Шпаклевка и шпатлевка – два равноценных названия одного и того же состава, применяемого для косметической реставрации поверхности перед укладкой/нанесением финишного покрытия. Существует много их разновидностей. Наиболее часто применяется эпоксидная шпаклевка – смесь, производимая на основе эпоксидной смолы, отвердителя и наполнителя. Для небольшого объема работ ее можно изготовить своими руками.
Эпоксидные шпаклевки делятся на несколько видов по характеру наполнителя. Ими можно работать по дереву, металлу, пластику или бетону. Востребованы такие составы и у автомобилистов при самостоятельном ремонте.
Использование эпоксидной шпаклевки частично восстанавливает и укрепляет структуру основания.
Для выравнивания металлических поверхностей эпоксидные шпаклевки – оптимальный вариант. У них отличная адгезия. Кроме того, они хорошо поддаются финишному ошкуриванию, что важно перед окончательной отделкой (окрашиванием).
Чтобы идеально выровнять металлический лист или любой другой предмет из металла, используют составы с наполнителем в виде мельчайших опилок из того же материала, из которого выполнена шпаклюемая поверхность. Чаще всего в продаже можно найти составы с алюминиевой пудрой.
Умелые автомобилисты успешно обрабатывают такими шпаклевками кузов авто в местах повреждения. Особенно выгоден эпоксидный состав для долгой консервации автомобиля – он полностью предохраняет металл от коррозии и ржавчины.
Специальные марки эпоксидных шпаклевок по металлу применяются в судоремонтных мастерских, где требуются особые свойства наносимой смеси.
Применение эпоксидки на пластиковых поверхностях возможно за счет ее превосходной адгезии, а также эластичности. Благодаря таким качествам, этот ремонтный материал нашел самое активное применение не только при восстановлении труб ПВХ, но и при ремонте автомобильной техники.
Так, к примеру, эпоксидные восстанавливающие составы для пластмассы с большим успехом применяют для приведения в презентабельный вид б/у автомобилей. Смола способна заполнять все неровности, вмятины и выбоины на кузове машины. Единственным не очень приятным моментом выступает высокая токсичность используемого ремонтного материала. Поэтому для защиты легких при работе необходимо обязательное применение респираторов и защитных масок.
Технология использования эпоксидных шпаклевок практически ничем не отличается от обычных применяемых смесей. Перед непосредственным нанесением нужно провести небольшой визуальный анализ повреждений на поверхности (например, бампера). Далее работайте по известной схеме:
После этих несложных операций полученная деталь готова к финишной покраске.
При работе с такими поверхностями чаще всего используются эпоксидные пропитки по бетону. Обычно в подобные составы добавляют, кроме цемента, еще и крупнозернистый песок – для повышения адгезии основания к последующей отделке. После такой пропитки поверхность бетона становится шероховатой и вполне готовой к оштукатуриванию.
Для заделки трещин в бетоне подойдет обычный (эпоксидная смола + отвердитель). Его готовят строго по инструкции, затем заполняют трещину и разравнивают поверхность. После полной полимеризации зачищают шкуркой.
При реставрации больших выбоин для удешевления смеси в эпоксидный клей добавляют наполнитель – цемент или мелкий песок.
Многообразие эпоксидных шпаклевок на строительном рынке становится определенной сложностью для выбора подходящей марки. И это с учетом того, что, как оказывается, для работы вполне можно воспользоваться недорогим эпоксидным клеем.
Однако почти все известные фирмы–производители строительных и отделочных материалов выпускают эпоксидные шпаклевки для различных типов поверхностей. Среди них можно выделить:
Эпоксидную шпаклевку не так уж сложно сделать самостоятельно. Для этого потребуются эпоксидная смола и отвердитель, а также наполнители, которые могут меняться в зависимости от того, какую поверхность нужно будет шпаклевать:
Технология работы довольно проста, главное, иметь под рукой все необходимые компоненты и соблюдать пропорции.
Важно не переборщить с отвердителем. Его количество обычно не превышает 3 % от общего объема смолы при температурах +12 – 25° C. Причем, если на улице +25° C, количество отвердителя можно уменьшить до 1,5 %, а если +12° C, то увеличить до 3 %. Если же рабочий диапазон температур, при которых предполагается проводить работы, колеблется в пределах +13 — +24° C, в состав необходимо ввести 2 % отвердителя.
Количество наполнителя добавляется на глаз. Здесь у каждого мастера свой рецепт. Важно получить смесь нужной консистенции, чтобы с ней было удобно работать. Правильно составленная эпоксидная шпаклевка сохраняет эластичность в течение 1 часа, далее начинается процесс полимеризации, и трогать поверхность уже нельзя. После полного застывания можно приступать к зашкуриванию.
Изготовление эпоксидной шпаклевки своими руками сопряжено с некоторой опасностью. Связано это с присутствием в составе отвердителя. Если случайно переборщить с его количеством, начнется бурная реакция с выделением большого количества тепла. Получить ожоги в этот момент – пара пустяков.
