Лучшее время для посева киви - это с марта по май. Надо выбрать в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным и без изъянов.
Фрукт помыть и разрезать его на несколько частей. Мякоть киви аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водичкой, перемешайте,и дайте немного отстояться.
Многократно промойте - и тогда мякоть уйдет, а косточки останутся плавать на поверхности. Семена киви надо на салфетку. Через 2-4 часа они уже подсохнут. Заверните косточки в вату или ткань и положите в блюдце. Добавьте немного горячей воды - она должна хорошо пропитать материал, но не выливаться при наклоне емкости. Накройте семена пленкой и поставьте в теплое солнечное место. На ночь пленку лучше приоткрыть или вовсе снять. Утром долейте необходимое количество воды. Через 7-10 дней семена киви должны проклюнуться.
Возьмите цветочный горшок и насыпьте на его дно немного керамзита. Грунт лучше взять готовый, предназначенный для тропических лиан. Подержите его на водяной бане в течение двух часов. В лунки глубиной 5-10 мм положите по 2-3 семечка. Слегка присыпьте их землей, полейте водой комнатной температуры и плотно накройте пленкой. Поставьте лоток в теплое солнечное место. Через 3-6 дней появятся первые всходы. От неперспективных и ненужных ростков лучше начать избавлять уже на этом этапе. Поливайте умеренно и только отстоянной водой. Зимой рост побегов киви замедляется, и их достаточно поливать 2-3 раза в месяц. В период вегетации (весной и летом) растениям требуется больше влаги, поэтому поливать нужно чаще - 2 раза в неделю. Кроме того, жарким летом киви нужно опрыскивать.
Не забывайте прореживать растения, иначе они будут мешать друг другу. На ранних этапах их можно просто выдергивать из земли. Чуть позже это сделать уже не получится, так как корневая система у киви развивается достаточно быстро. Самым правильным вариантом будет состригание ненужного ростка. Когда растения достигнут в высоту 10-12 см, пересадите их в отдельные лотки. Если этого не сделать, их развитие замедлится. В благоприятных условиях цвести и плодоносить киви из семян начинает на третий или четвертый год.
Оказывается, киви уже можно выращивать не только в квартире, но и у себя на даче. Отечественные селекционеры, вывив морозостойкие сорта, уже проделывают это, получая, между прочим, неплохой урожай. Про это несколько видео
Можно ли вырастить деревцо киви в комнатных условиях? Опытные садоводы утверждают, что да! Причём даже новичку под силу получить на подоконнике домашнее растение, которое будет плодоносить. Его выращивание довольно кропотливо, но многие за это называют процесс увлекательным. Описание и фото инструкция помогут вам разобраться в алгоритме.
В дикой природе китайский крыжовник, как и яблоки или груши, - это мелкий 30-граммовый фрукт. Привычные крупные мясистые плоды от 100 г и тяжелее получили селекционеры Новой Зеландии. Сегодня фрукты с освежающим нежным вкусом популярны во всём мире. Кроме того, они очень полезны и применяются в косметологии, а также для профилактики большого числа заболеваний.
Киви растёт на красивых древовидных лианах, напоминающих виноградную лозу. В домашних условиях фруктовое деревцо выращивают из семян. Основные моменты, которые нужно учесть перед посадкой:
Киви необходимо обилие солнечного света
Если в вашем доме нет окон, выходящих на юг или смежные стороны, нормально развитого растения может и не выйти.
Внимание! Есть особые морозостойкие сорта, которые подходят для выращивания в открытом грунте средней полосы. Условия и уход в таком случае схожи с комнатными. Только на зиму растение следует укутать. Ждать плодов с таких лиан, возможно, придётся до 10 лет.
Садоводы рекомендуют начинать все процедуры по посадке киви ранней весной. Это время считается оптимальным, чтобы получить максимальную всхожесть. Посевной материал киви найти не сложно. Купите полностью спелый плод - мягкий и рыхлый. Не очищая, разрежьте его пополам.
Семена берите из спелого сочного плода
Внимание! На этапе заготовки семян нужно полностью избавиться от мякоти. Иначе материал начнёт гнить.
Следующий шаг - проращивание семян, чтобы ускорить получение всходов:
В таких условиях семена должны образовать сеянцы через 7-10 дней. Поддерживайте режим, пока не увидите нежные белые корешки. Теперь пророщенные семена следует пересадить в почву:
Росточек киви
Совет. Увлажнение земляного кома на этом и последующих этапах выращивания крайне важно для растений. Поэтому для этих целей подойдут и другие способы. Например, монтаж мини-теплицы из половины пластиковых бутылок над каждым горшком. Однако чрезмерное количество воды для корневой системы растения будет губительным.
Чтобы уход за фруктовым деревом был эффективным, максимально приблизьте условия выращивания к его родным, природным. Киви растёт в климате долгого тёплого и влажного лета. Помимо низкой влажности или переизбытка воды растение не любит:
Совет. Если эти особенности учтены, можно летом выносить растение на улицу, а в другое время года - на утеплённую лоджию или балкон.
Иные нюансы ухода за киви:
Регулярно удобряйте киви
Оптимальное соотношение мужских и женских растений для хорошего урожая - 1 к 5-6. Очень вероятно, что к цветению вы обнаружите, что это не так. Нередко мужских экземпляров окажется больше, чем нужно. В этом случае эффективна прививка на их стебли женских веточек-глазков.
Опылять растения садоводу придётся самостоятельно. Перенесите чистым и обеззараженным пинцетом пыльцу с мужских цветов на женские.
Посадить этот заморский фрукт дома по силу даже неопытным цветоводам. Весь процесс можно поделить на три этапа, которые не требуют особых умений или специальных знаний.
Подготовка семян к посадке заключается в следующем. Семена нужно вынуть ложкой, после чего поместить их в мелкое сито (можно использовать марлю) и промыть под струей теплой воды, аккуратно отделяя их от мякоти плода.
На семенах не должны остаться фрагменты мякоти, от этого зависит дальнейшее здоровье рассады.
Количество семян должно определяться из расчета, что многие из них могут не прорасти. Лучше всего начинать проращивание с 20–30 штук, оставляя по мере роста самые сильные из них. Выращивание киви из семян в домашних условиях не требует особых затрат времени или средств. Главное, что следует помнить: данное растение является жителем тропических лесов. Ему необходимо тепло, хорошее освещение и регулярное увлажнение (как почвы, так и надземной его части).
Существует три способа, с которых можно начать проращивание семян.
Увлажнять грунт лучше при помощи пульверизатора, чтобы не размыть почву и не вымыть на ее поверхность семена.
Когда замоченные семена раскрылись и показались маленькие корешки – самое время продолжить выращивание киви в специально подготовленном грунте. Почву можно смешивать дома самостоятельно, а можно купить уже готовую почвосмесь для лиан. Главное – она должна быть хорошо аэрируемой, с большим содержанием кокосовых волокон и вермикулита. Семена помещают в подготовленные горшки по несколько штук. В дальнейшем оставляют лишь один, самый сильный росток, остальные удаляют на ранней стадии (при наличии двух-трех листков).
Растению необходимо обеспечить полноценную дренажную систему, поскольку от нее зависит здоровье корневой системы.
На дно горшка, который станет постоянным «домом» пока еще молодому растению, всыпают толстый слой керамзита, который не даст застаиваться у корней лишней влаге, а также обеспечит дыхание почвы. В качестве материала для дренажа подойдет не только керамзит, но и прокаленная галька, битая плитка, кусочки пенопласта.
Горшок с будущей рассадой накрывают стеклом, прозрачным пластиком либо пленкой. Лучшее место для такой импровизированной теплички – подоконник южного окна в теплом помещении. Выращивание киви в домашних условиях требует соблюдения определенного температурного режима. До появления первых ростков температура воздуха должна быть не ниже 25 градусов тепла, допускается нижний подогрев горшка.
Тепличку ежедневно проветривают. Почву регулярно увлажняют теплой отстоянной водой при помощи пульверизатора. Ни в коем случае нельзя допускать ее полного высыхания. При достижении ростками 1–1,5 см теплицу полностью открывают.
Необходимо учесть, что киви – быстрорастущая лиана, которой для роста необходима крепкая опора. В природе растение использует для этих целей деревья, растущие по соседству. В комнатных условиях это должны быть хорошо закрепленные сетки, искусственные стволы и другие подходящие опоры, имеющиеся в доме.
По принципу роста киви напоминает виноград. В естественных условиях его длина может достигать 8 метров, в культуре – около 3. Начиная выращивание с крошечных семян, сложно представить, что уже в ближайшие годы дома будет плодоносить экзотическая лиана.
Киви относится к быстрорастущим растениям, активно потребляющим азот. Каждую весну (в начале вегетационного периода) следует обязательно проводить подкормку растения, восполняя недостаток необходимых минералов в почве. В первую очередь стоит помнить о насыщении субстрата азотом. Ни в коем случае не следует проводить такие мероприятия в осенне-зимний период.
Поскольку киви – уроженец влажных тропических лесов, необходимо создать ему соответствующие условия, чтобы он чувствовал себя «как дома». В первую очередь это касается повышенной влажности. Создать ее можно при помощи специальных увлажнителей воздуха, а также путем регулярного опрыскивания растения (что крайне важно). Хороший результат дает помещение горшка в поддон с керамзитом и водой.
Пересыхание почвы очень опасно и может погубить растение. При нехватке влаги листья поникают, а если вовремя не принять меры – начинают сохнуть у краев и впоследствии опадать. Поливать растение нужно так, чтобы вода полностью смочила грунт и вышла через дренажные отверстия в поддон.
Освещение растению как в природе, так и в домашних условиях необходимо яркое, что является непременным условием полноценного роста и плодоношения лианы. При этом прямые солнечные лучи могут оставлять ожоги на листьях.
Летом дома следует создавать эффект рассеянных солнечных лучей в максимально жаркие часы дня. Для этого хорошо подойдет тюль.
Недостаток света крайне негативно сказывается на киви – растение вытягивается, листья мельчают и светлеют, цветки не развиваются, плодоношение не настает.
