V tomto článku zjistíme, jak vyrobit lampu vlastníma rukama. V úvodní publikaci cyklu - - byly zvažovány obecné požadavky na kvalitu, způsoby tvorby světelného toku a také způsob výběru zdroje světla a - bezpečnost především - pravidla pro připojení stacionárního svítidla k elektrické síti. Z předchozího článku jsme se naučili, jak vyrobit hlavní osvětlovací části lampy -. Nyní je čas vzít si k tomu všemu pevný, spolehlivý a krásný konstruktivní základ.
LED diody jako světelné zdroje si získávají stále větší oblibu: jsou velmi ekonomické, odolné, téměř se nezahřívají, což dává dostatek příležitostí pro nezávislou konstrukci a design. Nízkonapěťové napájení navíc zajišťuje bezpečnost LED světelných zdrojů. Proto v tomto článku značná část materiálu je věnována tomu, jak samostatně vyrobit LED lampu.
Kvalita světla z LED však ještě nedosáhla ideální: jeho spektrum je dost těžké. Dá se zjemnit různými technikami osvětlení, o kterých byla řeč v předchozích článcích. Ale díky nízkonapěťovému napájení může být venkovní nebo zahradní LED svítidlo vyrobeno nezávisle bez zvláštních opatření a také autonomní; poté zmizí objemné zemní práce a pokládání kabelů na místě. V této sekci se více zabýváme LED žárovkami.
Některé příklady toho, co můžete dosáhnout tím, že si osvětlovací zařízení vezmete do vlastních rukou, jsou uvedeny na fotografii. Kdo umí s internetem, sestaví podobný výběr „pro nápady“ nebo „pro inspiraci“. A zde se budeme zabývat věcmi, které nejsou tak estetické: jak to vše vtělit do materiálu. Levné, spolehlivé a praktické. Žádoucí – doma „na kolenou“.
Chcete-li vyrobit dobrou lampu, nepotřebujete drahé a / nebo těžko dostupné materiály. Předchozí technologie jsou zaměřeny na žárovky, které jsou velmi horké a spotřebovávají hodně proudu. Současné domácí produkty mají úsporné a LED lampy, které vydávají málo tepla, což umožňuje zjednodušit design.
Pro výrobu svítidla, které není vzhledem ani kvalitou horší než průmyslové vzory, potřebujeme odřezky kovových trubek, ocelový drát o průměru 1,5-2,5 mm, pozinkovaný ocelový plech o tloušťce 0,4-1 mm a kusy plastové nebo levné plastové výrobky, viz níže. A v mnoha případech je k dosažení požadovaného výsledku možné vystačit se zbytečnými odpadky. Speciálním případem je zpracování dřeva na složitou lampu, kterou neobejdeme ani my.
Poznámka: staré dobré sklo také není ke slevě. Podívejte se například na mistrovskou třídu: diy.ru/post/3916/... Zde je to, čeho můžete dosáhnout domácí prací s tak obtížným materiálem. Jen jedno malé „ale“ – to, čemu autor produktu (člověk nepochybně velmi zručný a bystrý) říká řez, ve skutečnosti obruba. Jak to však nazvat, to je věc literárních odborníků a stačí, aby mistr udělal dobrou věc.
Příklady vynikajících svítidel vyrobených z odpadových materiálů, jmenovitě odřezků dřeva a papíru - známé čínské lucerny, viz obr. Při použití moderních světelných zdrojů je jejich nebezpečí požáru zanedbatelné, mnohem menší než u rychlovarné konvice. Základem je nejčastěji stojanový rám, přelepený papírem, poz. 1. Pro rámeček toho, co je v poz. 2, lepší jsou tenké bambusové tyče (starou tyč můžete rozdělit na proužky) nebo konce moderních tyčí ze skleněných vláken; prodávané v rybářských obchodech. Spoje jsou obaleny nití a lepeny. Po nalepení papír (nejlépe rýžový) lehce postříkáme vodou z rozprašovače. Po zaschnutí se roztáhne. Poté je papír pro pevnost nalakován.
