Радиоуправление своими руками на 12 команд
Схема позволяет управлять моделями или другими устройствами и нагрузками на расстоянии .Допускается нажатие одновременно до 8 кнопок. Схема проста в изготовлении,и требует после сборки только прошивки контроллеров.Индикаторы исполнения команд – светодиоды. Разумеется, к соответствующим выводам процессора можно подключить например затворы мощных полевых или базы биполярных транзисторов через токоограничивающие резисторы.
Схема передатчика:
Приемник
Сверхрегенератор: При номиналах указанных на схеме и исправных деталях обладает 100% повторяемостью.
Его настройка заключается лишь в раздвигании
витков контурной катушки и подборе емкости связи с антенной.3 й вывод контроллера дешифратора служит для контроля прохождения сигнала при настройке (программно подключенный выход внутреннего компаратора).Контролировать можно с помощью обычного УНЧ.
Дешифратор приемника – PIC16F628A
, он осуществляет декодирование и исполнение принятых команд.
Система кодер - декодер может работать как по проводам так и с другими приемником и передатчиком. Каждая посылка 0 и 1 со стороны кодера «закрашена» колебаниями 5,5 кГц для лучшей помехозащищенности + передача контрольной суммы.
Питание приемника обязательно от стабилизированного источника 5 вольт (на схеме не показан, в плате предусмотрен КРЕН 5 А +диод). Питание передатчика от 3,6 вольта но не больше 5,5 вольта (на плате предусмотрен КРЕН 5А+диод).
Картина нажатых кнопок в PORTB (выводы 6 - 13) на передающей части полностью отражается на приемной части в PORTB (выводы 6 - 13) соответственно. Картина нажатых кнопок в PORTA (3>2, 4> 15,15> 16, 16> 17).
Прочитав этот пост загорелся и я идеей склепать свой самолетик. Взял готовые чертежи , заказал у китайцев моторчики, аккумуляторы и пропеллеры. А вот радиоуправление решил сделать самостоятельно, во-первых - так интереснее, во-вторых - надо себя чем-то занять пока посылка с остальными запчастями будет ехать, ну и в третьих - появилась возможность соригинальничать и добавить всяких плюшек.
Осторожно, картинки!
Но ведь у большинства микроконтроллеров есть 16-битный (и больше) таймер для генерации ШИМ. Здесь проблема с дискретностью сразу пропадет еще и частоту можно точно выставить. Долго расписывать не буду, сразу даю табличку:
Я не думаю, что для китайской сервомашинки есть существенная разница в 600 и 1200 значений, поэтому вопрос с точностью позиционирования можно считать закрытым.
Эта статья - рассказ моделиста про изготовление самодельной радиоуправляемой модели полноприводного автомобиля Range Rover из пластиковой модели. В ней раскрыты нюансы изготовления приводов мостов, установки электроники и многие другие нюансы.
Итак, решил сделать своими руками модель автомобиля!
Купил в магазине обычную стендовую модель Range Rovera. Цена данной модели 1500 рублей, в общем то дороговато, но модель стоит того! Изначально думал делать хаммер, но эта модель на много больше подходит по дизайну. 
Электроника у меня была, ну некоторые запчасти я взял от трофийника под названием "кошка" который давно мне был не нужен и разобран на запчасти!
Конечно, можно было взять и другие сборные модели за основу, но хотелось именно такой джип для бездорожья.
Началось все с мостов и дифференциалов которые я делал из медных труб и паял обычным 100w паяльником. Дифференциалы тут обычные, шестерня пластиковая, тяги и кости привода железные от трофийника.
Такие трубки можно купить в любом строительном магазине.
Шестерню дифференциала взял с принтера обычного. Он давно мне был не нужен и вот решил,что ему пора на покой.
Получилось все довольно надежно, но паяльником довольно не удобно работать!
После того как я сделал дифференциалы надо было их чем-то закрыть, закрыл я их крышечками из под таблеток.
И покрасил обычной автоэмалью. Получилось красиво, хотя навряд ли трофийнику нужна красота.
Затем надо было сделать рулевые тяги и поставить мосты на раму рама была в комплекте и на мое удивление она оказалась железной, а не пластмассовой.
Сделать это было довольно не просто так как масштаб деталей весьма небольшой и паять тут не получалось, пришлось болтами прикручивать. Рулевые тяги я взял от того же старого трофийника который я разобрал.