Посадить киви в домашних условиях совсем не сложно, а его выращивание не доставляет хлопот. Все, что необходимо делать – поливать, удобрять и своевременно проводить обрезку (этот процесс практически ни чем не отличается от обрезки винограда). Растение, в свою очередь, обязательно отблагодарит своими витаминными плодами!
Практически каждый цветовод, как обычный любитель, так и опытный профессионал однажды решается выращивать различные плодоносящие культуры. К таковым можно отнести кофе, цитрусовые, лианы и т.п. А многие из указанной «касты» задаются вопросом – как вырастить киви в своей квартире?
Несмотря на простоту процесса выращивания киви дома, все же необходимо соблюдать определенные правила, к которым относятся – терпение, забота и аккуратность. Основная масса цветоводов пользуется следующими вариантами выращивания киви:
Каждый из перечисленных методов отличается собственными тонкостями, плюсами и минусами, которые будут рассмотрены чуть ниже. Тем не менее, имеются основные требования, касающиеся выращивания киви. Не каждый знает, что это растение – дальний родич винограда. По этой причине здесь применяется идентичный метод по выращиванию.
Рассматриваемое растение относится к свето- и теплолюбивым культурам. Иными словами горшок с киви следует устанавливать на месте с прекрасным освещением, где совершенно отсутствуют сквозняки. Одновременно с этим не нужно забывать, что листья киви способны получить серьезные ожоги от сильных солнечных лучей. Значит, свет должен попадать на растение под углом.
Самое оптимальное – это искусственное освещение, располагающееся вертикально. На разных стадиях развития киви, горшок с растение потребуется поворачивать по часовой стрелке. Проделывать такую процедуру следует 1 раз в 2 недели. Благодаря этому культура станет прямой, с равномерной и густой кроной.
Как отмечалось в самом начале, киви относится к двудомным растениям. Иначе говоря, для получения плодов нужно иметь пару женских и одно мужское растение. Когда культура выращивается посредством семян, то порядка 80% растений являются мужскими особями. По этой причине семечек должно быть как можно больше.
Так как вырастить киви у себя дома самостоятельно? Оптимально процесс выращивания киви нужно начинать с наступлением первых весенних дней. Этот момент, пожалуй, самый ответственный, по этой причине затягивать с посевом не следует. Не нужно забывать тот факт, что описываемая культура произрастает в районах с теплым, длительным летом. Поэтому необходимо создать для киви максимально благоприятные условия произрастания.
Чаще всего опытные цветоводы начинают процесс выращивания киви с предварительной подготовки требуемых компонентов. Ниже будут максимально подробно описаны основные фазы выращивания описываемого растения в домашних условиях.
Чтобы процесс выращивания киви стартовал правильно, необходимо заранее запастись:
Купленный грунт можно заменить самостоятельно приготовленной почвенной смесью. Она должна состоять из черноземной почвы, песка и торфа (в одинаковом количестве). Когда будет производиться пикировка всходов в горшке, полученная грунтовая смесь также пригодится, правда, объем торфа в ней должен быть уменьшен.
Берется хорошо вызревший киви, разрезается на равные половинки. Одна часть может быть съедена, тогда как из другой следует извлечь порядка 20-25 семечек. Семечки нужно очистить от мякоти, в противном случае в грунте они могут сгнить. Делать такую процедуру нужно максимально аккуратно, иначе может повредиться семенная скорлупа.
Чтобы как-то упростить процедуру, можно семечки поместить в воду, тщательно размешать и дать немного отстояться. Такая процедура должна быть повторена 2-3 раза. Это в значительной степени сократит риск загнивания семян. Затем семена раскладываются на салфетке для просушивания продолжительностью 3-4 часа. Ниже будет продолжено рассмотрение вопроса - как вырастить растение киви у себя дома.
Для получения семян высокого качества следует соблюдать следующую последовательность:
После этого можно переходить к следующей фазе.
Состав грунта должен быть точно такой же, как описывался в одном из вышеприведенных пунктах статьи. Готовая смесь засыпается в горшок либо иную емкость. При этом днище должно быть заранее покрыто мелким керамзитом, выступающим в качестве дренажа. На грунте необходимо сделать небольшие ямки, глубиной не более 1 сантиметра. В подготовленные лунки помещаются пророщенные семечки, а затем засыпаются почвой, без утрамбовки.
Используемую тару нужно накрыть пленкой либо стеклом и поставить в самое теплое место. Можно поставить горшки и в мини-теплицу. Теперь необходимо поливать грунт каждый день. Нельзя допускать засыхания почвы, иначе ростки погибнут. Для полива можно воспользоваться обычным пульверизатором, а можно просто емкости поставить на поддоны с налитой в них водой.
Следует помнить, что после появления первых росточков, их нужно плавно приучать к свежему, открытому воздуху. Для этой цели следует каждый день снимать пленку либо стекло, постепенно увеличивая интервалы проветривания.
По прошествии 1-й недели после высадки семечек, когда всходы уже обзаведутся несколькими настоящими листьями, необходимо осуществить пикировку. Это процедура заключается в пересаживании культур в отдельные тары. Во время этой фазы состав почвы должен быть представлен меньшим объемом торфа, тогда как чернозема должно быть больше.
Во время выполнения описываемого действия нужно работать максимально осторожно, поскольку корневая система растения очень хрупкая. Помимо этого, корни располагаются у самой поверхности, что может привести к их повреждению. Продолжая рассматривать тему как вырастить киви в домашних условиях, ответим на закономерный вопрос – а для чего вообще нужно пересаживать растение?
Это связано с тем, что описываемая культура обладает довольно широкими листочками, которые впоследствии могут затенять друг друга. Все это может негативно отразится на дальнейшем росте и плодоношении культуры.
В целях создания условий, в большей степени похожих на природные, следует соблюдать несколько правил. К таковым относится:
Помимо всего перечисленного, в летний период следует вносить минеральные удобрения комплексного вида. Проводить такую процедуру нужно каждые 7-10 суток.
Для получения саженцев киви необходимо воспользоваться методикой, описанной выше. Правда, здесь имеется один нюанс. Семена должны высеваться в январе. По истечению 2-х лет к подросшему и окрепшему саженцу прививается киви какого-либо вида.
Прививка может производиться такими способами, как:
После этого растение высаживается в заранее подготовленный грунт. В случае выращивания в домашних условиях, тара для посадки должна быть вместительной и глубокой. Это нужно для полноценного развития корневой системы.
Помимо описанного способа саженцы можно получить из укороченных черенков. Правда, такой вариант имеет один существенный недостаток – при домашнем выращивании очень низкий процент всхожести. В остальном уход за культурой аналогичен при ее выращивании путем семян.
В заключение рассмотрения темы как вырастить культуру киви самостоятельно, необходимо добавить - чтобы конечный результат радовал обильным урожаем, для начала следует грамотно расположить киви в помещении. Поскольку растению необходимо большое пространство, лучше всего выращивать его на утепленном балконе. Помимо этого, нужно смонтировать подпорки, которые позволят растению подниматься.
Чтобы вообще получить хоть какие-то плоды, необходимо позаботиться о процессе опыления. В естественных условиях эту функцию выполняют насекомые. В домашних условиях такая процедура ложится на плечи цветовода.
Осенью нужно обрезать старые побеги, т.е. плодоносившие ветки лучше всего удалить. Это не только освободит место для новых побегов, но и позволит культуре приносить плоды на протяжении нескольких лет.
Почти все садоводы, которые стремятся улучшить свои навыки выращивания культур, иногда решают высадить на своём участке плодоносящие растения, к примеру, цитрусовые, кофе или же лианы. Многие решаются вырастить киви в домашних условиях из семян. Такое мероприятие вполне возможно, но для этого важно соблюдать некоторые требования и правила посадки.
Киви относится к плодоносящей лиане, которую также очень часто называют китайским крыжовником. Чтобы такое растение давало высокие урожаи плодов, важно одновременно выращивать сразу два вида - мужские (нужны для опыления) и женские. Если выращивать киви в домашних условиях садовод планирует из семян, то для этого нужно дождаться периода цветения, так как именно в это время можно точно распознать пол лианы. Чаще всего цветение у киви начинается на шестой год выращивания.
Процесс выращивания киви довольно прост, но в этом случае садовод должен проявить заботу, осторожность и больше терпения.
Выращивать растение киви в домашних условиях можно с помощью:
У всех методов есть как свои плюсы, так и существенные минусы, с которыми важно ознакомиться более подробно. Существует ряд общих правил, которые важно соблюдать при разведении киви.
Уже давно выведены сорта киви, которые отлично растут в умеренном климате и выдерживают морозы до 30 градусов. Поэтому всё больше садоводов высаживают киви на приусадебных участках. Лучшее время для посадки киви – весна и лето.
Летняя посадка актинидии предполагает обязательное притенение и обильный полив на протяжение всего вегетативного сезона.Но растения, не достигшие возраста 3 лет, можно высаживать и осенью до наступления холодов, как правило это сентябрь-октябрь. Важно, чтобы до морозов киви в открытом грунте прижилось, тогда саженец хорошо перезимует.
Высаживают киви таким образом, чтобы на 10 женских растений приходилось не менее 1 мужского. Сорта актинидии двудомные, то есть не нуждающиеся в опылителе, нормально растут и плодоносят и в единичном экземпляре.
Киви выращивают на грунте с кислой реакцией. Для актинидий не подходит глинистая сухая почва, но и грунтовые воды не желательны в непосредственной близости к корневой системе. Идеальный вариант – высаживание киви на возвышенности или на склонах.
Киви – сильнорослое растение, за несколько лет лиана вырастает до 20 м. С каждого куста при хорошем уходе в период полного плодоношения получают урожай до ста киллограммов. Поэтому без опоры никак не обойтись. Это могут быть стена, забор, металлические, деревянные конструкции-опоры или специальная шпалера, беседка, пергола. Главное, чтобы подпорка выдержала вес веток и плодов.
Расстояние между саженцами выдерживается в пределах от 1,5 до 2,5 м. Пока растение не приживётся, его защищают от прямых солнечных лучей . Чтобы обеспечить правильное развитие растения, его высаживают в плодородный грунт с перегноем и древесной золой, а также добавляют минеральные удобрения – суперфосфат и аммиачную селитру . Не допускается использовать для подкормки актинидий хлорсодержащие удобрения.
