikooniga akrüüliks ja graffiti pihustamiseks. Aga enne kui hakkate mööblit kaunistusega uuendama, küsige endalt: kui palju te sellest keelest aru saate? Mida ta öelda tahtis? Kas teie täiendus sellele oleks asjakohane?
Kõigepealt peate välja selgitama, kas antiikesemed on teie juurde jõudnud? Siis - ME EI TEE MIDAGI ENNE TEMA HINDAMIST. Muuseumid ja kollektsionäärid usaldavad restaureerimise ainult usaldusväärsetele meistritele ning igasugune amatööride harrastustegevus vähendab asja maksumust kümneid, sadu kordi nullini.
Kuidas määrata objekti rikkumata antiikmööbel või mitte? Kolmel põhjusel: kaubamärk, nurgad, kinnitusdetailide suurused. See on väga oluline: peate eemaldama kinnitusdetailid kruvikeerajaga, mis ei ole liiga kitsas ega lai, ühtlase, kuid veidi lakutud nõelanurgaga. See tuleb lisaks mähkida alumiiniumfooliumiga, et mitte metalli patina kriimustada, see vähendab ka väärtust järsult.
Kõigepealt võtame kõik karbid välja ja kontrollime nende nurki. Ümarus ilma punktita on antiikaja märk. Nüüd otsime kaubamärke.
Brändi tuleb otsida tagaseinalt, tööpinna alt ja alt. Tolm ja ämblikuvõrgud eemaldatakse hoolikalt pehme harja või tolmuimejaga. Kui näete isegi tükki vanast kaubamärgist, minge edasi. Samuti kontrollime ruute - nende põhjas on templid ja need langevad kokku peamisega - meil on vedanud, võite juba hindajale helistada.
Kinnitused - kruvid, kruvid, nurgad - kontrollige hoolikalt. Keere on mittestandardne, samm ja profiil on ujuvad - see tähendab, et see on vana; lõigatud käsitsi või ürgse masina abil, millel on jalg või vöör.
Samuti mõõdame vardaga kruvikorpuste läbimõõtusid ja nurkade metalli paksust. Masinaga valmistatud kinnitusdetailid on üks-ühele ja vanu käsitsi valmistatud kinnitusi ei peeta tõenäoliselt suuremaks kui 0,2–0,25 mm.
Juhtum elust - vanaema suri; otsustas oma vanast mööblikomplektist lahti saada. Ilmselgelt mitte antiikne, nõukogulik, puitkiudplaadist. Omanik arvas: siis polnud isekleepuvat? Millega see mööbel siis spoonitakse? Puhastage tükk allpool kirjeldatud viisil. Selgus - väljaspool Karjala kase kõige väärtuslikumat spooni ja seest - ka väga väärtuslikku "valget Kuuba seedrit", albiiniat, millest valmistatakse niisutajaid ja sigarikaste.
Seejärel demonteeriti mööbel kihtideks (kilbid), lakk eemaldati CM-1 eemaldajaga. Seejärel eraldasid nad spooni lehed, soojendades majapidamisfööniga, mis oli laia spaatliga riputatud, ilma hingamiseta. Liimi jäänused eemaldati ideaalselt sama CM-1 abil. Pärast seda pihustati spoon pihustuspudelist ja kuivatati rõhu all, asetades puhta valge paksu tualettpaberiga.
Seejärel veedeti kolm kuud otsese heauskse ostja otsimisel: nagu hiljem selgus, tapamajas kärbsetena kubiseva edasimüüjate vana mööbli ümber. Aga! Selle tulemusena oli ainult spooniks saadud summa korteri täielikuks uueks sisustamiseks enam kui piisav.
Mööbli täielik uuendamine koos uue sisekujundusega hõlmab järgmisi samme:
Märge: polster ja muu pehme dekoratiivmööbli polster on pinna kaunistus.
Kõiki neid töid võib hästi teha ka kodus. Kuid enne tööoperatsioonide kirjeldamist anname kokkuvõtte tööriistadest ja materjalidest, et mitte tulevikus hajutada ja hajutada.
Laua restaureerimise komistuskivi ei ole üldse tööpind, nagu võib tunduda: seda on lihtne pesta ja puhastada allpool kirjeldatud ühenditega. Peamine probleem on jalgade põhi, need on mõlemad määrdunud ja pekstud ning kõige märjemad. See nõuab spooni eemaldamist, puidu töötlemist, jalgade kuju taastamist vedela puiduga ja nende kinnituste usaldusväärset tugevdamist, see on üks kõige rohkem koormatud mööbliesemeid.
Samal ajal ei ole jalgade põhi silmapiiril ja väiksemad vead töös ei ilmne. Seetõttu on laua restaureerimine ideaalne algus amatöörmööbli valmistajale. Kogenud käsitöölised annavad lauad õpilastele tööle.
Mööblitööriistast vajate:
Vana mööbli restaureerimine eeldab, et kõik tööd tehakse algupärast tehnoloogiat kasutades. Kuid teie enda jaoks, kui mööbel ei ole antiikmüük, on täiesti võimalik kasutada kaasaegseid, üsna hästi testitud materjale. Eelkõige on puidutööstuse liim edukalt asendatud PVA -ga; teda kiidavad isegi sellised nõudlikud, nagu kasutatud raamatute müüjad. Veendunud retrograadide jaoks anname ikkagi liimipliidi skeemi, vt joonis:, mis on valmistatud gaasil, ei erine kõrge kvaliteediga.
Samuti on pesemist parem teha nõudepesuvahenditega: nende keemiline reaktsioon on neutraalne. Akrüüllakki sobivuses mööbli osas pole kahtlust, eriti kuna seda saab poleerida mis tahes autolaki abil. Kompleksset reljeefi pestakse pehme loodusliku karvaga hambaharjaga.