Совсем не обязательно тщательнейшим образом подготавливать или грунтовать поверхность перед нанесением эпоксидной шпаклевки. Достаточно смахнуть с нее пыль и хорошо обезжирить.
Поскольку смесь эпоксидной смолы и отвердителя при соблюдении пропорций застывает довольно медленно, можно не торопиться и хорошо перемешать смесь до однородного состояния. Лучше использовать для этого деревянную лопатку, а нанесение раствора делать с помощью шпателя.
Помните, с момента нанесения состава проходит около часа до начала полимеризации. Времени достаточно много, чтобы исправить небольшие огрехи при нанесении шпаклевки. После этого примерно через шесть часов наступает окончательное застывание смеси. Спустя еще 2-3 часа можно начинать работы по обработке поверхности и ее подготовке к нанесению лакокрасочного слоя.
Эпоксидная шпаклевка – удобный, но достаточно дорогой, если покупать готовый состав, материал для реставрации различных видов оснований. Самым оптимальным вариантом считается ее использование при самостоятельном ремонте автомобиля.
Подготовка кузовной детали к ремонту, является самым важным отправным пунктом для достижения наилучшего качества на выходе. Надеюсь, данную аксиому никто оспаривать не будет?
Так с чего следует начинать?
Для примера возьмем переднее крыло.
Чтобы определить характер повреждений и составить правильный план работ следует подозреваемый элемент, как следует отмыть. Причем, вслед за водой следует протереть его Уайт-Спиритом и растворителем. Данное действие даст нам полную картину повреждений. Следует учесть, что за небольшим дефектом крыла (царапина или небольшая вмятина) могут также наблюдатьсясколы на краске и другие мелкие дефекты. А, уж если суждено его красить, то это надо сделать со всем достоинством, не взирая на разные лица.
Итак, все дефекты нами обнаружены – что дальше? А, дальше мы приходим к выводу, что грунтовать нам придется весь элемент. Отсюда, вывод – убираем все дефекты с поверхности.
Представим, что у нас на поверхности крыла длинная царапина, образующая неглубокую вмятину, и несколько мелких царапин и сколов.
Что делать? – Извечный вопрос русской интеллигенции.
Объясняю по пунктам:
1. Матуем всю поверхность крыла абразивом Р220-240. Можно орбитально-шлифовальной машинкой, а где не подлезть — то вручную. На заматованной поверхности, все вмятинки и мелкие дефекты как бы проявляются, и их становится лучше видно.
2. Царапину с вмятиной необходимо зашлифовать так, чтобы не было острых краев сколотой краски (Если есть ржавчина – убираем в ноль). Не бойтесь затереть лишнего. Шлифуем царапину и ее края абразивом (шкуркой) Р120. Это достаточно крупное абразивное зерно, при нем достигается лучшая адгезия шпатлевки с поверхностью.
3. Далее, зашлифовываем мелкие царапины и сколы. Расширяем их по плоскости. Чтобы не было острых углов и отшелушивания от поверхности.
4. Теперь, настала пора шпатлевания.
Если вы еще не в курсе, то для вас прекрасная новость – шпатлевка, она не одна! У нее есть много разновидностей. Начнем по порядку:
2. Шпатлевка с алюминиевым наполнителем (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, для заполнения глубоких вмятин, как первичный слой). Отлично обрабатывается, дает малую усадку при высыхании.
3. Шпатлевка «Универсальная» — (двухкомпонентная), достаточно грубая, для выведения неглубоких вмятин и неровностей, обычно желтоватого цвета.
4. Шпатлевка «Финишная», (двухкомпонентная) обычно белого цвета, отлично обрабатывается. Наносится поверх грубой шпатлевки, для более точного выравнивания.
5. Однокомпонентная шпатлевка (совсем финишная?) в тюбике, для заполнения микроцарапин и микронеровностей. Рекомендую использовать для окончательного шпатлевания.
Зачистив ремонтную поверхность абразивом Р120, приступаем к шпатлеванию. Не забываем, предварительно обезжирить ремонтную поверхность. Если на ремонтном месте остались следы ржавчины, их следует обработать «преобразователем ржавчины» согласно инструкции на бутылке.
Замешиваем грубую шпатлевку с отвердителем – тщательно перемешивая, чтобы не было розовых прожилок (обычно розовый цвет — отвердителя) и равномерно, шпателем с легким нажимом заполняем ремонтную зону. Не пытайтесь за один раз проделать данную процедуру. Нанесли, подождали минут 10-15, пока шпакля встанет. Обычно, требуется 3-4 замеса и подмазывания, для достижения полного заполнения дефектного места.
Следующий этап – шлифование.
Шлифуем шкуркой с абразивным зерном Р120. Аккуратно, стараясь не залезать за пределы ремонтной зоны. (Иначе лишние царапины – а оно вам надо?)
Для достижения безопасности – обклейте ремонтную зону малярным скотчем, лучше в два — три слоя. Для лучшего контроля, перед шлифовкой, настоятельно рекомендую затереть обрабатываемую поверхность (высохшую шпатлевку) черным проявочным порошком. Будет легче контролировать дефекты (где следует еще подмазать шпатлевки).