Корневая система киви поверхностная, поэтому прополка и перекопка земли вокруг саженца киви крайне нежелательна. Мульчирование приствольного круга актинидии обязательно! Удобрения лучше вносить в жидком виде или рассыпать под слоем мульчи. Актинидия не яляется засухоустойчивым растением. Первые несколько лет садовый киви регулярно и обильно поливают.
В апреле – июне (в зависимости от сорта) актинидия покрывается кремово-белыми или розовыми цветами с чудесным ароматом. Обильное цветение продолжается 2-3 недели. Актинидия – раздельнополое растение. Женские и мужские растения различаются по структуре соцветий. Для мужских соцветий характерно наличие пыльников жёлтого (актинидия коломикта и полигама) и чёрного (аргута) цвета.
Опыление происходит при помощи ветра, а также насекомых – шмелей или пчёл. Опыление двудомных сортов возможно, только если мужская и женская лиана одного сорта. После завершения цветения в женских цветках формируется завязь. Плоды собирают в августе-сентябре. Они имеют продолговатую форму, жёлто-зелёный или светло оранжевый цвет и приятный ананасный запах. Кожура плода гладкая или опушенная.
Актинидию можно и нужно формировать. Вот несколько вариантов пальметт из лианы. Формировка займёт несколько лет.
Удобрения в почву вносят по определённой схеме.
Осенью :
Весной : селитра аммиачная – 20-30 г/ кв.м
В жаркую погоду растения нужно регулярно поливать. Верхний слой периодически разрыхляют, смешивая с опилками и торфом.
Актинидию размножают черенками, семенами и корневыми отводками. Самый быстрый способ – укоренение черенков. Ранней весной до начала сокодвижения вырезают черенки длиной до 30 см и помещают в питательный субстрат на несколько почек. Затем поливают и прикрывают полиэтиленом.
Когда появятся 3 листочка, растение постепенно приучают к жизни без теплички, а затем выносят на улицу или балкон. В августе укоренившийся и окрепший черенок можно высаживать в открытый грунт.
Семена киви замачивают в горячей воде на сутки (в термосе). Высевают на глубину 1 см. Сверху можно посыпать песком. Сооружают тепличку из полиэтилена или банки и ставят в тёплое, светлое место для прорастания. Запасаемся терпением – семена взойдут через 3 месяца. А плоды появятся в лучшем случае через 6 лет.
Осенью удаляют нежизнеспособные побеги, молодые побеги укрывают лапником или торфом. Взрослые растения переносят зимнюю непогоду без укрытия, подвязанные к шпалерам. Корневую систему тщательно утепляют торфом или перегноем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ : Уход за гранатом в открытом грунте
Оказывается, киви можно не просто вырастить в подмосковном саду, но и получить свой урожай. Хотите узнать как?
Сейчас в любом супермаркете можно купить плоды киви, выросшие на крупных древовидных лианах. Их еще иногда называют китайским крыжовником, но правильное название растения – актинидия китайская деликатесная (Actinidia сhinensis var. deliciosa). При внимательном изучении культуры оказалось, что в открытом грунте в защищенном от ветра месте она может переносить до –20 °С, а под укрытием и до –30°С. Поэтому если «поиграть» с зимними укрытиями, то можно попробовать вырастить ее в Подмосковье в открытом грунте, а не в домашних условиях.
Мужское и женское растение киви
Первые саженцы киви в своем подмосковном саду я высадил около 10 лет назад, но цветения дождался только в 2012 году, хотя в южных регионах они зацветают на 3–5-й год. Сначала зацвело мужское растение, а на следующий год одновременно с мужским и женские. До момента цветения половую принадлежность киви определить сложно, но когда они зацветают, эта разница хорошо заметна: на женских цветках пестик значительно больше.
Сортовую принадлежность женских растений (сорт Hayward ) я установил, только когда растения зацвели и начали созревать плоды. Не зная, как примут заморского гостя местные пчелы и шмели, немного перестраховался: все цветки на женских лианах опылил мужским цветком вручную.
Результат не заставил себя ждать, и сейчас в моем саду зреют мохнатые пришельцы из далеких субтропиков. Впрочем, думаю, что насекомые справились бы и без моей помощи. Для жизнеспособности пыльцы и активности насекомых-опылителей оптимально, чтобы в период цветения, который в наших краях приходится на конец мая – начало июня, температура воздуха была +15…+20 °С.
Киви: посадка и уход
Киви высаживают в местах, защищенных от северного и северо-восточного ветра. Лучше всего с южной стороны дома. Предпочтительна весенняя посадка. Обычно сажают 5–6 женских растений на одно мужское. С учетом того, что у киви поверхностная корневая система, посадочную яму делают неглубокой: 0,5х0,5х0,5 м. Киви любят хорошо дренированные богатые гумусом почвы. Лучшим соотношением считается 1–2 части перепревшего навоза или компоста на 1 часть садового грунта. Желательно, чтобы корневая шейка была на 3 см выше уровня грунта, так как заглубленная посадка может привести к гибели растения.
Киви любят обильный полив, но без застоя воды. Если лето сухое, то раз в неделю хватит 20–30 л под взрослое растение. В дождливое лето можно поливать гораздо реже. В год посадки можно не подкармливать, а в последующие годы – начиная с мая примерно раз в месяц вносить под одно растение 20–25 г азотных, 10 г фосфорных, 10–20 г калийных удобрений, заканчивая все подкормки не позднее июля. Не следует вносить удобрения, содержащие хлор. Растения чувствительны к повышенному содержанию извести.
С учетом того, что это мощная быстрорастущая лиана, для хорошего развития сразу необходимо устанавливать стойки (столбы), между которыми натянуть опору: проволоку или веревки. Размножается киви укоренением черенков, прививкой и семенами. Однако при семенном размножении подавляющее большинство сеянцев (70–90 %) будут мужскими растениями, поэтому лучше приобрести саженцы у коллекционеров.
Болезней и вредителей в наших условиях на киви практически не встречается.
Формирование и обрезка киви
Наиболее удачной формой выращивания киви считаю одноярусную и двухъярусную пальметту.
При одноярусной пальметте на высоте примерно 0,5–1 м формируют два рукава по натянутой между столбами проволоке (веревке). А при двухъярусной на высоте 1,5–2 м еще два рукава. После посадки саженца из молодых побегов оставляют наиболее сильный и привязывают его к колышку, а остальные побеги вырезают. Если растение посажено ранней весной, то прежде чем проводить обрезку, дождитесь, когда на нем распустятся листья. Когда побег достигнет высоты первого яруса, его обрезают, стимулируя таким образом рост боковых побегов, из них и формируют два рукава. Весной удаляют только сухие ветки – в это время идет активное сокодвижение, и если срезать живую ткань, срез будет долго «плакать». Летом или осенью удаляют слабые, отплодоносившие, загущающие побеги, оставляя преимущественно растущие горизонтально на расстоянии 30–40 см друг от друга.
Зимовка киви
У меня киви посажены на расстоянии 1 м от южной стены дома. В первые годы в ноябре я отвязывал от стоек веревки, за которые крепились лианы, и опускал плети максимально низко к земле, стараясь ее не касаться. На высоту около 10 см мульчировал приствольный круг. Ставил над лианами два деревянных щита в виде шалаша (высотой 0,5 м), чтобы падающим с крыши снегом лиану не ломало, а сверху накрывал щиты 2–3 слоями полиэтилена. Частично шалаш засыпался падающим с крыши снегом. В начале весны, когда ночные морозы перестают опускаться ниже –15°С, укрытие немного приоткрывал, чтобы в солнечные дни не было парникового эффекта и лиана не проснулась раньше времени. Для вегетирующей лианы критичен даже небольшой минус. Несколько лет назад при заморозке –5°С (8 мая) пустившиеся в рост лианы обмерзли до земли. К счастью, они не погибли и к августу полностью восстановились. Взрослые растения сложно пригибать к земле. Пришлось немного изменить конструкцию зимнего укрытия. Осенью на стойки, к которым крепятся лианы, укладываю сотовый поликарбонат, креплю его одним концом к стене дома и делаю небольшой навес. Лианы отвязываю от стоек и наклоняю к стене дома. С наружной стороны закрываю их 2–3 слоями полиэтилена, который креплю к стойкам. В таком зимнем укрытии без дополнительного отопления лианы зимуют почти без повреждений. Обмерзают только невызревшие побеги. В мае, когда минует угроза заморозков, полиэтилен и поликарбонат снимаю.
Сбор урожая киви
Все сорта киви созревают не раньше декабря, но могут дозревать собранными. Поэтому срывают их перед первыми заморозками и дозариваю уже дома. Для ускорения дозаривания можно поместить киви в один полиэтиленовый пакет с яблоками (1 яблоко на 10 киви).
Популярные сорта женских растений
Популярные сорта мужских растений
Узнайте о том, как вырастить инжир в открытом грунте в средней полосе.
В моем саду с 1989 года растет гибридная актинидия киевской селекции. Не сразу освоила формировку и ежегодную обрезку этой лианы. Первые годы она росла вольно и сама себя формировала – невызревшую часть побегов «обрезал» мороз.
Такое попустительство с моей стороны привело к тому, что кусты сильно загустились и переплелись. Побеги у гибридной актинидии за лето вырастают длиной 3 - 4 м. И со временем она расположилась на большой территории, взбираясь на все опоры, до которых доставала, - заборы, деревья, крыши. Причем деревья, подвергшиеся такой атаке, лишались солнечного света и со временем усыхали ветка за веткой. Стало ясно, что кусты нужно правильно формировать и ежегодно обрезать.
Такой опыт пришел не сразу. Спустя время выработалось два способа формировки.
Вначале я научилась правильно формировать актинидию на шпалере высотой 2 м с тремя горизонтальными проволоками. Нижняя - не ниже 50см. Вертикальные проволоки располагаются через 15 - 20 см. По ширине шпалеры сразу пришлось предусмотреть свободное место - по 1 м с обеих сторон. Если этого не сделать, растения, попавшие к ней в соседи, постепенно окажутся под кроной и вымрут. А если в эту зону попадет дорожка - совсем катастрофа!