Все детали дифференциалов на подшипниках.Так как я делал модель на долгое время.
Так же заказал редуктор с понижающей передачей, передача будет включаться микросервомашинкой с пульта.
Ну в общем дальше я установил пластиковое днище, вырезал в нем отверстие, установил редуктор, карданые валы, редуктор самодельный, двигатель обычный коллекторный для такой маленькой модели нету смысла ставить бк да и скорость мне не важна.
Двигатель от вертолета, но в редукторе он довольно мощный.
Самое главное модель едет не рывками,а плавно без задержки редуктор было сделать не просто но деталей у меня завались главное смекалка.
Редуктор прикрутил к днищу держался он отлично, а вот чтобы прикрепить днище к раме пришлось повозиться.
Дальше установил электронику, амортизаторы,аккамулятор. Сначала я поставил электронику слабоватую да и регулятор и приемник были единым целым но затем я поставил все отдельно и электроника было помощнее.
.1390645053061.prev.jpg)
Ну и наконец покраска, установка всех основных узлов, декали, фары ну и другое. Красил все обычной краской для пластмассы в 4 слоя затем крылья красил коричневый и шкурил детали чтобы предать потертый и изношенный вид.
Кузов модели и цвет полностью оригинальны, цвет нашел в интернете и фото настоящей машины все делал по оригиналу. Такая комбинация цветов существует на реальной машине и в такой цвет их красили на заводе.
Ну и вот заключительные фото.Видео с испытанием добавлю чуть позже, а модель получилась весьма проходимой, скорость составила 18 км\ч, но я делал ее не для скорости. В общем я доволен своей работой, а оценивать ее вам.
Машинка не большого размера масштаб 1к24 в размере и есть весь смысл задумки я хотел себе мини трофийника.
Модель не боится влаги! Герметил все сам просто покрыл электронику лаком, очень надежно ни какая влага не страшна.
Сервомашинка микро парк от самолета на 3,5 кг.
Аккумулятора хватает на 25 минут катания но я буду ставить более мощную электронику и аккумулятор, т.к этой не вполне достаточно.
Даже бамперы такие же как и на оригинале. И крепления на них теже. Привод на ней не 50на50%,а60на40%.
В общем Range Rover получился в деревенском стиле я даже и не думал,что получится так качественно покрасить т.к красить толком не умею, хотя ни чего трудного нет!.1390645295252.prev.jpg)
Забыл добавить для красоты еще установил каркас безопасности и полноценую запаску. Запаска и каркас были в комплекте с набором.
Еще про радиоуправляемые модели :
Расскажи а как устроен полный привод, внутри моста что крому раздатки находиться? Там должен быть поворотный кулак ведь.
В некоторых случаях требуется однокомандная система дистанционного управления, достаточно простая, дешевая, с хорошей дальностью. Например, в ракетном моделировании, когда в определенный момент нужно выбросить парашют. Обычно для таких целей используют систему, состоящую из простого сверхрегенеративного приемника и передатчика. Конечно такая схема очень проста по количеству транзисторов, но для получения хорошей чувствительности приемнику-сверхрегенератору нужна кропотливая настройка, налаживание, которая к тому же легко сбивается под действием таких внешних факторов как влияние внешних емкостей, изменения температуры, влажности. И проблема не только в отклонении частоты настройки (это не столь страшно), сколько в том, что изменяется коэффициент обратной связи в сверхрегенераторе, режим транзистора, что в конечном итоге сверхрегенеративный приемник превращает в обычный детекторный приемник или в генератор.
Более стабильных параметров при такой же простоте (по количеству деталей) можно достигнуть если построить приемный тракт по супергетеродинной схеме на интегральной микросхеме. Но специализированные микросхемы для связной аппаратуры не всегда есть в наличии. Зато наверняка у каждого радиолюбителя найдется микросхема К174ХА34 или даже готовый радиовещательный приемный тракт на её основе. Какое-то время назад было простаки повальное увлечение конструированием УКВ-ЧМ радиовещательных приемников на её основе. Сейчас же многие из них отправлены «на дальнюю полку».
Напомню, что микросхема К174ХА34 (аналог TDA7021) представляет собой супергетеродинный радиоприемный тракт УКВ-ЧМ диапазона, работающий с низкой промежуточной частотой (70 кГц). Такая низкая ПЧ позволяет в простейшем варианте ограничиться всего одним контуром, – гетеродинным. Избавиться от LC или пъезокерамических фильтров ПЧ (фильтры сделаны на ОУ по RC-схемам). А в результате получается приемный тракт почти не требующий настройки, – если все правильно спаять работает сразу же, – только контур гетеродина подстроить и готово.