Шлифовать рекомендую специальным рубанком, достигается наиболее качественная обработка.
Шлифуя деталь, обращайте внимание на потертости. Если начал выступать металл, то тереть дальше не имеет смысла – нужно добавлять шпатлевки (чтобы заполнить провал, образовавшийся между протертыми участками).
Помните! Шпатлевка гораздо мягче краски (лака), а уж тем более металла, поэтому вытирается шкуркой быстрее и проще. Поэтому, если стал проступать металл на обрабатываемой поверхности, прекращайте шлифование и добавляйте еще слой шпатлевки.
Вышкурив грубую шпатлевку и добившись требуемого результата (как говорят «почти у дела»), следует нанести финишную на все обрабатываемые подозрительные места (а также на все места, обозначенные проявочным порошком) и обработать ее шкуркой на рубанке с абразивом Р220-240. Этим, вы зарежете (затрете) более крупную риску, нанесенную предварительным шлифованием абразивом с зерном Р120, а также плавно зашлифуете все переходы.
Представляет собой суспензию наполнителей и пигментов в растворе целевых добавок, органических растворителей и эпоксидных смол.
Предназначена для выравнивания поверхностей: металлических и неметаллических. Поверхности могут быть загрунтованными или просто очищенными. Эпостат-шпаклёвку можно использовать как грунт под лакокрасочные материалы.
Эпоксидная шпаклёвка стойка к воздействию бензина, минеральных масел, моющих средств, обладает высокой водостойкостью. Хорошо шлифуется.
Температура эксплуатации в диапазоне от –50 °С до +120 °С .
Достаточно быстро высыхает до 4 степени: При t +20 °С - за сутки. При t +65 °С - за 7 часов .
Эпостат-Шпатлёвка применяется как промежуточный или первый слой в системах покрытий изделий, эксплуатирующихся в агрессивной промышленной атмосфере и внутри помещений.
Наносится на изделия и оборудование на нефтехимических, химических, нефтеперерабатывающих, атомных, фармацевтических, пищевых и электроэнергетических предприятиях, в авто- и судостроении.
Тара 27кг, 60кг.
Наносить шпаклёвку по металлу следует при условиях:
Не загрунтованные поверхности очистить от смазки, масла, грязи, прокатной окалины, ржавчины, старой краски. Степень визуальной чистоты должна быть Sа 2½ по МС ИСО 8501. Для удаления масел можно использовать универсальный обезжириватель ОМ-01С .
Для получения рабочего состава необходимо перемешать два компонента: основу (Компонент А ) и отвердитель (Компонент Б ). Отвердитель поставляется комплектно. Сначала низкооборотистой дрелью с насадкой две-три минуты размешивать Компонент А. Затем влить отвердитель и перемешивать смесь не менее 10 минут.
При необходимости добавить в состав разбавители: Р-5А, Р-5, Р-4. Вводить их только после смешения компонентов А и Б!
После перемешивания шпаклёвка по металлу должна отстояться 20-30 минут.
Состав наносится шпателем или пневматическим распылителем. При распылении рабочая вязкость материала должна быть 18-20 сек . по вискозиметру ВЗ-4 .
Жизнеспособность готовой смеси при t (20±2) °С :
Время высыхания до степени 4: до 24 часов при t +20 °С или до 7 часов при t +65 °С .
Высохший слой шлифуется. Затем на него можно наносить другой слой шпатлёвки или лакокрасочные материалы.
Обратите внимание!
Общая толщина покрытия - не более 1000 мкм!
Обеспечить хорошую вентиляцию во время работы внутри помещений. После окончания работ проветрить помещение. Использовать ИСЗ.
Компоненты А и Б шпатлёвки хранить в прочно закрытой таре при температуре от –30 до +30 °С . Не нагревать, предохранять от прямых солнечных лучей и влаги.
Если Эпостат-Шпатлёвка хранилась на морозе, перед применением выдержать сутки при t (20±2) °С .
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 6 месяцев со дня изготовления.
Шпаклевка для металла используется при повреждении поверхностей: при появлении на них вмятин, небольших трещин или неровностей. Это даст возможность вернуть изделию его первоначальный вид.
Существует много разных шпаклевок, но не все могут применяться для металла. Статья подскажет, какие существуют виды шпаклевки, чем зашпаклевать металл и особенности ее использования.
При выборе качественной шпаклевки для поверхности из металла, необходимо, чтобы она имела такие свойства:
Существует несколько видов шпаклевок для нанесения на металл.
Из них наиболее часто используются:
Каждая из них имеет свои свойства и особенности нанесения своими руками.
Двухкомпонентные шпатлевки – это составы, в основную полиэфирную массу которых перед эксплуатацией смеси необходимо ввести отвердитель.
Главными особенностями такого покрытия являются:
Совет: Полиэфирные материалы не следует применять на материалах с лакокрасочным покрытием, грунтовками, предотвращающими коррозию, и пластичные материалы.
Двухкомпонентные шпатлевки бывают:
Полиэфирные шпаклевки выпускаются:
Совет: Если нужна термостойкая шпаклевка по металлу, необходимо познакомиться с полиэфирными смесями, обладающими такими свойствами.