Kuid orgaanilisi lahusteid sisaldavate ravimvormide puhul peate olema ettevaatlik. Kui nad materjali ei riku, annavad nad ajutise efekti: läikiv pind varsti jälle tuhmub. Seetõttu anname allpool retseptid erinevateks juhtumiteks (mida arutatakse allpool), mida on testitud kogemustega.
Märge: kui kompositsioon sisaldab etüülalkoholi, petrooleumi, äädikat, ammoniaaki ja muid keemiliselt aktiivseid aineid, siis tuleb selle toimivust kõigepealt kontrollida mõnel ebaolulisel alal - näo otsas ja sisemisel söel.
Erinevat värvi mööblivaha (vaha) saab ise valmistada sulatatud valgest mesilasvahast, valades sinna sisse värviliste pliiatsite sulatatud purustatud juhtmed; värve saab segada. Lisaks tooni täpsele valikule on meetod ka ökonoomne: materjal valmistatakse portsjonitena vastavalt vajadusele. Teine eelis on see, et kasutades valge pliid lisandina, saate segu konsistentsi laias vahemikus varieerida, säilitades samal ajal tooni.
Retsept 1- parafiin ja värviline mööblivaha 1: 1. Tooni järgi valitud kompositsioon hõõrutakse lakiga pragudesse, kuni see hõõrdumisest üles soojeneb. Jäänused eemaldatakse petrooleumi või tärpentiniga niisutatud ebemevaba (vana ja hästi pestud) lapiga. Sobib ka puidu väikeste pragude vuukimiseks.
Retsept 2, väikeste kriimustuste korral - linaseemne- või takjasõli ja etüülalkohol 1: 1. Kandke valgest flanellist või bikiinidest valmistatud tampooniga; pärast kuivamist poleerige puhta, kuiva lapiga.
Värvitud tööpindade jaoks pühkige kõigepealt söögisooda lahusega. Pärast kuivatamist - naastult puhastamine kuiva lapiga. Seejärel hõõrutakse ammoniaagi vesilahusega (2 tl liitri sooja vee kohta).
Lakk puhastatakse nõudepesuvahendi lahusesse kastetud tampooniga ja seejärel puhastatakse puhta veega leotatud tampooniga. Tugevalt määrdunud pindade korral oodake pärast pesuvahendiga pühkimist 1-2 tundi, kattes pinna kergelt niiske lapiga. Kui pärast pinna puhastamist osutub igavaks, hõõruge see vaevu taimeõliga niisutatud tampooniga.
Köögisuurustega kinni haaratud ja kaetud pindade jaoks - hõõruge talgipulbriga, pintseldage see lapiga maha. Seejärel peske sooja veega ja ammoniaagiga nagu eespool. Teine võimalus on pühkida see kareda lapiga, mis on leotatud kuumas õlis. Ja meetod, mis on igasuguse poleerimise jaoks täiesti ohutu, on märg, magamistee, mis on pakitud puhta lapiga. Pühkige pind puhastamiseni tampooniga ja seejärel pühkige see kuiva lapiga puhtaks.
Valgendamise ja veepõhise värvi pritsimiseks - 2-3 tilka oliiviõli klaasi veiniäädikas. Peske segus leotatud tampooni kergete liigutustega.
Veest tulenevate valgete laikude korral piserdage seda kohta jahuga ja pühkige seda seni, kuni see kaob, oliivi-, palmi-, maisi- või rafineeritud päevalilleõliga niisutatud tampooniga. Poleeritud sametiga.
Kuumast pärit valgete laikude saamiseks hõõruge parafiini 1: 1 segu soovitud tooniga vahaga, katke plekiga ja rauaga. Poleeritud riide või vildiga. Kui lakk ei ole sügavalt põletatud, ei paisu, ei omanda märgatavat teralisust, siis puistake plekk lauasoolaga, tilgutage sellele 3-5 tilka taimeõli ja seiske 2-3 tundi. Seejärel pintseldatakse segu ära ja hõõrutakse lapiga ringjate liigutustega, kuni plekk kaob. Lõpuks, lahustades tükikese värvilist vaha keevas õlles, hõõruge lapiga kuuma segu, kuni toon on taastunud.
Enamiku liikide puitu puhastatakse pinnalt hästi seguga: oliivi- või linaseemneõli, denatureeritud alkohol (nimelt denatureeritud alkohol!), Tärpentin ja selitatud sidrunimahl võrdsetes osades. Tamme saab hästi puhastada kuuma õllega.
Märkused:
- Pinnapuhastusvahendite retsepte on palju. On oluline teada, et mõni neist äädikaga rikub mahagonit kohe.
- Tõhus vahend puidu puhastamiseks ja väikeste defektide varjamiseks on rohelise kreeka pähkli koorega hõõrumine. Puidu vastupidavus mädanemisele ja kahjuritele suureneb ka pinnakihi tanniiniga küllastumise tõttu. Kuid koor toonib puitu tugevalt, nii et üksikute alade töötlemine pole peaaegu kunagi võimalik.
Punutud, suhkruroost ja rotangist mööblit pestakse ja puhastatakse sooja vee ja ammoniaagiga. Mugav selleks on kasutatud looduslikest juustest valmistatud flöödihari, s.t. pehme või pehme hambahari, kuid valmistatud ka looduslikest harjastest.
Poola lakk täidab laki mikropraod ja puidupoorid, nii et mööbli pind jääb läikiv ja täispuit on kaitstud kahjustuste eest. Kõige tavalisemad poleerimisvahendid põhinevad vahal ja lahustil: alkohol, tärpentin, majapidamises kasutatav bensiin. Auto poleerimisvahendid sobivad lakitud mööbli jaoks. Poleerimisvahendite säilivusaeg on piiratud, nii et siin on kaks retsepti isevalmistamiseks väikestes osades.
Retsept 3: mesilasvaha (võib olla värviline) - 40 massiprotsenti; bensiin või tärpentin - 60%. Koostisaineid tuleb mõõta kaalu, mitte mahu järgi!