Čínská lucerna může být také celá ze dřeva: hůlky nebo stolní špízy (dřevěné větvičky, na kterých se griluje a kebab podává na stůl). Oba jsou vyrobeny ze světlého dřeva, které dostatečně dobře odráží světlo. A jeho lehce drsný povrch účinně rozptyluje světlo, které ho změkčuje.
Z hůlek, umístěním jejich rozšířených hlav střídavě doleva a doprava, seberte boční panely propouštějící světlo, pos. 3. A ze stolních špízů získáte dobrou stropní lampu do kuchyně nebo chodby, pos. 4. Konce tyčinek (jsou z měkkého dřeva) jednoduše propíchneme šicí jehlou, do které je navlečen vlasec.
Ale zpět k materiálům, ty ještě nejsou hotové. Vynikající detaily lustrů, stolních lamp a stojacích lamp (šálky, uzávěry, viz níže) se získávají z opakovaně použitelného plastového nádobí - misky, sklenice, podšálky: strana na dně je pečlivě řezaná nebo broušená. Poté se toto místo 2-3krát přejede stále jemnějším brusným papírem; poslední průchod - "samet" - a vyleštěný plstí s GOI pastou. Dekorativní, světelné a technologické (snadné zpracování) vlastnosti těchto dílů jsou velmi dobré.
Druhým typem plastu, který umožňuje vyrobit velmi originální lampu (viz obr.) je polymerová hmota nebo jen plast. Světelnými vlastnostmi není horší než světlé dřevo a v tenké, 2-3mm vrstvě je průsvitné, jako mléčné sklo, tzn. velmi dobře změkčuje světlo.
Polymerní hmota je k dispozici v různých barvách, ihned plastová v plastových sáčcích a tyčinkách, jako plastelína. Ty jsou zpočátku docela tvrdé, ale při hnětení změknou. Pro urychlení a usnadnění změkčení je třeba na tyčinku nakapat 3-4 kapky rostlinného oleje a po vstřebání začít drtit.
Stínidla jsou vylisována z měkkého plastu na trnu namazaném vazelínou. Ihned v případě potřeby vyplňte texturu štětcem, vpravo dole na Obr. Pro získání prolamovaného odstínu se špička obalu odřízne a hmota se vytlačí klobásou. Přibližně po jednom dni produkt zaschne, poté můžete, aniž byste je sundávali z trnu, vystřihovat figurky, hřebenatky, volánky. Produkt zcela zaschne za 3-7 dní.
Tyčový plast se používá k výrobě stojanů na lampy. Po vytvoření obrobku se peče v troubě při 120-130 stupních. Když se na výrobku vytvoří nahnědlá krusta, plyn se zakryje na minimum a "peče" další 1-3 hodiny, podle velikosti dílu. Měl by úplně vychladnout v troubě, kterou je nežádoucí otevírat. Upečený obrobek lze řezat, pilovat, vrtat, leštit, malovat. Tělesa lamp se tak někdy získávají nejen originální, ale i dosti pikantní (viz obr.), a dokonce i frivolní na hranici slušnosti, či dokonce za ní.
Protože se bavíme o stojanech, zkusme si vyrobit lampu z láhve. Keramické nádoby na nápoje, vytvořené značkovými designéry, si zaslouží lepší využití než hromady odpadků, měsíční svit nebo recyklovatelné materiály za babku.
Jsou zde 2 problémy: stabilita a otvory pro kabelový vstup a vypínač. První je řešen pískem, nasypaný do láhve ze 2/3 nebo 3/4. K vyřešení druhého, zdá se, potřebujete trubkový diamantový vrták, který je drahý, rychle se opotřebovává a vyžaduje vysokorychlostní vrtačku. A bez toho všeho se obejdeme:
Pro vrtání je lepší dát vrtačku s měděnou trubkou upnutou ve sklíčidle do lůžka, čímž se z ní stane stolní vrtačka. Tyto stojany se prodávají v obchodech s nářadím; ceny jsou božské, přínos pro řemeslníka je neocenitelný. K posteli lze navíc dokoupit otočný talíř se stupnicí.