Садовую архитектуру порой не переделать. Шапка побегов будет мешать ходить по дорожке либо лианы придется стричь короче, что сокращает возможности культуры в урожае. Чтобы оптимально использовать пространство шпалеры, лучше сажать кусты с интервалом 2 - 2,5 м. Если посадка выполнена вегетативными саженцами, то в шпалеру нужно сажать только женские растения. А мужское (одно на 5 - 6 женских лиан) - разместить отдельно. Объясняется это тем, что оно, не обремененное плодами, тратит все силы на рост и развивается более интенсивно. А в общей шпале ре мужской экземпляр подавляет женские, к тому же отыскать его там довольно трудно, особенно когда куст уже разросся. Именно поэтому проще посадить отдельно. Расстояние может быть до 8- 10 м. С опылением проблем при таком расположении не наблюдала. В целом формировка актинидии похожа на формировку неукрывного винограда.
Сажают актинидию обычно осенью, так как у нее раннее весеннее сокодвижение. Посаженный кустик может иметь небольшой длины плеть с несколькими почками. Следующей весной они проснутся и пойдут в рост. Из них нужно оставить не более трех, остальные выломать, когда они слегка отрастут - на 3 - 5 см. Необходимо именно выломать, поскольку резать лозу ранней весной нельзя, она долго будет «плакать».
Когда пойдет интенсивный рост, побеги нужно подвязать в виде свободного веера. За лето подвязку делаю 2 - 3 раза. Эта временная летняя процедура нужна для того, чтобы лианы, почувствовав опору, выросли более мощными. Настоящую подвяжу проводят осенью: из трех лиан выбирают две нижние, которые подвязывают горизонтально на нижнюю проволоку шпалеры. А верхнюю - вертикально. Теперь остается только правильно обрезать. Нижние побеги обрезаю, оставив 1 - 1,2 м. Это как раз половина расстояния до следующего куста, который после обрезки займет свою половину. Вертикальную лиану обрезаю, оставив не более 70 см. На этом формировка актинидии в первый год окончена!
НА ЗАМЕТКУ
Горизонтально подвязанные лозы – это не что иное, как рукава, которые через 2-3 года дадут первый урожай. А вертикально подвязанная лоза в следующем году будет использоваться для формирования плодовых рукавов на второй проволоке.
На второй год побеги от горизонтальных лоз (рукавов) нужно подвязать к вертикальным проволокам шпалеры. Если побегов будет много, то нужно оставить самые сильные на расстоянии 15 -25 см. Лишние выламывают, когда ростки достигнут 4 - 5 см. На вертикальной лозе опять оставляю три растущих побега. С ними повторяю процедуру первого года, только осенью задействую для подвязки вторую проволоку шпалеры (второй плодовый рукав).
А все однолетние приросты на рукавах на нижней проволоке осенью укорачиваю до 20-25см.
Читайте также: Выращивание фрукта киви в России
На третий год все повторяется, только теперь я не оставляю побег роста - вертикальную лозу на центральном побеге. Весной вместо трех почек оставляю две. И осенью побеги из них подвязываю горизонтально на самую верхнюю проволоку (третий плодовый рукав). На каждом коротком побеге нижнего рукава к осени выращиваем два сильных и обрезаем их до 40 - 50 см. Подвязывать их не нужно. Эти плодовые звенья теперь будут занимать пространство в ширину шпалер Первого урожая можно будет ждать в следующем году именно на этих лозах! Так, к осени третьего года все проволоки шпалеры должны иметь плодовые рукава.
Чтобы оптимально использовать пространство шпалеры, кусты актинидии лучше сажать с интервалом 2-2,5 мы.
В следующие годы обрезка упрощается. При обрезке обращаем внимание только на однолетние лозы. Каждую осень укорачиваем их на плодоношение до 40 - 50 см. Через год-два шпалера начнет загущаться, вырастет в ширину. И теперь придется удалять еще и загущающие плодовые звенья, не только их однолетний прирост, но и часть старой древесины. Этот способ формировки рассчитан на получение максимально большого урожая и оправдает себя, если в саду такой шпалере будет просторно и светло.
Если места мало, что зачастую бывает в наших садах, то лучше всего формировать актинидию в виде деревца. Способ хорошо подходит для вегетативных саженцев (женских и мужских). Каждый саженец сажаем отдельно и формируем на своей опоре к в виде столбика. Высоту опоры рекомендую выбирать не более 2 м. Иначе будут проблемы со сбором урожая. Снимать зрелые ягоды, стоя на лестнице, - не очень приятное занятие!
В первый год для летнего роста на саженце оставляем 2 - 3 лозы.
Все по мере роста подвязываем к опоре.
В середине лета, когда лозы достигнут высоты 1 - 1,5 м, делаем прищипку (отрезаем макушки). К осени на каждой лозе вырастет еще по 2 - 3 побега (лишние удаляем как можно раньше). Их тоже стараемся подвязать вертикально к опоре. Осенью все лозы обрезаем на уровне верхнего края опоры. Таким образом будут сформированы ствол (двойной или тройной) и скелетные ветви («дерева».
Читайте также: Размножение актинидии сменами или черенками?
На второй год каждый побег даст также 2 - 3 лозы (лишних не допускаем). Но поскольку опора закончилась, эти побеги будут свисать по сторонам. В середине лета также прищипываем их, оставляя не более 20 - 30 см. Осенью весь однолетний прирост укорачиваем до 40-50 см. Куст становится похожим на одуванчик. Такая обрезка подготавливает лозы для плодоношения. И оно может начаться уже с третьего года, но чаще на год-два позже. Чтобы максимально приблизить плодоношение, нужно не опаздывать и вовремя подвязывать побеги. Когда они чувствуют опору, то вырастают более сильными. С летней обрезкой тоже лучше не задерживаться. Если ее проигнорировать, то к весне третьего года нарастут только лозы первого - и второго порядка. Если же летнюю обрезку выполнить вовремя, то к третьему году концы лоз будут представлять собой побеги четвертого порядка. У таких побегов больше шансов начать плодоносить. Можно делать не одну летнюю обрезку, а две. Тогда у лоз шестого порядка шансов начать плодоношение будет еще больше. Такой прием называется искусственным состариванием растения, он позволяет приблизить плодоношение. Такой подход можно применять не только к актинидии, но и к другим культурам (яблони, груши, абрикос и др.).
Теперь каждую осень весь однолетний прирост необходимо укорачивать до 40 - 50 см. В случае загущения прореживаем (удаляем часть плодовых звеньев).
В таком виде куст может существовать многие годы. При выполнении ежегодной обрезки никаких проблем с актинидией не будет, а урожай станет нарастать. Собирать его просто: зашел под дерево, протянул руку - и рви! Со шпалеры высотой не более 2 м собирать будет также удобно!
Если в саду найти подходящее место для актинидии и правильно ее обрезать, то она придется ко двору и будет радовать долгие годы весомыми и вкусными урожаями.
Читайте также: Выращивание киви в домашних условиях
В случае с актинидией высаживать мужские и женские растения вместе не стоит, особенно F если вы рассчитываете на получение хорошего урожая. Рассадить вегетативные саженцы необходимо еще в детстве. А вот с сеянцами не все так просто: их пол заранее не известен. Из сеянцев примерно половина вырастет женских, а половина – мужских.
Определить пол можно только при первом цветении: если вы обнаружите ярко выраженный пестик, значит перед вами женский экземпляр. У мужских растений цветки вовсе без пестиков, но с обилием тычинок. Поэтому все сеянцы придется сажать в шпалеру, ждать цветения и удалять лишние мужские растения, оставив только одно. Пересадить 4-5-летние кусты не удастся. Позже на месте удаленных можно подсадить новые женские сеянцы.
Выращивание актинидии (фото) с чего начать?: Актинидия для начинающих Хотим посадить актинидию,…Можно ли вырастить киви в комнатных условиях: Можно ли вырастить киви в…Виноград на Урале – посадка и уход: Черенки винограда и их посадка…Почему не дает плоды актинидия: Почему не плодоносит актинидия Вопрос: У меня…Растение актинидия (фото) посадка и уход, что приготовить: Выращивание актинидии в открытом грунте…Выращивание киви – прививка лиан: Киви – перепрививка мужских и…Выращивание киви в домашних условиях: Киви (китайская лиана) – как…
Лимонами и апельсинами, выращенными на подоконнике, уже давно никого не удивишь. Поэтому цветоводы-любители постоянно пробуют «одомашнить» новые культуры. Можно выращивать «в неволе» и киви. Если задаться целью, из семян через несколько лет можно получить стабильно плодоносящие растения.
В природе киви (растение известно ботаникам под названием актинидия китайская) – это древовидная лиана, предпочитающая тропический или субтропический климат. На верхушках побегов вызревают целые гроздья крупных плодов, по виду похожих на очень большие ягоды крыжовника. В зависимости от вида они могут быть гладкими или шершавыми на ощупь.
В природе лиана киви достигает 7–10 м в длину
В принципе, в том, чтобы создать для киви микроклимат, приближенный к оптимальному, нет ничего сложного. Но растение относится к категории двудомных. Это означает, что для плодоношения необходимо наличие минимум двух экземпляров - мужского и женского. Различить их можно только во время цветения. У первых, выступающих в роли опылителей, отсутствует пестик, зато есть множество тычинок. Одного мужского растения хватает для опыления пяти-шести женских. Единственным самоопыляемым из существующих сортов киви является Дженни. Но и у этой разновидности наличие рядом мужских растений положительно сказывается на урожайности.
Наличие мужского растения пригодится даже в том случае если сорт самоопыляемый
Цветоводами-любителями киви ценится не только за плодоношение, но и за цветение, продолжительное и обильное. Крупные пяти- или шестилепестковые цветки постепенно меняют цвет с белоснежного на желтовато-кремовый, лимонный или лаймовый.
Плоды в домашних условиях, как правило, вызревают меньше, чем обещает описание того или иного сорта киви. Но по содержанию витаминов, макро- и микроэлементов, вкусовым качествам, они ничем не уступают тем, что выращены на открытом воздухе. Спелые плоды легко отделяются от лианы. Хранят их в холодильнике, примерный «срок годности» – полторы-две недели.