Шпаклевка эпоксидная по металлу является также двухкомпонентной.
Ее преимущества:
Нитро-шпаклевка – это однокомпонентный, полностью готовый к применению состав. Он достаточно простой при шпаклевке металла, но дает большую усадку, до 15 %. Это позволяет его использовать для заделки царапин и неровностей небольших размеров.
За один раз слой можно нанести около 0,1 миллиметра шпаклевки, что требует покрывать поверхность составом несколько раз. Перед шпаклевкой металла желательно применять первичную грунтовку. В таких смесях основной объем массы создают специальные, входящие в нее наполнители.
Это могут быть:
Наполнитель в составе материала определяет его вид.
Он может быть:
Нитро-шпаклевки могут отличаться по консистенции, они бывают:
Совет: При нанесении шпаклевок любого вида должна полностью соблюдаться инструкция, иначе составы не будут иметь все положенные им свойства.
Смеси отличаются способом сушки.
Она может быть:
Прежде, чем приобрести состав для шпаклевки, необходимо ознакомиться с ее особенностями, определить, каким она должна отвечать требованиям в конкретном случае. Поможет правильно подобрать смесь видео в этой статье.
Среди всех существующих авторемонтных материалов шпаклевка, пожалуй, вызывает наибольшее подозрение. Некоторые ремонтники считают ее самым верным средством для замазывания ржавых мест, и накладывают ее туда чуть ли не лопатой. Видели как куски отлетают? Чувствовали отвращение к шпаклевке? Однако ничего плохого в этом продукте нет, если пользоваться им правильно и по назначению.
Сегодня вы узнаете
Шпатлевание в малярном деле по праву сравнивают с работой скульптора. Но прежде чем приниматься за «художественную лепку», мы должны очень тщательно подойти к вопросу подготовки поверхности под шпатлевание. Ведь слои шпатлевочных масс порой бывают довольно толстыми, и то, с каким успехом они будут лежать на детали, зависит от качества подготовки поверхности.
Подготовка поверхности к шпатлеванию сводится к двум обязательным требованиям: поверхность должна быть , и обработанной абразивным материалом нужной зернистости. Только совместное выполнение этих двух условий позволит обеспечить надежную адгезию слоя шпатлевки с поверхностью.
В технологических инструкциях на конкретный материал обязательно должны быть указаны, во-первых, типы поверхностей, пригодные для нанесения той или иной шпатлевки, а во-вторых — градация абразивного материала, которым поверхность должна быть обработана перед шпатлеванием. Но давайте еще раз попробуем осветить эти технологические истины.
Общеизвестно, что перед нанесением шпатлевочных масс стальная поверхность должна быть обработана абразивным материалом градации Р80. Риска от абразива Р80 на металле является оптимальной для физической адгезии шпатлевки и составляет 10 мкм, что обеспечивает, во-первых, хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью, а во-вторых, исключает усадку шпатлевки и проявление шлифовальных рисок сквозь слои покрытий.
Однако в случаях несплошного шпатлевания деталей (а это примерно 99% случаев шпатлевочных работ), следует помнить, что достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в центральной части дефекта, а чем ближе к краям зашпатлеванного участка, тем слой шпатлевки тоньше, а значит, риск его просадки в грубую риску возрастает. Именно поэтому после с ремонтного участка периферийные зоны (участки перехода от металла к старому покрытию) следует обработать бумагой более мелкой градации — Р150 или P180.
Также эта операция предотвратит возникновение усадки на старом ЛКП (где осталась риска от Р80), если туда случайно будет нанесена шпатлевка (забегая наперед отметим, что этого следует избегать). Ведь риска от Р80 на ЛКП составляет уже целых 20 мкм, что является предельным для шпатлевания — может возникнуть усадка. А обработав границы ЛКП бумагой P150 или P180 мы понизим риску до оптимального размера (риска от абразива P180 на ЛКП составляет 8-10 мкм).
Те же рассуждения касаются и удаления различных мелких дефектов поверхности (например, небольшой царапины) при помощи доводочных шпатлевок. Ведь слой шпатлевки в таких случаях будет небольшим, а сама шпатлевка мелкозернистой, поэтому P80 здесь будет слишком грубой, нужно брать бумагу более мелкой градации (например, Р150). Под нанесение жидкой шпатлевки поверхность также шлифуется материалом P150.
На пластиковом элементе работа грубой наждачкой также неприемлема (пластик гораздо мягче металла). Здесь для обеих зон достаточно использовать градацию абразива Р150. То же самое можно сказать и об алюминиевой и оцинкованной поверхности — использовать на них грубую бумагу, такую как P80-P100 недопустимо. Для этих типов металлов рекомендуется брать бумагу не грубее P180.
При шлифовке вручную используйте хотя бы на одну градацию мельче, чем при машинной: вместо P80 берите P100 или P120, вместо P150 — P180 и т.д. Помните, что ручная обработка всегда грубее механической!