Keramiku s mědí a korundem vrtají trhnutím: mírně stlačeno - zvednuto - znovu stlačit - zvednuto. Abrazivní částice jsou nejprve zažrané do mědi a provrtány, ale pak se odlomí a rozdrolí. Pulzní vrtání neustále obnovuje korundové "rozprašování" na mědi a olej zabraňuje rozsypávání prášku a urychluje práci. Hlavní věc je, že trubka s každým posuvem přesně zapadne do již zvolené drážky.
Pro začínajícího osvětlovače je asi nejlepší použít objímky pro žárovky pro běžnou patici E27 s upevněním pomocí převlečné matice (příruby se závitem); jeho označení začíná E27H a nákres je znázorněn na Obr. Takovou kazetu, nebo běžnou s obrubou, není možné upevnit závitovým šroubením ve víku: pokud je matrice M10x1 nebo M12x1, pak je doma s ruční klikou velmi obtížné řezat závit na tenkostěnné trubce, aniž byste ji řezali nebo kroutili, a to i s mazivem. Pro upevnění pomocí přírub si budete muset vyrobit upevňovací kroužek, jak je popsáno v článku o stínidlech, je to mnohem jednodušší.
Poznámka: pokud se vyrábí nástěnná lampa, ve které je lampa umístěna podél základny, pak se obvykle používají kazety s boční lištou, viz obr., ale jsou dražší. V tomto případě si vystačíte i s přírubovým sklíčidlem: z drátu se ohne svěrka ve tvaru Ω a připevní se k základně samořeznými šrouby.
Druhá věc, kterou potřebujete, je šroubovací svorkovnice, nebo svorkovnice, nebo jen svorkovnice, pro připojení svítidla do elektroinstalace. U lustru je to povinné nejen z důvodu snadné instalace, ale také podle bezpečnostních požadavků: lustr se náhle rozbije, jeho tenčí dráty se vylomí ze svorkovnice a stropní kabeláž neutrpí, které zabrání nehodě a opravám stropních drážek.
Je lepší vzít svorkovnici typu "hřeben", viz obr .:
Takové jsou kompaktní, spolehlivé, vylučují náhodný zkrat a kousáním propojek mezi sekcemi je základní získat konektor pro požadovaný počet vodičů. Do každé svorky je povoleno vložit nejvýše 2 lankové vodiče s průřezem mědi do 1,4 m2. mm celkem a ne více než 1 jednojádrové, bez ohledu na plochu průřezu jeho vodivého jádra.
Dřevo se na jedné straně snadno zpracovává a vypadá pevně. Na druhou stranu, abyste mohli vyrobit elegantní dřevěnou lampu, budete muset použít některé speciální technologické postupy. Což budeme zvažovat.
První problém, který vzniká při výrobě dřevěné lampy: jak vyrobit kabelové kanály v dlouhých částech. K tomu, bez speciálního vybavení, „na koleni“, můžete použít vrták do dřeva s kuželovou 6-ti strannou stopkou, viz obr. Pevně se na něj nasadí kovová trubka, zmáčkne se a opačný konec se ohne do tvaru T, aby se vytvořila ruční klika; pro snazší a přesnější práci je lepší vzít si dvoupáskovou vrtačku.
Průchozí axiální otvory v dlouhých dřevěných dílech jsou předem vyvrtány před ohýbáním:
Je docela možné vyrobit lampu z ohýbaných dřevěných částí vlastníma rukama: staré jemnozrnné dřevo měkne zahříváním, bez delaminace, ale po ochlazení si zachovává tvar, který mu byl dán. Bambus, ořech a měkké dřevo, např. Lípa. Obtížnější - dřevo střední tvrdosti: javor, jasan, habr. Pro ohýbání dubu, buku, horského jasanu a dalších tvrdých druhů je pro začínajícího truhláře lepší nebrat. MDF se také dobře ohýbá.