«Домашние» киви мелкие, но очень вкусные
С получением семян киви в домашних условиях проблем не возникает. Их можно взять из любой ягоды, купленной в магазине. Но выращенные таким образом сеянцы крайне редко наследуют сортовые признаки «родителя», а вкусовые качества плодов оставляют желать лучшего. Поэтому их чаще всего используют как подвой, а в качестве привоя выступает любой саженец определённого сорта, приобретённый в специализированном питомнике.
Жизнеспособные семена можно получить из плода киви, который можно купить в любом продуктовом магазине
Урожая от киви, выращенных из семян, придётся ждать достаточно долго. Как правило, такие растения впервые зацветают не раньше чем через шесть лет после посадки.
Посадочный материал желательно получать из зрелых и здоровых на вид плодов
Для правильного развития киви жизненно необходимо тепло и солнечный свет. Поэтому горшок размещают на самом светлом месте в квартире, например, на южном или юго-западном подоконнике, периодически (каждые 2–2,5 недели) поворачивая его, чтобы тепло распределялось равномерно. Категорически противопоказаны холодные сквозняки. Не менее важны регулярные подкормки (желательно органические) и правильный полив.
В природе киви - это лиана, поэтому об опоре для неё нужно позаботиться заранее
Сок актинидии почему-то оказывает на кошек (и, в меньшей степени, на котов) эффект, аналогичный тому, что имеет настойка валерианы. Поэтому стоит убрать горшок туда, где кошки до него точно не доберутся, либо окружить растение сеткой.
Листья и побеги киви кошки не едят, но могут сильно повредить растение, пытаясь добраться до сока, к которому они почему-то очень неравнодушны
Выращивание киви начинается с получения семян. Плоды обязательно должны быть спелыми и без малейших следов гнили, плесени, поражения вредителями. Собранные семена высевают сразу же после сбора, самое подходящее время для этого - весна.
Сорт киви для этого не имеет значения. Главное, чтобы плод был зрелым и здоровым на вид. Опознать спелые ягоды можно по характерному тонкому аромату. В каждом киви содержится более тысячи семян.
Семена готовят к посадке следующим образом:
Очень важно полностью отделить семена киви от мякоти - её остатки могут спровоцировать развитие гнили
Предварительно пророщенные семена киви дают всходы быстрее
Для удобства можно использовать специальные пакетики с застёжкой - так легче снимать «укрытие» с марли, не рискуя рассыпать семена
Корневая система у киви довольно развитая, сильно разрастающаяся в ширину, но поверхностная, мочковатая. Поэтому смысла приобретать глубокий горшок, по форме напоминающий ведро, нет. Оптимальный вариант - ёмкость, похожая на плошку или салатник. Обязательное условие - наличие дренажных отверстий. Из материалов стоит отдать предпочтение натуральной керамике - она лучше пропускает воздух, не давая влаге застаиваться.
Горшок в форме ведра может сильно затормозить рост лианы, поэтому нилучший вариант - широкий и неглубокий горшок, чтобы корням было где развернуться
Грунт киви предпочитает лёгкий и рыхлый, но при этом питательный. Хорошо подходит для него смесь торфяной крошки, крупного речного песка и чернозёма в пропорции 1:2:3. Можно добавить по 8–10 г просеянной древесной золы и измельчённой в порошок яичной скорлупы на каждый литр готового субстрата. Иной вариант грунта - вермикулит или перлит, торф и перегной примерно в равном соотношении. Если нет желания готовить почвосмесь самостоятельно, можно поискать в специализированных магазинах субстрат, предназначенный для любых тропических лиан.
Торф - необходимая составляющая почвогрунта для киви
В самой процедуре нет ничего сложного. Но есть и некоторые нюансы, с которыми нужно ознакомиться заранее.
Семена киви отличаются хорошей всхожестью, но потом многие ростки могут погибнуть, это зависит от условий их содержания
Поскольку лиана киви отличается скоростью роста, а приобретение горшков «на вырост» не рекомендуется для любых комнатных растений, пересаживать молодые экземпляры придётся достаточно часто, каждые 5–6 месяцев. На первые несколько недель после процедуры растение рекомендуется переставить с подоконника, убрав туда, где на него точно не попадут прямые солнечные лучи. Для взрослых киви жара вполне комфортна, зато молодые лианы могут сильно притормозить в росте.
Пересадка киви проводится по мере необходимости. Как правило, достаточно раза в два года. Диаметр горшка увеличивают на 3–5 см. Проводят её методом перевалки, стараясь как можно меньше разрушать земляной ком и травмировать корни. Они у растения очень хрупкие.
Киви, выращиваемые в домашних условиях (особенно молодые экземпляры), нуждаются в частой пересадке - лиана достаточно быстро растёт
Чаще всего растения киви, выращенные из семян в домашних условиях, используют не для того, чтобы получать урожай, а в качестве подвоя для «культурных» сортов. Для этого подходят только сеянцы в возрасте от трёх лет и старше. Прививать киви можно любым способом. Результаты в каждом случае получаются неплохими.
Одревесневший черенок киви - часть однолетнего побега, срезанная со взрослой лианы определённого сорта зимой. Для растения такая обрезка - обязательная процедура. Зелёные черенки получают, срезая летом верхушки побегов, образовавшихся в этом сезоне.
Очень важно в процессе прививки надёжно зафиксировать всю конструкцию
Оптимальная длина черенка - 8–12 см (2–3 пары листьев), толщина побега, с которого он берётся - 7–10 мм. Он должен быть абсолютно здоровым, кора - гладкой, однотонной, эластичной и неповреждённой. Лучшее время суток для срезки черенка летом - раннее утро.
Для получения посадочного материала используют остро заточенный продезинфицированный инструмент - ножницы, нож, секатор. Последний вариант предпочтительнее всего, так как он минимально травмирует ткани побега, кора не трескается и не сминается. Нижний срез делают под углом примерно 45º, верхний (прямой) располагается в 8–10 мм над последней почкой.
Самый простой способ - прививка в расщеп. В этом случае черенки заготавливаются с осени и на зиму прикапываются в снег. Процедуру проводят в середине весны.
Части побегов должны быть погружены в воду примерно наполовину
Необходимо проследить за тем, чтобы расщеп не был слишком широким - черенок должен входить в него с некоторым усилием
Форма клина необходима для наиболее удобного вхождения привоя в подвой
Очень важно проделывать процедуру чистыми руками, иначе можно инфицировать срез
Изолента или пищевая плёнка помогут защитить место соединения от негативного воздействия
Ещё один распространённый способ - окулировка. По сути, это та же прививка. Разница в том, что в этом случае используется не целый черенок, а всего одна ростовая почка, снятая с него вместе с тонким слоем древесины. Самый простой вариант - окулировка вприклад. Срезанную с растения-привоя почку совмещают с очищенным от коры участком на лиане-подвое. Некоторые цветоводы утверждают, что для того, чтобы части срослись, вообще достаточно крестообразного надреза глубиной 2–4 мм.
Процедура окулировки принципиально ничем не отличается от прививки
Лиана киви отличается скоростью роста, поэтому обрезка для неё - обязательная процедура. Такие растения выглядят намного эстетичнее и аккуратнее, обильнее плодоносят. Если рост лианы никак не ограничивать, она может вытянуться до 7–10 м в длину. Держать такое растение в квартире совершенно невозможно.
Сеянцам, подросшим до высоты 25–30 см, прищипывают верхушку, удаляя 2–3 последние почки. Это стимулирует растение к более интенсивному ветвлению. Но и переизбыток зелёной массы вреден для растения - все его силы уходят на её питание, поэтому плоды не завязываются вообще или опадают задолго до созревания.
Взрослое растение киви в домашних условиях должно состоять из 5–7 побегов, начинающихся на расстоянии примерно 45–50 см от основания стебля. На них постоянно образуется густая поросль, которую придётся укорачивать в течение всего вегетативного сезона. Сохранять её нецелесообразно, поскольку плодоносят только нижние 5–6 «глазков» каждого однолетнего побега.
В том, чтобы оставлять очень длинные побеги на лиане киви, смысла нет: плодоносят только нижние 5–6 почек
Старые ветви постепенно удаляют, заменяя их побегами замещения. Обычно омолаживающая обрезка нужна киви раз в 5–6 лет. Если проводить её грамотно, продуктивный срок жизни лианы растягивается на 40–50 лет.
Особенно важна обрезка при наличии нескольких растений, расположенных рядом друг с другом. Если её не проводить, одно из них может просто «задушить» соседей. Также удаление лишней листвы и слабых побегов улучшает воздухообмен кроны, сводя к минимуму риск распространения болезней и атак вредителей.
Иной способ формирования чаще применяется при выращивании лианы на открытом воздухе, но и в домашних условиях такие растения выглядят симпатично.
Секатор, как и любой другой инструмент, используемый для обрезки киви, должен быть остро заточенным и продезинфицированным
Сильно запущенную или старую лиану киви можно омолодить, проведя весной радикальную обрезку. В отличие от большинства комнатных растений киви нормально реагирует на потерю значительной части зелёной массы, быстро восстанавливаясь и трогаясь в рост после такого «стресса».
Тем, кто собирается выращивать киви, в первую очередь следует помнить, что это южное субтропическое растение. На это и нужно ориентироваться, создавая для него оптимальный микроклимат. В неподходящих условиях лиана, скорее всего, просто откажется плодоносить.
Самое главное требование лианы - достаточное освещение. Горшок размещают на подоконнике, выходящем на юг или юго-запад. Зимой естественного света не хватит, поэтому придётся использовать люминесцентные или специальные фитолампы, продлевая световой день до 12–14 часов. Их лучше располагать так, чтобы свет падал на растение в горизонтальной плоскости.
Киви жизненно необходимо много света, с учётом этого и подбирают место для горшка
При этом киви в самые жаркие часы нужно защищать от попадания прямых солнечных лучей. Они вызывают серьёзные ожоги, особенно если лиану полили незадолго до этого. Притенить киви можно тюлем, бумажным экраном, несколькими слоями марли.