После проведения шлифовальных работ (впрочем, как и до них) не забудьте тщательно обеспылить и обезжирить поверхность. Для удаления пыли лучше использовать специальный обдувочный пистолет, устройство которого позволяет эффективно выдувать пыль даже из труднодоступных мест.
После того, как поверхность подготовлена, важно решить, для какого вида повреждений и для каких участков автомобильного кузова применить ту или иную шпатлевку. Ответ на этот вопрос вы найдете .
Не зря мастера говорят, что 80% успеха при покраске автомобиля зависит от подготовительных работ. Здесь, как правило, кроется и возможность для ускорения процесса и всяческих упрощений технологии: клиенту ведь нужно, чтоб машина блестела, а что там под краской, он узнает не сразу…
Об откровенной халтуре, такой как шпатлевание по глянцу или обработке шпатлевки с водой, мы говорить не будем, здесь все ясно и так. Приведем другой пример, казалось бы безобидный. Вот мы нанесли шпатлевку на голый металл. Все сделали как по учебнику, а после шлифовки даже загрунтовали ремонтную зону антикоррозионным грунтом — металл защищен! Да, но…
Он защищен только вокруг зашпатлеванного участка, а под шпатлевкой? А шпатлевка, между тем, материал пористый, а потому прекрасно впитывает и долго удерживает влагу. И достаточно наличия в металле микротрещины (а наличие таких трещин, особенно в местах деформаций, где металл растянут, более чем реально, не говоря уже о коррозии или сварных швах) — и вода под высоким капиллярным давлением начинает просачиваться через эти трещины под шпатлевку с внутренней стороны. Шпатлевка набухает, и через несколько дней хозяин автомобиля замечает замысловатые барельефы из уродливых пузырей на той самой восстановленной детали, за которую он отдал приличные деньги настоящим мастерам своего дела… 🙂
Для того, чтобы защитить шпатлевку от внутренней влаги и обеспечить максимально возможную защиту металла (сравнимую с заводской гарантией на покрытия), в системах окраски высшего качества непосредственно на металл наносится слой эпоксидного (и только эпоксидного) , и только после этого проводятся шпатлевочные работы. Если все сделано правильно и дальше, то такое покрытие останется на долгие годы, в течение которых коррозия и пузыри могут появиться где угодно, но только не здесь.
Помимо многократного увеличения антикоррозионной защиты кузова автомобиля эпоксидный грунт обеспечивает еще и высочайшую адгезию: как к металлу, так и к наносимым поверх шпатлевочным слоям. Ведь при нанесении шпатлевки на голый металл на химическую адгезию надеяться не приходится — шпатлевка в этом случае держится только за счет шлифовальных рисок. А шпатлевка, нанесенная поверх эпоксидного грунта, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).
Еще есть виды работ, применение на которых эпоксидного грунта является обязательным. К ним можно отнести работы на алюминиевых или оцинкованных поверхностях. Дело в том, что не все виды шпатлевок имеют высокую адгезию к указанным видам металлов, в основном только специальные. Однако не все виды работ могут быть выполнены этими шпатлевками. Например, глубокие неровности лучше заполнять стекловолоконной шпатлевкой, но не все из них имеют хорошую адгезию к алюминию. Выход здесь может быть такой: на металл наносится слой эпоксидного грунта, а на грунт — любая полиэфирная шпаклевка.
Грунт под шпатлевку достаточно в один слой (не более 25 мкм), так что его расход и увеличение стоимости ремонта минимальны, а эффект относительно увеличения долговечности покрытия просто потрясающий!
Продолжая рассуждать на тему поверхностей, пригодных под шпатлевание, отметим, что многие шпатлевки можно также наносить на старые беспроблемные лакокрасочные покрытия. Но только при соблюдении следующих условий: покрытие должно быть не термопластичным (киньте тряпку с растворителем и проверьте, не размягчилась ли краска), оно должно быть чистым и отшлифованным.
А вообще, интересна «эволюция» технологии нанесения полиэфирных шпатлевок некоторых производителей: то требовали наносить только на отшлифованный металл или на эпоксидный грунт, потом оказалось, что и на старое непроблемное ЛКП можно, еще позже выяснилось, что даже на отвержденные 2K акриловые грунты-наполнители не грех чего-нибудь намазать! Что же будет дальше?
Но что можно сказать с уверенностью, так это то, что наносить шпатлевку на места расшлифованного старого ЛКП опасно — может возникнуть оконтуривание и усадка. По этой причине поврежденное ЛКП с ремонтного участка необходимо удалять с запасом — зона голого металла вокруг обработанной (в будущем) шпатлевки должна составлять не менее 2 см, а кромки ЛКП, на случай, если шпатлевка туда все же попадет, необходимо сглаживать до максимально пологого состояния — резкий обрыв также может негативно повлиять на усадку. Граница между старым ЛКП и металлом не должна ощущаться.
