Tänapäeval on võimatu leida inimest, kes ei teaks elektritrelli olemasolust. Paljud inimesed on pidanud seda tööriista kasutama. Kuid mitte kõik ei tea, kuidas see asendamatu majapidamisasi töötab.
Puuri korpuse sees on elektrimootor, selle jahutussüsteem, käigukast ja külviku kiiruse regulaator. Tasub rääkida puurimiskiiruse regulaatori tööst veidi üksikasjalikumalt. Kõik osad kuluvad töö ajal, puuri toitenupp on selle protsessi suhtes eriti vastuvõtlik. Ja kiiruse reguleerimise süsteem on sellega otse ühendatud.
Kaasaegse elektritrelli kiiruse regulaator asub seadme toitenupu sees. Selle kokkupanemisel kasutatav mikrofilmitehnoloogia võimaldab saavutada nii väikeseid suurusi. Kõik osad ja plaat ise, millel need osad asuvad, on väikese suurusega. Regulaatori põhiosa on triac. Selle tööpõhimõte on muuta vooluahela sulgemise ja triaki sisselülitamise hetke. See juhtub nii:
Juhtpinge suurema amplituudiga lülitub triac varem sisse. Amplituudi juhtimine toimub muutuva takisti abil, mis on ühendatud puuri päästikuga. Nuppude ühendusskeem võib erinevatel mudelitel veidi erineda. Lihtsalt ärge ajage kiiruse regulaatorit segi tagurpidi juhtimisseadmega. Need on täiesti erinevad asjad. Mõnikord võivad need asuda erinevates hoonetes. Kiiruseregulaator võib ette näha kondensaatori ja mõlema juhtme ühendamise pistikupesast.
Tagasi sisu juurde
Joonis 1. Puurimiskiiruse regulaatori tüüpiline skeem.
Käsitrelli saab kasutada mittestandardsetel viisidel. Selle põhjal valmistatakse mitmesuguseid masinaid: puurimine, lihvimine, ümmargune ja muud. Selliste masinate puhul on kiiruse reguleerimise funktsioon väga oluline. Enamiku majapidamistrellide puhul reguleeritakse kiirust seadme käivitusnupuga. Mida tugevamini seda vajutada, seda suurem on kiirus. Kuid need on fikseeritud ainult maksimumväärtustel. Enamikul juhtudel võib see olla märkimisväärne puudus.
Saate sellest olukorrast välja tulla, luues kiiruse regulaatorist oma kaugversiooni. Regulaatorina on täiesti võimalik kasutada dimmerit, mida tavaliselt kasutatakse valgustuse reguleerimiseks. Regulaatori ahel on üsna lihtne ja on näidatud joonisel fig. 1. Selle valmistamiseks tuleb pistikupessa ühendada erineva pikkusega juhtmed. Pika juhtme teine ots on ühendatud pistikuga. Ülejäänud on kokku pandud vastavalt skeemile. Soovitatav on kasutada täiendavat kaitselülitit, mis lülitab seadme hädaolukorras välja.
Omatehtud kiirusregulaator on valmis. Saate teha proovisõidu. Kui see töötab normaalselt, saate selle asetada sobiva suurusega karpi ja kinnitada selle tulevase masina raami külge sobivas kohas.
Tagasi sisu juurde
Joonis 2. Mikrotrelli kiirusregulaatori skeem.
Nupu parandamine on üsna keeruline protsess, mis nõuab teatud oskusi. Korpuse avamisel võivad mõned osad lihtsalt välja kukkuda ja kaduma minna. Seetõttu tuleb töös olla ettevaatlik. Probleemide korral triac tavaliselt ebaõnnestub. See osa on väga odav. Demonteerimine ja parandamine toimub järgmises järjekorras:
Korpust on väga lihtne lahti võtta. Peate painutama külgi ja eemaldama katte riivide küljest. Kõik tuleb teha hoolikalt ja hoolikalt, et mitte kaotada 2 vedru, mis võivad välja hüpata. Soovitatav on seest puhastada ja pühkida alkoholiga. Vasest ruudukujulised klambrikontaktid libisevad soontest välja ja plaat on kergesti eemaldatav. Põlenud triac on tavaliselt selgelt nähtav. Jääb vaid lahti joota ja asemele uus osa jootma. Regulaator monteeritakse tagasi vastupidises järjekorras.
Raadioamatöörite mikrodrilli kiirusregulaatorite skeemid ja konstruktsioonid
Tere päevast, kallid raadioamatöörid!