При дефиците света стебли лианы некрасиво истончаются, листья бледнеют и мельчают, промежутки между ними увеличиваются. Цветения и, тем более, плодоношения в таких условиях можно не ждать.
На любые изменения условий содержания киви, скорее всего, отреагирует негативно. Особенно растение не любит резкие перепады температур и холодные сквозняки. Поэтому место для него выбирают раз и навсегда, подходя к этой процедуре со всей ответственностью.
Уход за киви в домашних условиях несложен. В основном он сводится к регулярным поливам и подкормкам. Этого вполне достаточно, чтобы лиана хорошо себя чувствовала и плодоносила.
Из удобрений киви предпочитает натуральную органику. Лучше всего чередовать её с минеральными удобрениями. Сил на рост и формирование плодов лиана тратит довольно много, поэтому подкормки вносятся каждые 12–15 дней, начиная с середины марта и до октября.
Биогумус - абсолютно натуральное удобрение
Самая первая подкормка - это биогумус, перегной или перепревший компост (источник азота). В горшке вокруг растения делают кольцевую канавку и вносят удобрения туда. В течение сезона вместе с водой питательные вещества будут постепенно поступать к корням. Затем можно попеременно использовать комплексное минеральное удобрение и настои листьев крапивы, одуванчика, древесной золы, птичьего помёта.
Киви нуждается в частом и обильном поливе, но при этом застоя влаги в горшке не переносит категорически. Чтобы избежать этого, через 30–40 минут после процедуры обязательно нужно будет слить из поддона излишки жидкости. Проводят полив не реже, чем раз в 3–4 дня. При этом увлажняют земляной ком по возможности равномерно. Лучше всего воспользоваться для этого лейкой с насадкой-рассекателем.
Лейка с рассекателем помогает равномерно промочить земляной ком в горшке с киви
В сильную жару лиану помимо полива желательно опрыскивать из мелкодисперсного пульверизатора. Вода в обоих случаях используется подогретая до комнатной температуры. Также можно использовать специальный увлажнитель воздуха. Или просто расставьте рядом с киви тазы с прохладной водой, организуйте лиане «компанию» из других комнатных растений, поместите в поддон горшка влажный керамзит, мох-сфагнум.
Мох-сфагнум хорошо удерживает влагу, что очень полезно для комнатных растений в жару
На зиму лиана сбрасывает листья, это для неё естественный процесс. Как только это произошло, подкормки прекращают совсем, а число поливов сокращают до одного раза в 10–12 дней. На время «спячки» желательно перенести растение в прохладное светлое помещение, где поддерживается температура на уровне 12–16ºС.
Киви, как и большинство плодоносящих тропических растений (лимоны, гранаты, ананасы) в домашних условиях на зиму сбрасывает листья
Как и любая актинидия, киви достаточно редко страдает от болезней и вредителей. Это относится и к экземплярам, выращиваемым в домашних условиях. Но при этом не стоит пренебрегать регулярным осмотром лианы. Чем раньше замечена проблема, тем легче с ней бороться.
Нередко в ухудшении внешнего вида и состояния киви виноват сам цветовод. Допущенные им ошибки в уходе провоцируют проблемы с растением.
Из-за нехватки света лиана киви некрасиво вытягивается - это касается как взрослых растений, так и совсем молодых сеянцев
Помимо так называемых неинфекционных заболеваний, симптомы которых чаще всего пропадают при нормализации микроклимата и проведении правильных подкормок, киви может страдать и от грибковых заболеваний. Чаще всего при переувлажнении развиваются различные виды гнили. Также растение не обходят вниманием такие «универсальные» вредители комнатных растений, как тля и щитовка. Они отличаются редкостной «всеядностью».
Наиболее эффективным приемом регулирования роста и пло-доношения является обрезка. Это важное агротехническое меро-приятие, с помощью которого можно обеспечить быстрое нара-стание урожайности и поддержание ее на оптимальном уровне в течение всей жизни растения. Кроме того, обрезка позволяет со-хранить на весь период жизни растения выбранную схему фор-мирования, обеспечить оптимальное соотношение объема корне-вой системы, и вегетативной массы, создать оптимальный микро-климат в кроне растения и ее соответствие площади питания. Квалифицированной обрезкой можно ускорить вступление растения в фазу плодоношения, и, наоборот, применяя безграмотную обрезку, можно долгие годы не получать хорошего урожая.
Обрезку производят дважды в год. Первую, зимнюю, обрезку выполняют в период покоя, когда все ростовые процессы приос-тановлены; проводят ее во второй половине января - феврале, до начала сокодвижения. Цель зимней обрезки - поддержание пер-воначальной схемы формирования, удаление древесины старше 3 лет, обеспечение замены рукавов, ограничение размеров лоз и жировых побегов, вырезание отплодоносивших побегов и прореживание кроны. Вторую, летнюю, обрезку проводят в конце ию-ня - июле. Целью этой обрезки являются контроль за ростом ве-гетативных, репродуктивных и жировых побегов, ограничение их до требуемого размера, выбор и формирование побегов для за-мещения отплодоносивших и ослабленных, прореживание кроны и нормирование урожая. Оптимальная нагрузка растений крупно-плодных сортов для получения высокого урожая обеспечивается оставлением 600 - 800 плодов, что будет соответствовать 50 - 60 кг с растения. Так, учетные растения сорта Хейвард во время зимней обрезки имели 250 - 300 смешанных почек, которые образовали на репродуктивных побегах свыше 1000 цветков. Опти-мальной была принята нагрузка 800 - 1000 плодов, позволившая получить урожай 60 - 80 кг с одного растения. В практике при-меняют два способа обрезки - короткую и длинную. Оба имеют свои как положительные, так и отрицательные стороны.
Короткая обрезка. Растения, сформированные по принципу пальметты пли полубеседки, чаще всего обрезают по способу короткой обрезки. В январе - феврале однолетнюю ветвь, или ло-зу, обрезают на 6 - 7 смешанных цветочных почек (рис. а).
Схема проведения короткой обрезки:
а - зимняя обрезка первого года; б - первая летняя пинцировка; в - вторая летняя пинцировка; г - зимняя обрезка второго года; д, е - варианты зимней обрезки третьего года
В конце июня - июле образовавшиеся репродуктивные побеги пинцируют, в зависимости от размера и силы роста, над 6 - 10 глазками от последнего плода. В августе - начале сентября про-водят повторную пинцировку молодых побегов, образующихся из почки после первой летней пинцировки, на 3 - 4 листа (рис, б, в).
Во время зимней обрезки второго года осуществляют проре-живание плодоносных головок, оставляя только 2 - 3 плодоносных побега, ограниченных на 8 - 10 почек от последнего плода. Отли-чительная черта киви - способность сохранять плодоножки на ветвях вплоть до замены плодоносных головок, т. е. до 3 лет (рис.г). Третий год считается наиболее ответственным с точ-ки зрения правильного подбора лозы для замены плодоносной го-ловки. При наличии лозы замещения плодоносную головку зимой третьего года удаляют, а лозу формируют с повторением в даль-нейшем всей описанной схемы (рис. д). В случае отсутствия лозы замещения следует оставить на плодоносной головке 2 - 3 лозы и коротко их обрезать на 2 - 3 почки над последним пло-дом (рис. 6, е). На четвертый год плодоносную головку полностью удаляют от основания.
В случае если на третий год не удалось получить замещаю-щий побег, следует обратить внимание на близко находящиеся жировые побеги, из которых можно попытаться создать на сле-дующий год продуктивную лозу. В этом случае во время первой летней обрезки на жировом побеге оставляют только две самые нижние почки, из которых образуются два; побега; один можно использовать для создания плодоносной головки, а второй оставляют для плодоношения в следующем году.
Отрицательными моментами короткой обрезки являются чрез-мерное загущение кроны, интенсивный рост жировых побегов, необходимость двукратной пинцировки, что вызывает увеличение затрат ручного труда.
Длинная обрезка. Так же как и короткую, ее проводят в январе - феврале при условии формирования растения, по типу по-лубеседки, беседки или одноярусной пальметты. Зимой удаляют все отплодоносившие плодоносные головки и лишние побеги. Ло-зы, отходящие от рукава, проходящего по центральной прово-локе, направляют в обе стороны на боковые проволоки и подвя-зывают. Расстояние между лозами - 30 - 40 см. длина их, в за-висимости от размера поперечной штанги, может колебаться от 1 до 1,5 м. Обрезают лозы на 30 - 40 см длиннее расстояния до боковой проволоки; на каждой сформированной таким образом лозе будут находиться около 30 смешанных почек. В летний пе-риод на обрезанных по этому типу растениях проводят те же зеленые операции, что и при короткой обрезке, т. е. пинцируют. удаляют лишние и жировые побеги, предотвращают скручивание побегов. Обрезка мужских растений мало чем отличается от об-резки женских. Главная цель обрезки мужских особей - создание мощных, обильно цветущих растений, способных опылить все жен-ские цветки.
Поиск наиболее эффективных технологий в последние годы позволил отдать предпочтение длинной обрезке, которая наряду с некоторым снижением трудовых затрат позволяет получить эко-номию материальных ресурсов. Учитывая, что для длинной обрезки наиболее подходящей шпалерой является одноярусная пальметта или полубеседка, можно значительно сэкономить материалы - проволоку и шпагат.
Актинидия киви любит солнечный свет, тепло и влагу. В нашей стране возделывать ее в открытом грунте можно в районах южного виноградарства - в Крыму, в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. В остальных регионах Украины эту культуру можно выращивать в низкоштамбовой форме с укрытием на зиму.
Многолетние наблюдения и эксперименты на моем участке показали хорошие результаты. Выяснилось, что растения можно закалять, повышая их зимостойкость. Первые саженцы, выращенные из черенков, весной высадила в открытый грунт.
Осенью, готовясь к зимовке, не стала их укрывать, а присыпала приствольный круг опилками (слой 10-15 см). В ту зиму вымерзло 2/3 насаждений, зато на следующую зиму повреждения от мороза составили уже 1/3 (при этом погодные условия обеих зим были идентичны, максимальное понижение температуры -18 °С, мороз держался 3-6 дней). И после каждой последующей зимы растения взрослели и закалялись.