При подготовке поверхности перед шпатлеванием ЛКП с поврежденного участка необходимо удалять с запасом, чтобы избежать нанесения шпатлевки на места расшлифовки. Границы старого покрытия сглаживайте до максимально плавного состояния
Таким образом список поверхностей, на которые допускается наносить стандартные шпатлевки выглядит следующим образом:
Перед работой на алюминиевых и оцинкованных поверхностях убедитесь, что используемая шпатлевка годится для них. Если не годится — используйте специальную, или загрунтуйте поверхность эпоксидным грунтом, после чего наносите любую шпатлевку. Для шпатлевания пластика используйте специальную шпатлевку по пластику.
Почему нельзя? Здесь вступает в действие термическая составляющая, проявляющаяся при полимеризации, и химическая несовместимость.
При вскрытии банки со шпатлевкой первым делом хорошенько перемешайте ее, особенно если смола выступила на поверхности, потому что наполнители и пигменты при этом оседают на дно и сильно уплотняются.
Для смешивания шпатлевки с отвердителем приготовьте два лезвийных шпателя.
Большие объемы удобно замешивать на «мольбертах» — небольших листах металла, пластика, фанеры и т.д. Хорошо подходит для этих целей лист органического стекла — в отличие от других материалов оргстекло легко очищается шпателем или ножом. Впрочем, на чем размешивать — только ваш выбор. Главное, чтобы поверхность была чистой, гладкой и, желательно, твердой.
Различные гофрированные поверхности, оказавшиеся под рукой, не подходят — в шпатлевку будет замешиваться воздух.
Что касается объемов, желательно замешивать такое количество шпатлевки, которого будет достаточно для работы в течение 3-4 минут. Дальше шпатлевка начинает схватываться и процесс ее нанесения осложняется, а качество шпатлевания снижается.
Полиэфирные шпаклевки — двухкомпонентные материалы. С банкой шпатлевки в комплекте всегда идет тюбик отвердителя, с которым (не со всем сразу, а в определенных пропорциях) шпатлевочная масса смешивается перед применением. К слову, «отвердитель» на самом деле представляет собой инициатор полимеризации — пероксид бензоила.
Очень важно смешивать шпатлевку и отвердитель в точных пропорциях. Количество добавляемого отвердителя зависит от температуры воздуха и варьируется в пределах 1,5-3% от массы шпатлевки.
Так, при нормальной температуре добавляется 2% отвердителя по массе. В жару (25°С и выше) допускается добавить чуть-чуть меньше отвердителя (1,5%), в холодное время (12°С и ниже) — чуть-чуть больше (3%). Но превышать рекомендованный максимум отвердителя, так же как и понижать минимум, нельзя — излишества вредны как для здоровья, так и для результата окраски.
Довольно часто мастера, особенно в холодное время, добавляют отвердителя больше положенного, ожидая, что от этого шпатлевка быстрее схватится. Не тут-то было. На самом деле в реакцию вступает ровно столько отвердителя, сколько нужно, а его излишек (та часть, которая превышает трехпроцентный барьер) сохраняется в чистом виде. А поскольку пероксид — химически очень агрессивное вещество, то его остаток может «просочиться» через все слои покрытия вплоть до краски и прореагировать с ее пигментами, обесцветить их. В результате пятно шпатлевания будет видно на готовом ЛКП! Особенно это проявляется на голубых тонах. Вот такие «чудеса»…
Просачивание пероксида. Причина — избыток отвердителя либо его плохое перемешивание со шпатлевкой
Так что если отвердителя взято слишком много и перемешанная шпатлевочная масса имеет розовый оттенок, то такой шпатлевкой лучше не пользоваться и выбросить ее сразу. Как говорится, от греха подальше…
Если же добавить отвердителя меньше положенного, то тут недалеко и до разговоров о хрупкости шпатлевки, и о ее очень липких поверхностных слоях, которые мгновенно забивают шлифовальную бумагу и царапают поверхность.
Обычно профессионалы добавляют отвердитель на глазок, но практика показывает, что его количество всегда автоматически занижается. Поэтому поначалу желательно несколько раз воспользоваться электронными весами, чтобы натренировать глаз.
Как это сделать?
Шпатель на котором будете перемешивать, положите на весы и обнулите их. Вторым шпателем положите 100 г шпатлевки. Следовательно, отвердителя мы должны добавить 2 г (2% от 100 г). Таким образом мы получаем правильное соотношение — 100:2 . Если 100 грамм для вас много, положите 50 г шпатлевки и выдавите 1 г отвердителя (2% от 50 г).
Визуально запомните это соотношение и в дальнейшем сможете спокойно обходиться без весов. Если и будет допущена небольшая погрешность, она в любом случае попадет в диапазон 1,5-3%. Но время от времени все равно перепроверяйте себя!
Визуально соотношение 100:2 соответствует объемам столовой ложки и горошины. Это поможет вам при отсутствии весов.
Кстати, шпатлевку из банки лучше доставать отдельным чистым шпателем. Нежелательно для этого использовать тот шпатель, который участвовал в перемешивании, иначе в банку будет «заноситься» пероксид и шпатлевка постепенно будет терять свою эластичность.
На первый взгляд техника перемешивания шпатлевки с отвердителем может показаться чем-то не особо важным, но на самом деле это весьма ответственный момент, так как неумело перемешанная смесь, из-за большого количества воздуха в ней, приводит к образованию пустот, крупных пор и кратеров, которые впоследствии вызывают просадку и даже местное отслоение покрытия.