Retsept 4: tseresiin (mõnevõrra halvem - parafiin, mitte steariin) - 55%; männi kampol - 5%; bensiin - 40%
Mõlemad ühendid tuleb mööbli sisse hõõruda ja need nõuavad regulaarset kasutamist: kui jätate regulaarse hoolduse, siis rikub mööbel mitu kuud. Seetõttu esitame veel kaks ilma orgaaniliste lahustiteta retsepti, mis sobivad nii lakile kui ka avatud puidule. Nende kompositsioonide abil saab mööblit lihtsalt pihustuspudelist pihustada või puhta lapiga ilma hõõrumata rakendada ning hoolduse eriline regulaarsus pole vajalik. Kuid mööbli pind peab olema puhas, vastasel juhul jääb mustus sügavale sisse.
Retsept 5, vana, kuiva puidu jaoks: veerand klaasi oliivi- või palmiõli ja 2 spl. l. supilusikatäit selgitatud sidrunimahla. Lõhna saamiseks võite lisada 2-10 tilka eeterlikku õli (mänd, tsitruselised jne) või parfüümi.
Retsept 6 ,mustuse suhtes vastuvõtliku värske puidu jaoks: veerand klaasi selitatud sidrunimahla ja 1 tl. oliiviõli. Lõhnaainete lisamine on ebasoovitav, nad võivad reageerida noore puidu aktiivsete komponentidega.
Tiheda kihiga mööbli värvimine toimub õlivärvide või akrüülemailidega. Nitro-, glüftaal- ja pentaftaalvärvidest on kodumööbli jaoks vähe kasu: need tungivad puitu väga sügavalt, värvi tarbimine on suur ja selle täielik eemaldamine on võimatu. Kuid maa- ja aiamööbli jaoks võib see puudus osutuda eeliseks. Õlivärvi all krunditakse pind linaseemneõliga ja akrüülvärviga - vesipolümeer -emulsiooniga.
Puu tekstuuri rõhutamiseks värvimiseks kasutatakse plekke ja plekke. Plekid on saadaval kõikides vikerkaarevärvides ja tungivad puitu madalalt, 0,3–0,5 mm, nii et seejärel saab värvitud kihi liivapaberiga eemaldada. Kuid värvimine tundub natuke ebaloomulik; on näha, et see on värvitud.
Plekid tungivad puitu paar mm ja annavad peitsitud puidule loomuliku ilme. värvus saavutatakse pehmendava aine koosmõjus puidus sisalduvate parkainetega. Seetõttu ei saa peitsidega värvida mitte iga puud, vaid ainult neid, mis sisaldavad käegakatsutavaid parkaineid. Kodutõugudest - tamm tajub suurepäraselt peksmist ja kasega on parem mitte proovida. Mis tahes teistega - vaja on väikese ala proovimaali, sest parkimisvahendite sisaldus sõltub puidu vananemisajast.
Ise tehtud mööbli polsterdus nõuab eriti hoolikat kangavalikut. See ei ole seotud selle välimusega, traditsiooniline žakaar, seinavaip, veluur, kari, kurtisan ja šinilla sobivad; kleidikangad pole absoluutselt sobivad - need ei venita hästi, pühivad kiiresti. Mõte on joonisel - algaja mööblitootja oskab soovitada vaid väikest, mitte eriti kontrastset.
Esiteks peab istme ja seljaosa muster olema ühtlane - lille küljele jäänud või pooleks nihkunud riba rikub kohe kogu välimuse. Mustri sobitamiseks peate ostma kalli kangaga, mille varu on 15-20%, ja pole mingit garantiid, et pärast töö lõpetamist ei pea te aru saama, et kogu polster tuleb muuta.
Sellest raskusest saab siiski mööda minna, kasutades täiendava kanga meetodit. Näiteks kui tooli seljatoe polsterduseks on roheline suurte lehtedega žakaar, siis saab istmele panna sarnase tooni veluuri või voolava mustriga seinavaiba. Ütle, allpool on rohi ja üleval - lehed.
Siiski pole asjata mööbli vedamist nii nimetatud: kangast tõmbamata ei saa. Ja siis venib joonis ning suurel joonisel on kontuuride moonutamine oi-oi-väga märgatav. Mööbli polsterdamine mustriga sobitamisel on peen kunst ja isegi kuulsatel meistritel see kohe ei õnnestunud. Seetõttu on parem teha esimene mööblipannkook väikese tuima mustriga või isegi tavaline.
Õmbluslikul küljel kasutatakse mööblipolstri vooderdist linast lõuendit või džuudist kotiriistu. Sünteetika, sisal jne libedad kangad on täiesti sobimatud: nende peal olev polster läheb peagi minema ja diivani katmine ei tähenda karvkatte parandamist. Kanep pole ka hea: kuigi see on kare, kulub see kiiresti ja muutub samal ajal tolmuks.
Õmblustöödest saab loobuda ainult lihtsa tooli polsterdamisel ja ka siis võib vaja minna sisestust istmele või seljatoele. Ketiõmblused, mida enamik õmblusmasinaid annab, ei sobi mööbli jaoks: niipea, kui sellise õmbluse kulumine jõuab teatud kraadini, läheb see ise lahti.
Mööblipolster õmmeldakse purjeõmblustega, kuid neile mõeldud masinad, millel on pneumaatiline või elektriline rapiermeerme ülekandemehhanism, on kallid. Kõige lihtsamat purjeõmblust, mille skeem on näidatud joonisel, on aga lihtne käsitsi juhtida. Jämeda niidi või dratvaga õmmeldes tõmmatakse silmus õhukese terasest heegelnõelaga näole. Õhukese niidiga käsitsi õmblemiseks sobib õmblusmasina nõel mis tahes sobivas raamis; siis jääb silmus tagurpidi välja. Igal juhul keeratakse niidi teine jooksev ots tavaliseks nõelaks ja keeratakse silmusesse.