Dřevo se ohýbá buď napařené ve vroucí vodě, nebo se zahřívá nasucho na více než 150 stupňů. První způsob je jednodušší, ale hodí se, kromě bambusu, pro málo druhů. Druhý je obtížnější, ale přesnější, protože dřevo nebobtná a při ochlazení se tedy nesráží.
K ohýbání dřeva potřebujete kus ocelové trubky: s přivařeným koncem pro napařování, nebo s oběma otevřenými pro ohýbání za sucha. Napařovací trubka je instalována šikmo, obrobek je umístěn do ní, přelit vodou a vařen. Vroucí voda musí být prudká, aby se obrobek koupal v bublinkách páry. Proces pokračuje 10-120 minut v závislosti na tloušťce, druhu a stavu stromu. Obrobek můžete na několik sekund vyjmout, abyste zkontrolovali jeho připravenost, ale místo převařené vody stačí přidat vroucí vodu. Ohýbání za sucha, foukání obrobku v trubce pomocí konstrukčního fénu. Nejprve je třeba na vzorku dřeva zkontrolovat, jakou teplotu snese, aniž by zuhelnatělo a prasklo.
Kabely v trubkových částech svítidel se utahují pomocí vodící tyče - "rybářské tyče" - z měděného drátu o průměru 0,5-0,7 mm. "Tyč" musí být zcela plochá; hladce ohnutý drát navinutý z cívky může být také zmačkaný v úzkém kanálu. Drát „rybářského prutu“ se narovná protažením hadrem pevně sevřeným v pěst. Nejlepší vodítka pocházejí ze smaltovaného navíjecího drátu, který je hladký a kluzký.
"Rybářský prut" je zaveden ze vzdáleného konce. Předtím je jeho hrot pevně ohnutý, viz obr., takže je zaoblený. Trakce je tlačena do zakřivených kanálů, mírně se přivádí a otáčí. Při přechodu z kanálu do kanálu (viz níže) je pohyblivý konec veden tenkou dlouhou pinzetou nebo šroubovákem.
Když se konec tyče objeví z opačné strany, očistí se o 20-30 mm a pocínuje. Kabelové dráty se odizolují a pocínují stejným množstvím, až 3 na 1 "rybářský prut". Poté se vše stočí dohromady a připáje. Zákrut je ohnut proti směru utahování, aby neulpíval. Utáhněte střídavým podáváním kabelu a utahováním vodítka. Při utahování se kabel v potrubí nesmí neustále tahat! Pokud se zachytí, zatáhněte ho trochu dozadu, trochu s ním otočte a znovu zatáhněte.
Poznámka: v rovné kovové trubce o vnitřním průměru 12 mm utáhnete až 4x 2-žilové kabely ve dvojité izolaci s průřezem měděných vodičů do 0,5m2. mm. V kanálu stejného průměru ve stromu - pouze 1 stejného kabelu.
Zavěšení svítidla na strop nebo stěnu je nejkritičtějším a nejzranitelnějším uzlem. Závěsná svítidla v 1. bodě je povolena pouze v případě, že základna je například z pevného a odolného materiálu. dubové trámy, poz. a) na Obr. V ostatních případech musíte buď použít alespoň 2 závěsné body, nebo musí kotva svítidla tlačit na materiál shora, tzn. strop musí být v tlaku, pos. c) - e).
Lustr o hmotnosti do 5 kg se zavěšuje pomocí upevňovací lišty, viz obr. napravo. Vzdálenost středů upevňovacích otvorů v pásu musí být u betonového stropu alespoň 9 jejich průměrů. Pokud je strop sádrokartonový nebo zavěšený nebo napínací, pak se zavěšení sníží z hlavního stropu na dekorativní úroveň pomocí dřevěných nebo kovových příček nebo překližkových desek nahoře na stejném místě. Jak provést pozastavení v některých jiných případech, viz níže.