Правильно перемешивать шпатлевку с отвердителем нужно рубящими, вдавливающими движениями (операция 1 и 2 ). Такие движения будут вытеснять воздух в стороны, убирая пустоты.
Исключением из этого правила является шпатлевка со стекловолокном — ее нужно перемешивать не рубящими, а круговыми движениями, чтобы не повредить волокна, являющиеся арматурой этого материала. Хотя для шпатлевок с коротко рубленным волокном допускается такая же техника, как и для все остальных видов шпаклевок.
При смешивании важно следить за созданием однотонной массы (без прожилок и разводов контрастного цвета). Изменением цвета эмали и трудностями отверждения шпатлевки запугивать больше не будем, но забывать об этом нельзя. Красные прожилки в плохо промешанной смеси не заметит лишь халтурщик.
Кстати, пероксид на самом деле - это вещество мутно-молочного цвета, а краситель (чаще всего ярко красный) в него добавляют специально для контроля равномерности перемешивания.
Для проверки однородности немного размажьте шпатлевку по шпателю (операция 3 ). Однотонный цвет говорит о готовности шпатлевки к нанесению. «Время жизни» приготовленной смеси непродолжительно — всего 5-7 минут. Так что поспешим.
Смешанная шпатлевка наносится на подготовленную поверхность шпателями (речь, естественно, идет о высоковязких материалах). Размер, форма, материал и прочие характеристики шпателя зависят от пристрастий мастера и технологичности применения в конкретной ситуации, но самое главное — шпатели всегда должны быть чистыми, а кромочка — ровной и гладкой. Для очистки шпателей ленивым рекомендуем замачивать их в растворителе, только резиновые надолго не оставляйте — сморщатся.
Гибкие резиновые шпателя удобно использовать для шпатлевания выпуклых и вогнутых поверхностей.
При устранении больших неровностей не нужно стремиться выровнять все за один раз. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным и в дальнейшем шпатлевка может проседать и давать трещины. Кроме того, в толстом слое может быть заключено большое количество пузырьков воздуха, которые при шлифовке превратятся в кратеры, требующие дополнительного шпатлевания, или останутся внутри слоя и вызовут проблемы в дальнейшем.
В целом для создания качественного покрытия за один проход рекомендуется наносить слои толщиной не более 1,5-2 мм. Причем эти рекомендации актуальны и для многих стекловолоконных шпаклевок, изначально расчитанных на слои в 3–4 мм.
Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдерживать интервал времени от 20-30 минут до часа. В течение этого времени шпатлевочный слой еще способен принять на себя последующий слой без предварительного шлифования. Если прошло больше времени, шпатлевку необходимо зашлифовать, и уже после этого наносить следующий слой.
Особое внимание следует уделить нанесению первого слоя. Большие умы посчитали, что для того, чтобы полностью вдавить шпатлевку в риски, оставленные абразивным материалом, и выдавить из них воздух, нужно приложить усилие 2-4 тонны на квадратный сантиметр.
Поэтому первый слой (его еще называют адгезионным) мы должны наносить с максимальным усилием и только тонким слоем, протягивая шпателем всю область предполагаемого шпатлевания.
Если усилие при нанесении первого слоя будет недостаточным, то впоследствии шпатлевка может давать усадку, «проваливаясь» в незаполненные пустоты в рисках, а на поверхности ЛКП проявятся шлифовальные риски. 
Так что первый слой нужно втирать в поверхность со всем энтузиазмом. А уже на него можно накладывать более толстые слои шпатлевки.
Перед нанесением каждого последующего мазка необходимо проделать операции 1 и 2 по схеме перемешивания. Этим самым мы очищаем шпатель и переворачиваем шпатлевочную массу, что немного продлевает ее жизнеспособность (она слегка остывает).
Металлический шпатель при нанесении необходимо держать под углом 45-60° по отношению к поверхности. Такой наклон обеспечивает максимальное вдавливание шпатлевки в риски и наилучшим образом вытесняет из слоя воздух.
Нанесение шпатлевки
Нанося шпатлевку помните, что чем аккуратнее будет зашпатлевана поверхность, тем легче ее будет шлифовать. Ваша задача заключается в том, чтобы распределить шпаклевку по поверхности ровным слоем, сделать его как можно более гладким и правильно сформированным.
Для этого плавными движениями разглаживайте шпатлевку, убирая «ступеньки» и придавая детали желаемую форму. Границы зашпатлеванного участка также постарайтесь сгладить до максимально плавного состояния, оперев шпатель одним краем на маячковую поверхность (недеформированный участок). Данную операцию надо проводить достаточно быстро. Вы ограничены временем застывания шпаклевки.
В общем, ничего сложного! Тщательно вмажьте шпатлевку, удаляя пузырьки воздуха, затем протяните и выйдите в «ноль». И все будет хорошо!
Через 4-7 минут после смешивания шпаклевка начнет схватываться. Вы почувствуете этот момент по увеличению усилия при нанесении. Это сигнал о том, что пора закругляться и чистить шпателя.