Iga õmblus tõmmatakse vaheldumisi näost ja seestpoolt ülespoole, nii et niit läheb kangasse ja kattuvus on selle paksuses. Kui niit on läbi, seotakse selle otsad seestpoolt sirge sõlmega ja jätkatakse õmblust 2-3 silmuse pealtkuulamisega.
Märge: kuulus denim "joonis kaheksa" - purjeõmblustest kõige keerukam ja täiuslikum. Levi Strauss, olles otsustanud õmmelda Genoese (Jenuis) lõuendist tööpüksid, mis olid vähemalt kuhjaga turul ajastul, kui purjelaevad asendati aurikutega, laenas meremeestelt õmbluse. Seega, kui teil on kaheksaga kirjutusmasin - edu!
Mööbli hobusejõhvi toppimist ei tehta peaaegu kunagi isegi eksklusiivseks; vananevad ka vatiin ja vilt - tänapäevased sünteetilised materjalid ületavad neid kõigis aspektides. Muidugi, kui need on korraliku kvaliteediga.
Vahtkumm jaguneb tiheduse järgi klassidesse (see on ka erikaal kg / kuupmeeter), mida tähistatakse kahe numbriga: 20, 35, 45 jne. Elastsus sõltub ka kaubamärgist, mis on täidise jaoks oluline. Nad kontrollivad vahtkummi kvaliteeti, pigistades seda sõrmedega lõpuni: sobiv, kui see vabaneb, laseb kohe tasemele tagasi ja halb sirgub järk -järgult ning mõlk võib jääda. Muide, vahtkumm, mis ei sobi mööbli jaoks, võib olla suurepärane isolatsioon või filter.
Mööbli sünteetiline talvitusvahend peaks olema esiteks puhasvalge ja tahke. Lapiteki värv on tõenäoliselt valmistatud jäätmetest; võib-olla mürgine. Teiseks peaks polsterdusmatt olema piisavalt tugev, et mitte libiseda, kui seda vähese vaevaga kätega tõmmata, nii mööda kiude kui ka risti.
Mõningaid muudatusi võib osutuda vajalikuks toolide istmete aluses, sahtlite põhjas ja külgedes. Mööblitootjad on nende osade jaoks kasutanud vineeri alates selle ilmumisest ja mõjuval põhjusel: mitte-dekoratiivsete, kuid koormatud osade puhul on vineer hädavajalik.
Vana vineer osutub sageli kihistunud ja siis tekib kiusatus: asendage see "autentsuse" huvides tahvliga. Põhja jaoks - pole vajalik. Need jäävad silma alt ära ning FB, FK, FSF või BS kaubamärkide kaasaegne vineer peab vastu rohkem ja peab vastu kauem kui kõige vastupidavam sama paksusega puiduliik. Noh, kastide küljed on teine asi. Need on nähtavad, kergelt koormatud ja dekoratiivsuse huvides saab neist teha plangud.
Laiade tühimike ja aukude tihendamiseks peate kasutama vedelat puitu. Parim on omatehtud akrüül: 1 osa vaiku kõvendiga 3-4 osa saepuru. Ehituskauplustes müüakse mitmesuguseid toone ja sorteeritud sõelutud ja sorteeritud saepuru.
Epoksiidil olev vedel puit muudab puidu tooni ja muutub aja jooksul väga habras. Mis puudutab väga odavat ja hõlpsasti kasutatavat silikaat (vedelal klaasil) vedelat puitu, siis on see piisavalt hea, et see kiiresti kokku lappida: vedel klaas on tuntud silikaatliim, habras ja mitte veekindel.
Töökohta toimetatud mööblit tuleb hoida uues mikrokliimas 3-4 päeva või parem - nädal, vastasel juhul võib see kohe töö ajal hakata pragunema ja kõverdama. Teisel päeval peate kõik karbid eraldi välja võtma ja kokku pakkima. Sisetemperatuur - 18-24 kraadi; niiskus - kuni 75%. Otsene päikesevalgus või sooja õhu voog ei tohiks mööblile langeda.
Märge: dekoratiivne pehme mööbel on sageli väga väärtuslik, eriti kui on säilinud originaalsed tapeediküüned. Seetõttu tuleb see kõigepealt ja väga hoolikalt eemaldada. On väga soovitatav konsulteerida antiikmööbli edasimüüjaga selle edasise saatuse ja puhastusmeetodite osas.
Keermestatud ühendused demonteeritakse nagu tavaliselt: kruvikeerajate, võtmete, tangidega. Peamine tingimus ei ole puidu rõhutamine. Kui kruvikeeraja üritab ikkagi välja libiseda või kruvi pöörleb, vaadake lähemalt, kus ja kuidas hoida tema keha tangide, platüüpide või ümarate nööpidega. Kui olete täielikult maha istunud, peate laskma tilga või kaks spindlit või kellaõli, oodake pool tundi või tund ja proovige uuesti. Üldiselt kannatlikkust ja leidlikkust.
Kui koos kruviga puges selle all mõranenud puidust välja sisse keeratud keermestatud pistikupesa, pole see vahet, siis me ütleme teile, kuidas see hiljem oma kohale panna, nii et see oleks uuest tugevam. Ja ärge kiirustage kruvi hammustama ega saagima: tilgutage pidurivedelikku või petrooleumi, kinnitage pea väikeste tangidega, pistikupesa suurte ja kahe käe terava jõnksuga erinevates suundades, rebige kinnijäänud niit.
Kõigepealt kontrollige ühenduse tagakülge. Kui nael on painutatud, eemaldage see lameda kruvikeerajaga, painutage seda tangidega ja lööge haamriga serva, nii et kork hüppab välja. On kinnitatud - spindel või masinaõli. Ilmus müts - tõmmake tangidega ettevaatlikult; Küüntejuht mäletab puud. Välja tõmmates peate varraste alt korgi alt haarama tapeediküüned, vastasel juhul võib dekoratiivkate katki minna.