Микросхемы К174ХА34 выпускались в 16-ти и 18-ти выводных корпусах. Что интересно цоколевки у них почти совпадают. Их даже можно воткнуть в одну и ту же плату, подогнув или отрезав лишние выводы, либо оставив две дырки пустыми. Просто нужно мысленно себе представить что у 18-выводного корпуса нет выводов 9 и 10. Если их не брать в расчет то по номерам все как у 16-выводного варианта. У меня была микросхема в 16-выеодном корпусе.
И так, у 16-выводного варианта есть вывод 9 (это же вывод 11 у 18-выводного), так вот этот вывод обычно либо не использовался, либо служил для индикатора точной настройки. Напряжение на нем изменяется в зависимости от величины входного сигнала. Так вот, если это напряжение с него подать на транзисторный ключ с электромагнитным реле на выходе, то при включении передатчика (даже без модуляции) реле будет переключать контакты.
Практически берем типовой приемный тракт на К174ХА34 и задействуем 9-й вывод (рис.1). Теперь остается только настроить приемный тракт на нужную частоту контуром L1-C2. И отрегулировать резистором R2 порог срабатывания реле.
Антенна приемника может быть любой конструкции, – это зависит от места где будет установлен приемный тракт. У меня антенной служит жесткая стальная проволока длиной 30 см.
Схема передатчика
показана на рисунке 2. Это однокаскадный генератор ВЧ с антенной на выходе.
Настройку передатчика нужно выполнять с подключенной антенной. В качестве антенны можно использовать проволочный штырь длиной не менее 1 метра. В процессе настройки нужно настроить передатчик на свободную частоту в УКВ-ЧМ диапазоне. Для этого нужен контрольный УКВ-ЧМ приемник с индикатором точной настройки. Передатчик работает без модуляции поэтому факт приема будет виден только по индикатору точной настройки. Впрочем, временно можно сделать модуляцию, подав на базу транзистора VT1 (рис.2.) какой-то аудиосигнал.
Настройка частоты передатчика катушкой L1. Глубину ПОС можно менять изменяя соотношение конденсаторов С2 и СЗ (будет удобнее если заменить их подстроечными). Потом потребуется еще раз точная подгонка частоты.
Режим работы каскада выставляется резистором R1 экспериментально по наилучшей отдаче, но ток потребления при этом не должен быть более 50 мА.
Детали. Катушка гетеродина приемного тракта бескаркасная. Её внутренний диаметр 3 мм. Провод – ПЭВ 0,43, а число витков 12. Изменять индуктивность катушки можно сжимая и растягивая её как пружину.
Катушка передатчика имеет аналогичную конструкцию и так же регулируется её индуктивность. Но внутренний диаметр катушки 5 мм, а число витков 8. Провод тоже более толстый – ПЭВ 0,61.
Вообще, эти катушки можно наматывать практически любым обмоточным или посеребрянным проводом сечением от 0,3 до 1,0 мм.
Электромагнитное реле маломощное с обмоткой на 5V (РЭС-55А, сопротивление обмотки 100 Ом). Можно использовать и другое реле с обмоткой на 5V. Если нужно работать с реле с обмоткой на более высокое напряжение нужно соответственно увеличить напряжение питания схемы, и параллельно конденсатору С14 подключить стабилитрон на 4,5-5,5V.
Что хочется сказать от себя — отличное решение в любой ситуации дистанционного контроля. В первую очередь это касается ситуации когда есть необходимость управлять большим количеством устройств на расстоянии. Даже если и не нужно управлять большим количеством нагрузок на расстоянии — разработку сделать стоит, так как конструкция не сложная! Пара не редких компонентов — это микроконтроллер PIC16F628A и микросхема MRF49XA — трансивер.
В Интернете уже давно томиться и обрастает положительными отзывами замечательная разработка. Она получила название в честь своего создателя (10 командное радиоуправление на mrf49xa от blaze) и находится по адресу —
Ниже приведем статью:
Схема передатчика:
Состоит из управляющего контроллера и трансивера MRF49XA.
Схема приемника:
Схема приемника состоит из тех же элементов, что и передатчик. Практически, отличие приемника от передатчика (не беря во внимание светодиоды и кнопки) состоит только в программной части.