При работе со стекловолоконной шпатлевкой следует помнить, что после высыхания она становится очень жесткой и с трудом поддается шлифованию. Чтобы избежать этого, ее можно без шлифовки перекрыть другой, мягкой шпатлевкой. Поэтому не стоит заполнять неровность стекловолоконной шпатлевкой «заподлицо», а тем более «с горкой» — нужно оставлять 2-3 мм для слоя мягкой шпатлевки, которую мы нанесем минут через 20-30.
Таким образом, во-первых, нам не нужно будет мучиться и шлифовать грубую стеклонаполненную шпатлевку (что нужно будет сделать, если она успеет высохнуть окончательно). Шлифовать придется только слой мягкой шпатлевки, что намного легче. А во-вторых, адгезия между слоями шпатлевки будет мощнее, так как химическое взаимодействие недосушенной и свежей шпатлевки способствует этому.
Если же шлифовать стекловолоконную шпатлевку все же пришлось, то делать это необходимо не позже, чем через 12 часов, поскольку дальше она «каменеет» и шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно, и нет ни одного наполнителя, который бы облегчал шлифование. Так что приступайте к шлифованию такой шпатлевки в тот же день.
Об отличиях в смешивании стекловолоконной шпатлевки вы уже знаете.
Шпатлевки с алюминиевым наполнителем обладают чуть более продолжительным временем «живучести» приготовленной смеси — оно на 3-4 минуты дольше, чем у остальных полиэфирных шпатлевок, что не может не радовать, особенно при работе на больших поверхностях. Но смешивать эту шпатлевку следует особенно тщательно, поскольку тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется несвязанная с отвердителем смола.
Поскольку эта шпатлевка практически не дает усадки (опять же, из-за наличия алюминия в составе), то наносить ее на место ремонта следует «заподлицо», а не «с горкой», как мягкую. В этом случае можно значительно ускорить и упростить процесс шлифования. Ведь шлифуется она все же труднее, чем мягкая.
Здесь главные требования: не наносить слои толщиной более 1-1,5 мм за один раз, и не превышать общую толщину шпатлевочного слоя (2-3 мм). Для устранения глубоких неровностей предварительно применяйте наполнительную шпатлевку.
Жидкие шпатлевки наносятся в два-три слоя, обеспечивая при этом толщину покрытия в 300-400 мкм. Желательно наносить жидкую шпатлевку только на всю поверхность детали и не наносить пятном — границы перехода все равно будут видны. Диаметр сопла для нанесения — 2-2,5 мм.
Не забудьте об отвердителе! Его количество указано в техописании (обычно 5-7%). И не добавляйте в шпаклевку всяких растворителей, не предназначенных для нее. Качество покрытия от этого лучше не станет.
Нельзя сушить жидкую шпатлевку в помещении с повышенной влажностью и обрабатывать с водой — ей присущи все те же проблемы, что и другим полиэфирным шпаклевкам. И также как и остальные шпатлевки она нуждается в перекрытии грунтом-наполнителем.
Обычно к шлифованию шпатлевки можно приступать относительно скоро — уже через 20-30 минут после нанесения (при 20 °C). Точное время до шлифовки и условия сушки смотрите на упаковке.
При низких температурах шпатлевка сохнет дольше, поэтому процесс полимеризации иногда ускоряют с помощью фенов и прочих подсобных инструментов. Если будете так делать, то прогревайте деталь изнутри и равномерным потоком по всей площади, потому что если прогревать снаружи и крест-накрест, увеличение неравномерных остаточных напряжений не заставит себя долго ждать.
При этом нужно помнить, что полиэфирные шпатлевки чувствительны к высоким температурам и при перегреве могут растрескиваться и вспучиваться. Поэтому когда прогреваете деталь, следите за степенью нагрева на ощупь. Шпатлевка может быть в меру горячей, но ни в коем случае не должна жечь пальцы.
Максимальная температура, которую выдерживает большинство полиэфирных шпатлевок — 60-80 °С. Некоторые шпатлевки выдерживают больший нагрев, например шпатлевка с алюминиевым наполнителем, которую можно греть аж до 135 °С.
Ну а лучшей сушкой для шпатлевки без сомнений является коротковолновая ИК-лампа — это удобно, качественно и быстро. Такой способ сушки хорош тем, что дает полную гарантию отсутствия усадки шпатлевки в дальнейшем, а поверхность при этом готова к шлифованию уже через 5-7 минут. Только соблюдайте дистанцию — не менее 60 см от ремонтируемого места.
При использовании полиэфирных шпатлевок, как и всех остальных ЛКМ, не пренебрегайте средствами защиты! Виниловые или латексные перчатки стоят копейки, а надев их на руки, сразу ощущаешь себя белым человеком. Применение респиратора при шлифовке обязательно!
Хранить всю эту химию нужно плотно закрытой (иначе из банки будет выветриваться растворитель и шпатлевка будет терять свою эластичность) и не на солнце.
В займемся шлифованием шпатлевки.