Kui nael on sisse haamriga, siis proovime selle abil kinnitatud osi raputada ja tõmmata, nii et jälle hüppab kork välja. Siin aitab jälle õli. Järsku läheb müts puusse - tähelepanu, peatu! Puurime selle ettevaatlikult välja, eemaldame vardalt ülemise osa ja tõmbame varda ise õliga välja.
Kõik vanad puiduliimid on alkoholis lahustuvad. Liimühenduse eraldamiseks kaevake see iga 2-3 cm järel alkoholiga mööda kontuuri ja katke või mähkige see fooliumiga või pärgamentpaberiga. 10-30 minuti pärast. võite proovida protseduuri lahutada või korrata. Eriti hoolikalt peate eemaldama puidust kaunistuse: see kuivab kõige rohkem.
Liimühenduste eraldamiseks on segmenteeritud teraga monteerimisnuga väga mugav: kui vajutate liiga tugevalt, murdub segment katki, kuid puu jääb terveks ja väga õhuke tera saab suruda peaaegu igasse pilusse. Soontesse liimitud põhjad on tasapisi, otsast, kitsa peitliga maha.
Pimedate puidust ülaosade - tüüblite, merenduslikul viisil - süvistatud liitekohad on lihtsad, kiilutatud või liimitud. Lihtne ja lihtne eraldada. Liimitakse koos alkoholiga sisse ja osad tõmmatakse aeglaselt lahti. Kui tihvt on kiilutatud, hajuvad osad esialgu veidi laiali, kuid ei lähe kaugemale. Siis peate lihtsalt tüüblit tikksaega saagima või sama monteerimisnuga lõikama. Uute tihvtide istutamist kirjeldatakse allpool.
Vuntside ja okaste ühendused, kui need pole täielikult kuivanud, on parem jätta need sellistena, nagu need on, määrides sooned vedela puiduga. Kui peate vuntsidega ühenduse lahti võtma, uurime kõigepealt, kas seda toetab nael või tüübel. Nael tõmmatakse välja, nael puuritakse välja või saetakse läbi. Tuvisaba teravik tõmmatakse lahti, tehes osad lahti nagu raamat. Liimitud liigesed leotatakse alkoholiga, nagu kirjeldatud.
Me eemaldame ämblikuvõrgu ja tolmu tolmuimejaga; harja jäänused pehme harjaga maha. Tolmuime lapiga polster ja imeme selle üle uue puuvillasesse riidesse mähitud kingaharjaga. Pole vaja rebida ja ära visata: vajame uue polstri malli. Lisaks võib vana pärast pesemist ja keemilist puhastamist ikkagi oma kohale naasta ja pikka aega teenida ning uued mööbliriie on kallid. Kui me mööblit taastame, siis näete, et selle polster on väärtuslik: käsitsi tikandite, seinavaibaga jne.
Uksed, plaadid ja siseosad pestakse nõudepesuvahendi lahusesse kastetud tampooniga, asetades need horisontaalasendisse. Seejärel pühkige ka sooja veega tampooniga ja pühkige see paberrätiku või tualettpaberiga. Vana mustus ei tule kohe maha, seetõttu ei tohiks pesuvahendit kohe maha pesta, vaid 5-20 minuti pärast ja protseduuri tuleks korrata kuni puhta laki või puiduni.
Järgmine samm on pinna kontrollimine. Võib juhtuda, et pärast väiksemate defektide (plekid, praod) eemaldamist ja puidu puhastamist ülalkirjeldatud kompositsioonidega pole uut poleerimist ja lakkimist vaja: traditsioonilisi tehnoloogiaid kujundati sajandeid. See hõlbustab tööd, vähendab kulusid, kuid vastupidi lisab mööbli väärtust. Kuid sel juhul peate edasistes etappides olema eriti ettevaatlik, et mitte rikkuda esialgset katet.
Nõuanne: Kui mööbel pole lakitud ja pärast kõiki puhastusprotseduure tundub puit määrdunud, proovige seda vahatada õllevahaga, nagu tamm.
Kui lakk ei kõlba millekski ja see tuleb maha pesta, siis on parem seda teha mittetoksiliste pindaktiivsete (pindaktiivsete) ainetega, nagu CM-1 või CM-2. Parim viis on vedelikupesu horisontaalasendis: kattekihile kriimustatud võre 20-30 mm sammuga ja pestakse. Tavalised lakid eemaldatakse kihiti kohe, akrüüli jaoks peate andma särituse pooleks tunniks, kattes osa kilega. Eemaldage lakk nüride siledate nurkadega spaatliga, et puitu mitte kriimustada. Protseduuri saab korrata. Geelipesud sobivad vertikaalseks kasutamiseks, kuid on kallimad ja vähem ühtlased.
Märge: puu puhastamine liivapaberiga puidust klotsil tuleks viimase abinõuna edasi lükata - ja puu süüakse ära ning peegel -ühtlast pinda ei teki.
Enamiku puhtalt pinnalt leitud puiduvigu saab oma kätega kõrvaldada:
Aurutamise eesmärk on puidu pehmendamine ja soojendamine, siis vuugisegu küllastab seda korralikult; väikesed praod võivad üksteise külge koonduda ja kokku jääda. Kodumajapidamises kasutatav aurugeneraator, näiteks Vaporone, sobib ideaalselt aurutamiseks, kuid see maksab palju ja millegi muu jaoks, ükskõik kui reklaamitud, see väga ei sobi.