Немного о микросхемах:
MRF49XA
— малогабаритный трансивер, имеющий возможность работать в трех частотных диапазонах.
1. Низкочастотный диапазон: 430,24 — 439,75 Mгц
(шаг 2,5 кГц).
2. Высокочастотный диапазон А: 860,48 — 879,51 МГц
(шаг 5 кГц).
3. Высокочастотный диапазон Б: 900,72 — 929,27 МГц
(шаг 7,5 кГц).
Границы диапазонов указаны при условии применения опорного кварца частотой 10 МГц, предусмотренного производителем. С опорными кварцами 11МГц устройства нормально работали на частоте 481 МГц. Детальные исследования на тему максимальной «затяжки» частоты относительно заявленной производителем не проводились. Предположительно она может быть не так широка, как в микросхеме ТХС101, поскольку в даташите MRF49XA упоминается об уменьшенном фазовом шуме, одним из способов достижения которого является сужение диапазона перестройки ГУН.
Устройства имеют следующие технические характеристики:
Передатчик.
Мощность — 10 мВт.
Ток, потребляемый в режиме передачи — 25 мА.
Ток покоя — 25 мкА.
Скорость данных — 1кбит / сек.
Всегда передается целое количество пакетов данных.
Модуляция FSK.
Помехоустойчивое кодирование, передача контрольной суммы.
Приемник.
Чувствительность — 0,7 мкВ.
Напряжение питания — 2,2 — 3,8 В (согласно даташиту на мс, на практике нормально работает до 5 вольт).
Постоянный потребляемый ток — 12 мА.
Скорость данных до 2 кбит/сек. Ограничена программно.
Модуляция FSK.
Помехоустойчивое кодирование, подсчет контрольной суммы при приеме.
Алгоритм работы.
Возможность нажатия в любой комбинации любого количества кнопок передатчика одновременно. Приемник при этом отобразит светодиодами нажатые кнопки в реальном режиме. Говоря проще, пока нажата кнопка (или комбинация кнопок) на передающей части, на приемной части горит, соответствующий светодиод (или комбинация светодиодов).
Кнопка (или комбинация кнопок) отпускается — соответствующие светодиоды сразу же гаснут.
Тест режим.
И приемник и передатчик по факту подачи на них питания входят на 3 сек в тест режим. И приемник и передатчик включаются в режим передачи несущей частоты, запрограммированной в EEPROM, на 1 сек 2 раза с паузой 1 сек (во время паузы передача выключается). Это удобно при программировании устройств. Далее оба устройства готовы к работе.
Программирование контроллеров.
EEPROM контроллера передатчика.
Верхняя строка EEPROM после прошивки и подачи питания на контроллер передатчика будет выглядеть так…
80 1F — (подиапазон 4хх МГц) — Config RG
AC 80 — (точное значение частоты 438 MГц) — Freg Setting RG
98 F0 — (максимальная мощность передатчика, девиация 240 кГц) — Tx Config RG
82 39 — (передатчик включен) — Pow Management RG .
Первая ячейка памяти второй строки (адрес 10 h ) — идентификатор. По умолчанию здесь FF . Идентификатор может быть любой в пределах байта (0 … FF). Это индивидуальный номер (код) пульта. По этому же адресу в памяти контроллера приемника находится его идентификатор. Они обязательно должны совпадать. Это дает возможность создавать разные пары приемник/передатчик.
EEPROM контроллера приемника.
Все настройки EEPROM, упомянутые ниже, запишутся автоматически на свои места по факту подачи на контроллер питания после его прошивки.
В каждой из ячеек данные можно менять на свое усмотрение. Если в любую используемую для данных ячейку (кроме идентификатора) вписать FF, за следующим включением питания эта ячейка немедленно будет переписана данными по умолчанию.
Верхняя строка EEPROM после прошивки и подачи питания на контроллер приемника будет выглядеть так…
80 1F — (подиапазон 4хх МГц) — Config RG
AC 80 — (точное значение частоты 438 MГц) — Freg Setting RG
91 20 — (полоса приемника 400 кГц, чувствительность максимальная) — Rx Config RG
C6 94 — (скорость данных — не быстрее 2 кбит/сек) — Data Rate RG
C4 00 — (АПЧ выключено) — AFG RG
82 D9 — (приемник включен) — Pow Management RG .
Первая ячейка памяти второй строки (адрес 10 h
) — идентификатор приемника.