Tere tulemast veebisaidile ""
Selles artiklis vaatleme amatöörraadioahelat, mis muudab mikrotrelliga töötamise lihtsamaks - mikropuurimiskiiruse regulaator. Skeem on teostamisel lihtne ja juurdepääsetav alustavatele raadioamatööridele.
Peaaegu igaüks kohtab trükkplaatides aukude puurimist. raadioamatöör. Sel eesmärgil kasutavad nad mikro puur alalisvoolu elektrimootorist koos trellide kinnitusklambriga. Pakutud mootori juhtseade mikropuurid on lihtsad, ei sisalda nappe osi ja neid saab korrata algajale raadioamatöörile.
Algolekus, pärast pinge andmist, pöörleb puur minimaalse sagedusega 100 pööret minutis. Selles režiimis puur ei kuumene üle ja samas on üsna lihtne keskele lüüa. Kui vajutate külvikut, saavutab puur kiiresti nimikiiruse ja puurimine algab. Pärast valmimist, kui plaadimaterjalide takistus langeb, vähendatakse kiirust automaatselt tühikäigule.
Juhtahel sisaldab dioodidel VD1-VD4 põhinevat alaldit, silumiskondensaatoreid C1 ja C3 ning kahte puurimisjuhtimiskanalit. Esimene on valmistatud integreeritud stabilisaatoril DA1, teine transistoridel VT1, VT2. Esimese eesmärk on hoida koormusel umbes 2,5 volti. Mootori vool voolab läbi takisti R1 vooluanduri. Selle takisti pingelangusest mootori mehaanilise koormuse puudumisel ei piisa transistori VT1 avamiseks. Kui puurimine algab, suureneb mootori vool. Niipea, kui takisti R1 pinge jõuab ligikaudu 0,6 V-ni, avaneb transistor VT1 ja koos sellega VT2, ühendades mootori alaldiga. Vooluanduri pingelanguse piiramiseks kasutatakse VD5 dioodi. Kondensaator C2 aeglustab veidi üleminekut "tühikäigu" režiimile. Stabilisaator DA1 ja transistor VT2 nõuavad jahutusradiaatoreid.
Üksikasjad. Konstruktsioonis saab kasutada peaaegu kõiki sarnaseid transistore, mille kollektori-emitteri lubatud pinge on vähemalt 35 V ja kollektori vool VT1 jaoks vähemalt 100 mA.
Seadistamine. Mootori pinget ilma koormuseta saab muuta takistiga R3. Selle takistuse saab arvutada järgmise valemi abil:
U=1.25(1+R3/R5)+0.0001*R3-Uvd6, kus U on mootoril vajalik pinge ja Uvd6 on pingelang dioodil.
R1=0,6*Ixx/2, kus Ixx on tühivooluvool.
Tere kõigile Muska lugejatele!
Tänu sellele imelisele saidile omandasin palju kasulikke asju ja teadmisi ning vastuseks otsustasin kirjutada äsja arendatud seadme kohta esimese aruande. Seadme arendamise käigus puutusin kokku mitmete probleemidega ja lahendasin need edukalt. Võib-olla aitab mõne lahenduse kirjeldus mõnda minu algajast kolleegi loomingulisuses.
Trükkplaatide valmistamiseks soetasin mikrotrelli ja selle jaoks aluse, mis muudab puuri mikropuurmasinaks. Vajadus selle järele tekkis pärast seda, kui kruvikeerajas ja Hiina Dremelis kasutati hunnikut katkiseid 0,5-1 mm puure. Kuid nagu selgus, on ilma kiirusregulaatorita sellist tööriista võimatu kasutada. Reguleerija otsustas seda ise teha, omandades sellel teel uusi teadmisi.
Mul on vähe raadioamatöörkogemusi. Lapsena koostasin Borisovi raamatut kasutades multivibraatorite abil mitu vastuvõtjat ja vilkurit. Seejärel järgnesid muud hobid ja tegevused.
Ja siis märkasin juhuslikult Arduinot, kuulsaks kujundatud ilmajaamade ja robotite mudeleid, ning tahtsin mikrokontrollerite abil automatiseerida kõike, mis minu kätte sattus. Kontrollerite suurused läksid suuruse ja integreerimise lihtsuse kahanevas järjekorras - Arduino UNO, Arduino Pro Mini, seejärel hunnik ATMega328P ja kõige väiksemate ja lihtsamate seadmete jaoks ostsin ATtiny85.
Ostsin Tinkies rohkem kui aasta tagasi ja nad istusid ja ootasid oma korda.
Telli ekraanipilt
(tellimuses oli ka termokahanemine, seega hind kokku on kõrgem)
Algul jootsin vooluringid leivaplaatidele, kuid LUT-i kohta lugedes sain aru, et täiesti võimalik ja palju mugavam on kõike tavalistel trükkplaatidel kokku panna.