Kodus pole paha aurutada tavalise tiheda kaanega veekeetjaga elektripliidil. Vett valatakse sellesse veidi, et see ei sulgeks sisemisi äravooluauke, ja tila kohale tõmmatakse kuumakindlast kummist või meditsiinilisest silikoonist valmistatud voolik, mis on ka kuumuskindel. Pärast aurutamist kuivatatakse töödeldav ala majapidamisfööniga ja hõõrutakse vahaga, kuigi see pole veel jahtunud. Vaha jäänused eemaldatakse tärpentini kastetud tampooniga.
"Maitsetaimed", mis põhinevad vasksulfaadil, vanade aegade biotsiididel, on mürgised ja rikuvad puud. Nüüd on müügil lai valik mädaniku, hallituse, putukate ja komplekside vastaseid bioloogilisi tooteid. Enamikku neist kasutatakse üks kord, kuid kõigepealt peaksite puiduga kahjustuste määra kontrollima küünla abil: mitu auku, mille pinnal on tihvtnõel, võib viia kogu puulõikuri käikude labürindisse, mille tõttu saab plaadi läbi torgata. sõrme.
Enne kinnitusdetailidega tegelemist peate kindlaks tegema, kas vana vineer on väärtuslik, ja kui see on nii, siis eemaldage see. Eemaldamise ja joondamise protseduuri kirjeldatakse artikli alguses.
Kinnitusdetailide tugevdamine toimub enamasti vanade kinnitusdetailide olemasolevate pistikupesade või aukude puurimises ja seejärel uute tüüblite paigaldamises kõvast vastupidavast puidust (tamm, pukspuu, koerpuu, akaatsia, mägine tuhk) PVA -liimile - see on eelnevalt maetud auk - ja kiilud, vt joon. Selline tüübel istub tihedalt mitu aastakümmet, on vaja ainult seda, et kiil oleks orienteeritud aluse kiududele, vt joonis fig. paremal.
Märge: kui näo otsas olev pesa on katki ja plaat lõhenenud, laastud on kaetud PVA -ga, nägu pressitakse klambriga läbi vineerist tihendite ja alles pärast täielikku kuivamist pannakse tüübel.
Kui tüübel on ots, siis jäetakse see väljaulatuvaks ja enne kokkupanekut söödetakse reageerimiskiil; kiilud teevad need ka kõvast puidust või klaaskiust, 0,5-1 mm. Kui tüübel läheb isekeermestava kruvi või kruvipesa alla, siis lõigatakse see loputusega läbi ja läbitakse šerhebeliga.
Parem on kohe puurida isekeermestavate kruvide ja pistikupesade jaoks augud. Pesade all - nende keha läbimõõdu ja sügavuse järgi kõrguse järgi. Isekeermestavate kruvide jaoks-läbimõõduga 2/3 isekeermestava kruvi korpuse läbimõõdust ilma keermeta ja sügavusega 2/3 selle keermestatud osa pikkusest.
Märge: see kinnitusdetailide tugevdamise meetod sobib ka Viini toolidele ja muudele ažuursetele konstruktsioonidele, kuid ilma kiilumata - peate võtma väga väikesi tihvte.
Täiesti kuivad vuntsid ja okkad (v.a sulasaba) liimitakse õhukese vineerist või spooniga PVA -ga valmistatud tihenditega. Liimimistehnoloogia - puidu jaoks tavaline:
Kvaliteetne spoon on valmistatud kahes kihis: alakülg on valmistatud kaubanduspuidust pööratud lõigatud spoonist ja nägu viilutatud väärtuslike liikide spoonist. Kahjuks kipuvad spooni maha koorudes mõlemad kihid üksteise küljest lahti tulema ja need tuleb eraldada ning selleks peate spooni kogu pinnalt eemaldama ja uuesti spoonima.
Vana liim eemaldatakse pindaktiivse aine eemaldajaga, kuid liimimisel on mõned iseärasused:
Märge: külmal viisil triikimine on mõttetu - triikimise olemus ei seisne liimi kuivamise kiirendamises, vaid puidu pehmendamises.
Õlivärvide ja -lakkide all krunditakse need 60–70 kraadini veevannis kuumutatud linaseemneõliga. Muude värvide ja lakkide all - see või toatemperatuuril olev vesipolümeeremulsioon. Vahatamiseks pole praimerit vaja (vt allpool); Khokhloma maali aabits on kirjeldatud vastavalt jaotises.
Puu tekstuuri rõhutamiseks värvimine toimub peitsi või peitsiga; mõlemad - vastavalt tootja juhistele. Aniliiniplekke lahjendatakse vees 70-80 kraadi juures. Heleduse huvides lisatakse kasutusvalmis lahusesse paar tilka alkoholi.
Mööbli värvimine ja kunstiline värvimine tehakse õli-, guašš- või aniliinvärvidega vastavalt sobivale tehnoloogiale ja ülalkirjeldatud kruntvärvile. Tuleb märkida, et guašš ja aniliin ei anna puule tihedat kihti nagu plekk; neid kantakse kõige sagedamini õli- või liimvärvi taustale.
Mööbli jaoks sobib ükskõik milline traditsiooniline vene tehnika: Khokhloma, Gorodets, Polkhov-Maidan. Muidugi pole süžeed ürgmütoloogiliseks võtmiseks üldse vajalikud; need tehnikad annavad pikaajalise viimistluse, mida saab lakkida. Kuid kõige täiuslikum ja rafineeritum Khokhloma (vt joonis) on kirjutatud eriti:
Mööbli pinna kaunistamine sisaldab lisaks kunstilisele maalimisele ka järgmisi peamisi sorte:
Nikerdamisest me ei räägi, see on eraldi ja keeruline teema. Analüüsime, mis on algajal kodus võimalik.
Avatud puidu regulaarne vahatamine annab sellele väga keeruka välimuse. Toodetud laias valikus mööbli vaha mastiksiteks; selleks sobib ka ükskõik milline ülalkirjeldatud vahaga lakk. Kuid peate seda regulaarselt vahatama, muidu mööbel varsti tuhmub ja pinna tooni pehmust ja soojust on raske taastada.