Для корректного изменения содержимого регистров как приемника так и передатчика воспользуйтесь программой RFICDA
, выбрав микросхему TRC102 (это клон MRF49XA).
Примечания.
Обратная сторона плат — сплошная масса (залуженная фольга).
Дальность уверенной работы в условиях прямой видимости — 200 м.
Количество витков катушек приемника и передатчика — 6 . Если воспользоваться опорным кварцем 11 МГц вместо 10 МГц, частота «уйдет» выше около 40 МГц. Максимальная мощность и чувствительность в этом случае будут при 5 витках контуров приемника и передатчика.
Моя реализация
На момент реализации устройства под рукой оказался замечательный фотоаппарат, поэтому процесс изготовления платы и монтажа деталей на плату оказался как ни когда увлекательным. И вот к чему это привело:
Первым дело нужно изготовить печатную плату. Для этого я постарался как можно подробней остановиться на процессе ее изготовления
Вырезаем нужный размер платы
Видим что есть окислы — нужно от них избавиться
Толщина попалась 1.5 мм
Следующий этап — очистка поверхности, для этого стоит подобрать необходимый инвентарь, а именно:
1. Ацетон;
2. Наждачная бумага (нулёвка);
3. Ластик (стерка)
4. Средства для очистки канифоли, флюса, окислов.
Ацетон и средства для смывки и очистки контактов от окислов и подопытная плата
Процесс очистки происходит как показано на фото:
Наждачной бумагой зачищаем поверхность стеклотекстолита. Так как он двухсторонний, проделываем все с обеих сторон.
Берем ацетон и обезжириваем поверхность+смываем остатки крошки наждачной бумаги.
И вуалая — чистая плата, можно наносить лазерно-утюжным методом печатку. Но для этого нужна печатка 🙂
Вырезаем из общего колличества
Обрезаем лишнее
Берем вырезанные печатки приемника и передатчика и прикладываем их к стеклотекстолиту следующим образом:
Вид печатки на стеклотекстолите
Переворачиваем
Берем утюг и все это дело прогреваем равномерно, до появления отпечатка дорожек на обратной стороне. ВАЖНО НЕ ПЕРЕГРЕТЬ!
Иначе поплывет тонер! Держим 30-40 сек. Равномерно поглаживаем сложные и плохо прогретые места печатки. Результатом хорошего перевода тонера на стеклотекстолит служит появление отпечатка дорожек.
Гладкое и увесистое основание улюга
Прикладываем к печатке разогретый утюг
Прижимаем печатку и переводим.
Вот так выглядит готовая отпечатанная печатка на второй стороне журнальной глянцевой бумаги. Должно быть видно дорожки примерно как на фото:
Аналогичный процесс проделываем со второй печаткой, которая в вашем случае может быть либо приемником, либо передатчиком. Я разместил все на одном куске стеклотекстолита
Все должно остыть. Затем аккуратно пальцем под струей воды удаляем бумагу. Скатываем ее пальцами слегка теплой водой.
Под слегка теплой водой
Пальцами скатываем бумагу
Результат очистки
Не всю бумагу получается удалить таким образом. Когда плата высыхает остается белый «налет» который при травлении может создать кое-какие непротравлеенные участки между дорожками. Расстояние-то маленькое.
Поэтому мы берем тонкий пинцет или цыганскую иглу и удаляем лишнее. На фото замечательно видно!
Помимо остатков бумаги, на фото видно, как в результате перегрева в некоторых местах слиплись контактные площадки для микросхемы. Их нужно аккуратно, той же иглой, как можно внимательней разъединить (соскрести часть тонера) между контактными площадками.
Когда все готово переходим к следующему этапу — травление.
Так как у нас стеклотекстолит двухсторонний и обратная сторона сплошная масса нам нужно сохранить там медную фольгу. Для этой цели заклеим ее скотчем.
Скотч и защищенная плата
Вторая сторона защищена от травления слоем скотча
Изолента как «ручка» для удобвства травления платы
Теперь травим плату. Я делаю это старым дедовским методом. Развожу 1 часть хлорного железа к 3 частям воды. Весь раствор в банке. Хранить и использовать удобно. Разогреваю в микроволновой печи.
Каждая плата травилась отдельно. Теперь берем в руки уже знакомую нам «нулевку» и зачищаем тонер на плате