Hlavním požadavkem na zavěšení je, že svítidlo nikdy nesmí viset na drátech. Mělo by být drženo buď pevnou tyčí, nebo silnou šňůrou / lanem, nebo kolébkou vyrobenou z řetězů nebo stejných šňůr. Napájecí kabel musí být ve volné smyčce pod horní závěsnou kopulí a nesmí být nikde tažen, skřípnut nebo skřípnut.
Nyní se pokusí získané informace shrnout do jednoho kusu, při jehož pohledu hosté zalakají po dechu tak upřímně, jak se mistr vyjadřoval při práci. Budeme se řídit následujícími zásadami:
Začněme lustrem jako nejsofistikovanějším typem domácího svítidla.
Nejjednodušší zavěšení lustru o hmotnosti do 5 kg je na šňůře, poz. 1 na Obr. V tomto případě bude nutné vyvrtat 4 další otvory do montážního kroužku stínidla (viz článek o stínídlech); označeno zeleně na poz. 1a. Uzly šňůry musí být pletené, aby neklouzaly a nerozevíraly se např. jakékoli rybářské háčky. Šňůra - jakýkoli hnijící pramen (např. len) o volném průměru 8 mm. Spirálové šňůry a lana nejsou určeny pro trvalé tahové zatížení!
Nejdůležitějším detailem je závěsný hák (červená převodovka). Je potřeba jej ohnout z ocelového drátu o průměru 4 mm; hák z 6mm drátu vydrží váhu až 35 kg. Samozřejmě, když si koupíte hotový lustrový hák, horší to nebude.
Závěsné tyče se stejnou hmotností - z drátu 4 mm; s hmotností do 5 kg si vystačíte s 1,5 mm a s hmotností do 12 kg - 2,5-3 mm. Prsten je vyroben z pozinkovaného plechu 0,4 resp. 0,8 mm, nebo do hmotnosti 35 kg 1,4 mm.
Poznámka: technologie pájení oceli doma je popsána v.
V tomto případě je lepší zajistit horní košíček proti sklouznutí gumovým kroužkem, protože Pružinová podložka může ohnout kabel vespod. Dobrá paleta pochází z disku počítače. V závislosti na tom, zda je lampa ve stínítku nebo ve stínítku, je otočena dolů, respektive lakovanou nebo zrcadlovou stranou. Radiální řezy jsou provedeny pod vzpěrami stínidla na paletě.
Horní hrnek a uzávěr jsou vyrobeny z plastového nádobí, viz výše. Víčko leží volně na paletě. Lepidlo - jakékoliv montážní lepidlo.
Poznámka: spodní matice upevnění sklíčidla by měla jít do otvoru palety a netlačit ji dolů. V opačném případě může být obtížné opravit nebo vyčistit lustr.
U lustru zavěšeného na tuhé trubkové tyči (poz. 2) není za prvé nutné ohýbat závěsné tyče tak, aby bylo vhodné uplést uzel na jejich nitkovém kříži. Za druhé, počet tyčí může být libovolný od 3. V souladu s tím může být prstenec vyroben bez další řady otvorů, jak je popsáno v článku o stínítkách.
Víčko je vhodnější upevnit v takovém lustru tvarovanou (ozdobnou) pérovou podložkou. Lze jej získat ze silného plastového knoflíku vyvrtáním otvoru ve středu o 0,5-0,7 mm užšího než je vnější průměr trubky a vytvořením šikmého řezu ze strany pod úhlem 45 stupňů k ose podložky, kruhového článku z plastu řetěz se stejným řezem atd. P.