Tänapäeval pole mööbel polsterdatud damaski või seinavaibadega: need tolmuvad, määrduvad ja vajavad hoolikat hooldust. Kuid nüüd on olemas selline imeline materjal nagu linkrusta, mille leiutas linoleumi autor Frederick Walton.
Linkrusta on pehme, kerge linoleum, mis ei sobi põrandakatteks, kuid kleepub vertikaalsetele pindadele. Linkrusta on saadaval reljeefsete mustritega valgete rullidena, kuni mitmefiguuriliste kunstistseenideni. Linkrusta kleepub kindlalt liimile ja värv kleepub sellele ideaalselt. Kasutades mööbli patineerimise tehnikat (vt allpool), saate viimistluse, mida poleks Louis XIV ajal Versailles'is tagasi lükatud, vt joonis fig.
Päris puitdetail - intarsia - pole iseseisvaks teostamiseks saadaval. Kuid seda saab edukalt asendada puidust valmistatud mosaiigiga - intarsiga. Nad teevad markeeringut järgmiselt:
Lihtsaim ja taskukohasem puidupõhine rakendus on dekupaaž. Müügil on palju valmis komplekte ja tehnika on lihtne: värvilise paberi fragmendid liimitakse PVA või akrüüliga alusele ja seejärel lakitakse.
Paljud inimesed tahavad oma mööblit vanandada. On kaks peamist viisi: craquelure ja patina. Mööbli patineerimine ei loo üldse metallile kunstlikku patinat; seda kasutatakse mitte ainult vananemiseks, vaid ka Provence'i stiilis pinna kaunistamiseks, vt joon. paremal. Peate teadma, et craquelure patineeritud mööblil on vaevalt asjakohane, kui seda patinitakse kõige sagedamini metalli all, ja kes on kunagi näinud pronksi või hõbedat väikeste pragude võrgus? Kuid liigume tehnika juurde.
Craquelure mööblil on valmistatud sama krakelakiga nagu maalil või Veneetsia krohvil. Krake kantakse komplektile, kuid siiski niiske, andes kergelt värvi. Külmudes krake kahaneb, tõmbab endiselt pehmet värvi ja sellele moodustub väikeste pragude võrk. Craquelure võib katta kaitselakiga.
Mööbli patineerimine on kõikide kergendavate värvide kahanevate kihtide järjestikune kandmine sellele, sel viisil imiteeritakse oksüdeerunud räbalat metalli. Iga kiht on varjutatud. Pronksi alla patineerimiseks kandke kõigepealt kuldset metallist akrüülvärvi ja sellele - oma pronksi või hõõruge pronksipulbrit. Hõbedat võib patineerida, nagu ka linkrust illustratsioonis, alumiiniumist ja seejärel tsingipulbrist.
Peamine põhimõte on see, et nad patineerivad kühmude lohkudest, sest tegelikkuses kustutatakse reljeef piki tippe. Tehnika on järgmine:
Välise lihtsusega nõuab mööbli patineerimise tehnika tõsiseid oskusi ja kindlat kätt, nii et peate seda järk -järgult omandama, koolitades mitmesuguseid prahti ja jäätmeid.
Mööbli kaitsmiseks lakkimiseks kasutatakse mis tahes mööblilakki. Vaatamiseks on parem katta vananenud mööbel õlilakiga, kuid see kuivab pikka aega ja vajab regulaarset hooldust taimeõli või tärpentiniga vahaga. Sellest hoolimata tuleks parim mööblilakk tunnustada läbipaistva või toonitud akrüülina: see sobib igale pinnale, on äärmiselt vastupidav ja vastupidav ning praktiliselt ei vaja hooldust.
"Vanade" tüüpi lakkide poleerimine toimub riide, sameti või vildiga, kuid need hõõruvad akrüüli tugevuse tõttu halvasti. Akrüülkate poleeritakse nahalaki abil (see on kiirem, kuid ainult siledatel pindadel) või vildistatakse GOI-pastaga. Petrooleum tilgutatakse lakile, kuni see on märgatavalt niisutatud, hõõrutakse India valitsusega ja seejärel poleeritakse mööbel. Pasta jätab vähe: kui poleerimine on läinud raskeks, kuid India valitsuse rohelised on lakil endiselt nähtavad, tilguvad nad lihtsalt rohkem petrooleumi. Mööbli GOI jälgi saab hõlpsalt kustutada sama petrooleumiga kergelt niisutatud lapiga.
Mööblit polsterdada on väga-väga keeruline, isegi kui käepärast on mallid vana polstri kujul.... Seetõttu jätame polstrid viimaseks, pärast kõiki puidutöid. Teine põhjus on see, et värv, lakk ja lakk võivad nahale sattuda. Samuti tuleb polsterdamistööd alustada kõige lihtsamast asjast - polsterdatud toolist.
Istme ja tooli polster toetub vineerplaadile. Need on raami külge kinnitatud kas kruvidega läbi polsterduse tagant või sisestatud selle piludesse. Toolide parandamine taandub enamasti kulunud polstrite asendamisele ja see on suurepärane võimalus polsterdusäris käepide saada. Töö järjestus on järgmine:
Seljatugi tõmmatakse samamoodi, kuid vahtkumm vajab ühte kihti 20 mm ja keskmise karedusega, kaubamärgid 25-30.
Tooli lohistamine on juba tõsisem asi, peate töötama vedruplokiga ja kokkupandava mehhanismiga. Lisaks seljatoele tuleb paigaldada ka käetoed.
Aga mis siis, kui polsterdatud pind piirneb poleeritud pinnaga? Sellest piirist peate alustama esipolstrit: asetage see vale pool ülespoole, kinnitage klammerdajaga ja pöörake see tagasi oma näole, nii et voldik tuleb välja. Kuid ärgem jätkem endast ette.