В холодную зиму 2005-2006 гг. в Севастополе была зафиксирована температура -23 °С. Тогда даже промерзли до ствола ветви хурмы восточной. А наши восьмилетние лианы прекрасно перезимовали (все так же без укрытия), пострадал только однолетний прирост (примерно на 60%). Такие показатели говорят о том, что садоводам не следует пугаться трудностей. Ведь выращивать киви ничуть не труднее, чем выращивать виноград в холодных областях Украины.
Укрытие на зиму лиан киви идентично укрытию лоз винограда. Выращивать киви следует в низкоштамбовой форме, на зиму снимать со шпалер, пригибать к земле и накрывать сосновыми ветками или агроволокном, присыпать землей слоем в 10-15 см. С наступлением стабильных плюсовых температур 2…5 °С слой земли надо снять, а еще через неделю убрать и ветки. До распускания почек нужно поднять растение с земли и прикрепить к опорам. В случае отламывания уже отросших побегов лиана "плачет", обильно выделяя сок, что неблагоприятно отражается на развитии растения. Все "процедуры" важно проводить вовремя и помнить, что субтропические культуры чувствительны к весенним и осенним заморозкам.
Правила посадки
Прежде всего нужно помнить, что актинидия киви - растение раздельнополое, двудомное: на одних растениях формируются только женские цветки, на других - только мужские (опылители). В настоящее время в качестве опылителей используются два сорта - Матуа и Томури, у которых высокая прорастаемость пыльцы (88-91%). Цветут мужские и женские растения одновременно, что обеспечивает хорошее опыление. Сажать их лучше рядом, но не ближе чем на расстоянии 3 м друг от друга, так как лианы - сильнорослые. На одно мужское растение можно посадить от 1 до 6 женских.
Киви необходимо высаживать в местах, защищенных от северного и северо-восточного ветра, с южной стороны зданий и других капитальных построек, можно также использовать ветровые щиты.
Киви лучше растет на глубокой структурированной суглинистой почве. Но, к сожалению, на наших участках земля чаще имеет совсем другой механический и химический состав. В Крыму много солнца, что с одной стороны хорошо, а с другой - не очень, потому что избыточное содержание в почве кальция на освещенных участках вызывает хлороз. Однако я решила эту проблему. Оптимальная кислотность почвы для киви - рН 5,5-7. Конечно, землесмесь с такой кислотностью можно приобрести в садовых магазинах, но покупать ее, чтобы заправить посадочную яму диаметром 60 см и глубиной 50 см, сможет далеко не каждый. Я для себя нашла практически бесплатный способ подкислять грунт. В сосновом лесу или лесопосадке набираю мешок перепревшей хвои, она легкая и собирать ее совсем не тяжело. Рядом с посадочной ямой готовлю смесь: 3 части земли со своего участка, 3 части хвои, 1 часть компоста, 1 часть перегноя, 1 стакан костной муки. Все тщательно перемешиваю, засыпаю в яму и высаживаю в нее растение. Обильно поливаю, выравниваю грунт и мульчирую приствольный круг компостом, перемешанным с той же хвоей. Это обязательно нужно делать ежегодно - мульча предохраняет корни от пересыхания и перегрева идополнительно подкисляет грунт. Мульчировать можно торфом, стружкой, компостом, перегноем.
Исходя из собственного опыта, могу сказать, что наиболее оптимальна весенняя посадка. При такой посадке первые два года я почти не вношу удобрения, а на третий и в последующие годы вношу регулярно. Органические (навоз, костную муку и др.) и минеральные удобрения (нитрат аммония, суперфосфат, сульфат калия и другие, приравненные к ним) нужно вносить ежегодно. В связи с очень интенсивным ростом побегов азот не стоит вносить в высоких дозах. На одно растение рекомендую вносить такие дозы: 1-й год - 60 г азотных (в 2 срока); со 2-го по 7-й год - 80 г азотных (в 3 срока), 30 г - фосфорных, 50 г - калийных; 7-й год и далее - 500 г азотных (в 3 срока), 150 г - фосфорных (в 2 срока), 260 г - калийных (в 2 срока) и 75 г - магнийсодержащих. Киви очень чувствительны к извести и хлору. Не следует вносить удобрения позже июля, а также не надо удобрять киви препаратами, содержащими хлор. Нужно следить за чистотой околоствольного круга, но при этом перекапывать и рыхлить землю под лианами нельзя. У актинидий поверхностная корневая система, и в условиях орошения корни проникают вглубь в основном только на 50 см, поэтому сорняки лучше выдергивать вручную, чтобы не повредить растение.
Болезни и вредители
Актинидии почти не повреждаются болезнями, а единственными вредителями, которых я видела на растениях киви, были гусеницы-листовертки. Они появляются в засушливое лето. Бороться с ними легко. Я провожу однократную обработку "Инта-виром" или "Искрой" и через 2-3 дня все растения опять "чистые".
class="eliadunit">
Формировка и обрезка
Киви - лианы, поэтому я применяю к ним формировки, испытанные для винограда, - шпалеры и перголу. При шпалерной формировке лучше установить акациевые или железобетонные столбы высотой 1,9 м и на высоте 40, 90, 190 см от уровня земли натянуть между ними стальную оцинкованную проволоку. Этот метод подойдет для северных областей, где растения зимой отвязывают от шпалер и пригибают к земле для укрытия. В областях с более мягким и теплым климатом лучше сформировать перголу. Для этого устанавливают железные Т-образные столбы высотой до 2,5 м, первую проволоку натягивают на высоте 90 см от земли, вторую - 150 см и третью - 210 см. Возможна и штамбовая формировка куста, а также пристенная. В южных областях лианами киви можно увить беседку.
Важнейшей операцией при выращивании киви считаю обрезку, которая обеспечивает хорошую освещенность. Техника обрезки сходна с обрезкой виноградной лозы. Я отдаю предпочтение позднеосенней обрезке и сочетаю ее с формировкой куста на шпалере или перголе. Чем позже весной проводится обрезка, тем сильнее выделяется из побегов патока, что отрицательно сказывается на состоянии растений. На высаженных двухлетних растениях однолетние побеги обрезаю на 2-3 глазка. На 3-й год старые побеги обрезаю до отрастающих молодых. При осенней обрезке оставляю только побеги, на которых будут образовываться плоды.
При шпалерной системе на одной проволоке у растений оставляю не более 2 основных побегов, на которых формирую систему плодоносящих ветвей, располагающихся на расстоянии 30-40 см друг от друга. Плоды всегда образуются в основании побегов текущего года, а в последующие годы - на отходящих от них побегах. Через 2-3 года жизни лианы плодовые ветви подвергаю более сильной обрезке. Не рекомендую плотно привязывать основные побеги к проволоке, она может прорезать древесину и травмировать растение. Также советую вовремя распутывать молодые побеги, которые обвивают проволоку. Их нужно сразу раскрутить и прикрепить в двух-трех местах по всей длине резиновой лентой. Если этого не сделать, то через пару лет побег так туго обовьется вокруг проволоки, что сам себя перережет. По тем же причинам лиану ни в коем случае нельзя "пускать" расти на сетку-рабицу (рис.1).
При обрезке типа перголы один наиболее мощный побег формирую в виде центрального проводника. При достижении им необходимой высоты - верхушки Т-образной опоры, начинаю формировать боковые ветви, на которых образуется плодовая древесина. Формирование перголы - дело неспешное (минимум 5-8 лет), но занимательное. Далее остается проводить только прореживающую обрезку. При летней обрезке укорачиваю побеги, образовавшиеся в текущем году, оставляя 5-6 листьев. Эта процедура способствует образованию более крупных плодов. В период летней обрезки удаляю слаборазвитые плоды (рис. 2). Плодовые ветви оставляю на растении не более 3-4 лет.
Размножение киви
Сорта киви размножаются семенами, зелеными и одревесневшими черенками, отводками и прививкой, так же, как и другие виды актинидий. В размножении киви я отдаю предпочтение черенкованию. Осенью черенки заготовляю сразу, как опадут листья, совмещая эту процедуру с осенней обрезкой. Черенки нужно заготовить до наступления сильных морозов, иначе их кора сильно одревеснеет и они плохо укоренятся. Подготовленные черенки длиной около 40 см укладываю в полиэтиленовые пакеты, пересыпаю опилками и сохраняю в подвале при температуре 1…5 ° С.
В начале марта нарезаю черенки примерно по 15-20 см, они получаются разными из-за длины междоузлий - с 1, 2 и 3 глазками. Для лучшего укоренения полуодревесневевших черенков применяю стимуляторы. Делаю пудру-порошок на основе талька, используя индолилмасляную или нафтилуксусную кислоты, в которые обязательно добавляю целый комплекс витаминов. Так как эти кислоты раздобыть очень сложно, можно пользоваться готовыми препаратами импортного или отечественного производства. Например, корневин продают в специализированных магазинах.
В литературе по садоводству часто пишут, что для укоренения нужно использовать речной песок. Но у него очень мелкая фракция, такой песок за 1-2 месяца настолько плотно спрессовывается, что в субстрате ухудшается воздухообмен, а это ведет к нарушению обменных процессов в черенках. Я использую крупнозернистый морской хорошо промытый песок. Тогда рыхлый грунт "дышит", обеспечивая кислородом молодые отрастающие корешки. И при такой аэрации в парнике меньше развиваются плесени, гнили и мхи. Хотя индолилмасляная кислота стимулирует образование более мощной корневой системы растений, однако черенки успешно укореняются и без применения стимуляторов корнеобразования - с помощью туманообразующей установки. Если такой установки нет, то черенки надо сбрызгивать 3-5 раз в день водой (мелким распылом) для увеличения влажности воздуха.
Перед посадкой косой срез, сделанный в нижней части черенка, сухим обмакиваю в ростовую пудру и высаживаю на глубину 3-4 см, под углом 45 ° в грунт парника (слой крупного песка толщиной 5-8 см, ниже которого находится хорошая парниковая земля). После двухмесячного укоренения растения высаживаю в цветочные горшки и помещаю в неотапливаемый парник для сезонной акклиматизации и перезимовки. Приживаемость черенков при осеннем черенковании составляет 60-70% (рис. 3).