Očko pro háček v závěsné tyči získáme zploštěním trubky a vyvrtáním otvoru do výsledné lamely (okvětního lístku). Poté (a ne dříve) se vyvrtá otvor pro položení kabelu, jinak může v materiálu zůstat nebezpečné mechanické namáhání. Tyč pro hmotnost svítidla do 15 kg lze vyrobit z následujících typů trubek:
Z trubic lze vyrobit lustry s ramenovými držáky pro jednotlivá svítidla. Zařízení pro spojení ramen s tyčí je znázorněno na poz. 5. Houkačky se sudým počtem jsou spojeny v párech průchozími závitovými tyčemi M2,5-M4 s maticemi a pružnými podložkami. Páry otvorů pro svorníky jsou umístěny v různých úrovních, což je třeba vzít v úvahu při výpočtu výšky přímé části rohu a vytváření značek na jejich polotovarech. Můžete použít klaksony vč. s lichým počtem z nich upevněte pomocí párů malých samořezných šroubů na kov, ale poté kabely utáhněte velmi opatrně, abyste neroztrhli izolaci na ostrých koncích hardwaru vyčnívajících dovnitř.
Poznámka: složité / prodloužené ohyby trubek jsou vytvořeny v úsecích, postupně posouvající ruční ohýbačku trubek po délce budoucího ohybu.
Pokud jsou volné konce rohů bez vlnek (pardon - voluta) atp. kadeře, pak je lepší zakrýt uzel jejich spojení s tyčí čepicí ležící na spodním šálku (zobrazeno tečkovanou čarou na poz. 5). Navíc pak bude kabeláž mnohem jednodušší: pod kapotu se vejde svorkovnice, do které se budou sbíhat kabely od houkaček a nahoru v tyči projde jen jeden 2vodičový kabel.
Víceramenné lustry se nejčastěji vyrábí s přepínatelným osvětlením. Schéma připojení žárovek k 2sekčnímu spínači je znázorněno na poz. 6. Nezapomeňte - SB spínače (komutátory) musí být součástí fázového vodiče! A přesto je nesmírně důležité: pokud je dům vybaven ochranným uzemněním, za žádných okolností nepoužívejte zemnící vodič jako nulový vodič (nula, N) bez ohledu na napájecí obvod (pevně uzemněný nebo izolovaný neutrál)! Uzemňovač je vždy ve žluté izolaci s podélným pruhem a izolace nuly ve správně uspořádané elektroinstalaci je černá. Ale v každém případě před zahájením elektrických prací musíte najít nulu a fázi pomocí indikátoru fáze!
Bezpečnostní předpisy (PTB), elektroinstalační přístroje (PUE) a řády (SP) pro výrobu elektrotechnických prací pro příbuzná odvětví (např. stavebnictví) jednoznačně upravují barvu izolace pouze zemnících vodičů - žlutá se zeleným pruhem; barvy pro fázové vodiče A, B, C a nulový vodič jsou pouze doporučené. Důvodem je to, že v zemích, kde je jediný přijatelný napájecí systém s izolovaným nulovým vodičem (Německo, Japonsko atd.), není vždy fáze A. bez závady možná.
U stropních svítidel o hmotnosti 15 kg a více se již montáž na 1. tyč nebo šňůru nepovažuje za dostatečně spolehlivou. Ty je potřeba zavěsit na řetěz nebo lanovou kolébku 3-4 větví. 1 větev by měla unést celou hmotnost svítidla s trojnásobkem světlé výšky.
Kolébka je připevněna ke stropu pomocí trojúhelníkové nebo čtvercové nosné desky z oceli o tloušťce 5 mm, poz. 7 na Obr. Počet připojovacích bodů je 4 nebo 5. Upevňovací bod uprostřed je povinný: bez něj, dojde-li k nadměrnému zeslabení některého z rohových nástavců, mechanické zatížení „narazí“ na další nejslabší, zavěšení praskne podle domino principu a lustr „narazí“ najednou“ kolaps.