Hakkasin tasapisi koguma ka kasulikke tööriistu, mille hulgas oli MD-3 tsangpadruniga mikropuur ja masin väikeste aukude puurimiseks. Muidugi oleks võinud osta ainult tang ja mootor kuskilt välja valida, aga otsustasin, et ostan kohalikust poest juba valmis.
Prindime kujunduse laserprintimiseks läikivale Lomondi fotopaberile tindiprinteriks. Aga panna uhiuude printerisse paberit, mis polnud selleks ette nähtud, oli hirmus. Leidsin Internetist hoiatusi, et tindiprinteri paberi läikiv kate võib sulada, kleepuda pliidi külge ja rikkuda printeri. Kindluse mõttes tegin katse - rullisin 200C-ni kuumutatud jootekolvi üle selle paberi pinna (täpset pliidi temperatuuri ei leidnud ma kunagi, aga umbes nii), paber kõverdus veidi, aga midagi ei sulanud ega kinni jäänud. - mis tähendab, et seda saab printeris kasutada.
Triikisin joonise tahvlile ja pesin paberi maha. Tahvlile jäi väga kvaliteetne juhtmete muster ja kleepunud läikiv paberikiht. Tehnoloogia autor soovitas eemaldada kergelt kleepuva elektriteibiga, aga kuidas ma ka ei üritasin, siis kas jäi läige üldse eemaldamata või tulid koos sellega juhtmed maha. Ka pealdised kanti kohe elektrilindile. Kannatanuna võtsin ässi ja juhtide vahelt kraapides rebisin peaaegu kogu läike maha. Asi on õrn ja tüütu, midagi tuleb välja mõelda. Siis otsisin teist ja kolmandat tahvlit tehes, kuidas neetud läigest lahti saada, aga ei ajakirjalehele ega isekleepuva paberi alusel trükkimine ei andnud sellist joonistuskvaliteeti, rajad hägune või kukkus maha. Aga sain aru, et fotopaberi läiget pole vaja nullini puhastada - piisab, kui kriimustada vähemalt veidi jälgede vahel, et lahusele vasele ligi pääseda ja mõnes kohas söövitati see kriimudeta, läbi läige.
Otsustasin söövitada vase vesinikperoksiidi ja sidrunhappe lahusega kui kõige kättesaadavama koostisega. Arvutustega söövitamise võimalikke keemiavalikuid saab vaadata siit
Võtsin peroksiidi esmaabikomplektist, ostsin selle 3 aastat tagasi, kõlblikkusaeg oli umbes 2 aastat vana, arvasin, et see on juba ammendunud ja ei tööta üldse. Küll aga eksisin, tahvel söövitati väga kiiresti – umbes kolme minutiga. Siin on tulemus: 
Üks rada kannatas täpiga kriimustada, see taastati takisti juhtme ärahammustamise teel. Lisaks väikesed augud elektrilindi kasutamisest. Pean endale sobiva markeri hankima, aga seniks pange lakki kõikjale, kus saan.
Tahvli tinatasin jootekolbiga kasutades patsi. Jootnud osad. 
Kõrged messingist alused, mis on plaadi mõlemal küljel kinnitusavade kaudu üksteise sisse kruvitud, on mugav asi, paigaldamise ja silumise ajal saate plaadi ilma ümbriseta laua mõlemale küljele asetada, kartmata millegi mõlkimist või lühistamist.
Kõige töömahukam oli juhtmepoolsete väljundi LED-ide üles roomamine ja jootmine. Otsustasin kasutada esiküljena jootepoolt, kuna... sellel on osade kõrgus palju väiksem ja muutuva takisti võlli läbimine plaadist vähendab selle pikkust vajaliku pikkuseni.
Ma ei jootnud Resetiga ühendatud skeemil kondensaatorit C2, kuna Kuigi see suurendab seadme käivitamise töökindlust, võib see segada MK vilkumist.
Mikrokontroller sai joodetud viimasena, pärast plaadi ühendamist toiteplokiga ja veendumist, et midagi kohe läbi ei põleks ja stabilisaator väljastaks tavalist 5V. Miski ei hakanud suitsetama, nii et ühendame programmeerija ICSP tihvtidega ja laadime üles testi püsivara.
Seadme püsivara kirjutame paljudele tuttavasse Arduino programmeerimiskeskkonda peale ATtiny mikrokontrollerite toe lisamist sellele, nende allalaadimist ja lahtipakkimist Arduino/riistvara kausta.