Tooli demonteerimine algab padjade eemaldamisega; pärast seda on kokkupandavas toolis mehhanism nähtav, seda tuleb hiljem pildistada, et see hiljem õigesti kokku panna. Seejärel eemaldame külgseinad, neid saab tihedalt lahti tõmmata. Külgseinu on võimatu "rebida": mehhanismi tihvtid-liugurid võivad puruneda; saab küünte tõmburi, kangide või kangi abil ilma suurema vaevata ära kangutada.
Pärast vana polsteri eemaldamist peate plokiraami sirgendama; vaatepilt, kuidas ta toolilt välja tõstetakse, millesse saab veel istuda, on mõnikord lihtsalt hämmastav. Sirgendage kahe tangiga raskusele mitmes pressis, vältides traadi tarbetut painutamist. Siis valitsevad vedrud ühtemoodi - nende tipud peavad moodustama ühe tasapinna ja ei tohi olla viltu; kõige sagedamini tuleb keskmised vedrud sirgendada. Toimetamist on lihtsam teha ilma plokki aluselt eemaldamata; selle põhi on väga harva deformeerunud.
Märge: Peate ploki täielikult eemaldama, kui selle all olev vildist vooder on ööliblikate poolt pekstud: see on tema lemmikpesa. Sellisel juhul on uus vooder sünteetilisest vildist või üleriiete riidest kahes kihis.
Siis on plokk rihmaga ja kahandatud. Tehases seotakse uus plokk võrguga või risti rihmadega, kuid kodus sobib selleks kõige paremini džuudinöör, vt joon. Selle oksad vedrude keskpunktides on seotud sirgete sõlmedega ja plokk asetatakse 1/5 vedrude kõrgusest.
Vana ploki ühtlase kokkutõmbumise saab saavutada tapeediküünte või nööpnõelte-seente abil: neid ei haamata lõpuni, vaid visatakse vardale 2–3 nööri pööret. Tõmmake-lõdvendage selle oksi ja asetage plokk siledaks. Kuid ärge ajage naelu / nööpe otsa ega alaossa - see pühib kogu polsterduse kiiresti! Ainult vundamendi tipus!
Pärast kokkutõmbamise lõpetamist lüüakse naelad / nööbid sisse, kuni korkide servad on puitu vajunud ja nöörisabad on ära lõigatud.
Alustame trimmimist istmelt. Kui oleme selle lõpetanud (vt allpool), paneme selle kohale ja tähistame selle kontuuri taga ja külgseinte markeriga. Milleks? Selleks, et pehme vooder seljatoe ja käetugede esipolstri alla ei läheks sellele joonele 30–40 mm võrra, vastasel juhul ei lükata istet hiljem oma kohale ja tooli ei klappita / monteerita.
Me panime klotsile, lõuendile või kotile katte. Vertikaalsed nurgad tuleb seestpoolt välja lõigata ja õmmelda - siin ei saa kangast joonistamist teha. Õmble purjeõmblusega - polster töötab koos plokiga ja kogu tool moonutatakse lahtikäivast õmblusest.
Järgmine kiht on sünteetiline 10-20 mm paksune talvitumisvahend piki istme kontuuri, vabastades 10%. Sellele tehakse ka nöörisidumine, kuid see tõmmatakse lõdvalt, kui ainult nöör matsi nurkadesse lõikub. Edasi - kaks kihti vahtkummi, sama mis toolil, ja esipaneel koos nurkade korrastamise ja õmblemisega valest küljest; näo lõikamine toimub nagu varemgi, kapuutsi jaoks on varu 10-15%.
Nägu kantakse kahes etapis: esiteks, ilma nurkade kärpimise ja õmblemiseta, tõmmatakse see paika, kinnitades ajutiselt nuppudega. Olles saavutanud õige sobivuse, märkige nurkade jooned rätsepakriidiga. Järgmisena eemaldatakse kate, kärbitakse ja nurgad õmmeldakse seestpoolt väljapoole, pööratakse välja, pannakse peale ja kinnitatakse klammerdajaga.
See on algaja jaoks töö kõige valusam osa: nurkadest vastik kaltsuke juhib ja juhib, nii et nurkade lõikamine peab toimuma varuga. Veelgi parem on töötada kolmes etapis: õmble nurgad ilma korrastamata, kinnita see ajutiselt ja trimmi täielikult, saavutades alles õige sobivuse.
Käetoed on kärbitud nagu tooli seljatugi; ülaosale saab lisada pehmet vahtu. Kuid seljatugi on kaetud kahel viisil: kui see on vedruga, siis nagu tooli iste ja kui mitte, siis nagu topelt vahtkummiga.
Diivan on tugitool, mille laius on sahtliga venitatud, nii et diivani remondil on ainult kaks funktsiooni:
Märge- nalja või tõsiselt, kes teab:äkki selgub, et plokkide ja sisekatete vanad rihmad on tehtud vaalaluudest (umbes nagu painduvatest plastikust ribadest) - arvesta, et olete loteriis jackpoti eemaldanud või aarde leidnud. Vaalade jaht on juba ammu täielikult keelatud ja siledad vaalad, kellelt just neid vuntse kütiti, näivad olevat täiesti välja löönud. Seetõttu antakse vaalavurri kohta uskumatuid summasid, kui muidugi ostja pole kelm.
Mööbli kokkupanek, kui olete selle juba küttepuuks muutmata lahti võtnud, ei tekita mingeid raskusi, eriti kui arvasite, et demonteerite järk-järgult. Siin on vaid neli näpunäidet:
Ise tehtud mööbli restaureerimine on raske ja vaevarikas ülesanne, kuid tasuv. Pärast restaureerimist võib vana mööbel töötada väga pikka aega. See loob majas hubasuse, südamliku ja sõbraliku õhkkonna ning omandab suure väärtuse. Vana mööbli restaureerimine on kodus teostatav.