Rohové upevňovací body by měly být umístěny na konvenčním kruhu (červená tečkovaná čára) o průměru v centimetrech nejméně 0,85 hmotnosti lustru v kilogramech. V každém případě by nejmenší vzdálenost středů otvorů v betonovém stropě měla být od 9 jejich průměrů, jako u 2bodového zavěšení na prkno, viz výše. Oka nebo háky pro větve kolébky jsou přivařeny k základní desce. Domácí očka lze vyrobit z 6mm drátu.
Hobbyisté vyrábějí spoustu svítidel z jednorázového plastového nádobí, PET lahví a papíru. Jejich hmotnost je zanedbatelná, proto je za prvé přípustné namontovat kazetu do stínidla / stropu ze stejných kebabových tyčinek, viz obr. V tomto případě vezměte kazetu E17 nebo E10 s oky, viz obr. vlevo, odjet. "Uši" kazety pomocí šicí jehly se jednoduše přivážou k nitkovému kříži tyčinek nití, tenkým měděným drátem nebo vlascem.
Za druhé, zavěšení lehké lampy může být také vyrobeno z kolébky, ale z rybářského vlasce. Ve stropním uzávěru jsou jeho větve zavedeny spolu s kabelem, jako u lustru na šňůře. Toto zavěšení je téměř neviditelné. Pokud je kabel (nezapomeňte, že by se neměl nikde tahat, svírat ani drtit) zkroucený nebo zkroucený ve spirále, pak může neznalý host nejprve oněmovat úžasem: levitace? telekineze? supravodič a magnety?
Stojací lampa založená na stejném designu a technologických principech je obecně obrácený lustr na tuhé tyči s určitými rozdíly, poz. 3 na Obr. výše s návrhy lamp. Za prvé: tyč (což je již stojan) je vyrobena z ocelové trubky o vnitřním průměru 10 mm a síle stěny 1,5 mm. Prsten - pozink od 0,7 mm. Za druhé: všechny spoje ocelových dílů jsou připájeny.
Dále musí být ve spodní podpěře stojací lampy zajištěna dostatečně těžká a rozsáhlá konstrukce pro upevnění dna stojanu. Pod běžnou stojací lampu se vejde příčka od cca 450x450 mm z dubového dřeva 100x100 mm. Ve středu podél vnějšího průměru stojanu je vyvrtán slepý otvor o hloubce 75-80 mm a vlepen do objímky montážním lepidlem. Stojan také vlepí do police stojací lampy. Designově i pevnostně bude účelné nalepit na lepidlo leštěnou podložku o průměru 60 mm a tloušťce 2 mm (ocel) nebo 4 mm (hliník). Popsaná konstrukce umožňuje amatérovi obejít se bez dílů na zakázku při výrobě stojací lampy.
Pracovní stolní lampa založená na našich konstrukčních principech je ještě jednodušší než stojací lampa, poz. 4: poměrně masivní a pevná základna (dřevo, plast) se stupňovitým průchozím otvorem podél osy. Kroužek stínidla se nasadí na stupínek a připevní se samořeznými šrouby. Pak zároveň přitlačí knírek nástavců stínidla a nebude viset.
Poznámka: pro podstavec stolní lampy z keramiky nebo skla je třeba vyrobit knoflíkovou desku se stupňovitým otvorem na krku. Nejvhodnějším materiálem k tomu je plast.
Venkovní lampy na 220 V ponecháme zakoupené: Utěsněnou kabelovou vývodku pro síťové napětí a také utěsněnou skříň se sklem nelze doma vyrobit „navždy“. Budeme pracovat s napětími do 12 V, pak se kabelová průchodka ukazuje jako celkem jednoduchá, viz obr. A pokud je zdroj světla napájen ze stabilizátoru proudu, pak žádný zkrat nebude děsivý.