Testvisand (ma ei näe mõtet seda esitada) luges lihtsalt sisendsignaalide olekuid ja kuvas need olemasolevatele väljunditele koos ühendatud LED-idega. Sest Meil on 4 sisendkanalit, aga ainult 2 väljundkanalit, seega pidime seda mitmes etapis kontrollima.
Kõik töötas ootuspäraselt, välja arvatud üks asi - rohelise LED-iga sama kanaliga ühendatud nupp ei olnud loetav ja LED oli märgatavalt heledam kui punane. Testeri mõõtmised näitasid, et PB0 olekus voolab LED-i väljundina läbi üle 20mA ja üle selle langeb vaid 2,1V. Ja sisend olekus koos sisemise tõmbega jalale on nupu vabastamisel ainult 1,74 V ja vajutamisel 0,6 V. Pole üllatav, et pidevalt loetakse 0. Madalpinge roheline LED, isegi hõõgumata, tühjendas jalast pinget, kui voolas mikroamprine vool. Nüüd on selge, miks algses artiklis ühendati 2 LED-i järjestikku.
Kuid teise LED-i panemine kasti sees rumalalt liiteseadisena särama (ja ka esipaneelil pole 2 ühesugust vaja) tundus kuidagi vildakas lahendus. Mõtlesin, kuidas muidu saaksin LED-ahelas pinget tõsta ja tuli meelde zeneri dioodi voolu-pinge karakteristik. Kui ühendame 2 V zeneri dioodi jadamisi selle vastas oleva LED-iga (et see töötaks normaalselt, voolu-pinge karakteristiku vastupidises harus), siis saame täpselt selle, mida vajame. Kui LED süttib 10 mA vooluga, murrab zeneri diood läbi ega sega voolu voolu, vaid stabiliseerib ainult sellel langevat pinget antud tasemel. Peate lihtsalt voolu piirava takisti välja vahetama, lähtudes sellest, et peate pinge Ures = 5V-2,1V-2,0V = 0,9V 10mA võrra alla suruma, st. R = 90 oomi. Ja kui jalg tõmbega sisendisse lülitatakse - I-V iseloomuliku haru järsuse tõttu kuni ristmiku purunemiseni on zeneri diood samaväärne suure takistusega takistiga ja jälle langeb sellele umbes 2 V. , tõstes nupu vabastamisel MK jala pinget 4 V peale, mis loetakse juba TÕENE. Nupu vajutamisel tõmbab jala 5V-le sisetakisti, mille takistus on umbes 40KOhm (minu arvutuste järgi) ja maapinnale 5KOhm takisti (mis läheb LED-ahelast mööda), st. sellel on sama 0,6 V ja seda peetakse VALEKS.
Zener dioodi jootsin takistiga järjestikku ja nupp töötas nagu peab.
Nüüd oli kord PWM-i tööd kontrollida ja ka siin tekkisid probleemid. Tavaline Arduino käsk AnalogWrite(leg, fill) ei tahtnud töötada. See tähendab, et teismeliste raamatukogus on midagi valesti. Kasulik on vaadata läbi MK andmeleht ja Internet.
See osutus huvitavaks:
- 2 PWM kanalit (OC0A, OC0B) saab väljastada viigudele 5, 6 (PB0, PB1), millest igaüks töötab oma täiteseadega (kuid sama sagedusega) alates Timer 0;
- kolmandat taimerilt 1 töötavat PWM-kanalit saab väljastada kontaktidele 2, 3 (PB3, PB4) ja otsest PWM-signaali (OC1B) saab väljastada jalale 3 ning selle pöördversiooni (/OC1B) saab väljastada jalg 2. Kuid väljund läheb kas ainult 3. jalale või mõlemale korraga. Kuid me vajame PWM-i jalal 2, vähemalt pöördvõrdeliselt (me inverteerime selle tarkvaras tagasi), nii et peame konfigureerima jalgade 2 ja 3 väljundi ning signaal ei liigu 3. jalasse ainult seetõttu, et see on deklareeritud sisend.
Niipalju kui ma aru saan, saab Arduino tugipaketis ATtiny PWM-kanalit Timer 1-st väljastada ainult jalale 3. Ilmselt peeti selle pöördversiooni väljundit mittevajalikuks. Taimeri ja PWM-i peate ise konfigureerima (vt koodi, funktsiooni PWM3_init), selle asemel, et kasutada AnalogWrite'i.