Более высокие результаты по укоренению показывает летнее черенкование. С однолетних побегов (лиан) в июле нарезаю черенки длиной 15-20 см и укореняю по той же схеме. Выход растений в этом случае составляет 80-90% (рис. 4).
Киви хорошо размножается семенами. Для ускорения прорастания семян извлекаю их из полностью созревших плодов и стратифицирую при температуре 5 °С (держу в холодильнике в банке с влажным песком) в течение месяца. После чего подвергаю воздействию переменных температур - держу в банке 2 дня при комнатной температуре и снова помещаю в холодильник на 5 дней. Процедуру повторяю трижды, а затем высеваю в высокие лотки на глубину 3-4 мм и накрываю пленкой. Затем сеянцы пересаживаю в школку рядами (рис. 5). Как только ствол у сеянцев увеличится до 6-7 мм в диаметре (с карандаш), растения прививаю в расщеп при равной толщине компонентов. Прививку провожу в зимние месяцы.
Можно продолжать выращивать сеянцы, я адаптирую их к местным климатическим условиям. Кстати, такие растения более зимостойкие, с устойчивым иммунитетом к заболеваниям - и это их плюс. А минус заключается в том, что среди сеянцев 70% мужских экземпляров, в плодоношение они вступают на 7-8-й год жизни, и в результате генетического расщепления плоды у сеянцев в два раза мельче, чем у сортовых (размноженных вегетативно). Если у кого-то на участке появились такие непродуктивные растения, советую их перепривить. Для этого есть два способа. Первый подходит для молодых 2-3-летних растений, его проводят, когда они находятся в состоянии полного покоя. Подвой обрезают на высоте 80 см от почвы, черенки привоя с 2-3 глазками прививают в расщеп. Место прививки плотно перевязывают и замазывают варом, так как попадание воды в щель приводит к гибели прививок.
Второй способ перепрививки больше подходит для 3-5-летних кустов. У таких растений перепрививают в расщеп 1-2 нижних побега. При данном способе перепрививки полностью сохраняется верхняя часть куста. Первый урожай сортовые растения дают в возрасте 3-4 лет, но основной период плодоношения приходится на возраст от 7-8 до 40 лет и более. Средняя урожайность одного растения - 50 кг, максимальная 60-90 кг. Урожайность растет постепенно.
Из плодов киви после очистки щетинистой кожицы готовят салаты, мармелад, желе, компоты. Используют их и с лечебной целью, ведь они рекордсмены по содержанию витамина С. Один куст киви может обеспечить аскорбиновой кислотой семью из 3-4 человек на целый год. Киви ценная и очень благодарная культура. Желаю садоводам терпения и удачи в работе с этим растением!
Впервые посадив на своем участке экзотическую многолетнюю древовидную лиану актинидию, ближе к приходу зимы начинающие садоводы начинают беспокоиться о ее сохранности. Их переживания вполне обоснованы: растение перекочевало в наши края из юго-восточной Азии, где климат существенно отличается от условий того же Юга (например, Волгоградской области) и тем более Средней полосы (Подмосковья). Поэтому, чтобы лиана благополучно распустилась весной, ей требуется правильный осенний уход и подготовка к зиме.
В чем заключается подготовка актинидии к зиме, какие работы должны быть выполнены осенью?
Мероприятия по уходу более чем стандартные:
Вносится стандартное «осеннее» фосфорно-калийное удобрение , например, суперфосфат и сульфат калия (калий сернокислый) либо какой-то аналог.
Но лучше всего (хотя достаточно дорого) использовать монофосфат калия , т.к. удобрение подействует мгновенно, а это положительно скажется на вызревании молодых побегов, которые более бюджетно просто опрыснуть раствором сульфата калия (калия сернокислого).
В силу того, что актинидия очень быстро наращивает побеги, чтобы не допустить сильной загущенности кроны и нападения на соседние растения (при близком расположении), лиану потребуется периодически обрезать.
У актинидии обрезают только «лишнее». Если лиана не мешает, то и обрезать незачем!
Кроме того, растение регулярно обрезают, когда формируют (как правило, в 3-4 рукава, как и виноград).
Плодоносит актинидия, как правило, на 3-летней древесине, на рукавах, как виноград, а значит, побеги нужно периодически омолаживать и обрезать (формировать).
Считается, что оптимальное время для обрезки актинидии наступает ранней весной, когда растение ещё не проснулось, т.е. до начала периода вегетации.
Однако, некоторые садоводы, напротив, придерживаются мнения, что основную обрезку актинидии нужно проводить именно поздней осенью, после листопада.
Видео: обрезка актинидии
Как только ночью установятся стабильные минусовые температуры, и лиана начнет сбрасывать листья, можно приступать к осенней обрезке.
В зависимости от погоды той климатической зоны, где выращивается актинидия, осеннюю обрезку проводят в октябре-ноябре.
Что обрезать осенью?
Необходимо подрезать все невызревшие побеги (зеленые), укоротив их до вызревших (коричневых).
Также проводится санитарная обрезка высохших побегов (подрезаются до здоровой древесины).
Провести обрезку актинидии желательно еще зимой, чтобы подрезанные кончики растения успели зажить до весны, иначе она будет очень сильно «плакать».
Если полноценная весна (оттепель) в вашем регионе начинается только в апреле, то обрезку нужно провести в феврале-марте.
Если проводить параллели, то, например, актинидия Аргута, выращивается и обрезается аналогично винограду .
Так, весной обрезать следует ветки, которые засохли (санитарная обрезка), и ветки, которые буквально душат другие (такое бывает очень часто, и с этим нужно что-то делать).
Если вы хотите получить максимальный урожай , то и летом вам нужно будет провести обрезку лианы, дабы избавить её от лишних загущающих побегов. Такая прищипка в том числе позволит ускорить их вызревание (проводится аналогично ).
Некоторые виды актинидии легко переносят морозы до -35 градусов (по некоторым данным, даже до -50).
В первую очередь речь идет о такой разновидности, как Коломикта, но Аргута также достаточно морозоустойчива (но менее, чем Коломикта).
Но ввиду того, что корневая система у актинидии поверхностная (расположена очень близко к поверхности земли), мульчировать вокруг корневой шейки всё же нужно. Такого укрытия будет вполне достаточно для успешной перезимовки взрослого растения.
Интересно! Старым кустам продолжают делать укрытие не с целью утепления на зиму, а для защиты от котов! Почему? Читайте далее в отдельном параграфе.
Однако, молодые кусты () в первые пару лет после посадки требуют обязательного укрытия на зиму, иначе весной вы увидите зеленые листочки только внизу куста, а длинные плети могут и вовсе вымерзнуть…
Конечно, взрослые растения можно и не снимать с опоры (А как же их еще выращивать на веранде, арке или заборе?), но если зима окажется суровой, малоснежный или, еще хуже, бесснежной, то исход может быть самым печальным…И хотя кусты обязательно восстановятся и, возможно, даже будет плодоношение, но минимальное.
Начинать укрывать актинидию нужно только после того, как вызреет лоза, пожелтеет и опадет листва и самое главное — установится стабильно прохладная погода, ближе к 0 градусов (аналогично винограду).
В общем-то, вы можете заранее снять актинидию со шпалеры и уложить на землю , а уже укрыть немного позже (в зависимости от погоды).
Лучший естественный утеплитель — это снег. Поэтому, если у вас есть возможность, вы можете самостоятельно набрасывать снег поверх растения и более ничем не укрывать, но это касается только взрослых растений.
Приствольный круг взрослой актинидии можно предварительно замульчировать хвойным опадом, перепревшими опилками, торфом , а затем сверху на пригнутые и закрепленные побеги дополнительно положить лапник (чтобы снег лучше задерживался) .
В общем-то подобное укрытие подходит и для молодых кустов, но только для регионов с относительно мягкими зимами и большим количеством снега. Короче говоря, не для Сибири.
Видео: подготовка актинии к укрытия — укладывание побегов, их пришпиливание и защита от котов сеткой
А теперь подробнее поговорим про укрытие молодых кустов актинидии.
Итак, вам нужно снять лианы со шпалеры, уложить на землю и пришпилить (закрепить скобами).
Далее необходимо создать воздушно-сухое укрытие. А именно потребуется поставить каркас , который внутри заполнить соломой или лапником , а сверху надеть полипропиленовый мешок (из-под сахара) или обтянуть спанбондом , короче, использовать дышащий укрывной материал (ни в коем случае не пленку, иначе выпреет).
Видео: укрытие актинидии на зиму
В большинстве случаев зимнее укрытие снимают уже в апреле, но часто погода преподносит неприятные сюрпризы в виде майских заморозков, которые способны погубить проснувшиеся почки. В этом случае (при угрозе весенних возвратных заморозков) актинидию (особенно Аргуту) следует прикрыть укрывным материалом — агротканью (например, спанбондом или лутрасилом).
Справедливо считается, что актинидия интересна котам… К сожалению, их внимание привлекают именно молодые побеги и листья, которые они любят подгрызать (иногда даже под корень).
При этом животные могут поломать и затем погрызть даже зрелые побеги.
Соответственно, актинидии нужно не только укрытие, но и настоящая защита. Вот почему некоторые дачники сажают её в клетку (закрывают сеткой), а именно окружают основание куста металлической сеткой на 1 м в высоту и 50 см в ширину, чтобы домашние животные не смогли пробиться к главным побегам.
Почему так происходит?
Актинидия вырабатывает те же феромоны, что и валерьянка . Соответственно, если вы будете снимать, укладывать на землю, короче говоря, ворошить кусты, то источаемый аромат обязательно привлечет местных котов.
То же самое касается весеннего периода сокотечения, поэтому весной растения нужно обязательно закрывать сеткой.
Видео: кот и актинидия
Таким образом, теперь вы знаете, что делать с актинидией осенью — как её правильно обрезать и укрывать на зиму, чтобы она хорошо перезимовала и в следующем году снова порадовала вас обильной листвой, роскошным цветением и урожаем вкуснейших ягод.
Видео: актинидия аргута — размножение, обрезка и укрытие на зиму и весной при возвратных заморозках
Вконтакте