Na elektřinu však nemusí přijít: pro dočasné osvětlení na zahradě nebo na pikniku a v 21. století je často pohodlnější a levnější použít obyčejnou svíčku, je i romantičtější. A můžete si vyrobit svíčkovou lucernu vlastníma rukama z plechovky od kávy během několika minut, viz video:
Taková lampa je vhodná i pro žárovku; pak nejsou potřeba ventilační otvory a rukojeť pro přenášení lze pro větší spolehlivost připevnit k víku.
Stálé venkovní svítidlo již musí být elektrické. Hlavním problémem je zde spolehlivé těsnění. Zde opět přichází na pomoc skleněné nádobí se šroubovacím víčkem: venkovní lampa se dobře vyjímá ze sklenice. V tomto případě od je vyžadován výkonnější zdroj světla, je lepší vzít nádobu z konzervace. Kabelová průchodka je vyrobena proražením krytu kulatou špičatou tyčí. Aby byla zajištěna úplná těsnost, je akvarijní silikon jednou provždy nanesen na okraj víka zevnitř před jeho přišroubováním.
Svítidlo "jednou provždy" předpokládá použití velmi spolehlivých a odolných světelných zdrojů. Požadavky na jeho kvalitu a spektrum ustupují do pozadí, tk. nejde o obytný nebo pracovní prostor, který je osvětlen. S ohledem na tyto podmínky je lepší vyrobit venkovní lampu na verandě nebo, řekněme, u vjezdu do garáže, z LED pásku: poskytne docela jasné osvětlení se zanedbatelnou spotřebou elektřiny. Příklad výroby takové lampy viz:
Na zahradě a obecně na místě již není potřeba vysoký jas osvětlení, zde obecně, pokud neopustíte cestu a nerozeznáte dveře do lázeňského domu, sklepa, kůlny nebo koupelny. Ale je velmi, velmi žádoucí mít zahradní lampu autonomní: zde nejde o náklady na elektřinu, ale o náklady na kabel, a kdo by chtěl okupovat dobře upravenou oblast s příkopy?
Zahradní světla napájená solárními panely (SB) a záložní baterií (akumulátorová baterie) jsou komerčně dostupná, ale jsou buď drahá, nebo mají krátkou životnost. Pokusme se zjistit, zda je možné to udělat sami, zejména proto, že je to docela možné:
Schéma autonomní zahradní lampy, postavené s ohledem na popsané podmínky, je znázorněno na obr.
I přes svou jednoduchost není baterie v ní nikdy přivedena k degradaci aktivního média přebíjením a pouze výjimečně může dosáhnout hlubokého vybití; proto jeho životnost zůstává normální při použití v náročných teplotních podmínkách. "Highlight" je zde SB. Jejich vnitřní odpor je velký a nelineární, podle výkonového zákona roste s rostoucím zatěžovacím proudem, v důsledku čehož je zkratový proud SB jen o málo větší než jmenovitý. Z tohoto hlediska je výhodnější použít v tomto schématu levnější polysilikonové SB.
Řídicí jednotka CU sepne spínač S, když napětí SB klesne na úroveň „soumraku“. VD1 se do té doby již uzavřel a nabíjení baterie se zastaví. K UU baterii se připojuje pouze pro napájení. Spínač - diodový nebo tranzistorový optočlen nebo elektromagnetické relé; v tomto případě je lepší jazýčkový spínač, protože konvenční nízkonapěťová cívka odebere více proudu než všechny LED. V tomto případě je nemožné použít tyristorový optočlen jako S: aby se rozepnutý tyristor sepnul, musí jím klesnout proud na velmi malou hodnotu, prakticky na nulu. Protože je zde proud konstantní, tyristor se po otevření „nevypne“, dokud zcela nevybije baterii.
K osvětlení akvárií se používají speciální lineární zářivky. Ne jako fyto lampy na květinové police: řada akvarijních lamp je přizpůsobena optickým vlastnostem vody a životním potřebám vodních rostlin. Obě lampy jsou nevhodné pro celkové osvětlení prostor: světlo, které podporuje fotosyntézu, není pro lidské vidění vždy užitečné.