Samuti märkasin, et Timer 1 lähtestamisel on funktsiooni millis() töö häiritud - selgub, et sisemise kella jaoks kasutatakse vaikimisi Timer 1. Aga aja saab ümber seadistada Timer 0-ks, kasutades makro definitsiooni. Arduino\hardware\tiny\cores\tiny\core_build_options fail. h
/* Erinevatel põhjustel on Timer 1 parem valik "85" protsessori millistaimeri jaoks. */ #define TIMER_TO_USE_FOR_MILLIS 0
Seda me kasutame, kuna selle projekti Timer 0 on täiesti tasuta.
Samuti tekkis küsimus muutuva takistilt loetud kiiruse seadistuse ulatuse kohta. Algse skeemi autor lisas 10K muutujaga järjestikku 36K konstanttakisti, ilmselt selleks, et ADC kood mahuks vahemikku 0-255. Tegelikkuses osutus 0-230 ja maksimum oli ujuv. Kuid ma tahaksin, et 8-bitise PWM-iga vastaks sätte täisskaalale täpselt 0-255. Selleks eemaldasin konstantse pinge ja asendasin selle +5V hüppajaga, ADC hakkas lugema kogu vahemikku ja 4 kõige vähem olulist bitti visati programmiliselt ära. Ja miks oli vaja täiendavaid detaile?
Peale sisend/väljundkanalite testimist laadime mikrokontrollerisse lahingu püsivara, mis on kirjutatud C-keeles Arduino keskkonnas algse skeemi autori BASIC lähtekoodi alusel.
Programmi tekst
// Attiny85 sagedusel 1MHz // Ärge unustage seada taimerit 0 millidele jne! // Arduino\hardware\tiny\cores\tiny\core_build_options.h -> TIMER_TO_USE_FOR_MILLIS 0 #include
Šundiks ühendame 5-vatise 2,2-oomise takisti. Ahela kaitsmiseks induktiivpinge eest PWM-i tagaservas ühendame mootoriga paralleelselt SS34 Schottky dioodi ja mähiste ümberlülitamisest tulenevate häirete mahasurumiseks ühendame 100nF kondensaatori. Ja me alustame puurimootori juhtimise katseid.
PWM-i hambaid purustav ulgumine sagedusel 4KHz (1MHz/256) on koheselt märgatav. Lisame /4 jagaja seadistuse - kohe on parem tunne, kuigi kriuksumine pole kadunud, aga millegipärast on 1KHz ka pikemal kasutamisel palju kergem taluda.
Manuaalrežiimis reguleeritakse mootori kiirust tavaliselt 0-100%, kuid automaatses ADC tagasiside ahelas loeb see alati MAX väärtust ja midagi ei tööta. Teel märkan, et tahvel piiksub valjult isegi väljalülitatud mootoriga. WTF?
Võtame testri, kaevame välja ostsilloskoobi ja hakkame uurima, mida me väljastame ja mida vastu võtame. Ja me tõmbame lõuad alla. Šundil näeme induktiivsust läbivate õrnade voolulainete asemel PWM-impulsside alguses kümnete voltide nõelu. See tähendab, et läbi šundi voolab kümnete amprite pikkune impulssvool! Ja isegi väljalülitatud mootoriga. Pole üllatav, et tahvel helises. Aga mis teeb ringi ilma mootorita? Pisike 100nF kondensaator! See suudab ja summutab häireid mähiste vahetamisel, kuid praegu korraldab see lühiajalise lühise igal PWM-perioodil! Järeldus - mürasummutuskondensaator ei ühildu PWM-juhtimise ja šundi abil juhtimisega, see tuleb eemaldada.
Ja siis hakkab mulle kohale jõudma, et need kõrgepinge liigpinged lähevad peaaegu otse sobiva ADC-sse (kuna seal on amplituudidetektor, laetakse jalal olev kondensaator nõelas maksimaalse pingeni ja salvestab selle ohutult, kuna tühjenemine toimub ainult dioodi lekke kaudu). Tinka ei paista veel surevat, aga mis tal jalal viga on? Seadmed näitavad jalal pidevat pinget 5,2V, kõrgemat kui toitepinge, aga kuhu kadus ülejäänu? Peame meeles - liigpingetega võitlemiseks on sellel "+" ja "-" toiteplokkidel spetsiaalselt treenitud dioodid, mis juhivad ülejäägi toiteallikasse. Kuid sisseehitatud dioodid on nõrgad ja te ei tohiks neile väga loota.
Eemaldame neetud kondensaatori, mõõdame jalaga pinget - töötab! Töökindlad mikrokontrollerid on valmistatud Atmel! Ilmselt aitas kaasa see, et kondensaatorite võimsus oli madal, sai veidi laengut läbi pumbatud.
Ilma kondensaatorita kadusid nõelad, plaat lõpetas muusika mängimise, jalg tundub, et tegelikult mõõdab PWM impulsi voolu amplituudi. Alustame häälestusprotseduuri ja proovime puurida. Tundub, et kõik on nii nagu peab - koormuse all lisab kiirust, kui trell välja tuleb siis lähtestab. Kuid mitte ainult – mitu korda minutis see spontaanselt kiirendab ja aeglustab ilma koormuseta. Jääb arusaamatuks, miks, instrumendid ei näita midagi. Kas jalg on põlenud või juhtmete mahtuvus tekitab nähtamatuid nõelu nagu see Conder, või tulevad häired samast kollektorist.
Siin otsustasin probleemiga radikaalselt tegeleda, sest märkasin, et ükski teine vooluring ei kasuta piigidetektorit. Vastupidi, RC-filtreid läbiva voolu integraalväärtust kontrollitakse kõikjal. Ja sellised mõõtmised on täpselt ebatundlikud üksikute emissioonide kujul esinevatele häiretele. Asendame dioodi takistiga - ja amplituudidetektor muutub madalpääsfiltriks.
ADC poolt muudetud pinge langes kohe suurusjärgu võrra - lamedate lainete kujul, mille vahel on pausid, on efektiivne pinge palju madalam kui amplituud. Pidime püüdma umbes 0,2 V pinget. Muidugi oli võimalik šundi takistust suurendada, aga kas kasutasime PWM-i atmosfääri soojendamiseks? Ja suure PWM-täidise ja mootori koormusega võite saada ülepinge. Seetõttu peate töötama madala tühikäigu U-ga.
Ka koormusele reageerimine näib olevat aeglustunud. Kiirendus algab umbes poole sekundiga, kuid ma ei näe selles suurt probleemi - puur lihtsalt joondub ja läbib väikese kiirusega vase. Ja enam pole valestarti. Saate töötada.
Seadme lõplik skeem: 
Seade paigaldati korpusesse, mille rolliks oli tihendatud elektripaigaldis “Tuso plastikust harukarp ilma tihenditeta 120x80x50 mm, IP55 hall 67052 Ruvinil Venemaa.” Tahtsin leida lamedamat, aga ma ei leidnud midagi sellist nagu 110*60*30. Et mitte vanikuid lauale asetada, keerasin regulaatori koos toiteallikaga ühtseks tervikuks. Telliskivi osutus suurepäraseks, kuid me ei saa seda isegi taskus kanda. Ja kuigi peale paarikümne augu puurimist polnud katsudes märgatavat võtmeväljalüliti, šundi ja stabilisaatori kuumenemist, puurisin põhja ja tagaseina veidi tuulutust.
Tahaksin ka märkida, et Ali karbiidtrellidel on 3,2 mm vars ja tsangid olid ainult 3,0 ja 3,5 - puur ei mahu ühte ega klammerdu teise külge. Keerasin vasktraadi ümber puuri ja sisestasin selle kuidagi 3,5 mm sisse, kuid see ei olnud ilus. Kui keegi on kohanud 6 mm läbimõõduga 3,2 tsangit (kõikjal ainult Dremeli omad, mille saba on lihvitud kuni 5 mm), siis andke teada.
Trellide vahetamisel tuleb seadistusprotseduuri uuesti korrata - ilmselt mõjutab mootori voolu “kõhna” tavatrelli ja paksendatud varrega karbiidtrelli erinev inertsmoment. Kuid seda tehakse kiiresti ja see pole tüütu. Huvilised saavad püsivarasse lisada salvestavad puurimisprofiilid :)
Olen korduvalt kohanud nõuannet puurida lauad veekihi alla, et klaasiviilud mitte hingata. ma ei saanud. Vees esinev murdumine segab puuri täpset positsioneerimist, kui see on kõrgel, ja silmamõõtur on valesti joondatud. Ja kui puur vette siseneb, hakkavad tekkima lained ja midagi pole näha. Kas peatatud külvik on vaja seadistada ja seejärel sisse lülitada? Selle tulemusena panin lihtsalt kausi veega kõrvale ja kastsin saepuru niisutamiseks ja maha pesemiseks perioodiliselt sellesse tahvli. Sel juhul on saepuru niiske ja ka ei lenda, see kogutakse augu kohale koonusesse.
Ja veel üks lüüriline kõrvalepõige, väikeste kinnitusdetailide kohta.
Otsustasin seadmesse paigaldada DS-225 tüüpi toitepistiku, paneeli toitepesa. Selle kinnitamiseks oli vaja 2,5 mm keermega kruvisid ja mutreid. Sahvris polnud midagi sobivat ja siis tuli meelde, et teise osa jaoks oli vaja 2mm kruvisid. See tähendab, et tasub oma kinnitusdetailide kollektsiooni täiendada, et järgmine kord ei peaks piirkonna teise otsa pähkli järele lendama. Ma pole ehituspoodides midagi väiksemat kui M3 kohanud, seega pean otsima spetsiaalseid.
Esimeseks suhteliselt mugavaks kaupluseks osutus kauplusekett
Sees jooksid mul silmad igasugusest kasulikust, aga halb õnn - kõige väiksemad kruvid olid ainult sama pikkusega M2,5, aga mutreid ja seibe neile pole! Muljet avaldas pähklite müük üksikult 2 rubla tk ja kõige ostetud ühe T-särgikotti valamine (erinevate suuruste jaoks väikseid kotte polnud). Jällegi on erineva suurusega varumine kallis.
Appi tuli veel üks kinnitusdetailide pood -
Siin on laos tõesti kõike, alates M1.6-st, erinevate pesade ja peadega, müüakse tüki ja kaalu kaupa ning eelmisest konkurendist suurusjärgu võrra madalama hinnaga. Peate lihtsalt minema otse Plehhanovi tänava laopoodi, muidu läksin kõigepealt Perovo metroojaama lähedal asuvasse poodi ja olin väga üllatunud väljakuulutatud hinna üle. Ja selgus, et neil on ainult roostevaba teras ja tavaliste kinnitusdetailide jaoks peate minema ülekandelattide tööstustsooni.
Pliikomponentidega töötades tuleb teha aukudega trükkplaate, see on võib-olla töö üks mõnusamaid ja pealtnäha kõige lihtsam osa. Väga sageli tuleb aga tööd tehes mikropuur kõrvale panna ja siis uuesti üles võtta, et tööd jätkata. Laual lebav mikrotrell sisselülitatuna tekitab vibratsioonist päris palju müra, pealegi võib see laualt lennata ning sageli lähevad mootorid täisvõimsusel töötades päris kuumaks. Vibratsioon teeb jällegi üsna keeruliseks augu puurimisel täpse sihtimise ning sageli juhtub, et puur võib laualt maha libiseda ja kõrvalolevatesse jälgedesse soone teha.
Probleemi lahendus on järgmine: tuleb veenduda, et mikrotrelli tühikäigud on madalad ja koormuse all olles suureneb külviku pöörlemiskiirus. Seega on vaja rakendada järgmist tööalgoritmi: ilma koormuseta - kassett pöörleb aeglaselt, kui see satub südamikusse - kiirus suureneb, kui see läbib - kiirus langeb uuesti. Kõige tähtsam on see, et see on väga mugav, teiseks töötab mootor kergemal režiimil, harjade kuumenemise ja kulumisega on vähem.
Allpool on sellise automaatse kiiruse regulaatori diagramm, mis on leitud Internetist ja mida on funktsionaalsuse laiendamiseks veidi muudetud:
Pärast kokkupanekut ja katsetamist selgus, et iga mootori jaoks peame valima uued elementide väärtused, mis on täiesti ebamugav. Kondensaatorile lisasime ka tühjendustakisti (R4), kuna Selgus, et peale voolu väljalülitamist ja eriti siis, kui koormus on väljas, tühjeneb see päris kaua. Muudetud skeem võeti järgmisel kujul:
Automaatne kiiruse regulaator töötab järgmiselt: tühikäigul pöörleb puur kiirusega 15-20 pööret minutis, niipea kui puur puudutab puurimiseks töödeldavat detaili, tõuseb mootori pöörlemissagedus maksimumini. Kui auk on puuritud ja mootorile langenud koormus langeb, langeb kiirus taas 15-20 p/min peale.
Kokkupandud seade näeb välja selline:
Sisendisse antakse pinge 12 kuni 35 volti, väljundisse ühendatakse mikrodrill, misjärel takisti R3 seab vajaliku tühikäigu pöörlemiskiiruse ja saab tööle asuda. Siinkohal tuleb märkida, et reguleerimine on erinevate mootorite puhul erinev, kuna... Meie vooluringi versioonis jäeti välja takisti, mis tuli valida kiiruse suurendamise läve seadmiseks.
Transistor T1 on soovitatav asetada radiaatorile, kuna Suure võimsusega mootorit kasutades võib see üsna kuumaks minna.
Kondensaatori C1 mahtuvus mõjutab suurtel pööretel sisse- ja väljalülitamise viivitusaega ning seda tuleb suurendada, kui mootor töötab tõmblevalt.
Skeemis on kõige olulisem takisti R1 väärtus, sellest sõltub ahela tundlikkus koormuse suhtes ja üldine tööstabiilsus, pealegi voolab seda läbi peaaegu kogu mootori poolt tarbitav vool, seega peab see olema piisavalt võimas. Meie puhul tegime selle komposiitmaterjalist, kahest ühevatisest takistist.
Kontrolleri trükkplaadi mõõtmed on 40 x 30 mm ja see näeb välja järgmine:
Laadige LUT jaoks alla tahvli joonis PDF-vormingus: "lae alla"(Prindimisel määrake skaala 100%).
Kogu minitrelli regulaatori valmistamise ja kokkupanemise protsess võtab aega umbes tund.
Pärast plaadi söövitamist ja radade puhastamist kaitsekattest (fotoresist või tooner, olenevalt valitud plaadi valmistamismeetodist) on vaja puurida plaati komponentide jaoks augud (pöörake tähelepanu plaadi juhtmete suurusele). erinevad elemendid).
Seejärel kaetakse rajad ja kontaktpadjad räbustiga, mida on väga mugav teha räbusti aplikaatoriga, piisab SKF räbusti või kampoli alkoholilahusest.
Peale plaadi tinatamist korrastame ja jootme komponendid. Mikrotrelli automaatne kiiruse regulaator on kasutusvalmis.
Seda seadet testiti mitut tüüpi mootoritega, paari erineva võimsusega Hiina mootoritega ja paari kodumaise DPR- ja DPM-seeriaga - igat tüüpi mootorite puhul töötab regulaator pärast muutuva takistiga reguleerimist õigesti. Oluline tingimus on, et see oleks heas korras, sest... halb harja kontakt mootori kommutaatoriga võib põhjustada vooluringi kummalist käitumist ja mootori tõmblevat tööd. Soovitatav on paigaldada mootorile sädemeid peatavad kondensaatorid ja paigaldada diood, et kaitsta vooluahelat pöördvoolu eest, kui toide on välja lülitatud.
Iga raadioamatöör pidi alajaamadesse puurima tehnoloogilisi auke, professionaalsete või tavaliste isetehtud minitrellidega ja igaüks neist lõhkus puurid ainult seetõttu, et ei arvutanud välja puurile avaldatavat survejõudu või ei peatanud puuri õigel ajal. Ja juhtub ka seda, et pinge ületamisel ja ülekuumenemisel lähevad mootorid rikki või pole mootori kõrge temperatuuri tõttu võimalik seda käes hoida. Ma arvan, et see ei juhtunud mitte ainult minuga, sest 2009. aasta ajakirjas “Raadio” avaldati PPM-mootorite juhtimiseks mõeldud skeem, mille leiutas S. Saglaev, Moskva. Selle skeemi loogika on lihtne, lülitage ahel sisse - mootor pöörleb aeglaselt, Alustame puurimist - käik suureneb, pöörded suurenevad (ja tahvlisse tekib auk.) Puurimise lõpus mootori käik väheneb ja pöörded vähenevad.Põhimõtteliselt on see ahel universaalne ja sobib kõigile kuni 30-voldise tööpingega elektrimootoritele (kui kasutate 30-voldist mootorit, peate kondensaatori C2 muutma 40-voldise varuga).
Puurimiseks kasutan videokaamera 12-voldist mootorit, kuid toidan vooluahelat 20 voltiga, kuna ma ei karda, et mootor ebaõnnestub, kuna selle juhtseadme kaudu antakse sellele suurenenud pinge.
Niisiis, asume selle skeemi olemuse juurde, selles pole nappe raadioelemente, samuti on kõigi lemmikul KRENil ainult kaks transistorit ja stabilisaator ning kõik muu on murenev. Dioodsillast saate keelduda, kui vooluring on pideva pingega, keeldusin isiklikult, kuid jätsin kondensaatorid C1 ja C3 (ma ei tea, miks).
Liigume edasi vooluringi kokkupaneku juurde. Kuna mul transistori VT1 polnud, asendasin selle transistoriga KT814a. Need takistid, mis on märgitud *, on reguleeritud mootorile; R1 määrab elektrimootori mehaanilise koormuse läve selle täiskäigu jaoks. Takisti R2 määrab avatud vooluahela minimaalse pinge.
Minu disainitud trükkplaat ei ole väga väike – saab väiksemaks teha. Kokkupandud seade:
Tühikäigu jaoks paigaldasin trimmitakisti. Mootor ise on ümbritsetud elektrilindiga, et seda oleks kerge käes hoida. Eelmise mootoriga ahel ei töötanud korralikult.
Ja siin on augud, mis on tehtud selle vooluringiga juhitava minipuuriga.
